Jump to content
  • Важно съобщение

    • dindin

      Ден на траур   13.04.2018

        Искрени съболезнования на близките на починалите при катастрофите на магистрала Тракия.   Нека мислим, когато шофираме и държим колите си в изправност. Да спрем войната по пътя!

Класация


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 23.03.2018 in all areas

  1. 6 точки
    Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.
  2. 5 точки
    Искам и аз да се включа в темата. От скоро съм горд притежател на Харви и за щастие живея недалеч от Дупница , така че като прочетох за fenabg във форума реших и аз да се възползвам от услугите му. Първото ми посещение беше за смяна на маслото в раздатката и скоростната кутия , момчетата направиха всичко което пожелах и ми казаха ,че има още някои неща , които трябва да се направят по колата , но тъй като нямах много време се разбрахме да отида пак след известно време. При второто ми посещение трябваше да се сменят доста консумативи , помолих и за реглаж на клапани тъй като явно никога преди това не беше правен. Момчетата свалиха картера и капака на двигателя и като се започна едно лъскане - бях изумен. За първи път виждам толкова съвестна работа. През цялото време бях до тях и на всеки мой идиотски въпрос получих изчерпателен отговор. Другото което ме впечатли , че имаха налични почти всички части , гарнитури , филтри и най-вече огромен избор от масла и течности за любимите ни Хонди на страхотни цени. Със сигурност от тук нататък дори и за най-дребното нещо ще им досаждам . Още веднъж Огромно Благодаря на Иван и Милен. Дано има повече хора като вас .
  3. 5 точки
    ... и какво, ако някоя леля спре в девствения ти непокътнат акорд, и огъне калника, ще го върнеш за скрап ли?
  4. 5 точки
    Като говорим за стотинки... Газта гори с по-ниска температура от бензина и гори по-дълго. Когато дойде цикъла на изхвърляне на изгорелите газове от цилиндъра, газта все още догаря и температурата на изходящите газове е много висока. Поради тази причина горят и клапани на газ и искат по-чест реглаж.
  5. 5 точки
    ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:
  6. 5 точки
    На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.
  7. 5 точки
    ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.
  8. 5 точки
    Здравейте отново! Почва да се затопля и почнаха да излизат правените Хонди. Днес видях една много готина сребриста 6-та хеч. Тази гледка някакси асоциира в мен една гледка от сорта на... Сега, когато съм се докоснал до друга марка, друг стил автомобил и като се кача в Хондата за момент да си помечтая какво може би ще бъде това лято ми се доказва за пореден път колко уникален по концепция автомобил е Хондата и колко качествени части са се използвали. Всичко в колата се усеща стегнато, ергономично и на мястото си. Това е още едно нещо, което ми харесва в тоя сивик - простия, но много функционален интериор. Последно ви показах как изглеждаше колата със слагането на джантите. Едно от нещата, които много исках да направя след направата на дипломата е да довърша неща по ходовата част отпред. Смених вътрешни и външни накрайници. Минах на 262мм дискове отпред и заедно с това сложих нови лагери на главините. Спирането се подобри, обаче аз бях със спирачните апарати от 242мм дисковете. Те са с 51мм диаметър на буталото тези от 262мм са на 56мм. Отделно накладките са различни. С по-голяма площ са тези на 242мм. Та спирането се подобри, но те първа предстои реалната промяна. Шарнири се смениха на предницата и се направи реглаж. Е трябва да ви кажа, че просто усещането през волана направо стана уникално. Много директна стана. Да обаче всичко това стана ненужно сложно. Стана, но стана трудно с много усилия. В този период от годината говорим някъде за юли месец или август ме бяха сполетяли едни много никви проблеми. След като ходих да й сложат фолио на стъклата се оказа, че шофьорския прозорец не работеше или не работеше през повечето време. Оттам търсене къде е проблема. След като разглобих цялата врата и корите под волана се установи, че инсталацията на вратата е била деградирала... И така около 2-3 седмици ходене по мъките... Тук реално правех и инсталацията за вратата и спирачките. На спирачките се оказа, че скобата на, която се монтира спирачния апарата е с различни резби и трябват различни болтове. Това не е някъв невиждан случай. Често се случва да се заголи резба точно на тва място. Заради влагата, топлината липса на внимание и обслужване. Както и да е обаче се оказа че резбата на болта е М14х1.5 или М12х1.5 или нещо такова... Не си спомням вече, обаче беше нещо, което само по себе си ми направи живота труден. Допълнително, че се бяха насъбрали тъпи проблеми. Някъде в този период си поръчах поредната гарнитура за колектора, защото както ви казах реших, че ще го правя. Та тя взе, че дойде. Опаковката и надписа някакси ме изкефиха и си викам - Ей... гледай все едно инженер го е правил т'ва. Готино усещане отвътре. До сега не съм показвал снимки на коша за тази година и въобще има ли прогрес в тая насока. Е запознайте се със спецификация 1-ва за 2017-та година. Тук се виждат следните модификации. Смяната на инсталацията и преминаването към ОБД1. Не сте видяли обвиването на колектора, което всъщност беше факт още през 2016-та година. Дистрибутора е различен също. Скрит от погледите е също и депфера за двигателя. Загледайте се в дясното бомбе в дясно от помпата за сервото. Много дълго време карах с един горивен филтър на мястото за вентилацията на капака на клапаните.Голяма простотия. Това също се смени с подходящ филтър. Следваше поредица от модификации по всмукателната част на двигателя. Нали ви казах, че си бях взел температурна гарнитура за всмукателя. Е монтирах я заедно с това и скънка. Ето това е спецификация 2. Междувпрочем филтъра е К и Н. Сега нали има тема. След малко ще ви покажа поредната модификация. Само да кажа, че спецификация 2 се оказа ефективна. Макарче аз смятам, че ако се оправи изпускателя всички модификации до сега ще блеснат! Все пак имаме теч на изгорели газове през фланшовото съединение. Като говориме за теч ето я и гарнитурата от чертежа, за който по-рано писах. Ще ви покажа какво се случва с гарнитурата и къде се издухва. Това след малко. Много е важно да е обкантена. Обкантването помага страшно много и то задържа газовете в голяма степен дори при нагънати фланшове. Задържа е силна дума, но ако го няма повярвайте ми ще ви изгори ръцете ако си сложите ръката близко до тая част на изпускателя. Ъъъъ спецификация 3 моляяяяя! Ако до тоя момент не сте го разбрали аз съм идеалист по природа. Знам, че съвършенството е недостижимо, но стремежа към него си заслужава дори цял живот да не го постигнете. В този стремеж се раждат истинските неща. Тези неща, които изглежда, че вече са дефицит в тоя живот дето живеем. Та плана за всмукателната система е да се направи филтърна кутия. Филтъра да се затвори в пространство, което да е с по-високо налягане и сравнително по-ниска температура от тази в коша. Опит да постигна тази цел ще направя през 2018-та, но пътя започва през 2017-та. Ще направя вход на системата от предната броня. Засега обсъждам в главата си как точно ще го направя, но едно е ясно. Входа ще бъде фуниеобразен. Засега имам два дизайна ще видим, кой ще надделее. Та казахме вход през бронята, началото ще бъде някакъв тип фуния и пътя на всмукателната част ще продължи с плавни преходи и кривки към филтърната кутия където ще се намира филтъра. А какъв ще бъде прехода от филтъра към шнорхела. Ето го: На тази фуния се поставя външно филтъра. А от вътрешния диаметър продължава шнорхела. Спецификация 3 Спецификация 3 е най-актуалната до сегашно време. Тя беше и финална за 2017-та година. Тази модификация промени СЪЩЕСТВЕНО работата на двигателя. Толкова се промени работата на двигателя, че един мой много ценен приятел, който също кара Хонда и то също сивик 6-та, но купе, той се впечатли много. Толкова много, че в момента ще модифицираме и неговата с нещо подобно. Малко технически характеристики. Ако трябва да степенуваме различните шнорхели до сега. Първия беше с ф 45мм. Беше ей това: В горната си част е огънат с пистолет за горещ въздух. Втората конфигурация може да се види в спецификация 2, но не баш точно. Силиконово коляно на 57мм вътрешно вход и изход. Тръбата беше Ф55 вътрешно с термоизолация 20мм. Третата конфигурация е конфигурацията от спецификация 2. Същото силиконово коляно, но с 63мм. тръба. Последната четвърта конфигурация в спецификация 3 ( не знам, но много ме кефи да се говори с някви спецификации и тн. звучи някво все едно формула 1 :D:D) от дросела почваме с редукторно силиконово коляно 76 мм на 57. Тръбата е с 80мм. Всички диаметри са вътрешни. Вътрешния диаметър на фунията с филтъра (червения) е 76мм. Когато завърша всмукателната система ще извадя всичко и ще ви го наснимам с диаметри и ще опиша как съм го направил. Засега филтъра е отворен и със сигурност има какво да се подобри. В началото на есента вече мислех какво ще се случва с колата за зимата. Работата по колата отново се отложи заради други неща. Юли месец беше защитата на дипломата ми, а Ноември месец беше връчването на дипломата (документа). Университета и образованието в България за мен въобще не са това, което трябва да са. По време на обучението си имаше много несправедливи моменти. Не искам да задълбавам. Аз обаче реших, че на тоя цирк да отида няма да стане. В университета обаче са ме награждавали. И така вече и официално инженер аз получих и грамота от "Трейс" Беше хубаво, че някой е оценил труда ми и желанието ми. Това, което съм учил съм го учил, защото ме кефи и с голям кеф си направих дипломата. Добре... я виж ти ... силата на мечтите какво прави! Разбира се плановете, концепциите свързани с много аспекти по колата не спряха. Тая кола винаги е на фон и дори да не се сетя 1 седмица за нея ще имам идеи за нея. Дойде 2018-та година и след решаване на определени проблеми вече се заех с реалната работа по колата. Колата вече беше с вдигната задница. По едно време сменихме радиатора на този мой приятел с 6-тата купе. Дадох му моя радиатор, а аз си бях приготвил чисто нов сериозен радиатор от VTi. С широка пита е. Ще го покажа и него. Много време гледах стоповете ми, че не светят като хората и още 17-та година си бях взел необходимите материали да ги реставрирам. Отворих ги и ... воаля! Яко, а... Ще ги почиствам и ще ги възстановя. Нали ви казах, че ще ви покажа къде се издухва гарнитурата. Ето Нямам снимки на другите ми гарнитури, но те не прилича въобще на гарнитура. Тя бяха просто парчета. Тук бях дооста изненада от цялостта на гарнитурата. Мисля, че споменах , че китайските колектори са зле. На тези снимки саждите пречат да видите кратерите от тия ръбове дето се получават, но това въобще не е плавен преход. Би трябвало за обратното налягане ръба да помага, но точно при мястото където скоростта на газовете и температурата е най-висока не мисля, че това подпомага премахването на изгорелите газове от горивната камера или по-точно ефективното им извеждане. По-назад в темата ви обясних, че се занимавам с окачването в момента. Преди да се захванете да работите по задницата на тея коли задължително трябва да имате горелка. Аз си купих най-обикновенна пропан-бутан горелка. Ползват се за готварски цели за много неща. Пламъка е уж до 1400 градуса. Много е ефективна. Пълни се с обикновен флакон за пълнене на запалки. Това е много важна част да имате. Друга важна част е WD40, върток и бих казал и гайковерт. Моя гайковерт е на вюрт. Доста добър гайковерт. Казаха ми, че гайковертите на вюрт са всъщност ребрандирана китайска стока. Може и така да е, но върши добра работа. Аз лично очаквах, че болтовете при долния носач и шенкела няма да се развият, както и тези при горния носач и шенкела. Да ама всъщност се оказа, че проблем ми създадоха болтовете при компенсаторните рамена. Ъхххх.. доста грозно. Мале... доста ме озориха тея болтове. Обаче горелката помогна доста! В общите линии може да видите, че както болта така и носача са доста подпийнали WD40 да не кажа, че са мъртво пияни. След около 3 седмици в крайна сметка окачването го свалих. И се почна със сглобяването на окачването обратно. Избиха се тампоните. Сложиха се новите. Гумени тампони оставам тези за връзка с амортесьора и големия тампон за връзката с шенкела към шасито. Ако разгледате добре, ще разберете и концепцията. ми. Точните с най-голямо ъглово завъртане са полиуретанови. За щастие те са и скрити сравнително от атмосферните влияния с изключение на горния носач. Голямо ъглово завъртане има и при големия тампон, но все пак гониме автомобил, който да бъде удобен за дълъг път. Допълнително точките в , които конструктивните елементи от окачването се връзват към шасито гледам да са с полиуретан. Така силите предавани към шасито ще са по-изявени. Да, знам нужно е закоравяване на шасито и това някога ще се случи. Стремежа ми е окачването да работи с възможно най-постоянната геометрия при всякакви натоварвания. Ясно е, че тези точки ще се местят поради деформацията на шасито, затова ще се търси закоравяване на шасито в опит да се намали деформацията, но допълнително намаляване на преместването на тези точки ще се реализира от коравината на тампоните. Тъй като аз обичам да правя нещата в обратния ред... сложих шенкела, горния и долния носач и се опитах да сложа компенсаторното рамо. Еми да ама .. айде сега свали пак окачването, щото си много умен. С много ненужна мъка успях да монтирам шофьорската страна на окачването.. но пасажерската ще трябва да режа отвор при гайката, която държи болта за компенсаторното рамо. Същия болт малко по-нагоре дето изглежда зле и целия във WD40. Причината е, че тази гайка е на нещо като релси. Тя е паднала от тези релси и няма как да завия болта и да монтирам компенсаторното рамо. Опитах се през малкия отвор да напасна гайката, но не става. Може би ще стане с много играчка, но нямам сили и нерви да си играя толкова. Затова тези дни ще се наложи да режа и заварявам после. Приготвил съм си и шегрен. Ще почистя ръждата, която има и ще я пръсна отдолу. Притеснението ми е, че жилата за ръчната няма да станат. Жилата за ръчната са от седан. Казаха ми, че тези от седан модела са по-дълги. Ще видим. Ето малко снимки преди да осъзная, че ще трябва да сваля пак окачването заради компенсаторните рамена. Както ви казах по-назад пробвайте окачването ето точно в това състояние. Раздвижете го нагоре надолу. Усетете как се движи. Трябва да се движи със съпротивление, но леко. При мен се движи много добре. Опитах се да обобщя историята ми с тази кола и въобще преживяванията ми около тая кола. Няма как да стане за няколко страници, но може да се каже, че с тая кола никога не съм имал скучни моменти. В следващите дни ще се работи по окачването. Ще се довърши надявам се. Следва монтаж на големи спирачни апарати отпред, на голямата спирачна помпа, обезвъздушаване на спирачките и след това ще се занимавам с изпускателя и изпускателната система. за 2018-та година имам планове. Би трябвало всичко да се случи. Пътя е отъпкан, но не искам да обещавам нито на себе си нито на когото и да било какво ще се случи. Важното е да стане така както го мисля и виждам. Модификации по двигателя има запланувани. Движение към осъществането има, но на дневен ред е както казах окачването и направата на спирачките. Охххх.. стана късно... ами засега е това хондаджии! Пожелавам ви лека нощ и до скоро!
  9. 4 точки
    Спора е прекрасен,само не цитирайте Уикипедия. Това е библиотека знания която се попълва от ползвателите, демек от вас..На практика дали ще караш с топлинно число 5 или 6 на газ няма никакво значение и няма кой да ме убеди в обратното,освен ако не си е правил толкова експерименти колкото мен в тая област.Не коментирам Франкенщайн или двигатели горящи масло ,колкото бензин.Говорим за чиста нужда на искра във вариант бензин/газ. Вярно повечето ми експерименти са в идеална среда и с топлинни числа 8 и 9,но аналогията е пълна. Има друг момент,обаче ,който не засягаме тук.Температурата на постъпващата газ е много по важна за работния процес специално за Хонда,но още не съм си довършил изследванията, за да дам цялостна схема. Относно разстоянието на свещите..там има някаква малка логика,но всяка промяна на това разстояние води линейно до смяна на енергията на свещта ,респективно енергията ,която се изисква от бобината,което не е безопасно.
  10. 4 точки
    Здравейте хондаджии! Мина много време и реших, че е време да споделя моите приключения в страната на чудесата. И така става дума за мечтания от мен дълго време сивик 6-та генерация. Много време гледах видеа от best MOTORing на тая легенда. Мечтаех си, че един ден и аз ще имам сивик и с времето ще го направя близко до Сивик-Р модела. Е този ден дойде в далечната вече 2012та година на 23-ти Юли. Ето така изглеждаше колата в началото. Това е през 2012-та година. Беше голяма еуфория. Големия ми приоритет беше да оправя ръждите й. Трябва да ви кажа сънувал съм кошмари на тая тема. Тъй като през 2010-та година вече станах студент прогреса беше доста бавен и като цяло гледах да й се наслажадавам на колата. Минаха много години от тогава, но концепцията ми беше ясна в главата и до сега - до 2018-та тя не се е променила. За концепцията след малко. Времето вървеше. Обучението ми в университета ставаше все по-трудно, но се намираше време и за Хондата. През 2013-та дойдоха и първите модификации предимно естетически. Е да и аз минах през спортните ауспуси, но малко по принуда През цялото време обаче аз знаех, че имам много работа по тази кола. Разбира се като студент пари няма. Моята специалност не беше лесна, а аз си я направих още по-трудна като минавах честно на всеки един изпит. И да може да се каже, че тази кола ми напомня на този период от живота ми. След срещите с фенове все повече усещах желанието нещо да се случи най-накрая с тоя двигател с шасито. Е до този етап колата е почти фабрична. Имаше ужасен шнорхел направен от пвц тръба огъната с пистолет за горещ въздух, К и Н филтър или нещо такова. Вадеше приятен звук. Дойде 2015-та година и вече бях събрал части. Имах полиуретанови тампони за предницата, всмукател от д16з9. Това беше и първата ми сериозна задача по тази кола. Нещата се случиха макар и със спънки. Научих доста от тези моменти. В интерес на истината, като се замисля с какви инструменти и как съм ги направил нещата направо се учудвам, но още тогава знаех, че така ще мисля за тези моменти. За мен дишането на двигателя е изключително важно и затова се бях заиграл с всмукателя. Опитах се възможно най-равномерно да премахна за всеки рънър неравности. Изпробвах и една идея с дросела, но за техническата част от нещата ще говорим по-напред. Ето тук вече може да се види действие по колата . След 2 седмици кажи-речи смяната на колектора придоби някъв вид. Тук е редно да кажа, че всичко това беше правено в компанията на най-добрия ми приятел, с който се познаваме от както сме живи. Бяха уникални моменти. Имаше много простотия. Трябва да се отчете факта, че аз никога не съм се занимавал с коли, но всичко беше изпипано от мен. Всичко е правено от мен и макарче ми беше притеснено всичко как ще се получи всичко това се случваше на фона на някакви простотии и смях. Хубави моменти! Ето и малко снимки на дросела Годината си минаваше. Разочарованието от Макларън-Хонда също почваше да се увеличава, но аз вярвах, че някой ден както и моята Хонда ще стане това, което искам, така и Хонда ще направят двигател дето ще бъде "Хонда". Предвид плановете ми реших, че е крайно време да гледам тая ужастна изпускателна система и я оправих, но аз самия знаех, че това е просто първата итерация и със сигурност ще има промени. През зимата на 15-та срещу 16-та година вече имах списък с модификациите, които са по план и ще са разбира се в тон с концепцията ми за тая кола. Минаха вече 4 години, но аз не съм загубил устрема си и желанието си. Е ... дойде подходящо време и се почна. Тук се вижда вече и разпънката. Абе почна да прилича на кола. В този момент вече имах и нови джанти. Реплика на VOLK TE37. Доста леки около 6.3 кг. Колектора беше така поставен, но планувах да го увия с термолента. Заедно с модификациите обаче се разтропаха каретата и ги смених. Тъй като разказа почна да става дълъг ще прекъсна тук и ще продължим след рекламите.
  11. 4 точки
    Така, малко развитие по темата. За преглед на автомобила се спрях на Слави (Мотобокс), отидох говорих с човека преди почти 2 седмици записахме час за 12-ти От 3 автомобила на които се бяйме спрели закарахме единия. За самия автомобил, който е 7 генерация ласт едишън, както и за продавача, ще напиша малко по натам. Понеже в темата ставаше въпрос за огледа да споделя впечеатления, накратко изключително съм доволен от отношението и работата на Слави и колегата му Направиха пълен и обстоен преглед на колата, които беше толкова дълъг, че само накратко, ще напиша най-важните неща. Провериха окачване и състояние на купето, замериха компресия на цилиндрите на двигателя, проверка на хидравликата, рейка и пр, както и за течове и всичко ще е в коша на колата. После пълен тест на автоматичната скоростна кутия и и диагностика с компа. Проврка на ел системите и т.н. Бях информирамн напълно за всеки един възел по колата, в какво състояние е и кое е за смяна и пр. Като цяло се оказа отличен екземпляр с всички екстри, като за смяна са: комплект предни и задни дискове и накладки, едно шарнирче, гарнитура капак двг, смана мало автомат и двигател + филтри и 2 крушки... Под въпрос остана само дали ще се сменя обтегач на ремък и модул за хендсфрито. Изпратиха ми на мейла и списък с цените за частите и труда, ако желая обслужване при тях. Така че ако някой иска пълна оценка на колата препоръчвам, единствено недостатък е че трябва да си запишете дата и има чакане, но си заслужава.
  12. 4 точки
    Качеството на първия клип е потресаващо добро, но с телефон в тъмницата - толкова
  13. 4 точки
    Всичките тия глупости нагоре, но разказани в един ред: Извадете модула за мигачите, отворете го и това дебелото парче тел, дето е оградено в ЖЪЛТО, го разкарайте и на негово място сложете резистор 1 Ом / 1 Ват. Може да бъде и 1.2, 1.5, 1.8, 2 Ома. Повече няма смисъл. Но да е 1 ват, и вече си имате модул, който може да работи САМО с ЛЕД мигачи. Ако го върнете на колата и пуснете дори и 1 лампа с жичка - може да изгори!
  14. 4 точки
    Когато е готово, затваряме обратно капачето, монтаж на колата и това е. На самата кола ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва първо да подменим лампите, преди да задействаме релето, защото вече отбелязахме, че работата с една стара лампа много ще го натовари, а с две може направо да го изгори. Гарантирам ви, че ако спазите съвсем точно всички инструкции в тази тема, няма да имате никакви проблеми и ще имате модул, работещ с ЛЕД лампи, без да се налага добавяне на досадните товарни китайски резистори. Ако обаче не спазите нещо и това доведе до проблеми – отговорността е изцяло ваша и трябва да потърсите грешката си. Всичко, което съм написал тук, съм направил точно стъпка по стъпка на собствената ми кола и гарантирам, че работи.
  15. 4 точки
    Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.
  16. 4 точки
    Въздушното съпротивление нараства със скоростта на квадрат. Въздушното съпротивление = на скоростта на автомобила на квадрат х челната повърхност на автомобила х коефициента на въздушно съпротивление на автомобила х ½ плътността на въздуха. Приемаме, че автомобила е един и същ и плътността на въздуха също. Примерно, при двойно увеличение на скоростта от 90 до 180 км/ч ще трябва 4 пъти по-голяма сила за да се поддържа същата скорост!
  17. 4 точки
    Собственика на сервиза не знам дали е усмихнат но е пълен селяндур. Няма да обяснявам ситуацията в детайли, но си оставих колата там и след комуникацията със "сервиза" си я взех. Некадърни и нагли- работа НЕ вършат - искат да завият два болта или да сменят едно масло и да станат милиардери - за смислен ремонт - далече. Такъв смешнишки сетвиз - трябва да им забранят от хонда да заблуждават хората като им пишат марката на подобието си на магазин/сервиз!!!@!! А и вкарват блъснати коли ги изчукват и ги пробутват на хората уж че са от официален магазин. Мошенници!
  18. 4 точки
    Е след като се убедихте, че рекламите са кофти нещо продължаваме напред както казваше един човек. До къде бяхме стигнали? Аааа да до поредната простотия... торба на ауспуха и кърпа на чистачката и нали това е много смешно... Та да... до тоя етап предницата е обслужена. Тампоните са полиуретанови. Съдбата ще ни научи, че не е баш супер тая опция, но определено разликата беше доооста отчетлива. Не толкова отчетлива обаче беше разликата между SFi горивоподаването на Д14А4 колектора и в общите линии същото горивоподаване но с Д16 колектор. Имаше разлика. Имаше звук, имаше и по-добра реакция, но знаех, че истината е в слагането на компютър или обобщено казано направата на мини-ми. Тук сме някъде май месец 16-та година. Засъжаление плановете ми за минаване към ВТЕК се отложиха. Историята ще каже, че ще се отложи за повече от 1 година, но кво да правиш. На 24-ти май официално вече бях с нова скоростна кутия. Предавателните числа са същите като на Д14А4, но с 4.437 крайно. Ей тука нещата се усетиха. След няколко месеца щях да навърша 4 години с тая кола и се замислих как на 5-та колата умираше като катереше нагоре, но вече нещата се промениха. Двигателя беше по-отзивчин, но и кутията беше по-къса. Усещаше се разлика. Тук трябва да благодаря на Ванката (fenabg), който вероятно повечето от вас познавате. Това е един страхотен човек! Всъщност тук искам да благодаря на всички хора, които са ми помагали за тази машина! Ето една снимка на "енджино" тогава. Тук сме май месец 2016-та. Добре де... е***ти панаира.. много приказки.. Кво ще се случва с тая кола? Спирам засега до тук с историята около тази кола и приключенията ми с нея. Често пишех "... според концепцията ми". Е добре каква е тая концепция? Кво ще се случва? И защо се случва толкова бавно? Концепцията зад тази машина е една удобна, практична машина, която обаче да ми доставя голямо удоволствие на пистата и извън нея. Не говорим за драг машина. Не говорим за возия на мерседес или ситроен. Говорим за машина, която ще ме отведе на 1000 км от дома и обратно без да ги усетя кой знае колко. Да мога да си върша работа с нея, но в същото време да се ходи на писта с нея. Да се излиза вечер на планинско. За тая концепция живея вече 6 години. Това, което предстои по тази кола частично е направено. Искам да го покажа направено. Снимал съм част от моментите, в които съм ги правил тези неща. По колата се работи често. В момента цялата задница се преработва. Полиуратан на определени места както и обикновенни гумени тампони пак на определени места. Колата вече не се кара през зимата. За тая цел вече имам втора... и то каква - Субару... Ооо Ужас! Спирачките се преправят. Отзад минавам на дискове. Отпред съм вече на 262мм. Голяма спирачна помпа.. Абеее.. стандартното. След тази процедура ще се занимавам с двигателя. Ще се опитам да възвърна двигателя до фабричните сервизни допуски там където не е в допуски. ВТЕК и настройка. По интериора ще има също промени. Но най-много се надявам тая година поне за малко да я покарам тая кола на писта. 6 години го мечтая тоя момент. Въпреки това обаче не мисля да правя компромиси с работата по колата и ако се наложи да не ходя на писта, за да стане колата така както я искам съответно няма да ходя. Всичко, което правя до сега не е нещо ново. Запознатите хора с тези коли и модификациите биха казали, че аз за 6 години правя това което те за 3-4 месеца. И да това е факт, но за мен всичко това има специално значение. За мен това е личен проект. Промених се като човек, научих много, придобих много умения и въобще не съжалявам, че се е случило бавно. А по отношение тая тема - Не мисля, че ще ви радвам с чести модификации. С нещо за душата. Поне се надявам да не ви показвам размазани карантии на Д серии. Искам да ви покажа моето приключение в бъдеще с тоя уникален автомобил. В тоя ред на мисли вероятно ще има регулярно обновяване. За вбъдеще какво мисля ли? Ооо не знам въобще. Но тая кола за друго освен Хонда няма да я заменя! Може да мина на друга Хонда, но т'ва ще е далече във времето. Не знам какво ще ме удари в главата, но не мисля и че концепцията си ще променя. В следващите дни ще покажа по-нови снимки и вече актуални на колата. Тъй като стана късно вече, а трябва да се работи ще ви кажа лека нощ и се надявам тази година с една част от всички фенове и фанатици да се запозная. Надявам се и да покараме.
  19. 3 точки
    Дойде време и аз да се завърна отново в отбора на Акордите. Благодарение на колегата @pepur търсенето приключи и се сдобих с невероятен Акорд с K24, в безупречно състояние
  20. 3 точки
    Здравейте отново! Ето че дойде време да напиша за развитието по темата. Смених термостата , капачката , антифриза и радиатора и от тогава около 2500 км. всичко е наред. Явно е било заради фалшива капачка и заради неразреденият антифриз. Благодаря на всички отзовали се!
  21. 3 точки
    Джапанка, ти май само брой мнения гледаш да въртиш. Да, принципно, бензина в края на цикъла е изгорял и през клапаните излизат само отработени газове, а газта при отваряне на изпускателния, все още гори. И да, температурата на горящ газ е по-висока от температурата на вече изгорял газ.
  22. 3 точки
    Хубаво е че задълбавате толкова но не помагате на обикновения потребител . Константи , луфтове и тн тримове . Седнете пишете от опит от наблюдения . Има много колеги влизат и четат но едно ДВГ не им е приоритет в живота . едни са дърводелци и мебелисти , други са заварчици трети са шивачи . На кои му пука за тримове ,температура на горене и тн ., просто карат хонда . А почнете първо с правилната настройка на газовата , изключете и "забранете" белите снежно белите свещи , и стигнете до светло керемидения отенък и не! светещ чек . После изяснете че газта гори по дълго заради по високо си октаново число ,което само по себе си я прави по устойчива на детонации но е по ниско калорична . С две думи козата си иска пръч. После разгледайте двигателите през годините разликите в горивните камери и КУЕНЧ зоните (не знам дума на БГ ) по отливките на главите , промяната на степента на сгъстяване и промяната и на свещите . по горе написах за ДЕ серия максимума за нжк е БКР6 за газ и минимален луфт 1мм . Студена свещ що е то ми не е от хладилника , но гаранция една свещ помага със своята топлопроводимост за охлаждането на горивната камера и не с електрода си а с цяла. Пише ми се още но ще спра някои да продължи. П.П Личната ми кола е д15з3 франкенщайн с обикновена газ денсо КТ20 5 години на газ и степен на сгъстяване 10.6 към 1
  23. 3 точки
    Споко, няма 'те връщаме в 1-ви клас. Броенето ти си е наред. Усещането за една предавка подарък идва при задействане на lock-up. Това е заключване на хидротрансформатора (torque converter). Значи, въртящия момент от двг вече не се предава към ск.кутия чрез маслото, а чрез директна твърда връзка. Така се избягват загубите на въртящ момент и обороти. От тук идва и падането на оборотите с едни 300-400 об/мин. Lock-up се задейства при движение с постоянна скорост на висока предавна (след 3-та, да кажем) продължително време, когато двг не е натоварен. При ускорение няма да се задейства. Не знам, каква е разликата в предавателните числа на ръчка и автомат, но моя 4-степенен автомат си карам на 4-та със 120 км/ч и 3000 об/мин, докато същото CR-V ръчка на 5-а със 120 км/ч е на 3300-3500 об/мин. п.п. Не съм гледал, колко дълга ми е 2-ра, ама на баир на 3-та (при мен това е директна) със 130 км/ч съм на почти 6000 об/мин.
  24. 3 точки
    Колега пиши че е англичанка. Така малко изказа ти не ми харесва. Не всеки ще се пусне да дойде да я прави. 1 изгоряли са ти съпротивлението на реостата, 2 контрата на кожуха на жилото за топло студено ти е счупена. +359893018866 Митко има и разглобена такава а и може да ти помогне. Весели празници.
  25. 3 точки
    Благодаря колега, проблема е решен точно както каза. Оказа се че се е измъкнала бронята от леглото .
  26. 3 точки
    Колега, махаш кората под радиаторите и после бъркаш с ръка нагоре, ще си помогнеш с фенерче за да видиш къде е механизма. Успех!
  27. 3 точки
    Всичко това, но разказано съвсем накратко, звучи така: Колкото пъти е по-малка консумацията на 1 ЛЕД лампа от тази на 1 лампа с жичка, толкова пъти по-голямо съпротивление трябва да сложим на мястото на оригиналното от 0.030 Ом. По друг начин: колкото по-ниска консумация имаме, толкова по-голямо съпротивление трябва да сложим, следователно – ако сложим дори и по-голямо съпротивление от изчисленото, то ще съответства на лампи с по-ниска консумация => няма да има проблеми дори и с такива с по-висока. Обратното обаче е проблем – ако сложим по-малко съпротивление от изчисленото, и сложим лампи с по-ниска консумация, може да стигнем под праговата стойност за сработване на бързата честота. Ако не ви се занимава със смятане, просто вземате първото срещнато съпротивление в диапазона 1 – 2 ома, с мощност 1 ват, и би трябвало всичко да е наред и модулът да работи както трябва.
  28. 3 точки
    Някои задавал ли си е въпроса като караш на темпомат и ръчка какво става с колата при изкачване и зададена скорост 140 а колата е на 6 и е с 80? и ако караш на педал какво ще направи водача?
  29. 3 точки
    Продавачът просто се е изгъбаркал уж че има втори ключ колата , или е имал друга кола която е : или Пежо или Ситроен или Тойота Айго. Това не е ключ за твоята кола. Няма и за къде да стане по твоята.Може спокойно да го изхвърлиш. Сложен е само за фаца. По нарязването си личи че е пресен (тоест нов).
  30. 3 точки
    Може би си натиснал грешен клавиш и си искал да нишеш 10 000, за 70 000 км ще се избие 7 пъти газовата:) или искаш да кажеш, за 70000 си избиваш покупката на целия автомобил
  31. 3 точки
    В сервизното ръководство е дадено да се погледне дали се вижда светлина през катализатора, като проверка.
  32. 3 точки
    В никакъв случай не махай катализатора! Не е задръстен! Ако не ти е правил някакви проблеми, слагай обратно и отиди на сервиз за водородно почистване. Също да почистят и ламбда сондите. Така ще му удължиш живота. После карай и си свиркай. Ползвай качествено масло (спецификация ILSAC GF-5) и го сменяй често! А за форума категорично не мога да споделя мнението ти!
  33. 3 точки
    Здравейте от мен и в този раздел. Когато се регистрирах тук, вече карах Акорд 6 (2.0 АТ) и такъв „ник” си сложих тогава, но да ме прости „старата любов”, за която ще иде реч. Нея придобих края на миналия век и 5 години ми бе радост. Преди това вече бях чел книгата за Великия Човечец. Умалителното е заради ръстът му, но заслугите които фамилията / марка - оставяща трайни следи (в прекия и преносен смисъл) по планетата, са незаличими. Много неща в повествованието ме впечатлиха силно и покупката на Сивичето бе моментална –веднага щом го видях на улицата с табелка „продава се”. На другата сутрин -след като бях обърнал вселената в търсене на исканата сума (понеже нямах намерение да си купувам кола), звъннах на работодателя си (за когото работех дистанционно от месец) и взех заемче. Собственик бе една мадама, но сделката "въртеше" мъжът и. Не съм питал за история, километри, оглед в сервиз, а след 1 кръгче из града и за цената не се пазарих. Просто тази колца бе моя преди аз и тя да го знаем. Още веднага, пленен от живецът и техниката и си я кръстих „микровълновата”. Знам че на модела викат „телевизорче”, но бялото със стъклената 3-та врата много повече ми напомняше на модерният (тогава) ел. уред, отколкото на телевизор. Поводът за тая тема е дълго отлаган, но все по-близък. Догодина правим юбилей – 20 лазарника откак се имаме. Като взех Акорда, я оставих на приятел, да се движи докато си реставрира своята Мазда 3. Нещата му обаче се проточиха, а аз нямах нужда от втора кола и така, тя си остана при него. Идеята да я кара жената пропадна след първото и опитно кръгче. Каза „ олеЕее, тук нещата твърде бързо се случват, не успявам”. Колцата е малка, съединителчето –меко, спирачката удобна, скоростите влизат филигранно, но педалчето за газта е безкомпромисно и директно „дърпа дявола за опашката”. Уплаши се женицата и отказа да я щетосва, понеже беше влюбена във визията, ръчките за сваляне на прозорците (до ден днешен си мечтае за такива), а звукът от мотора направо и „подкосяваше краката”. Аз така я и „свалих”. Отидох на среща със Сивичето, „изръмжах” на паркинга и „любовта започна да се случва”. Както знаете, автомобилът винаги е играел Важна роля в първоначалните моменти на една връзка. Ени уей, силно минало, сега е семейна проза, но ще си върнем спомените. Колцата карах рядко. Като се виждах с приятелчето, го молех „за 1 кръгче”, а като една година Акода го очука градушката, дори ходихме на море с нея, докато той „легна под ножа” на бояджията. Онова лято Сивикът и на синковеце „бръкна в душицата” и от там изтръгна великата фраза: „бе къф е тоя Акорд, дай да си караме Сивика”. Тогава бе малък, но децата усещат истинските неща, а детето в мен още не ги е забравило, така че колцата ще си остане в семейството. Той след няколко години ще вземе книжка и тогава ще хвърляме чоп –кой коя Хонда да кара. Дано на мен се падне Микровълновата. Но стига лирически отклонения че може книга да се напише, а горното е само мижава част от пролога. Малко "сухи" факти: Модел: Сивик, 3-та генерация, хетчбек, версия Берлинета. Енерговъоръженост: 8 килограма на конска сила. Демараж: 8 секунди до първата 3-цифрена стойност в км. Максималка: 3.5 километра в минута. Сърце: EW3 - 4 камерно / 12 клапи / 4 (PGM-FI инжектирани) артерии / пулс до 113 удара в секунда. Душа: Мех. синхронизирана танцова стъпка - 5 напред / 1 назад. ОЧакване: 4 амортесьора / предно – надлъжни торсиони (вместо пружини), надлъжни носачи и стабилизираща щанга / задно –греда (със стабилизиращи торсиони в нея), надлъжни носачи и пружини. СпЪНачки: предни вентилирани дискове / задни –барабани + ръчка за дрифт. ПоНосимост: Стандартна - 5 места + багажник за 2 каси бира. Туринг режим -3 места + 4местна палатка и велосипед + раница за всеки от тримата. Екс-3: липсват само излишните, но има 1 голяма под предната пътническа седалка (педя платки в алуминиева херметическа кутийка). РазДух (л. на 100км): градско 8 / шосе 6 / магистрала 7+. АеродинамЪка: липсват данни. На вид е кирпич, но кат пич „ляга” на асфалта след 160км/ч и се държи за него като четириколесен британски аристократ (с прибиращият се в радиатора „дух на екстаза”). Рождество: 86-та, на „островът с изгряващото слънце” -спецификация за „стария" континент. Същата, за щатите се е предлагала с катализатор и ламбда сонда. Какво нещо са били японските „конквистадори” по онова време. Хай, стига за сега. Ако ви е любопитно продължението, ще има още.
  34. 3 точки
    По принцип, батериите на тези автомобили са напълно рециклируеми. Тоест, батерията е от блокчета от клетки, може да се разглоби, всяко блокче да се тества дали има достатъчен капацитет и накрая да се заменят само негодните клетки в него. Знам, че има много фирми, които се занимават с това в USA & UK, но виждам, че има и българска такава, точно във Варна, за твое щастие: http://www.hybrids.bg/сервиз/ (като по никакъв начин не съм свързан с фирмата - беше топ резултат в гугъл за "сервиз хибридни батерии honda ima"). Защо не им се обадиш и не ги питаш каква е процедурата? Второ, до колкото знам, Honda IMA може да работи и с дефектна батерия - не че ти решава проблема, но поне на теория, би трябвало да можеш да караш колата с повишен разход докато не оправиш батерията. Разбира се, че можеш да купиш и от тоталка от морга, но пак рискуваш да има развалени клетки - по-добре виж дали не можеш да я рециклираш.
  35. 3 точки
    Да си кажа и аз мнението тогава. Имах осем години и половина дизелова седмица 2006г. Executive, кожа, навигация с всичко др. Нямаше само LKAS, но май на дизелите така и не се вграждаше тази система. Осмицата ми е 2015г. бензин 2.0, автомат, седан, Executive, без навигация. Предимствата на осмицата са: - по-голямото челно стъкло и много по-добрата видимост за водача; - по-добрата возия, идваща от уголемените габарити на колата; - по-малкия диаметър на волана, но голям минус е по-малкият размер на копчетата. - багажникът на седана е по-широк и по-дълбок, което позволява багажът да се разполага на един ред, а на два във височина. Събира повече багаж без да се мачка долният ред. - паметта на седалката на водача. И до тук. Всичко друго, за което се сещам е в полза на седмицата. Едва ли ще мога да изброя всичко, но все пак - по-удобни седалки, педали и волан,, вкл. неговите копчета, по-добра климатична система, по-добра аудио система, по-качествени материали на интериора /новата вече не е цялата кожена и кожата е по-тънка/, затъмняването на огледалото за обратно виждане, глупавите и чупещи се лайсни по двете вертикали на челното тъкло, по-добра сглобка на интериора ... С други думи аз съм разочарован и то доста. Единственото, с което е успокоявам, че всички по-нови коли също са смотани и че не можем да караме вечно коли на 12+ години. Бъдещето е такова - евтини материали на висока крайна цена. Разочароващ модел и съвсем скоро на вторичния пазар цените на двете генерации почти ще се изравнят, което е достътъчно показателно.
  36. 3 точки
  37. 3 точки
    CR-V 3 има два датчика за температура. Един преди и един след термостата. В Бултрако, на живи данни, могат да се видят перфектно работата на термостата , без да отварят капака на колата....
  38. 2 точки
    Ефекта беше следния: Гайката тръгва, прави няколко оборота, след което е ни напред, ни назад, а шпилката превърта - т.е. шлица ѝ заминава. Не посмях да развъртя и последните 2 гайки, защото нямаше да има как да стигна и до сервиза. Карал съм с 30-40 км/ч с три полуразвити гайки, които дрънчаха яко. Щом се е наложило да отрежат всичките 5, значи и последните две са били в същото положение. При монтажа на гумата в началото на зимата, всички гайки на това колело бяха затегнати (пренатегнати) с един и същ гайковерт. Другите три колела бяха ОК, понеже за тях ползваха други гайковерти.
  39. 2 точки
    Здравейте колеги, От известно време имам желанието да пусна тази тема, и след като вчера обявих желанието си пред ръководството на форума и получих тяхното одобрение, пускам условията. Няма минимална сума за момента. Това е сайта: https://www.akr-performance.com/ Влизате, избирате автомобила си, търсите части по категории вляво, поствате линк/линкове с желания брой за съответната част, в съответната тема. Имам директна връзка с мениджъра на магазина, така че преди да се пусне каквато и да е поръчка, наличността ще се проверява директно по тел. На сайта може да има някои части със статус не налични, но това може и да не е така, обратното също важи. Имат голям оборот и адски много части, наличността трудно се отразява моментално. Предлаганите части са само и единствено за Хонда и Акура. Частите които се предлагат са оригинални и афтърмаркет, не са боклуци. Договорил съм 15% отстъпка, доставката е 39 Евро, за момента не могат да предоставят безплатна доставка, евентуално мога да говоря за по-ниска такава, но всичко зависи от това какви поръчки се правят. При евентуална поръчка тези 39 Евро ще са нищо, ако например се съберат 15-20 човека. Тъй като 1% отива за форума, отстъпката става 14%. Ако има достатъчно интерес, ще предоставя сметка и мой контакт. Може да задавате въпроси, на който мога (въпрос) ще отговоря. Ако модераторите сметнат, че темата все още не е за този раздел нека бъде преместена, докато стане годна за този раздел.
  40. 2 точки
    Забравих да спомена , бензина впръскан от инжекторите , емулсията или флуида или тн се изпарява в цилиндъра и си променя агрегатното състояние с което си действие отнема температура . Бензин в течно състояние не гори горят парите му.
  41. 2 точки
  42. 2 точки
    Хайде още малко ... Как се разбира, дали лок-ъп е активиран - като пуснеш "газта". Ако е активиран оборотите не падат, стоят си, където са били (като при ръчна ск.кутия). Като подадеш леко газ, колата продължава да се движи (дори да ускорява бавно) и лок-ъп е все още активен. При рязко подаване на газ лок-ъп се отключва и оборотите скачат. Другото предназначение на лок-ъп е т.нар. моторна спирачка. На стръмно спускане, натискаш по-силно спирачката (след като си погледнал в огледалото, да не ти влезе някой в багажника), автомата сваля една предавка надолу и лок-ъп се активира. Двигателя започва да задържа колата. Когато баирът свърши, на двигателя му олеква, лок-ъп се изключва сам и автомата връща на по-горна предавка. Автомата е интелигентен - настройва се по стила на каране. Ако си агресивен, смяната към по-горна предавка става при по-високи обороти. Ако караш пенсионерски - на по-ниски обороти. Същото се случва и с двигателя - интелигентният vtec (i-vtec = vtec + VTC) се настройва по стила на каране.
  43. 2 точки
    Някой чувал ли е или чел за проф. д-р Стефан Найденов? Интересно какво мислите по въпроса... http://atanas.mipa-bg.com/може-ли-водата-да-гори/ Свързани тагове: http://www.videoclip.bg/watch/421104 http://www.newenergybg.com/index.php/2-uncategorised/8-2017-08-19-19-08-02
  44. 2 точки
    Колега, ти си шампион, готов за книгата с рекордите на Гинес! Написал си ферман от две изречения, използвайки 106-думи, 63-срички и отделни букви, 2-цифри, но за сметка на това, си използвал само 5-главни букви, 2-точки и 1-запетайка!?! По-лесно ми беше да изброя горните цифри, отколкото да разбера какво питаш.
  45. 2 точки
    При дизела няма маслен филтър във вид ,който познаваш Japanese.Има само патрон с хартия и 3 О - пръстена.Всичко останало е в двигателя и не се сменя като консуматив.
  46. 2 точки
    На принудителен празен ход независимо дали си на газ или бензин няма впръскване,няма горивен процес,съответно двигателя се охлажда.Механичното триене на буталата не водят до загряване на двигателя.
  47. 2 точки
    Вчера взехме ЦРВ 2 за нашите. Бензинка, фейслифт, внесен от Швейцария. Карах го 150км. от Плевен до Берковица. Приятно изненадан съм от колата. За мен в някои отношения е по- добро от предното ми ЦРВ 3, което бях взел на малко под 130к км минати само в БГ. Няма хлоп, няма троп. Явно това, че не е карана в БГ е от много голямо значение. Усетих я 1- 2 идеи по- пъргава от 3ката, особено при изкачване. Като подадеш газ и веднага набира, 3ката имаше малък "ЛАГ", което ме дразнеше. Добре взима завоите, както дупките и неравностите. Единственото, което ме дразни е липсата на 6та скорост. 3хил. оборото е на 105- 110км. Така и на по- предния ми Акорд 6 на магистралата си бях постоянно в 4- 4,5 хил. оборота. Даде ми разход 9.3 при сравнително натискане, което ми се видя много добре, особено на фона на Акурата Предполагам, че ако се кара между 80- 100 ще свалила разхода на 7- 8.
  48. 2 точки
    Екстра са си, даже и пластини има.
  49. 2 точки
    Да се надяваме че няма да испърди съединителя! В случай че изпърди, и се наложи смяна, ще снимам и ще споделя всякакви подробности, бъди сигурен колега fenabg! И ще го направя не само за теб а и за колегите със същия проблем! Поздрави на всички и безавариина! И благодаря на всички отзовали се по темата!!!
  50. 2 точки
    И аз като tonywoolf, бях монтирал тороидална 42л на моят Акорд VI и можех да използвам целия си багажник. Патерици има изкл. компактни, като моята можеше да стои или изправена или вътре в купето в зависимост от вида и обема на багажа. Имал съм други автомобили с цилиндрични бутилки, никога вече не бих си сложил такава
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×