Jump to content

Pavel_Pavlov

Фен
  • Content Count

    465
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    13

Pavel_Pavlov last won the day on April 2

Pavel_Pavlov had the most liked content!

Community Reputation

169 Good

About Pavel_Pavlov

  • Rank
    Потребител

Profile Information

  • Кара
    Accord 2003 Tourer 2.4i EX
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Recent Profile Visitors

531 profile views
  1. Ще се опитам да преведа важните части: отнася се до: 1996-00 Civic 1997-99 CR-V Симптоми Трансмисията превключва грубо или може да остане на 1ва предавка. Грубото превключване е по-явно при превключването от 1ва на 2ра и от 2ра на 3та предавка при „лека газ“ (леко натиснат педал). Светлинната сигнализация за грешка (Malfunction Indicator Light, MIL) може да е активна с код за грешка (Diagnostic Trouble Codes, DTC) P0730 или P0715. Вероятни причини Замърсяване на продълговатия/надлъжен соленоид (на англ. linear solenoid) и прилежащите канали в трансмисията или счупена пружина вътрешна за трансмисията. Засегнати автомобили 1996-99 Civic – всички с автоматична кутия (с изключение на HX със CVT)) 2000 Civic: 4-врати DX, LX – от VIN 1HGEJ6...YL000001 до 1HGEJ6...YL019847 4-врати DX, LX – от VIN 2HGEJ6...YL500001 до 2HGEJ6...YH539903 .... (другите може да ги видите в бюлетина под параграф "vehicles affected") 1997-99 CR-V – всички Коригиращи действия Промивка (flush) на трансмисията с оригинално Honda ATF-Z1 (бел. от мен: вече заменено с DW1), след това заменете надлъжния соленоид. Ако сменянето на предавки не се подобри, заменете трансмисията. Номера на частите Linear Solenoid Assembly (продълговат/надлъжен соленоид): P/N 28250-P4R-315, H/C 5317219 Drain Bold Washer (шайба на болта за източване): P/N 90471-PX4-000, H/C 3300936 Процедура за ремонт 1. Повдигнете колата на подемник 2. Източете трансмисията (през пробката). Напълнете отново с оригинално Хонда ATF. 3. Стартирайте двигателя 4. С крак на педала на спирачката, превключете на D4. 5. Отпуснете педала на спирачката. Натиснете педала на газта и ускорете но 50 мили в час (80 км/ч). Потвърдете, че трансмисията превключва през всички предавки от 1ва до 4та включително, както и че хидротрансформаторът (torque converter) е заключил. 6. Натиснете спирачката, за да спрете предните колела. 7. Превключете на задна предавка, след това на неутрална. 8. Повторете процедурата по превключване на предавките (стъпки 4 до 7) още четири пъти. 9. Изключете двигателя 10. Повторете гореописаната процедура по източване, пълнене и преминаване през предавките (стъпки 2 до 9) още два пъти. 11. Източете трансмисията. Сложете болта за източване с новата шайба. Напълнете оригинално Хонда ATF. 12. Откачете електрическия конектор на соленоида (linear solenoid electrical connector). Развийте държащите болтове, след това извадете соленоида. 13. Огледайте повърхността на трансмисията, на която стои соленоида. Отстранете всички замърсявания. 14. Монтирайте новия соленоид. Свържете електрическия конектор. 15. Използвайте Хонда PGM Tester, за да изтриете появили се кодове на грешки. 16. Покарайте колата, за да проверите за подобрение в превключването. Ако все още превключва грубо, сменете трансмисията с нова, ревизирана.
  2. Ъпдейт, изпекох копие на оригиналното ДВД върху двуслойно ДВД и навигацията не тръгна – същата грешка. Предположих, че записвачката на компютъра е съвместима, тъй като записа всичко и не даде грешки. Ползвах програмата ImgBurn. Ако някой има съвет, ще се радвам да получа. Ако някой има работещ такъв диск, и време и желание да се срещнем в София, да пробвам, също ще съм благодарен. Да изключа РОМ-ът като проблем.
  3. Здравейте всички. Тази проба е много вероятно да е негодна за анализ защото нямах наличен термошлаух и я взех само с щеката с докосване на върха върху листа. Другият фактор е, че е взета към 8:30 вчера и снимана към 14:00 днес, което прави към 29.5 часа. Надявам се да даде все пак някаква индикация за маслото преди смяната му (колата вече го чака в сервиза): 1) Автомобил – Honda Accord Tourer AT, K24A3, 2003 г.; 2) Масло – Ravenol FO 5w-30; 3) Маслен филтър – Purflux; 4) Общ пробег на автомобила - ок. 193 000 км. От ок. 11 500 км с газов инжекцион; 5–10) в таблицата: 11) Ктм: Приемам, че това е отношение на изгорено гориво към к-во масло, но не знам дали е първоначано налятото или общо „използваното“. Двата варианта: Kтм = 834 л./ 4.5 л. = 185; или Ктм = 834 л./5 л. = 167 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (десетина мин след гасене) и се е сушила 29.5 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4.5 л.; 14) Доливане на масло – остатъка от 5-литровата бутилка – около 500мл. 15) Предишни масла: Kroon Oil Hellar 0w-30 15) Други: – Начин на каране: доста рядко над 3000 оборота. С едно изключение на извънградско около 100км с доста газ-спирачка и средна ск. ок. 67 км/ч. – Нямам наличен скенер затова прилагам две снимки – на изкуствено осветление и на естествено, в облачно време, през прозорец. Втората снимка е в сходни условия с тази на предишната проба. – Листът хартия изглежда леко замърсен с боклучета, надявам се да не пречи. Добавям предишните снимки на ~500км:
  4. Pavel_Pavlov

    гуми размер

    Ами общият диаметър на колелото би следвало да се вдигне с ~2см, което е ~4% увеличение. По-големи колела означава по-висока скорост на дадени обороти и съответно по-нисък върт.момент. Въртящият момент на колелата ще спадне пропорционално на увеличението на радиуса на колелото, което теоретично е ~4%. От това може и да следва някакво неосезаемо, според мен, увеличение на разхода на гориво. Мисля, че би се компенсирало от по-малката площ на контакт на по-тясната гумата (по-малко съпротивление от търкаляне). Километражът също ще ти показва ок. 4% по-ниска скорост защото новите гуми ще изминават също ок. 4% по-голямо разстояние за едно завъртане. Т.е. ще се въртят по-бавно спрямо реалната скорост на колата.
  5. Ми то и с водна помпа не съм чувал да имат проблем Според мен може да се смени при друга интервенция в „района“.
  6. Не, някои са с ръчно регулиране от купето. Мисля, че автоматично регулиране имат колите с фабричен ксенон.
  7. Нерядко в София виждам как след като 3 коли направят нарушение, след тях още 50 от стадото го приемат за нормално и ги следват. Като например да почнат да се редят в бус лентата за завой надясно. И изборът на съвестен шофьор е да си стои в лентата без нарушения и да се забави с 2 светофара по няколко минути заради предреждащите се или да се влее в трафика на нарушители и често да се възмущава на общината за лошата уредба на пътищата. Или, ако няма автобуси, да влезне в бус лентата и да кара със скоростта на почти недвижещата се съседна лента, за да раздава правосъде и да си отнесе някой бабаит на прозореца.
  8. Ако планираш да сменяш гуми, не виждам много смисъл да караш всесезонни вместо летните или зимните.
  9. Звучи ми като да е имало малки твърди частици в течността. Няма как да се е пресякла. Не знам как е на твоя модел, но предполагам, че трябва да може да бръкнеш под казанчето и да откачиш маркуча излизащ от него.
  10. Колегата отгоре е прав като цяло. В youtube най-добре ще добиеш представа. Моят модел е с fullHD резолюция (не супер висока като други модели) и в тъмното номерата се четат, но ако са недалеч и прилично осветени от фаровете. Също така в движение на клипа може да не ги разчетеш, но ако ползваш софтуер за преглед на видеа от DVR и гледаш кадър по кадър, се четат, стига да са спазени условията, които казвам. (м/у другото сложил съм си портабилен такъв в root-а на картата-памет, така че от всякъде мога да го ползвам). Хубаво впечатление ми прави това, че всеки отделен кадър е с добри пропорции и няма размазване като от видео на телефон. Могат доста детайли да се видят за 1080p видео. Няколко генерални съвета: – по-добре кондензатор, не батерия – не се хвърляй на много широк ъгъл (filed of view) стига да не ти е важно. По-широк ъгъл съответства на по-малко детайл, така че имай предвид, че е компромис. Моят е 140° и съм доволен. – аналогично на горното, по-висока резолюция обикновено означава по-малко светлина в снимката за сметка на детайл (при достатъчно светлина). Така че аз бих бил подозрителен и бих проверил доста добре модел с по-висока резолюция от други на сходна цена. Ако решиш да търсиш по-висока резолюция (което като цяло е хубаво, няма спор), не се хвърляй на най-евтиното с висока рез. – ако ти е важно, хубава екстра е камерата да е с „чупещо рамо“ така, че да можеш да я завъртиш към нещо важно встрани от предния капак. – поинтересувай се от различни функции на някои модели и прецени дали някои от тях са ти важни. Такива могат да бъдат time laps, режим на активиране на запис при засичане на движение или при раздрусване на колата (например да видиш кой те е подпрял на паркинга и избягал), гласови команди и др. – има варианти, в които купуваш два регистратоара в комплект, единия да гледа през задното стъкло. Ако мислиш в бъдеще да „ъпгрейдваш“ на такава система, е хубаво (почти задължително за мен) да ги купиш в комплект, а не поотделно. Там цените обаче да доста по-високи. Има и варианти с трето видео към купето – към пътуващите. – има камери, които имат апп-компаньон за телефон. Проучи хубаво аппа предварително, защото може да е пълно разочарование, но може и да е много удобно за преглеждане на видео в някои ситуации без да трябва да докосваш камерата. – провери в ревюта дали камерата сигнализира за проблем със SD картата. Камерите записват постоянно и картите-памет нямат дългия живот, на който сме свикнали от телефоните или други устройства. Доста би било кофти да ти се наложи да използваш видео и да разбереш, че картата ти се е прецакала и нямаш запис. Не е удобно и честичко/периодично ръчно да проверяваш дали записва добре. Също така се поинтересувай за подходящи карти за DVR. Не всички са такива.
  11. Аз ползвам Viofo A118C2. Малко по-евтин е (без модула за GPS). Взех го уж на промоция за около €50 и съм много доволен (линк към алиекспрес). Прилично видео, и най-много ми харесва как стои. Прикачам снимки отвътре. Тъмно е и не се вижда отвън нищо освен отражението на стъклото, та затова няма снимка отвън. Но в нета можеш да добиеш добра представа за визията и качеството на записа. Има и по-скъпи (и хубави модели) на същата марка и аз тях бих препоръчал. В България от физически магазини идват доста по-скъпи, така че бих препоръчал онлайн. Относно моя модел, бих препоръчал направо да си вземеш hardwire kit, или да си подготвиш нужното, за да не ти ползва място в запалката. GPS модула можеш и в последствие да поръчаш, ако имаш желание. От поларизиращия филтър не мисля, че има много голям смисъл. И последно, аз бих посъветвал всеки, който мисли за dvr, да гледа такива с кондензатор, не с батерия. Батериите не понасят добре високите температури при едно паркиране на слънце лятото следобед. Освен ако не държи много на някои функции свързани със запис при изключен автомобил. Тогава би могъл да вземеш и ток от „горещ“ предпазител, но рискуваш да източиш акумулатора. ПС относно снимките: ползвам скрийн сейвър и екранът се изключва, така че не свети като на снимката освен ако не се включи ръчно.
  12. Pavel_Pavlov

    2001 автоматик - рита

    По-добре е от това да не използваш изобщо ръчната, но добре следвай описаните стъпки. Като смениш на N, дръпнеш ръчната и пуснеш крачната усещаш как колата леко се „намества“. В този случай цялото натоварване отива в ръчната. Ако вместо на N си на P, може част от натоварването да се понесе от палеца на кутията.
  13. Това за ролката на алтернатора само от твоя опит с твоята кола ли го казваш, или имаш наблюдения върху много автомобиили / чул си от сервиза? Любопитно ми е, не се заяждам. Просто хората често си вадят изводи от една случка.
  14. Ако това е причината, да, за изхвърляне са. Но се случи скоро след като сложих хидрофобния слой на стъклото. След като избърша перата на чистачките за известно време се оправят и после пак започват да подскачат. Случи се на няколко пъти цялата шофьорска чистачка да подскача, не само долния край. Потърсих в нета и видях, че не е рядко срещан проблем да подскачат чистачките след нанасяне на rain repellent. Явно е често срещан проблем, който или е свързан пряко с репелента, или той го провокира да се покаже. Ще поизчакам да „изветрее“ или да се поизмие репелента (при пръскане с пръскалките, почти не виждам проблем; само при дъжд и продължителна работа). Ако след известно време няма промяна, ще почистя стъклото с каквото се чисти тая работа и ще нанеса много тънък слой, отново според указанието. Като втори шанс. Иначе и чистачките ще сменям; по всяка вероятност по-скоро от предвиденото.
  15. Pavel_Pavlov

    Проблем с климатик

    Взех го за 25лв от сервиз наблизо. От магазин сигурно малко по-евтино. Но ако не си правил профилактика на климатичната с-ма скоро, може да е добър момент. Аз потърсих в нета и попаднах на „промоция“ профилактика за 8лв (+ плащане на долятия фреон). Имах ~200 мл лиспващ фреон и пикаеща игла, която смених. Човекът каза, че при ниско ниво на фреона компресорът може да не се включва. При мен явно не беше това проблема, но хубаво, че го проверих – затова и ти предложих същото.
×