Класация

Добър вечер! Днеска е четвъртък. Боли ме гърба, но в крайна сметка успях да сменя и съединителя. Беше изнервяща процедура, която костваше много усилия и време. Около 3 часа съм сменял тоя съединител направо полудях. Имам крик и стойка за двигатели, но въпреки всичко реших, че трябва да го направя по най-мързеливия начин. Това е поредния случай, в който си доказвам, че мързела е вредно нещо. Ама кой да слуша.... Както и да е ще си знам за следващия път. Нямах вложка за болтовете за притискателния диск. Б**ти... 6лв за вложка.Force... уаааууу. Как да е... Минавайки по край Практикер видях тая красавица. Не знам, но ми е позната. Мисля, че е на човек от форума. Тааа... съединителя. Монтирах маховника, почистих повърхностите му и тези на притискателя, и монтирах съединителя. Тук се вижда клина, който ползвах за контра. Голямо облекчение и се чувствам доста по-уверен в затягането на болтовете. С тия плитки глави и 12 стени тея болтове за маховника са просто отврат. Постоянно внимаваш да не ги заголиш, което е допълнително нещо върху, което да внимаваш. Затегнах ги на 100 NM. Тук едно голямо благодаря на колегата AMD, за водача за съединителя! Болтовете на притискателния диск ги затегнах на 22 NM. Е тук трябва да кажа, че тая вложка помогна много. Звездообразно затегнах(имам предвид реда на затягане) болтовете и се чувствам доста уверен, че притискателя е легнал равномерно и болтовете за затегнати с един и същ въртящ момент. Ще поживеем и ще видим какво ще стане. Вкарването на кутията обаче не мина въобще гладко. Всъщност над час и половина я вкарвах. Казвам ви никога повече по тоя начин. Вадя си двигателя и всичко извън колата. Хонда са си го измислили и са го направили. Обаче шопа - НЕ! Я си знаем бе... шо ке ми каеш?! Хубаво е че ми помагаше приятел и всичко стана доста по-лесно. Надявам се всичко да е окей. Защото не влезна гладко и трябваше с болтовете бавно да я вкарам. Малките цилиндърчета като водачи за наместването на кутията към двигателя си влезнаха и всичко беше окей. Притеснявам се нещо да не е огънато или счупено. Вилката за съединителя се движи много гладко. На важните места където има триене и се нуждае от грес поставих медна такава. От предишния път медната грез стоеше и беше просто замърсена. Хубаво е било това, че не съм слагал много. Уверих се, че има грес навсякъде, където трябва и остатъка го премахнах. Утре или тези дни следва VTEC! Ще се постарая да направя повечко снимки. В интерес на истината ще има много детайлна работа там. Надявам се скоро да ви се похваля! Иначе ето го и спрея, който ползвах за стоповете. Еми това е засега. Пожелавам ви лека вечер!

Относно червения фейс турер, виж последния абзац в пост 622 (2 страници по-назад). Не е приятно, но е вероятно на много от колите да има ръжда по задните вежди. Там където няма, може да излезе след време. Смятам че е добре лично да отидеш да я видиш, защото всеки друг би я видял през своите очи и съзнание, а най-вярната преценка за състояние и допустими компромиси си е само твоя. За мен колата изглежда добре, но аз съм предубеден, понеже точно такава карам и е страхотна. Казвам го с обръщение и към останалите търсещи. Случвало се е да гледам кола за някого и според мен си е струвала, но човекът не е бил на това мнение. Вчера заради леко охлузване с избила ръжда 1 момче се отказа от гледан с мерак и пипнат + стегнат и добре работещ тайп еС за 7 бона. Някой му казал че "жена и ръжда тръгнат ли - спиране няма". Може и така да е, но какво от това - нищо не е вечно. Моята е от Швейцария и за 33 месеца откак я имам пак е избила ръжда по 1 от задните вежди. Явно е правена недобре и хоп -трябва пак да се прави. Ами ако беше видима и не я бях купил, кой щеше да ми донесе всички радости и ползи преживени с комбито за това време? Сигурно още щях да обикалям в търсене на перфектния евтин автомобил. Колата взех по снимки и с еднопосочен билет за влака Монтана - Бургас. Зависи и на колко години си и как гледаш на живота. Ако смяташ че някои иска да те прекара, няма да си вземеш добра кола защото винаги кусурите ще имат по-голяма тежест от позитивите. Колкото и да се оглежда, тества (с щанги или тестери) колата си е кола. Днес е добре, утре нещо може да се бъгне или строши. Винаги съм си обичал хондите, защото са сигурни и готини творения, но не са безгрешни (нито аз), така че им прощавам (и на себе си). Да, точно за това става въпрос в крайна сметка - дали човек може да си прости за грешно взето решение и доколко то има тежест за общият му мироглед. Житейският опит е низ от грешки - само те го формират -справка Соичиро сан. Сори за "лирическото отклонение" от темата. Дано е полезно някому. На въпроса "как е станал толкова добър" 1 екшън герой отговаряше: - Грешни решения и бърбън -в този ред, по много и от двете.

Болшинството офлайн и онлайн навигации за телефон са пъти по-добри от фабричната навигация на Хонда!!! iGo може да работи с 4 различни карти, ъпдейтва се 4 пъти годишно, Waze понякога получава ъпдейти 2-3 пъти месечно. Sygic също може да работи както с картите на Here (Navteq), така и TomTom maps (Teleatlas). Въпреки, че я спират и не е така "шарена" Navigon e отлична алтернатива. Няма да говоря за красота на интерфейса, удобства, възможност за безкрайни модификации, основно при iGo NextGen и Sygic.

Не разбирам ,какво се опитвате да смените.Тея кабели към бобините са от инсталацията .

Колега как ще намериш това което го няма?

Не знам дали е писано в други теми, признавам си, понеже гледам да не повтарям неща ,които са предъвквани.Но мисля ,че е редно да се спомене и в тази тема следното много важно нещо: 2.0 ivtec двигателят има променливо газоразпределение само на всмукателните клапани като има само две малки/неагресивни гърбици на всмукателния вал. Този двигател е правен с една единствена мисъл: икономичност.Накратко: До 2200 или 2500 ,не съм сигурен, има по един изцяло затворен всмукателен клапан на всеки цилиндър.Другият работи на малката гърбица.След 2500 и двата минават на другата гърбица, която също е доста малка.Изводи : колата върви приятно и много икономично без да се задавя до 2200 об./мин. ... има и някакъв добър (но не като на дизел) въртящ момент до тия обороти... Но това са ниски скорости на бензин. Това трябва да ви обуславя и маниера на каране - карайте до 2200 оборота на предавка, бързо минавайте на висока предавка( говорим за ръчна) , като стигнете 5 и сте извънградско, може и да не я сваляте. И се радвате на разход подобен на 1.4 двигател .Казвам го щото имам англичанка 96' година 1.4 без втек и има същия разход на бензин и на газ при каране с еднакви скорости по едни и същи маршрути.Маниерът обаче е различен подчертавам и с големия двигател се кара по-бързо по баирите и завоите. За мен е важен разхода, понеже минавам 25000-30000 км годишно. И още нещо - просто колата си обича тънко масло - икономичност и тиха работа - това е.Убеден съм ,че в градски условия ще харчи по малко от 2.4 , той е съвсем друго животно. Ако карате със скорости НАД 120км/ч пак 2.4 е много по-добре.Ако сте рейсъри и т.н. пак 2.4 по-добре.Обаче няма да усетите" vtec kicked in yooo" с нито единия от двата мотора просто всичко при хонда е икономичност и емисии вече... поне от 15 години насам. Пък и има си type r , за който гони някакви неща.... Масло за 2.0 - 0в20 5в20 - разход 7.5 газ извънградско до 115км/ч със споменатия маниер И запушен катализатор, но действащ( ако го махна или сменя ще свали със сигурност ) .Гадско 10, може и по-малко ... зависи от задръстванията в София. Описвам акорд седан. Предполагам има разлики, които може и да не са малки за комби.

Добре са.Не пипай.

Какво е за теб "почистване" ? Също, "евтино" е разтегливо понятие за едни или други. Реално ако имаш проблеми - тогава го мислиш, а "почистването" сигурно е частично рециклиране, или смяна на целия инжекторен елемент (според вида на самата дюза) и съответното настройване. И накрая, по-правилния въпрос би бил: Къде може да ми отремонтират и настроят дюзите качествено и с правилния стенд. Ето ти една полезна тема за различните видове дизелови системи, прочети я и ще се ориентираш какво може да очакваш: https://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=218785

Издразни ме, че работи толкова тихо на място, че завъртях ключа да я паля, докато работеше.

задни светлини

Здравейте отново! Минаха два месеца. Бая. Не ги усетих. За съжаление нещата не вървяха по план, но всичко е точно, както се пееше в една песен. Напоследък времето ми е малко, но намерих, за да споделя прогреса, а и да си почина. Е... занимавах се доста с шасито. Почистих го от ръжда на много места където знаех, че има и го защитих от ръжда. Докато чистех обаче попаднах на нещо много кофти. След определено време чистене и премахване на подово покритие видях ето това. Това се намира точно до подсилената плочка за повдигане на колата зад предните колела. Доста ме заболя. Знаех, че е неизбежно, но ми се щеше цялостното реставриране на шасито да го поотложа за напред. След този ден бях доста демотивиран, всякаш някаква частица от мен съм загубил. Е***ти шасито... Цяла кола можеш да си купиш за 2000-3000 лв без ръжда, но мен ми беше доста гадно. Повечето хора няма да им пука, но за мен колата има сантиментална стойност и доста съм преживял с нея. Като дете ми е. Нуждаех се от почивка, нещо, знам ли... Някъде да отида да забравя за това, а и не е само това, което ме изморява... всъщност това е малкото. До този етап бях планирал да съм вече с работеща кола и да се кефя. Да ама не. Реших, че е време за организиране и работа по двигателя. След този ден с чистенето на ръждата се стигна до тук. VTEC главата най-накрая. Първоначално, щях да я взема в насипно състояние и да претърпи модификации, но времето и силите ме притиснаха, а така или иначе в определен момент в бъдещето двигателя ще се вади. Главата е с фабрична карантия. Пружини, кобилици, вал. Уплатнението на VTEC соленоида е ново и като цяло може да се каже една добре обслужена цилиндрова глава. От това, което знам степента на сгъстяване ще е около 10-10.2:1. Ако имам време ще измеря обемите и ще се направи една сметка. Случиха ми се някои беди и реших, че е време да оформя някои външни детайли, с които да си гарантирам, че само двигателя правя и съединителя монтирам и ще я подкарвам тая кола. Винаги съм имал идеи да побългаря колата. Мислел съм си какво и как. Имам няколко идеи и почнах да ги реализирам. Захванах се с капака на клапаните, които изглеждаше така. И се почна подготовката му. Чистене, шкурене. Заравних повърхността с грунда. Можеше да се вложи и още, но до тук говорим за около 4 часа труд. Следваше облепване и пръскане с грунд и отново пак шкурене, за да се заравни повърхността. Следва боядисването. Имах няколко концепции в главата си, но надделя тази, която ще се изпълни най-бързо. Е бързо, бързо, колко да е бързо. Еми общо около 10-12 часа труд. Имах по-различна идея, но и това пак стана добре. А именно Вече с оформен надпис и безцветен лак. Първоначалната ми идея беше с хоризонтални ивици и с написани всичките куплети на "Шуми Марица", но щеше да отнеме много време и щеше да се отдели много време на нещо, което не е концепцията в тая кола, а и не се знае колко ще издържи тая боя. Завърших и стоповете. Време беше за съединителя. Махнах скоростната кутия, демонтирах съединителя и я да видим к'во става? Снимам с телефон и малко трудно да се придобие представа. Притискателя беше чисто нов. Фрикционния диск също. Маховника обаче не беше пипан. Съжелявам, че нямам снимки на маховника преди да монтирам керамиката. Ефекта от керамиката е все едно съм го водил маховника на струг. Повърхността беше изпълнена с множество малки балончета от обезцветяването на метала при нагряването му. На притискателя се виждат също, както и на маховника, но са много малки и почти изчезнали. Фрикционния диск опредлено е износила повърхностите. Има много лек ръб и по маховника и по притискателя. Може би сумарно от двете повърхности са изядени около 0.1-0,2мм. Така изглежда фрикционния диск. Всичко това, което виждате е в резултат на 10 000км работа. Трябва да кажа, че фрикционния диск не е износен въобще. Другото, което се забелязва, че е износен неравномерно. Тук искам да кажа, че е вероятно да е допусната неточност при монтажа на съединителя. Когато затягах болтовете за на притискателя към махоника не успях да ги затегна с точния въртящ момент или по-скоро не успях да го направя така както исках. Под въпрос е въртящия момент като стойност, както и това дали навсякъде е бил един и същ. Този притискателен диск е HCC902 на екседи. При монтажа ми е трудно да ползвам вложка и се усеща, че не достигам правилния въртящ момент, защото няма достатъчно място, за вкарването на вложка. Защото няма място съответно и не мога да достигна въртящия момент правилно или презатягам. Сега имам пълен комплект Екседи пак HCC902. Сега ще премина на нормален фрикционен диск, нормалния материал и с цяла триеща се повърхност. Нормален съединител с други думи. Ще изчистя и този момент като евентуален проблем. Иначе съединителя новия изглежда така. Имам още проблеми да изчиствам, но скоро време ще съм с нов съединител. След това се почва с главата и първото палене от почти година насам. Живи и здрави. Засега е това! Има доста моменти на депресия, но не се отказвайте от мечтите си, колкото и да ви се поднасят неприятни изненади и трудности. Това е за да го помните цялото пътуване! После ще е доста сладко!

Иди да ти направят баланса на друго място. Ако искаш да провериш дали една баланс-машина е точна, след като ти балансират една от гумите, нека да я свалят от машината и качат отново. Ако машината е точна, ще покаже същите показания (0:0), но ако покаже, че пак има нужда от баланс...

Купи една телескопична антена от магазин за електроника 2-3 лв. Избери секцията ,която влиза удобно във вътрешния отвор.Отрежи я по дължина,колкото ти е необходимо.Тръбичката е много тънка и се реже лесно.Залепи я с контактно лепило и я залей с малко течен метал в основата.Ще ти служи дълги години..

На парчета и в промивна машина с химия и температура... да, това е най добрия вариант, но и най-скъпия. То стигне ли се до такава степен на разглабяне на агрегата, смислено е да се направи инспекция на коляно бутална група и там не се знае какво зайче ще изкочи. Гарнитури семиринги и салници нови! Те нещата стъпаха на един лек така основен ремонт в движение. Не искам да правя сметка на човека, но ако е на късо с кинтите след закупуването на колата и неможе да си позволи този лукс, може да се пробва следното: Капак клапани, капак ангренажна група и картер долу. Къпят се с химия и после с бензин. Отмив се мизерията по разпределителните и коляновия до колкото е вузможно физически без разглабяне. Ангренажната група за този пробег вероятно е пътник и е логично да се смени или поне да се обърне внимание на състоянието. Другото колегите са го изредили... сипваш правилното масло и се кръстиш мотора да е оцелал след предния собственик, но по това което чета има всички шансове нещата да са ок.

Няма как да се махне тази гняс с къси интервали на смяна на маслото. Наслояванията са огромно количество! Само механично отстраняване ще реши проблема. Трябва разглобяване на двигателя на части, накисване на всички елементи няколко часа в силен разтворител, ацетон например, а после бъркане във всички дупки и търкане до блясък. Всички други половинчати опции могат да доведат до откъсване на парчета гняс и запушване на елементи от маслената система, а тогава - "Чао"!

Значи,след обещаната справка, допустимо отклонение (но най -много) може да се приеме, до към -/+ 2,00 Нагоре вече трябва да се мисли за....

Правилно са те насочили.Имал съм подобен проблем с друга марка автомобил.Целта е да откриеш на кой амортисьор имаш проблемен лагер.Обикновено се сцепва сепаратора по който вървят съчмите,и макферсона блокира в горната част,в следствие на което,при въртене на волана се получава усукване на пружината,която се опитва да се върти отдолу.Усещането е като задържане при въртене с леко припукване.В моят случай в последствие на този проблем счупих витка на пружина.Така ,че вземай мерки незабавно.Успех...

Залагам на съединител

И едно допълнение, почти 3 години по-късно : Преди 20-на дни, сменявах преден ляв тампон на макферсона и веднага отидох на реглаж в същия сервиз , при Стефан, на Люлинския тунел. Имаше нужда от лека корекция отпред и я направи. Естествено погледнах и останалите стойности и Всичко си беше в нормите. Имаше само едно малко разминаване , на задно ляво колело - стойността вече беше леко подминала границата и навлизаше в червения сектор. Да уточня, че от тази страна, беше единствения тампон, който не бях сменил /НАВ-003/ и още тогава беше към края на допустимото отклонение -1,40 / виж последната снимка/ , а сега беше към -1,50. Някога като остане време, може и него да го сменя .

BG ръководство: http://dox.bg/files/dw?a=42609d860c

Не е толкова сложно работа за половин ден от хора, които никога не са го правили, но имат умения и хубави инструменти. Ще ти трябват 2 крика и 2 стойки. Хубав е да се работи в гараж и двмата човека да знаят как се борави с интрументи. 1. Откачане на всички сензори и кабели по трансмиситята, вкл. откачване на долната помпа (slave cylinder) 2. Източване на маслото 3. Изкарване на девете полуоски (гайките на главината обратно после се завиват с динамометричен ключ, провери на какви стойностите за твоята кола) 4. Развиване на ВСИКЧИ болтовете (ако има предпазна ламарина и нейните болтове), които държат трансмисията за двигателя 5. Подпиране на двигателя с крик и/или стойки, за да неподвижен и да не изпаден, докато я няма трансмисията 6. Развиване на болтовете на тамппоните, които държат трансмисията към купето/рамата (обикновена са два - един отсртани и един отзад) - откачване и изваждане на траснмисията 7. Отвиване болтвете на притискателния 8. Отвиване болтовете на маховика (даване на стругар или фрезист за шлайф, ако няма да се сменя) 9. Смяна на аксиалния лагер, който е на вала, който излиза от трансмисията 10. Смяна напилотното лагерче в средата на маховика После обратно всичко: 1. Маховик (преди това може да смениш семеринга който стои зад маховика - сега му е времето и е многолесно, защото виско вече е разглобено ) 2. Феродов и притискателен - монтират се едновременно с помощта на този инструмент, който трябва да дойде с комплекта съединител: Един човек държи тази уйовина в средата на пристискателния (назъбената част му минава през шлиците на феродовия, а отпред тънката част влиза в пилотното лагерче на маховика), а през това време другият човек завива болтовете на притискателни. Спазва се определен ред на завиване на болтовете хубаво е да се завият с динамометричен ключ (провери какви са стойностите)! Този инструмнт се плзва, за да може трите диска да са в съосие при завиване на болтовете на притискателния диск. Това е на кратко. Гледай задължително видео как се прави и чети сервизната книжка, ако имаш възможност.

Поръчката е направена.

В кой сервиз, защото в оторизираните на Хонда, едно от любимите им неща, да ти сменят веднага веригите (особено като те видят нов - с ново закупена кола втора употреба). Иначе когато си е за смяна , си се сменява и си е скъп консуматив.

Даа, веригата наистина е консуматив, и то какъв ... дано наистина да си подготвен .. минах процедурата преди седмица и малко .. може да рзгледаш темата "Смяна на вериги CR-V" там съм описал горе долу какво съм правил има и цени /свежи/. Успех и дано не си за верига, но ако все пак се налага, подбирай много внимателно сервиза, където да го направиш.

Мотора си заминава всеки път, когато я караш. Ако искаш да кажеш, ще заминава по-бързо, когато е на газ, това е вярно. Основния проблем идва от това, че газовите са ЗЛЕ НАСТРОЕНИ и с бедни смеси при определени обороти, което води до по-бавно изгаряне и много по-висока температура на изгорелите газове, което пък води до износване на клапаните и леглата на клапаните. Не е толкова праволинейно, но с 2 думи е това. Ако е добре настроена газовата, ще намали ресурса на мотора пренебрежимо малко, а има варианти с които няма да го намали изобщо.