Leaderboard

Обикновено такива се возят на банди. Имал е късмет че онзи е бил сам. Много вероятно да е бил дрогиран. Тренирам Таекуондо, но не бих се бил, освен ако не бъда нападнат. А и не съм от агресивните типове, по-скоро ще преглътна това и онова отколкото да разигравам гангстерски изстъпления (простотията в тази държава взе наистина да става много, не искам още да допринасям) Лошото е че едно е мач с културен противник (който може дори да ти е приятел извън ринга) и просто гони точки, съвсем друго е когато те нападнат престъпници. Има много случаи на добри състезатели на ринга, но бити на улицата, и то не само от традиционните бойни изкуства, но и от прехвалените ММА.... Та, превенция, това е най-добрата битка. По-добре наранена гордост, но вкъщи при децата и жената (мама и тате), отколкото да те убият за една забележка.... Колкото до колата.... Не мисля че конкретен модел би "респектирал" някой дрогиран или с ниска култура. Пробвали са (и ги оставих) да ме изпушат и с камионетка, макар че колата има мощността да им даде хубавичък урок. + това да отговориш на подобни провокации си е чист риск който не си заслужава за нищо.

@ceco_accord В някаква степен си влязъл в неговата схема. С изпреварване няма да го превъзпиташ - най-много да хо нахъсиш още. Повярвай ми, най-добрата тактика е пълното игнориране на примАта. Пускаш го да пътува и рано или късно някъде ще си размаже фасона.

Ето я и новата 5л.туба Petro-Canada 5W20, със сертификат ILSAC GF-6 dexos1 gen2: За първа"капка"от него....по коледа!

Здравей и Добре дошъл @кърпел, Соченият от теб Pentadecane, 7-methylene... се използва като база основно от Castrol. Аз лично нямам представа дали и какви точно предимства би могъл да има (като база). В случай, че все пак представлява интерес за теб, най-доброто описание, на което съм попадал е това: Цитат "It is an alkane (saturated CnH2n+2) and alkene (unsaturated CnH2n) combination of higher carbon chain penta-decANE (C15H32) and tetra-decENE (C14H28). They are monomers derived from ethylene, which is the feedstock used to produce PAO. Usually you see decene/ane and dodecene/ane as the PAO molecule, which is C10 and C12, respectively. Penta and Tetra are just longer carbon chain (which I think means higher viscosity?) derivations". Източник: BITOG Съдейки по горния цитат и газовата му хроматограма в дадения от теб линк, би следвало Pentadecane, 7-methylene.... да е "по-високо вискозна база" от Dec-1-ene, homopolymer-а (C10H20), поради по-дългата му верига (C15H32). Като цяло, тези данни с нищо не ти помагат, за да можеш да направиш заключение дали използването на Pentadecane, 7-methylene... дава някакво преимущество на "незнайното" дизелово масло, на което е база. Важна е единствено цялостната композиция на маслото (бази+пакет добавки+ноу хау). Базата не е решаваща. Без пакета добавки тя (базата, пък било и най-добрата) е нищо. От изключително/основно/най-важо значение е съжителството на всички компоненти на завършения краен продукт. Не бива и не може да се правят изводи, базирани само на един или няколко от тях. Поздрави!

След много търсене на читав волан с пера, и търсене на схеми за свързване дойде времето за монтажа. Самия монтаж ми отне няколко часа, не е нещо сложно трябва да си поне малко сръчен и да можеш да запояваш. Проблема с който се сблъсках, е че пинчета от сивиковия волан са по малки от тези на акорда и не става само да се пренаредят в буксата му. Затова се наложи да ползвам пинчета от акордовия, но проблема е че трябва да се пускат още 4 кабела, 2 за скоростите и 2 за подсветката, тоест трябват още 8 пинчета. Поне в 3 магазина в Пловдив нямаше такива пинчета, накрая от една друга аудио букса намерих подобни. Цветовете на кабелите на двата волана са почти еднакви, копчетата за медията са еднакви, копчетата за круиза има една разлика, единия е розов другия е оранжев. Може да има разлика във цветовете на воланите на фейс и преди фейс, аз съм дал как са при мен, акорда е префейс както и волана на сивика. Даже и да се различават много лесно се просвирват кабелите. След като сте си просвирили кабелите и сте си ги обозначили почва запояване и нареждане в акордовата букса, за жалост нямам много снимки. За кабелите на подсветката хванах от светлината за пепелника. За скоростите беше малко по тегаво, защото не свалях селектора. На селектора има една голяма сива букса, от нея син с жълта ивица е up и бял със синя ивица е down, присъединявате кабелите и ги прекарвате до буксата на лентовия кабел. Прилагам малко снимки. На снимката която съм описвал кабелите, отгоре са на сивиковия волан, а отдолу е буксата на акордовия.

Месец по-късно, нови коментари: 1. Едвам и намерих втори сет джанти/зимни гуми. От оригиналният размер 235 50 17 се отказах - малко артикули на пазара. За оригинални джанти и не мечтаех - много са "кът" и им искат "свет пара". Мерих няколко (на БМВ, но офсета е малък / Туерег / ФВ Т4), но накрая взех 18-ки (куча марка) карани на Опел Инсигния Кроскънтри 2007-ма (заедно със зимните им гуми - на 5000 км). Наложи се да си купя нови гайки (с по-малка периферия) и естествено втулки от 67,1 на 64,1. Мерих ги на място и си взех 1-та джанта с обута гума с мен (ех, комбито събираше 6 колела в багажника, но тая гад е с 450л багажник и тороидна бутилка). Сложих я миналия петък и взех да се возя - няма ядове, докато не се засилих и не натиснах рязко спирачката. Чу се леко "хръп, хръп" - на всеки оборот. Свалям, гледам леко жулване от задната страна на 1 от спиците на джантата - само лекичко по боята и. Слагам я на другото предно колело - няма звук - не опира. БахмАаму! Гледам в нета фланци, ма трябва да правя чертеж - отказах се. Да пиля джантите - умряла работа - вече са балансирани и доставени по куриер. Взех 1 метална пила и загладих леко ръбчето на спирачния апарат, където имаше точица боя от джантата - воаля - сичкоточ! Ако някой не знае - Ледженда отпред е с 4-бутални апарати и са хванати стационарно с големи болтове - не са на водачи и нямат значение дебелините на дисковете и накладките им. 2. От монтирането на оригинален за модела ДРЛ се отказах. Имах надежда че ще го подкарам (след като открих гнездо за предназначен за него 10А бушон в кутията до педалите), но се оказа че за Евро пазара не е монтирано реле и липсва допълнителното окабеляване до дългите на фаровете. Релета в нета има, но стАа скъпо и разправия, та "побългарихме" Легендата с нашенско модулче (в кутията за бушоните до мотора). 3. Грешка 1717 (селектор на кутията) скоро не се е обаждала. Тая седмица скокнах до Бургас (през В. Търново), та я раздвижих малко тая кола, че не бе излизала на воля. 1022км (в тях около 50км градско) и среден разход 12.3 / 100, но съм и се "радвал" (а и тя на проходите и магистралите), но явно и зимните меки гуми са качили леко разхода, обаче 10,70лв на 100км е приемлива цена за кефа. Другото е песен - само менкам Си Ди-та в уредбата. 4. Научих се извънградско да я карам съвсем без крака. Активирам АСС-то и само от волана и давам газ и спирачка, а скоростите сама си ги менка. Карам си примерно на 95, наближава пътен възел с ограничение 60, "набивам" и 60 на круиза и тя си активира спирачката, намалява си културно, държи си тая скорост докато не и "нацъкам" обратно 95 (или повече) и си ускорява културно - мързелива работа, но не е интересно. Та така, да ми е жива и здрава, и дай Боже всекиму такава!

Като цяло при повреда на един от двата или и на двата функционални потенциометри от системата за авторегулиране на фаровете в системата се набива грешка. За целта след последващата им подмяна с изправни, трябва да се извърши зануляване /изчистване/ на грешката със скенер на Хонда. Хубавото е, че това може да се извърши и без скенер, като за целта се спазва следната процедура (Поне при Акорд 7-ма е така !!!) : Необходим ви е един обикновен кламер, с който се окъсяват щифтове 4 и 9 от диагностичната букса под таблото На приложените снимки се вижда много добре. Внимавайте преди да вкарате кламера се убедете, че именно тези щифтове сте окъсили. Отговорност за неизправности вследствие ваши грешки при окъсяване на други щифтове освен посочените не нося и След като се убедите, че сте окъсили правилните щифтове, завъртете контактния ключ в положение "запалване /ВКЛ./" и бързо включете и изключете късите светлини (поне 5 пъти, за 5 секунди), след което самите фарове се калибрират, повдигат и падат нагоре и надолу и остават в нужната заводски настроена изходна позиция. завъртете ключа в положение "ИЗКЛ." и извадете кламера от диагностичната букса. Това е всичко Едва след това нулиране можете да пристъпите към регулировка с отвертка на правилната позиция на фаровете при равна повърхност и не натоварен автомобил /евентуално само с водач зад волана/. Това е всичко. Проверено, изпробвано и работещо, след което фаровете ви се регулират надолу и нагоре при различно натоварване на автомобила. Успех !

Колега, признавам не изчетох дългото плюене по всесезонките от другите съфорумци. Накратко, моя опит с ЦРВ-3 - карам я от пет години само със всесезонки.. 3 години - 50 хил км Vredestein Quatrac 3, шарката беше разделена на зимна и лятна половина, изядоха се доста на края на третата година, средно поведение през лято, дъжд и зима, не ги препоръчвам.. (разривал съм пъртина със тях – около 50-60 см сняг с лед отдолу и се движех, една от малкото коли на пътя, неразринати пътища изобщо в целия град, жената щеше да ражда..). Бях спрял неподходящо и назад и се вдигна задницата от снега и на кантар, разчиствам с лопатата и пак така.. Като успях да обърна и да се движа напред бях перфектен!!! 2 години - 50 хил км. Goodyear 4 Seasons - добро поведение на сняг (не съм закъсвал), по-добре от калпави зимни гуми дотук. Догодина по това време ще ги сменям с нови всесезонки. Предполагам пак същите,но нова генерация. Уникално поведение на дъжд, на магистралата няма аквапланинг, при един силен дъжд на хемус нямаше кола която кара по-бързо от мен, залепнал си за пътя, при лятно време -също са ок! Считам Гудиъра за по-добрия избор!!! Важно: не вземай калпави всесезонки!!! Вземи маркови, ти все пак спестяваш 100 лв на година (за пролет и есен по 50 лв) само от смяната на гумите. На третата година си напред с 200 лв. Изхарчи тези 200 лв за най-добрите гуми. Споделям мнението за мишлен – не бих ги купил, по-слаби са като консистенция и не издържат на жегите и карането в горещо време, бях ровил доста и затова се спрях на гудиъра. Трудно се намират в БГ за нашия размер, бях ги поръчал с чакане и така. Пропуснах да отбележа, че след втората година завъртам предните и задните гуми. После карам още една година и после плащам 1000 лв и купувам нови гуми. Наистина мисля че на запад е по-хладно и са по подходящи всесезонките от БГ, ама нали затова караме 4х4 коли! Мъката на всесезонките е че се одървят (изпичат, втвърдяват) през летата, и после през зимата им пада функционалността, но засега гудиъра се държи добре! Мисля ще изкара до догодина. И трябва винаги да знаеш как караш и да внимаваш, наличието на хубави гуми няма да те спаси от магарията. Също така гудиъра съм го скъсал от офроуд, не е за тази работа, за дълбока кал не стават и от агресивни камъни се очукват ситните ламелки близо до централния канал. Затова в началото на третата година от експлоатацията, предните минават отзад, а задните които са по-запазени, минават отпред за още една година. Абе май не стана кратко.. нищо дано да е полезно! Поздрав!

Днес стигнахме до заветната цел...колата да НЕ тресе след много мъки и куп неизвестни.При мен проблема беше породен от луфт м/у дясното вътрешно каре(чашата) и междинния вал който влиза в самия диференциал.След няколко неуспешни опита със нови карета(китайски) febest,sumo и т.н. ефекта беше нулев.Оригиналното дясно каре беше с язва и колата тресеше и при скорост от около 40км/ч и при по-висока към 100км/ч.След смяната с китайско остана вибрацията при 40,но карето не издържа като материал както се вижда на снимките по-горе...След много умуване и консултация със местен диагностик на ходова част на когото съм много благодарен,беше 99% сигурно че проблема е в луфта на шлиците.Препоръчаха ми фирма в София която се занимава изцяло само със такава дейсност и така се стигна до поредното разглобяване на колата.Хората от въпросната фирма изрично ми казаха да пратя ОЕ карето понеже афтърмаркет каретата не подлежат на ремонт и лагерите на трипода са иглени и се движат само аксиално и от там се създава съпротивление.Днес ми изпратиха дясната полуоска рециклирана,съответно я монтирах на секундата за 10мин и ВОАЛА.Надявам се този пост да е полезен на хората които още се борят с този глупав недъг.Ако някой иска координати или има някакви други въпроси насреща съм Лека вечер на всички.

Тест втори. 1) Масло – микс 5/30 Petro-Canada Supreme Synthetic-1,8л и RAVENOL DXG-1,5л, маслен филтър KNECHT OC617. 2) Автомобил –Honda Civic D14Z6 бензин+газ 2005г. 3) Общ пробег на автомобила - 215 522км. 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6700км. 5) Цикъл (извънградско/градско) - около 35/65% 6) Средна скорост - ....... 7) Сезон на експлоатация – от 09.04.2020г. до 14.11.2020г. 😎 Моточасове – ........ 9) Изразходвано гориво - около520л газ и бензин(не знам). 10) Пробата е взета от загрят до работна температура мотор -на 10 мин. след като е изгасен ДВГ 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,3л., несливаемия остатък не е източван. 12) Доливане на масло 0,6л. между двете проби с RAVENOL DXG. 13)Режим на използване,къси преходи по 5-10км +извънградското 14) Предишно масло-Последните 3 смени с 5/30 Petro-Canada Supreme Synthetic,смени на 5000-7000км Снимката е сканирана с HP Officejet J4580 на 600 dpi

https://youtu.be/U3VqULD_pk4 Лично е, детето ми учи там...

И защо да купувате скъпата юаса,като можете да си купите, по евтин и то оригинален? https://bmeshop.bg/index.php?route=product/category&path=128

Колегата не е тръгнал по грешен път. Колата има значение, този първичен селяндур, на който си се извинил с аварийки, ако беше 'засегнат' от Г-класа, надали щеше да реагира по този начин, просто тук все още виреят такива предрасъдаци. Ако не си конфликтна личност или си физически не пригоден за подобни конфронтации, просто продължи по пътя си и се абстрахирай от случващото се, въпрос на философия е. Ако не спреш просто няма какво да направи, в случай, че не си направил някоя велика глупост, която да е предпоставка да те гони до последно. Аз лично имам няколко случай и винаги съм отбивал, за да видя какъв е проблема, никога не се е стигало до ескалации, така че дори и да не респектираш с физика, можеш да подходиш с добро и рационално поведение, това създава една психическа бариера, която действа отрезвително на агресора, но в никакъв случай не подхождай с подръчни средства, ако няма пряка опасност от физическа конфронтация, защото наистина не знаеш какъв човек стои пред теб. Бъди разумен, спазвай правилата и бъди над нещата.

Всъщност, темата не е за подценяване, но и еднозначно правилно решение няма. Аз си имам 1 проста формула за движение сред хората - лично мой си патент по житейски опит, без значение дали съм с кола, с колело, или пеш. Действам така, че околните да нямат нужда от реакция, или време за нея.

Така си палят студени не се филмирайте

Вярно малко е по-скъпо от литър зехтин, но съм сигурен , че на някой ще му е интересно.

Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвали и успеете да направите автомобилна гума от тях, с гордост може да я наречете GOODYEAR.

Ъпдейт. Две години след операцията и поредната рентгенова снимка. Тъй като нещо не ми хареса и се наложи по активна кореспонденция с доктора в Германия. Цитирах му неговите предходни имейли, той от своя страна се извинява за конфузната ситуация и т.н. Резултата и истината според доктора и спорд нас: преди опрацията изкривяването е 60-65 градуса ъгъл на Коб. Веднага след операцията - 33-35гр.; шест месеца по-късно - 40-41гр. и сега е 41-42градуса. Доктора казва, че шест месеца след операцията градусите са се увеличили, но след това са се стабилизирали и това е добре. Дано да е прав, че вече не знам до колко да му вярвам. След още една година пак трябва да направим рентгенова снимка. Имам чувството, че още не е приключило всичко. Това е за сега.

Ами като е припрян толкова и бърза да прави чудеса още в 18 обиколка. С толкова вода и хлъзгане,си иска и разум!

Пич, ти не знам за пасатор или за акорд говориш, но определено не си наясно с резултата при смяна. Като е китайско, да не би да е най-големия боклук на света? Нямаш си на идея колко читави варианти за навигация има за нашите коли. Още повече си нямаш на идея колко малко коли всъщност имат този избор (айде не са толкова малко, но определено не са 50% от 15 годишните коли). Акорда става в пъти по-модернизиран с читава мултимедия! Навигацията става използваема, музиката къде по-практична спрямо днешните разбирания... Моля те не се изказвай неподготвен без дори да си пробвал! 450 лв нови гуми... Те са сигурно най-евтините гуми, а точно там не трябва да пестиш! Тази тема е за хора, които имат интерес към тази ОПЦИЯ. Ако ти нямаш, просто не пиши!

На това му викам съревнование, кой ще напише по-голяма глупост...

Имам познат "моргаджия" - спря да взема Хонди - каза че не вървели частите, освен някоя дреболия и тенекии от купето, но и те рядко. Автомат никога не е продавал - не са търсили. Имам френд - Купи си много изгодно Акорд купе - оказа се с проблемен автоматик - единствения за толкова години за който съм чувал! Колата вървеше но лашкаше на 3-та и бавеше превключването. Намерих му майстор - отвориха кутията - вътре леш. Маслото не бе сменяно никога!!! Нови фрикционни пакети от хамериката, промивка с основно разглобяване и сега кутията е като нова - за 1200лв. Това е неубиваем агрегат, но току се намери някой пробващи се да докажат обратното, чрез нехайство.

К24 не пали трудно. Просто върти 5-7 оборота, докато си свери данните от датчиците. Не е като старите "хардуерни" Хонди, дето палеха "чакмак".

Тест трети. 1) Масло – Ravenol FES 0w30, маслен филтър Пурфикс. 2) Автомобил –Honda Accord дизел 2.2 2005г. 3) Общ пробег на автомобила - 177800км. 4) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 6200км. 5) Цикъл (извънградско/градско) - 5100км. извън градско и остналото градско на къси разтояния. Извън градското също не е от най-леките режими. 6) Средна скорост - незнам. 7) Сезон на експлоатация – от 24.08.2020г. до 08.11.2020г. 8) Моточасове – Нямам представа; 9) Изразходвано гориво - около 400л. 10) Пробата е взета от загрят до работна температура мотор - до 10 мин. след като е изгасен ДВГ 11) Обем на налятото чисто масло при смяната - 5,6л., несливаемия остатък не е източван. 12) Доливане на масло не е правено, но има лек разход на масло - около 150-200мл. ще долея утре. Качвам две снимки на просвет. Под снимките е сканиран файла на 600 dpi и цветно сканиране. Ravenol test3.pdf

Нов ъпдейт: След като допълних ревюто си (с 1 звезда), че продавачът се е скатал и не ми отговаря на съобщенията, днес получих имейл, че са ми върнали всичките пари. Без извинения или обяснения. Та поне това. Все пак не бих го препоръчал

Колега, новите независимо от добрите ревюта не бих си ги купил. Може би е пресилено, ама подозирам, че са неподходящи за нашите географски ширини (шарката доста прилича, ако и консистенцията е подобна, ба_ти Про-то). Ако направят тест 20 хил. км. с температура на асфалта от 50-55 градуса и държат на нашите пътища през лято и зима бих се навил да ги взема, ама не вярвам. Представянето на гудиъра през зимата засега е като на зимна гума над средния клас. Предполагам всички всесезонки, като нови са качествени. Истинският тест е да задържат представянето си примерно на третата зима и лято. Това е истинският тест, а не да ми мерят тест на спирачен път на мокро и сухо и други тестове, които са валидни за нова гума, сложена днес и тествана в стерилни условия заради самия тест. Всесезонките в БГ са в тежка експлоатация, ако шарката остане цяла това е теста! Не искаме да хвърчат парцали от гумите като на формула 1, нали? Не купуваме всесезонки за 1 година, нали? Представяне във времето му е майката! Успех на колегата с избора! Не забравяйте шума - хондите са си шумнички, моята е обезшумена откъм мотора но откъм околен шум не особено качествено. По-шумна гума се чува повече. Между 69 и 72 dB шум е 2 пъти по-силен по мощност шум в купето на една гума в сравнение с друга. Аз бих взел премиум всесезонки отколкото средняци зимни и летни поотделно. Представянето е същото, общия разход е поне 40% надолу, нямаш смяна и баланс - пролет/есен или закупуване на джанти по 300 лв бройката.. И все пак, колко да я караш тази кола - 5-6 години и друг да я мисли, ти мислиш новата.

Ъпдейт – малко горчив, но надявам се полезен. Реших в крайна сметка да пратя обратно катализатора и да си искам парите. След като поиска копие на газ анализа проадвачът каза, че ще го тестват за дефект и когато установят такъв ще ми върнат парите. Пристигна при него катализатора и каза, че всъщност ще го пращат на производителя да го тества. Срокът бил 4 седмици. Минаха 4 седмици и вече не ми отговарят на съобщенията. Явно съм изпуснал и ибейските срокове и не мога да се свържа дори с тях, за да коментираме случая. Та не препоръчвам да купувате от първия продавач – некоректен е. Новият кат пътува сега от Германия.

@CARPERA Владко, дамата попита, от къде да си купи накладки, а ти къде отиде. Това ми звучи като вица за оня дето отишъл да купи дамски превръзки на жена си и си тръгнал от магазина с джип, лодка, палатка, и пълно оборудване за къмпинг, и риболов. Колата явно е купена преди лятото. Гледана е в сервиз. А дано се е сетила за консумативите. Ако не е, ще пита. После Как мислиш се проверяват накладки и дискове при ГТП? Във добрата стара Англия се проверяват с фенерче, без да се сваля колелото. За човек, който знае, какво и как да гледа, к'ъв е проблема, че не е използвал микрометър?! Мисълта ми е @Suexilin , и аз мисля, че онези от първият сервиз са искали да те "натоварят". Ръбчето на предните дискове изобщо да не те притеснява. Всички дискове на всички коли правят ръбче. По-важно е повърхността на диска да е лъскава и без бразди. Накладките, ако не са стигнали до сензора, също са ОК. Още колко км можеш да минеш с тях си зависи от теб - колко често натискаш спирачката и от каква скорост започваш спирането до покой на колата. С две думи, ако не се правиш на рейсър, ще изкарат доста. Задните дискове и накладки. Тези километър и половина на ръчна са прекалено малко време. Дори и да мирише на "феродо", дори и да е гореща джантата, последствията може и да не са фатални. Все пак е желателно някой да провери. Намери си някой препоръчан, доверен Майстор и закарай колата да я види - накладки, дискове, лагери. Така през интернет няма как да познаем, какво е състоянието. НЕ Е НЕОБХОДИМО майсторът да е взел диплома от университета на Хонда. По-важно е да е майстор с главно М - да си разбира от работата и да е честен с клиентите.

Хубавите всесезонни гуми бият по-нисък клас летни в някои тестове, особено на мокро. Бият и по-нисък клас чисто зимни на сняг. Далеч не са "убиец" и вероятно кола с всесезонни гуми е по-безопасна от колкото твоята с летни в студените месеци, дори да не е било мокро/снежно Но си имат своите недостатъци, силно изразени в това колко дълготрайни са и явно не са подходящи за шофьори, които карат много.

Джазът на майка ми се кара с Nexen Nblue 4 Season. Далеч не са най-евтините, но не са скъпи и бяха на първо място в последния ADAC за всесезонки, биейки по-евтини летни и зимни гуми в съответните сезонни тестове: https://www.tyrereviews.co.uk/Article/2018-ADAC-All-Season-Tyre-Test.htm Тези GripMax ги няма по тестовете. За мен "един ми ги похвали" не е никакво доказателство. Nexen-ите се представят чудесно, но @Pavel_Pavlov твърди, че същите за 30,000км се износват. Това е нормално - по-мекият каучук и напречната шарка ще се изтъркват много по-лесно на нагорещена магистрала. Така или иначе ако караш много, целогодишно, вероятно си струва да вземеш сезонни гуми - един читав сезонен комплект сменян навреме и съхраняван правилно може да изкара двойно на горния пробег. Майка ми кара бавно и сравнително малко, под 10к на година, в лошо време не излиза с колата - за нейния случай са идеални. Но само ти си знаеш твоят какъв е

Извода от всичко изписано е един Хората с предубеждения към всесезонните гуми ще си останат с тях и надали ще пробват да карат с такива гуми някога, а други като мен които навъртат малък километраж и основно в по-големи и изчистени градове ще си караме с всесезонните и ще радваме на живота Винаги ще има за и против, въпроса е всеки сам да прецени за себе си ,кое му върши работа... Наистина ,ако няма чести ходения по планини и тежки терени е напълно безмислено да пълним гушите на алчните гумаджии 2 пъти годишно и отделно да се чудим къде да складираме и държим 2 комплекта гуми, хамалогия, изнасяне, прибиране и т.н. Само да вметна преди няколко дена гумаджии ми обявиха цена от 25 лв. на гума за монтаж, демонтаж и баланс...е няма как да им дам 100 лв. за смяна на 4 гуми 😄

След редица различни опити, накрая установих че когато времето е много влажно прави конденз в капачката и там искрата се губи. Бяхте прав,благодаря ви

Май сте забравили какво е истинска зима и студ или все още сте ходили под масата когато зимата си беше зима. Това в момента не е зима, в час от българия изобщо не виждат сняг а другата част снега най често се топи на другия ден. Всичко се променя, климата става по топъл а всесезонните гуми стават все по добри. В момента не е рядкост да се ползват един и същ каучук за летни всесезонни и зимни гуми, тоест разликата е само в щарката и има доста добри китайски гуми. Само меркантилните гумаджии плюят всесезонните гуми и шараните който са лапнали въдицата им. За нашия климат тези гуми са напълно адекватни. Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk

Много добре се развива.

По проверена информация от БТ, при бензина вътрешните карета са еднакви при ръчка и автомат. В този ред на мисли, като че ли е по-добре да се търси карв втора употреба от автомат, заради винаги плавния старт на автомата и очаквано по-малко износване. И аз минах през този филм, сложих ОЕМ, след 2 валидола.... Ако решиш ОЕМ, имай предвид че се продават без грес. Тя е в комплект с маншоните.......

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Amsoil XL 5w-20; 3) Маслен филтър – Amsoil Ea15K20; 4) Общ пробег на автомобила - около 444 470 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1300 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 60/40%; 7) Средна скорост - около 31 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 03.10.2020 – 06.11.2020; 9) Моточасове – около 42; 10) Изразходвано гориво - около 100 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (100 / 3.5) = 29; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (5 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; разход няма за сега или е незабележим на щеката; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация – софийско градско със средно тежък трафик. Кратка магистрала с до 140 км/ч неколкократно. Маслото все още е доста чисто, Скенерът малко "лъже". Ето една снимка на изкуствено осветление на капката на офисна хартия: История на офисна хартия: Отзиви - изцяло положителни, както предходния път .

Стабилно и здраво завъртяна капачка,за разлика от 4 литровката.Тряваше ми резец,за да прережа пръстенчето отдолу.

https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/автомобили-4x4/дискусии-по-марки/honda/215499-подмяна-на-кожен-маншон-на-лост-за-ръчни-скорости-на-хонда-црв-3-модел-2007-г И аз съм си купил, но все не намирам време за подмяната му.

Всяка жена заслужава мъж, който да я гледа като последната бира в хладилника, а не като леща на Гергьовден...

Информацията, която търсиш, обикновено не изтича в интернет . Вярвам, че знаеш, че 9.55535-DS1 -> по SAE 0W-30 ACEA C2, заменя 9.55535-S1. Най-близкият заменящ 9.55535-DS1 допуск е PSA B71 2312, но и за него инфо няма. Най-пълното инфо за стандарти, което бе достъпно онлайн, беше Afton Specification Handbook. Мисля, че Afton спря издаването му, но не съм 100% сигурен. Това е последната версия, с която разполгам: Afton-Chemical-Spec-Handbook-September-2019.pdf

#JHM Спомних си за лафа от казармата: ,,По-добре дъщеря к*рва, отколкото син ефрейтор!" .Та така, и за кастрола... Те са един от главният виновник за десетките хиляди счупени TSI-мотори на VW( има направено научно разследване за причините, даже..)... И най-фалшифицироното масло в BG...! Аз за нищо на света, не бих си налял това в колата, след всичко научено за тази марка...🙈🤓😄☺✌

И аз много се израдвах когато Макс изпревари Ботас и му направи такава преднина, но... не бива да се заблуждаваме - Валтери имаше проблем в пода на колата, ако всичко му беше, наред изпреварването едва ли щеше да се случи. Просто тази година Мерцедес са много напред, а и късметът не спира да ги преследва навсякъде

Смяна на летни със зимни гуми и подмяна на спирачна течност. Очаквах старата да е по-зле.

За някои хора, фолирането и при автомобилите е практическа идея. "Циганията" си е изцяло Ваше виждане. А и Ivan_Ch имаше съвсем друго предвид, като спомена микробусите. Затъмняването има плюсове и минуси, като всеки сам трябва да си преценява. За сестра ми беше важен комфорта на децата. Аз ще си сложа заради топлите месеци. Бих добавил и некадърните пунктове за годишни прегледи, където позволяват на всякакви идиоти да слагат какви ли не тъпотии по фаровете си и после, да ги регулират сами - както им падне (ама това е една друга, дълга тема).

Не се занимавай с горивния филтър, ще ти надживее колата. Накладки предни АТЕ, задни каквото сложиш. Биалетки отново каквото намериш, все изкарат по 20-30к без проблем, няя смисъл да се хвърлят пари за марки, неоправдано е. С тампони, едва ли ще имаш проблеми, освен с тия на стаб. щангата, хората вземат оригинални, има заместители на фебест и ?ямато? , другия вариант е да сложиш подложки върху старите и да забрайш за всичко, най-вече за даването на пари. Може да имаш проблем и с горния носач, тампоните и шарнира, отново фебест са едни добри заместители, аз лично си ги смених преди бая км, още не са мръднали, 35лв бройката. За долен шарнир с две ръце за CTR като марка, не е мръднал, смених един брой, возя още един в колата от 3 години вече.

М-да, стават само за Африка...

Ако изходим от това, че човек има даден бюджет за гуми и допуснем, че висок клас всесезонни гуми струват в дългосрочен план приблизително колкото два чифта среден клас летни+зимни гуми (което е доста добро допускане като цяло), то въпросът става кое е по-добре като сцепление. А има не един тест, който показва, че някои висок клас всесезонни гуми се представят по-добре от немалко среден клас сезонни гуми. Бих предположил, че с времето всесезонните гуми ще губят повече от качествата си (предимно зимата) отколкото сезонните и там идва компромисът. Но така или иначе те ще се сменят по-често от сезонните просто защото правят повече километри годишно и този фактор ще е валиден само част от животът им. Искам да кажа, че не е толкова „лошо“ решение да караш с всесезонни гуми, катко може да звучи от някои постове. Ето два интересни теста: 2019 Summer and All Season Tyre Test 2018 ACE All Season and Winter Tyre Test