Класация

След 7 години вярна служба, на въпросния клапан (втора употреба), пак ми светна чека с грешка p2004. Знам процедурата, но преди да купя друг клапан, реших да пробвам да почистя този който смених преди години, (понеже има колеги които са го чистили и се бил оправил), за да видя ще има ли ефект и дали грешката ще се появи отново. Първо разглобих филтърчето, изчистих го, изпрах му филтриращото кеченце с Меглио (много прахоляк и чернилка падна) подсуших го и го сглобих. После с wd и други глупости,почистих и самия клапан пръскайки през трите отвора, като и от там изтече чернилка. Подсуших го и него, сглобих го и хайде на колата. Изчистих грешката и ще чакам да видя, дали ще се оправи с почистването, или пак ще се купува друг клапан.

Тая тема е дъвкана преди отварянето на форума сигурно Скромното ми мнение е да не цапаме темата, а, ако колегата има желание да търси информация, може да се насочи към масларската тема. Но не ми изглежда като да търси съвети.

Здравейте, Накъсаха ми се прахоуловителите на предните амортисьори и в събота реших да ги подменя преди да дойде дъждовното и снежно време + лугата! Работата е за 2 часа на амортисьор - сваля се гумата маха се биалета, сваля се амортисьора, слагат се скобите на пружините и се сваля амортисьора. Работата е лесна като ползваш ударен гайковерт , ако ви липсва има опасност да се реже биалетата и да се купува нова ! За 4 часа смених и двата, но работата си е тегава. Цена на нови прахоуловители = 2х 26лв = 52лв Шоков абсорбер = 2х10 = 20лв. Труд - в моя домашен сервиз

Какво да пробвам колега, на моята и 0в16 да й сипя пак няма да го близне

Днес снемихме всички тампони на долните носачи, тампони и биалети на стабилизиращата щанга. Отвратителното тропане спря, колата вози като нова Следвах инструкциите като малките тампони на носачите не можахме да ги избиен на преса и ги горихме

Здравейте, Започна да ми се бели кожата от маншона на скоростния лост и реших да си търся нов. Съвсем случайно попаднах на тази фирма, която предлага от ест. кожа и от изкуствена кожа. Споделям го ако някой прецени , че има нужда (това не е реклама!): https://avtokomfort.com/собствено-производство-на-автоаксесоари-от-текстилни-материали/маншони-за-скоростен-лост-и-ръчна-спирачка/стан/мерцедес-е-класа-автоматик-2003-2009-г-c-код-ак-55151221210059151223164342

От 01.10 за осем USVO Равенол масла ще има акция 4+1.

Всичко се оправя. Погледни от къде са започнали да се топят.по всяка вероятност някоя кабелна обувка се е стопила и е събрала кабелите,за това аз лично бих почнал от лампите на номера и задните плафони.Ще го намериш просто ще ти трябва време.При всички случаи е нещо което работи постоянно и отделя топлина (може да си забравил нещо включено).Погледни и за разлята вода или прещипан кабел ако си правил нещо скоро към багажника много е вероятно от там да идва проблема.

Предисторията я има в тази тема,2-3 страници назад. Бех качил снимка с парт номерста и цените на частите,но сте изтрили поста. Беше между пост 173 и 174.Относно защо си мисля,че и други са на това "дередже" питам: Защо има тема "Въпрос за разход на масло при двигател K24Z3" и колко хора са писали в нея,че досипват масло? Самото същестуване и активността на тази тема дава отговор на въпроса. Оправете си колите момчета,проблема е хардуерен. За съжаление няма да се оправи с различна марка и вискозитет масло,колкото и да ги сменяте.

Последните 25 000 правено ли е нещо по мотора или нищо ?. Някои датчик се шашка най вероятно . Колко коня е 105 или 125 .

Тцъ, #13 не е шоков абсорбер. Това е "bump stopper", т.е. противоударен тампон. Прахоуловител е #2/3 - "dust cover". Амортисьор е #7/8 - "shock absorber unit".

Хубава работа си свършил,но би било добре да дадеш някаква предистория, за досегашни интервали на смяна и ползвани вискозитети.Или казано на кратко,да си дадеш първо на теб обяснение, за това състояние на двигателя ти. С риск да не съм прав,аз бих тръгнал от ниски вискозитети на някоя синтетика,на която пише Хонда на тубичката. Забравил си за финансовата част,колко отсече и дали си заслужава такава интервенция. И защо мислиш,че всеки с такъв мотор е на твоето "деридже"(не целя заяждане)?

Изкарах първа "зима" с Continental TS860 (205 55 16 82H) и мога да кажа,само хубави неща за гумите.Само дето те хвърляме пак в дилема, но поне отпадна мишелина. Които и да вземеш, няма да сгрешиш!Този размер е масов и не е скъп.

Пак я зациклихте с тия масла, направо на човек му се отщява четенето. Остана да го посъветваме да си вземе дизел, че е по-готин от бензин (е ли на газ) и да изчерпаме философията?! Поздравление @BOKLUK_CHOVEK за ентусиазма и направения ремонт, а най-вече, че го споделяш с хората да са на ясно ако се решат/наложи.

Мислех да не го казвам, но много се съмнявам проблемът да се реши с описаните досега препоръки.

С това действие си си причинил много големи болки и разходи. Всичко, което е на тоя кръг с този бушон вероятно ще трябва да се смени. Не е ясно и друго какво е изгоряло. Не трябва да караш колата, както каза колегата Краси. Панела, който ти дава достъп до бушоните вътре в купето пише изрично - Винаги сменяйте бушон със същия ампераж!

Проблема със стопените кабели си ти. Ако не беше сложил 20А предпазител нямаше да се стопят. Значи въпросът ти е грешен. Правилния въпрос е - "Изгоря ми предпазителя на габаритите. Сложих нов, който също изгоря. Къде да търся проблема?". Трябваше да го зададеш преди да се осереш. Отговорът е - извикай специалист по ел. инсталации. Забележи, казвам извикай, а не закарай колата при специалист. Аааа, преди това махни 20А бушона и откачи акумулатора, ако вече не си го направил.

За колегите с джаз. Егр клапана не прави проблеми а ей това :

Преди време, Някой 😉 беше написал, че ФорумЪТ е общност... Със свои правила (писани и неписани), порядки, специфичен тон на общуване, авторитети (напълно заслужили) и т. н. и т. н. Jim_G, влизате в час, образно казано! Още малко четене на МануЕл, подбрани постове от подбрани хора и вс ще е ОК. И за да не е само нравоучителстване: маслото, Кастрол Магнетек 10-40, го покарай макс 1-2000 км и го смени. Докато навъртиш тези километри ще си се ориентирал с какво и къде. Успех и добре дошъл!

Далеч от продуктите на Боди... Антикор също не е най доброто. На гол метал - полиуретанови грунд. Иначе аз си мацам грес със нафта под ръба, както и окачването. Трае 2-3 години преди да се отмие. Кухините се парафинират има спрейове.

Аз реших най-накрая проблема на Honda Accord 8,K24Z3,201hp с горенето на масло. Може сами да видите от снимките ,защо двигателите ви горят маслото. Сегментите и гумичките са ви спекли,най вероятно. Смених: - сегменти - гумички на клапани - голяма верига с пръзгачи и оптегач - малка верига с плъзгачи и оптегач (веригите бяха за смяна,голямата беше разтегната) - комплект гарнитури - болтове на главата - Маслото е Barthal XTEC 5W40 Двигателя и главата бяха почистени до блясък.,Клапаните попистени и припаснати.Цилиндрите са ми ОК,нямат надраскавания или износване. Проблемът с маслото идва от сегментите и гумичките. Казаха ми,че може да се сменят само гумички и да се налеят цилиндрите с газ за горене и да престоят,което можело да "отпусне" сегментите. Аз обаче ,реших направо да заменя сегментите с нови. Вече 5К км не съм доливал и грам. Двигателят при отварянето:

Неотворени, моторните масла обикновено имат 5 години срок на годност по етикет. Реално вероятно двойно повече. Не бих се притеснявал. И не мисля, че е некоректно ако имат още 2 години оставащ срок. Виж ако са по-малко от 6 месеца, абсолютно си е за оплакване ако не предупредят...

практично но адски грозно

Е то и едно видео съм правил.

Сам ми цитираш менюала но не го правиш , превантивно го правя на 0.15 и не тракат а и да тракат е около 90 секунди на студен старт . Изпускателните натягат повече да така е но на 0.10 In вярвай ми не е много трудно да почнат и те . Не анагажирам никой с моето мнение просто пиша от опит !

Днес ще се отклоня малко от моторите , но две поредни коли ме вцепениха вчера и днес . Искам да ви обърна внимание на спирачната система. Ако вашият живот не ви е мил и не ви пука то помослете за останалите. Ще започна със спирачната течност която се сменя на максимум 36 месеца ! Ако сами си сменяте накладки няколко неща които ще изброя ще са ви от полза . 1 винаги проверявайте дебелината на диска и я сравнете с зададения минимум , ако е под ,на или с някоя десета до минимума то незбавно ги сменете . 2 при смяна на накладки задължително почистете и смажете водачите с греста предвидена за тази цел . Никога с графитна .! 3 подложните пластини на накладките ги свалете почистете тях и основата на супорта на която лягат . 4 уверете се че наклатката влиза леко в леглото си и е притискана само от пружинна сила на пластините . При нужда изпилете водача на накладката от чеплъка на шанцоването и боята . 5 обезмаслете дисковете 6 Преди монтаж на диска се уверете че сте почистили идеално главината от ръжда, налепи и всичко което би попречило диска да легне с цялата си площ на нея. 7 не мажете медна грес на диска и след това да монтирате алуминиеви джанти.

Отлагания по бутало , клапани и свещите , силно абразивни и твърди налепи . На клапаните се виждат как са се отчупвали , мго често се получават надирания на бутало или цилиндрите . Тук комбинацията с дълги интервали на смяна е с добавки . Не слагаите л@йна в двигателите си .

Ако разгледаме моторите във времето, от хонда са доказали , че това го правят много добре . Докато не се намесиха еко нормите и стратегии за по висока производителност и по бърза сглобка . Като почнем от А серията вграждана в акорд , двигател които има многократно документирани изминати по над милион километра без да бъде отварян . Какво се случи сега ?????? , с толкова технологий да не могат да правят мотори не мисля ?. Гори масло , нещо тропа , пропаднали клапани , спекли сегменти , износени валове това ........... Всичко това не може да бъде избегнато но може да бъде отложено . Защо неможе ? няма материал ,ресурса е изчислен . сега някои ще каже ма моята е на 400 к . , два реда по нагоре написах над милион! . Започнаха да се лутат потребителите между избора на масло и предписания , свети чека но майстотра ми каза че на газ е нормално , колата ми е на 200к майстора каза 10/40 нищо че съм с най голямата недомислица к20 икономик . Някои ще каже противоречиш си ! НЕ просто безсмъртната Де серия златната и среда се оказа 5/40 а от двете страни останаха 10/40 и 5/30 . Кога и защо за де серията ? винаги съм препоръчвал 5/40 или ако мотора е след ремонт 5/30 за тази серия мотори , марка масло няма да коментирам който има желание ще разбере с какво работя. Но нека да оставим де серията на страна коментирана е и в други мои теми , няма да се спирам и на Ф серия защото това е реално същия мотор с по голяма кубатура . Важно чека няма вариант да свети ако ще и на въглища да сте подкарали двигателя си 99% от случайте е след монтаж на газова . Разберете и пак в 99 % от случаите или е монтирал или настроил с г@за си газаджията за да свети чека. Забелязавам гледате параметри на мапа за да прецените дали сте за реглаж клапани , стига , в менюала си пише или ако незнаете запомнете 40000 . Ако има газ : B20 - 15k IN15 -EX20 k20/24 - 25k d13-16 - 25k L 12-14 - 30k R18/20 -30k въпреки че това животно държи много отварял съм и след 140000 на газ и пак беше що годе в норма б16/18 - 30к за тях мисля и да не пиша за мен това са най добре направените и конструктивно от всички мотори и най вече б18ц6 . K серията вече не е с ремък а верига и нейния живот при нормална експоатация приключва на около 230к .Живот зависещ много от маслото , ако изключим скоростната кутия , веригата има най много триене метал в метал в мотора . Затова тук поне аз не си правя експерименти к20 5/30 к20 тапира 0/40 също и к24 или 5/30 или 0/40 , спокоино знам какво пише в менюала. Светещ чек с грешки в запалването на цилиндрите , кнок или в комбинация са регистър че 1во трябва да погледнете клапаните а с отварянето на капака и състоянието на веригата дали не е разтегнала. IN25 EX30 за Ка серия. Утре продължавам .

Като пуснах темата мислех, че ще се развие, но явно не допадна на ютуб мастърите . Е, аз ще почна да пиша. Ще почна със следното: хора, сглобявавали двигатели чрез клавиатурата и ютуб, по-добре да не пишат, не само тук, давайки акъл за точно същото. Масово явление напоследък . Започнаха се теми за масла, ремонти, части и т.н,. и лица, незнаещи какво има в един мотор, се оказаха на пирамидата от знания. Масово наблюдавам препоръка - ей тва масло си сложи, но не го карай повече от 6к. Е защо да го слага тогава? Ахаааа... ми евтинко е. Бях прочел и коментар, че мотор не може да изкара 200к с 10/40. Е, може! Знам повече от 30 такива на 300к+ и не са виждали друго, но това са мотори до към 2000 година. От там нагоре и самите производители промениха моторите, но не и принципа им на работа. Основната причина един мотор да гори масло или по-точно причини са няколко . 1 Сегментите и не винаги тяхното износване, а спичането на маслосъбиретелните пръстени и невъзможността им да работят правилно. Тук обаче ще се получи един омагйосан кръг. Защо спичат? От старо масло и немърливо отношение към мотора на водача. Тесни или запушени дренажни отвори на маслосъбирателните пръстени . 2 Прегравяне на мотора и омекване на сегмента. 3 Горните две вече са на линия и водачът почва да слага наливни лайна с цел по-ниска цена на маслата. 4 В по-редки случаи - износени гумички на клапаните. 5 Наличието на газ. Защо и газ? Една неправилно монтирана и настроена газова може да доведе до прегряване на мотора, бедни смеси - детонации и висока температура в цилиндъра. Респективно маслото в цилидъра/каналите на буталото се изпича. Почват отлагания. 6 Елипса в цилиндрите. Разход на масло в комбинация с газ постепенно води мотора до неговия край. Защо - би питал някой? По-късно ще пусна и снимки за това какви отлагания се получават от тази комбинация и какви наранявания могат да причинят на цилиндрите и буталата. Манията да се кара с тънки масла ми харесва, но днес при мен беше 37 градуса, и ако имах к24 - да речем, със сигурност маслото в нея нямаше да е 0в20. В Щатите били карали с такова. Дреме ми. В Щатите са си я купили нова, горивата са им 10 пъти по-качествени и не карат на газ. С появяването си к20 икономика е сгрешен на чертожната дъска и по-точно архитектурата на глава. Лоши магистрали на мазането на валовете, респективно износването им. Вече при к20 тапира и к24 тая недомислица я няма. При предходните мотори такъв проблем няма. Тук идва и друга драма, и пак с к20-та, дори и к24 - чукането в мотора. Проблем голям и от какво? Износване на буталата и почват да играят кючек в цилиндъра. Срещал съм негативни коментари за R-серията, но за мен това е доста по-направен двигател от съвремнните мотори на пазара.

Верига се сменя на около 180-200к км. Верига се сменя комплект,защото всеки един елемент от комплекта опъва веригата! Карайте спокойно ,веригата не се къса.Разтеглена до определен момент оказва влияние на предварението около 2-3-4 градуса.Не е болка за умиране,но все пак не е на центровка. Ускорението страда .Какво става после.Следва прескачане на един зъб,обикновено по време на гасене на двигателя.Това е момента в който няма налягане на маслото и двигателя рита на обратно.Веригата прескача от смукателния вал през предния банан/успокоител/.Дотук няма проблем.Палите,виждате ,че двигателя не работи като хората...има вибрации и не се форсира като хората.Пак гасите-прескача още един зъб. До тук още няма щети.Ако запалите и угасите 3-ти път си търсете нов мотор..Хубаво е да го знаете.Важи за всички К,L и R мотори. Успех с икономиите !!

Първо да уточня, темата е оригинално от полски форум и в последствие пусната в civinfo.com. Тъйкато обаче е съответно на полски/развален английски и реших да го пусна на български с мои снимки и опит, че наистина може да си спестим доста кинти. Реално проблемът е следния: Ел огледалата след определен момент почват бавно да се прибират, с времето отказват да се прибират докрай и накарая изобщо спират да работят. При мен го докарах до момента, че дясното се прибира наполовина и реших да действам. 1ви вариант - Цена 300лв В сервиза казаха, че не може да се отремонтира и трябва да се смени цялото огледало - около 300лв ако не се лъжа. 2ри вариант - Цена 80лв С малко ровене открих, че има бюлетин от Хонда UK, за проблема и се сменя shut off устройство. Серийният номер е “76209-SMG-E01", може да се поръча и струва около 70-80лв, като питах преди няколко седмици. Това е най-бързия и лесен вариант. 3ти вариант - Цена 1 лев. В това shut off устройство има предпазител, който има определен цикъл на живот. След време се пуква/изгаря (както се вижда после на снимките) и не функционира. Техническите данни са 300 mA 72V MF-R030 MULTIFUSE D=7.4mm (BOU) RoHS и може да се намери из магазините за ел. части. Аз си го поръчах, че нямаха налични и дойде след 1 седмица. 1бр струва 90ст. Нужни инструменти - 3-4 прави отверки, предпазител, силикон на пръчка (непровеждащ електричество - 0.25лв от магазина) и малко сръчност с поялника. Отнема общо около 1-2 часа. Първото което трябва да се направи е да се разглоби огледалото. 1) Поставяте стъклото в най-крайна вътрешна позиция (виждате си само колата в него) и подпъхвате с пръсти в отвора. Самото стъкло се държи на пластмасови щипки. Внимателно почвате да дърпате към себе си и след всяко изщракване подпъхвате по-навътре. Така изгледжа отделено стъклото. Може да се извадят двете бели пластмаси които държат жиците закрепени за него, но трябва да се внимава, че са доста чупливи, а металните "обувки" в тях обикновено заяждат. 2) Следващата стъпка е да се премахне капака на самото огледало (този в който е вграден мигача). Той се държи на 4 щипки. 3 от тях са видими (оградени в червено) и една е скрита. Това става с пъхането на по 2 прави отверки в горните две за да се освободи захвата. За долната дясна се полза само една отверка. След като трите са освободени внимателно се издърпва капака навън, за да се освободи и последната щипка. Просто не трябва да се насилва много, за да не се счупи. Маха се конектора към странични мигач и вече виждаме самият shut off (прекъсвач?). 3) за изваждането на самият прекъсвач аз използвах отверка, но може и нещо не толкова твърдо. Подпъхва се между него и пластмасата която го държи, натиска се наляво и същевременно се дърпа. Аз се поозорих с това малко, че е доста стегнато. На следващата снимка се вижда как е почернял и се е напукал предпазителя. А ето го и новият: 4) След това просто откачаме прекъсвача от двете букси държащи го за огледалото. 5) За да заменим изгорелият предпазител с нов е нужно да се изстърже малко в смолата около него, колкото да може да се запои новата горна част. Няма смисъл да се дълбае надолу да се сменя целия, защото то вече си е хванато към нужните части. Отрязва се само жълтата част до края на изолатора. След това се отрязват част от крачетата на новият предпазител и се запояват за старите. Залива се със смола - задължително да е тип който не провежда електричество и сме почти готови 6) По обратният ред се сглобява всичко и вече трябва да имате прибиращо се странично огледало. Като резултат при мен, дясното огледало вече се прибира бързо,чевръсто и плътно. Всъщност ми направи впечатление, че вече се прибира по-бързо от лявото. Явно и то е на път. Добре, че купих два предпазителя. В крайна сметка ако не ви се занимава или просто нещата се оплескат трагично ползвате вариант две и за 80 кинта сте готови

Чудесен избор,пожелавам ти много безаварийни км.!

Уредбата е Романо Антонио ОБД. Цената е 1350лв. Предстои и ми регистрация на уредбата 50лв. Уредбата е поставена от Стоил в гр. Елхово.

DUNLOP WINTER SPORT 5 е отлично балансирана зимна гума!

Карам 2 зими вече с BRIDGESTONE BLIZZAK на 17 джанта. Определено съм доволен как се държи колата с тях. Грабна ме това, че освен на сняг се държат добре и при киша/мокра настилка и това определено е така. Всеки си хвали неговото но Мишелин за зимни гуми отдавна съм ги зачеркнал.

0w20 ,0w30 в краен случай се препоръчва 5w30 за този мотор.Иначе моята стара к24а3 гореше и тя масло и съм и слагал и 5w40 и 5w30 ,последно я карах с 0w40 най-малко го пипаше.От скоро съм пак с к24а3 ,но автомат и и налях 0w30 ,каквото се препоръчва.Маслото е Petro Canada и покрива изискванията на Хонда за ilsac gf5 стандарт.Само времето ще покаже дали ще го гори.Не е нормално след смяна на сегменти да ти гори 0w40 или маслото е некачествено или е менте.А ако от Бултрако са ти казали ,че 5w40 е маслото за тоя мотор, не се учудвам,те и 10w40 скоро бяха препоръчали за CR-V 4-ta gen с бензинов мотор, така,че нищо не може да ме изненада вече при тях.Това имат,това предлагат.

Ами след като знаеш защо горят бушоните, защо сложи с по-голям ампераж.

Бушона е направен, за да изгори той в случай на късо съединение. Слагайки бушон, който не може да изгори жиците се нагряват както се нагряват жичките в един тостер примерно. С изпичането си те стапят изолацията си и вече със сигурност правят късо с други жици. А бушона ти е изгорял първоначално, защото крушка или нещо, което е вързано към този кръг е окъсявало.

Аз съм набелязал ATE за бъдеща смяна на дискове и накладки.Гледам излиза към 300лв. комплекта.Досега на ВАГ-аджийските коли са ми били перфектни.

Колега още от сега ти казвам че и в мотобокса(Слави-Овча Купел) си налучкват аз ходих 3пъти и след тия 3 пъти вече им нямам доверие. И на мен ми сменяха ремъци, ролки и какво ли още не Но резултат беше повече шумове отколкото преди да почна да им я карам. Сменяха ми всички течности в колата но каква беше изненадата ми като сам сменях дискове и накладки спирачната течност беше мътна и с някакви черни примеси. Последния път отидох да ми сменят жилата на ръчната те ми сменили течността в задния диференциал питам ама нали я сменяхме предишния път и те е нищо то си е за наша сметка ама жилата не ги сменили и пак и тях трябва сам да си ги сменям.

Като гледам каква е анархия по пътищата, въобще не мисля да си купувам книжка

Как ве, сега чета списанието, към което си дал връзка. Ето Бултрако какво пишат в статията за HR-V sport. Вж. стр.8: Т.е. имаш 6.1 извънградско, 6.7 градско и като ги комбинираш някак си, става... О, чудо! 5.9л/100км!!!

Не си ми писал. Аз не знам като им плеснат това VIP, кое им е VIP-а ама хайде щом така се чувстват по-добре... ХаХаХа Чакай да драсна за колата... Колата има два сервизни интервала ''А'' (на него се сменя само масло) и ''В'' (на него се сменя масло + филтър), това са основните, които индикира на таблото, другите компоненти се сменят по СК (сервизната книжка). Измервала си натоварването на двигателя примерно ако караш много градско, мото часовете са повече и километрите за смяна падат и съответно ако караш повече извън градско километрите до смяна са повече. Сигурно си мери и мото часовете и си ги регулира там тези интервали. Та за да ми важи гаранцията се наложи смяна на масло на 4500км и зануляване на ''А''. Сега следващата смяна на ''В'' ми я дава на 8000 км. Редува ги масло, после масло + филтър, после пак само масло и т.н. Може и аз да го разбирам грешно, но така си го обяснявам, защото в БТ много не обясняват... Абе според мен можеше да си карам до 8к ама нали трябва да дам 140лв. за масло и печат в СК... Маслото е Honda 0W-20 Хубавото е, че следващата смяна ми е безплатна... Поставихме и новото огледало, искам да подчертая, че огледалото се поставя трудно и се разглобява доста. За монтажа на огледалото ми взеха 150лв. Момчето, което го постави беше доста внимателен, прояви разбиране, използва само специални инструменти за разглобяване и пръсти ХиХиХи без да бърза и никакви груби отвертки. С тази задача се справиха на 6, за което им слагам 1+...

Сопред мен , са ти махнали другият двигател който е отговорен за движение над 160 км. Основният се самоизключва и след като го няма другият , съответно греда. Майтапа на страна. Има едни устройства които се закачат към едни кабели с букси към колата . И там някакви работи се правили с едно устройство , което показвало някакви работи на едно екранче. По кратко , диагностика. Щом е светнал чека, има записана грешка която трябва да се прочете. От някого.

В нашият сервиз проблема се решава за 50лв вкл сваляне и монтаж-които включват откачане на жилата за парно и клима ,няма другаде такава оферта .Елементите се сменят ,презапояването е от днес до утре ,смяна е решението .Сменят се с по-мощни и повече няма проблеми с си в джаза .В нашия сервиз ремонтираме почти всякакви автомодули и табла ,цялостна платена автобаза данни ,оригинални части за ремонта.