Leaderboard

Старата любов

Почти година не съм писал, но пък има защо. В началото на лятото започна да мига чекът на двигателя. Оказа се,че е заради загуба в компресията в 4-ти цилиндър. Причината се вижда на снимката. Цената на ремонта е съизмерима с покупната цена на конкретния екземпляр, но няколко ПЪТИ по-ниска от тази на негов достоен заместник. Мислих, мислих и реших, че ще си карам още шестичката, а със спестените пари ще сложа газ. Тъй като газ, нафта и чалга принципно не понасям, купих една въшка, чийто разход на бензин е съизмерим с този на Хондата на газ, взех я на цената на газов инжекцион и в същото време (почти) не страдах докато съживяват Акорда. Оказа се, че последното не е много лесна задача. Колата вече е стара и някои части се чакаха 20+ дни. За момента е сглобена и в бойна готовност. Мисля, че няма какво повече да искам от тая кола, освен да ме вози както го прави в последните 5 години. Въшката мисля да си я запазя засега. Състоянието Й е повече от прилично, пък и е по-нова от Акорда

Колеги, моето уважение към всички, но! 1. @atanaspro На тази тема не й е тук мястото. Има си тема за обсъждане на маслата. Там трябваше да си зададеш въпроса. 2. Tемата е за двигател на Honda CR-V 1.6i-DTEC (код двигател N16A4), 2015г. Моля авторът да ме поправи, ако греша. Колеги! Къде отидохте?!? То не бяха Type R, аеродеци, S2000, прелюди, фияти, R20-ки, K20-ки и какво ли още не. Човекът е попитал за конкретен двигател, а вие се надпреварвахте да описвате лични истории за всичко, но не и по темата! К'во прайте бе хора? 3. За въпросният двигател, за да се даде правилен отговор, първо трябва да се познава състоянието му. Ако е в пълна изправност и безупречна кондиция, тогава правилните масла за него са със спецификации ACEA C2 или ACEA C3. Вискозитет 0W-30, за да има моментално добро мазане на турбото още от студен старт. Външната температура е без значение. Двигателят е проектиран за тези масла при всякакви климатични условия. Разликата между двете спецификации е работният вискозитет. 9 - 10 mm²/s при ACEA C2 срещу 12 mm²/s при ACEA C3. И двете спецификации са подходящ избор. Със С2 двигателят ще има по-голяма динамика, по-бързо развъртане и по-голяма икономия на гориво. Препоръчвам ако двигателят не е износен и не гори масло. Със С3 двигателят ще работи нормално, като ще загуби мъничко от динамиката си. Ако двигателят не е в добра кондиция и харчи масло, тогава с 5W-40 няма да го оправиш. Може да го оправи само добре направен основен ремонт. За други двигатели и за други марки автомобили, BMW-та и т.н., в тая тема не става въпрос!

Както винаги, Мотобокс са на ниво, за по-малко от 24 часа беше готова. Смяна съединител, проверка клапани, смяна на шпилката, която скъсах, смяна г-ра на в-тек клапана, почистване на дросел, проверка ходова част и откриха от къде тропаше. 1. ОЕ съединителя няма нищо общо с афтърмаркета. Педала е много мек, буквално перце, не беше така с афтърмаркета още като нов. За шумовете е ясно, че няма никакви. Не тропат пружини, не шуми лагера. Старият съединител ( феродов диск ), беше на нитове. Понеже те го сменяха преди 7 години а колата е ходила почти само там и има история, погледнахме точно колко е изкарал, та си показа - 65 000км без малко. Гуми не пиля, не тегля и каравана, не стоя на съединител по светофарите. Просто страшно дърво е станало това Екседи, афтърмаркета. Оригинала и той е Екседи ама няма нищо общо. 2. Клапаните след 35 000км на газ, нямат нужда от реглаж, което е много радостно за мен. Настройката на газовото явно е супер. Спомням си, че във форума се твърдеше, че трябва да се ходи на 2 места в БГ за монтаж на газово а то не е точно така. 3. Гарнитурката на втек-а беше кокъл и е текло от там масло. Аз мислех, че е от г-рата на капака на клапаните. Новата шпилка също си е на мястото. Почистването на дросела, който си беше мръсен ( нямам HDS да го обуча ако се наложи и не пипам там ), не си оказа влияние и колата пак си е добре, но лошо няма да е почистен естествено. 4. Тропането, което аз не открих беше от гайката на полуоската.... Когато съм си сменял вътрешното каре, стегнах гайката с динамометрика а явно си трябва както си знам..с пистолета. За 2-ри път ми изиграва лоша шега това, защото гайките на джантите, които стягам на 115 нютона, пак ги развивам по-лесно и имам усещането, че това не са реалните нютони. Може би динамометрика не е читав, трябва да го проверя. Колата е супер, майсторите и те, частите също ( браво на D&V Auto Пловдив за пореден път ). Иначе продължавам да търся решение за климатика, защото карам все още без компресор с по-късият ремък. Този магнитен съединител се оказва голяма драма а афтърмаркет компресорите, които се продават, хич не ми ги препоръчват да ги купувам. Ще пиша и с развитие на това като имам яснота ( някой ден ).

Лагерите са набити. Апаратите изпечени на 200гр. за 1ч. Реших да пробвам да сложа гресьорки M6x1 на шарнирите. Ще е малко трудно като са на шенкелите, но ще пробвам.

Реших да сменям направо двата лагера предвид обема работа по демонтаж. Подготвени за набиване на новата ми преса. Подготвих шенкелите за боя. Една много хубава идея за шарнирите: Има нужните чаркове за целта, но не знам дали ще имам време точно сега да сефтосам технологията за сервизен отвор за гресиране. Като минимум ще ги шприцна с нова грес с такаламита. Намерих си прилични ламарини за задните дискове от донор: Търся и предни, че моите са тръгнали и хич не ми се занимава да ги кърпя с толкова тънка ламаринка (но и това е някакъв краен вариант):

Тавана е виснал и вече имам идея как ще го оправя. Само трябва да избера близък цвят плат. Днес се занимавах с предните спирачки и шенкели/главини/дискове. Камера за песъкоструй все още нямам, не ми е дошъл и игления чук, затова ги дялках с телената четка и дремела. Ползвах старите уплътнители за разделяне на зоната без боя. Цилиндрите изглеждат читави, без ръжда и деруги по работния участък. Ще се сменят само вътрешните семеринги + външните уплътнители. Водачите се движат добре и по тях няма да сменя нищо, освен слагането на нова грес. Търкане, обезмасляване, спрей вюрт и накрая боя за печки. Принципно тая боя я дават да се пече 1ч на 200гр за финално запечатване и гланц. Може да се разходя до село да ги бутна в готварската печка там за 1ч... Май открих виновника за шума в движение и по инерция, който идваше отпред вдясно. Уви, отделянето на главината с диска от шенкела е труден процес, особено когато са били заедно последните 26г. Охлабих 4-те болта, млатих ги с чука през вложка 12, като бяха навити почти докрай, с лека фуга, за да могат да отчупят ръждата като се бият. Главината не помръдна. Утре мисля да пробвам да ги млатя с големия къртач 50 джаула през такъв адаптер: Другия вариант е набързо да си спретна планираната 20т гаражна преса. Забелязах, че ми е покапал антифриз от дренажния болт на мотора. Май като го стягах освен че не смених дихтунгата забравих да намажа и резбата със силикон, както пише в книгата. Ще се точи, видяло се е...🔧

Нови 5 (а може и 50) стотинки по въпроса. Някъде през август, извънградско (поради разсейване), ударих 2 разделителни колчета с около 70 км/ч. Няма драма. Прибрах се. Огледах колата - викам си - ще се оправим. Одраскване по капачката на пръскалката и надолу, деруга по бронята. Ползвам я само за надалеч, та си полежа. 462234682_8358375974250780_1114644021783901750_n.mp4 Септември - с ваденето от гаража - БЛИНК! Пътувах до Русе, та - отбих се при Бранко, да видим какво иска таз гад. Изчисти грешката, но веднага светна пак. Заминах. Пътем се случваше да си изчезне от само себе си, но при всяко ново палене светваше отново. Зачетох се из нета - кое / как / защо. Имах и път до София, отбих се в Юби-Ко, обаче подготвен с инфо. Системата си проверява 3-те сензора за позиция в пространството и може да се настрои и с крив, ако настоящата му позиция се приеме от софта за базова. Това може да се калибрира наново, но отнема повече от 5 мин и на никой с HDS не му се занимава. Миро го нямаше, но Юри каза че няма смисъл да я гасим (не че не го направи), но ми даде съвет: Сваляш бронята и изправяш сензора. Ако улучиш геометрията му - само ще си нулира грешката. Вчера с 1 френд са фанАаме и разкостихме муцуната на Леджо. Не е работа за сам човек и без канал / подемник. Ударът бе в ляво, но шокиращото е че някой / някога е врътнал 1 шрафтче, за да държи подложката на рег. номера към бронята, обаче дългичко, та го е вкарал точно между гредата на системата и средния сензор - бах тоз късмет. Ударът в ляво просто е кривнал още малко гредата (ламарината се гъне на ръка) и геометрията на сензора вече е излязла от допуска си за отклонение. Крайните са прави, обаче средният бе килнат назад. Изправихме гредата, дадох контакт, запалих, ръгнах Д и оо - чудо - сичко ток! Няма БЛИНК. Разходих малко косатката без "долн челюст" и викам - СБИРАМЕ! Даа, ама НЕ! Оказа се че трябва да се свали от колата укрепващата я отдолу тръба с ламаринения щит и да се сложи на самата броня. Просто е голяма и без метал се усуква. Долната "дъга" е тя, а горната е ламарината на която се крепят 3-те сензора. Тук е в бронята и се завива в нея, а отделно има винтове за купето. Просто шлангът за пръскалките и скобите му са долу-ниско по ръба на бронята, а ламарината трябва да мине под тях... 462071328_8748244938521662_6921504954439137411_n.mp4 ... което няма шанс да е в равнината на монтаж по фаровете. Иначе маркучите и кабелите са с прилична дължина за работа, но и псуване, освен кабелът за температурният сензор на борд компа. Той си е късичък и Парктроник сензорите са опция, а не фабрични - значи и друг е псувал покрай демонтаж / монтажа. Емии - това е. Ако някой има питанки, да въпросира и да не се стресира.

Здравейте, отново! Правя включване след като вече съм сменил сензора за парктроника. РАБОТИ!!! Който се чуди дали, или, да не мисли, а да поръчва смело. Сензора заработи веднага след слагането и отчита коректно. В Алито струва около 20-25 лв. Няма да прикачвам обяви, за да не излиза, че рекламирам търговци. Успех на всички и ако има въпроси пишете!

Платих си в един от сайтовете за проверка на рама. В крайна сметка почти нищо не излезна. Повече беше написано с какви екстри е модела. Да, купих си вече CRV HYBRID 2019. Ако има нещо и въпроси съм готов да помогна. Не че знам и съм разучи всичко. Но все пак. Успешна седмица на всички.

Здравейте колеги, от известно време ми се върти идея за една тема, в която обобщено и накратко да споделяме факти и разбиваме митове от личния опит в притежанието на нашите хонди. Нещо като модерните ''shorts'' в социалните мрежи. Шаблонът тип конкретен въпрос- отговор е често срещан, като би се доближил максимално до ежедневието на всеки, независимо дали е питащ или отговарящ и би помогнал много на всеки начинаещ, че и напреднал хондаджия. Не я кръщавам ''FAQ" умишлено, тъй като се надявам да изскочат и интересни, и не толкова често срещани случки от опита на всеки хонда-владелец. Разбира се още отначало правя уговорка, че всичко споделено е субективен опит, а не съвет и възприемането е лична отговорност. И така да започваме, надявам се да ви допадне, като може да продължим с хронологията на въпросите, а не да започваме от 1 всеки път : Въпрос 1: Работят ли добавките при нашите хонди? Моят отговор: Винаги съм бил скептичен относно добавките, но скоро се наложи да ползвам ползвам такива на моя 25 годишен почти отписан Акорд 6, запътил се към скрапа. Първо протече сериозно радиатора и то от обичайното място отгоре, където се захващат металните пластини към пластмасата. При такъв теч, обичайното е да се смени целия радиатор. При мен това не беше на дневен ред като рентабилност и реших да пробвам с Radweld синьото шишенце. Течът спря моментално и вече над 15 000км. го няма, а парното си работи перфектно. Появи се теч от хидравличната рейка, от порядъка на 200-300мл на 1000км. Тук действах първо с шише добавка на Bardahl като от него уж понамаля, но не много и после излях още едно на Mannol. И тук не вярвах но вече 15000км нивото не е мръднало. Хидравликата си е същата с около 600мл. чужда течност. Въпрос 2: Ще навредя ли на автомата ако го карам често в ръчен режим? Моят отговор: Имам проблем с тотално буксуваща 2-ра предавка на акорда от над 30000км. По принуда карам тези километри в ръчен режим от 1ва на 3та, както и ползвам 3та предавка при спускания като принудителен празен ход. За тези километри абсолютно нищо не се е влошило допълнително. Пак подчертавам, че това е моят опит и не съветвам никой, който го има ръчен режим да си играе с него. Въпрос 3: Английската сглобка по-зле ли е от японската? (този въпрос, е провокиран от честото притеснение на купувачите на хонда, а и често се изтъква в обявите на тези започващи вина с J като предимство пред тези с S) Моят отговор: Не бих казал, че има някакво предимство, след 25г. вратите на акорда ми се затварят по същия деликатен начин както и когато е излязъл от завода в Англия. Да, има и недостатъци като например изгарящите и висващи платове на тавани, но личчната ми статистика наблюдавайки автомобилите около мен сякаш води до малко предимство откъм антикорозия и шумозащита на английските модели спрямо японските. виждал съм доста запазени откъм ръжда Civic англичанки и Акорди 6, спрямо Японски сивици 6 ген, HR-V, CR-V 1 ген. че дори и акорд 7 , всичките от близки години. Може да съм нямал късмет тук де, но си драскам по една чартичка в съответната графа, всеки път. Въпрос 4: Мога ли и да не разбера, че капачката на радиатора ми не работи? Моят отговор: Съвсем скоро реших да отвинтя капачката за да проверя нивото на антифриз в радиатора. Какво открих? Беше се пръснала на съставни части, с изпъната пружина, клапана опрял в пластмасата на гърловината, гумените уплътнения плувнали около пружината. Тоест имаме обикновена тапа за буркан с най-горното уплътнение на нея и отвор към преливника. При тази ситуация нито температурата на уреда не мръдна нагоре нито антифириза не излезе и не се върна.Нивото в радиатора беше до горе. Карана е със 120км./ч като реших да вържа и OBD четец и температурата пак се поддържаше около 90 градуса, тоест не кипна. И тука късметче явно, но при по високи натоварвания и жеги определено можеше да стане бела. Тъй, че проверявайте си капачките.

Независимо дали става въпрос за Джаз, Сивик, Акорд, ЦРВ (изключвам проблемният мотор в първото ХРВ) или друг от моделите, използващи бензинови мотори, на няколко места съм получавал същият отговор - ако опреш до сегменти и се направи качествена ревизия на мотора, те чакат още стотици хиляди безпроблемни километри. Един от по-сигурните монтьори с които съм разговарял, сподели следното за Джаза от 2002-2008: Караш 300 000км, ако се наложи изобщо смяна на сегменти, сменяш и караш още 300 000км. Същото важи и за веригата. Само че и на него, както на много още хора, не му харесват двете бобини и свещи на цилиндър в i-dsi моторетката. Поне и това неудобство си има своята положителна страна - в диагностиката, мотора излиза като V8 и е повод за усмивки и весело настроение.

Здравей, колега. Бях в същата ситуация като теб. Взех Джазката 22 година, на 170к км, набор 05, "големият" двигател. В интерес на истината е чудесен градски автомобил, ползвам го по същото предназначение както и ти - возя децата на ясла/градина и пазар. Относно маслото - оказа се тотален маслояд. Независимо от качеството и вискозитета, гореше 1л на 1000км, което е проблем, много е. Поразрових се във форума и намерих добри отзиви за сервиз Мотобокс в Овча Купел /Слави/, специализиран за Хонда автомобили. Сервизът е натоварен, нещата не стават от днес за утре, но смея да твърдя си разбират от работата. Октомври миналата година я вкарах за диагностика, установиха, че сегментите са заминали и са за смяна. Планирано беше да влезе януари за ремонт. Грубо всичко ми струваше 1500лв. 9 месеца и 4к км по-късно маслото стои на макс, не съм добавил и капка. Успех!

Мерси за полезната информация. Мен тоя тип возия и като цяло лежерната поза много ме радват. Правя асоциация с дефиницията за лимузина. Голямо, тежко и като фотьойл. Е, може би Леджънд от тая епоха се вписва напълно в това описание, но и 5-цата не изостава с много. Всичко е качено и изкарах да отъркам дисковете. Засега не чувам гадното лагерно виене на главината. Другия уикенд задните апарати. Междувременно ако успея да отрегулирам клапаните и да изчистя дросел/иацв и егр с пътищата му.

Шенкелите са готови за качване на колата с монтирани новите дискове, ама нещо не остава време последните дни. Вчера източих антифриза понеже капеше от дренажния болт на блока и както подозирах бях забравил да намажа силикон както пише по книга. Разтърсих се за подходящ размер алуминиер дихтунг да не го преизползвам този 3-ти път и намерих доста адекватен размер. ОЕМ: 35х28х1мм Афтърмаркет: 36х28х1.5мм Първоначално намерих меден, но се зачетох че меден не е добре за съединение стомана-мед-алуминий, понеже медта е по-твърда от алуминия и може да не се сплеска добре и да уплътни. Меден пръстен е ок за стомана-мед-стомана. Сложих новия, намазах силикон и стегнах на 60Нм. Имам още 19бр., някой ако му трябва същия размер. Образовах се последните дни за автоматите на Хонда от тая епоха, че и след това. Много детски болести... Няма външен филтър, торк конвертера прегрява на по-тежките купета (Одисей) и по-силните мотори (V6), фрикционните дискове се разпадат от топлината. Конвертера посинява и се разтича. Общо взето кутията отива на ребилд. Какво правят американците по въпроса - имат няколко фирми, които са разработили китове за корекция/ъпгрейд, за да разрешат детските болести. Подменят се пружини и клапани, а в други решения се пробиват байпасни отвори в "мозъка", за да се увеличи налягането и циркулацията на АТФ през конвертора и радиатора. Уплътняват се камерите на клапаните, което подобрява цялостното херметичността и води до по-плавно превключване. Добавят външен радиатор (Одисей), добавят външен магнитен филтър да улавя метални отпадъци от фрикционните и металните дискове и да не задръства клапаните и вътрешния филтър. Разпитах фирмите дали имат китове за моята рядка европейска кутия с кодовото наименование М47А. Изглежда точно тази кутия не страда от проблема с прегряване на конвертера: Въпреки това има един кит, с който може да се вдигне налягането през конвертера и кулера: Shift kit TransGO Honda LK2 Тапи за клапаните с о-пръстени, с които да се повиши херметичността: Sonax O-ringed end plug kit Ребилд кит: TRANStec overhaul kit Фрикционни дискове с подобрени фрикционни качествества за работа в масло: Friction pack Raybestos Метални дискове (ако са за смяна): Steel pack Allomatic Нов вътрешен филтър: https://suntransmissions.com/products/filter-a0ya-apxa-apx4-b0ya-mp0a-mpwa-mpxa-mp1a-mpja-px4b?variant=33967877095483 Външен магнитен филтър: Raybestos magnetic filter Mонтажна грес за гумените чаркалаци по време на ребилд: AT assemble grease И нещо както туториъл по темата: Както се вижда от цените ребилда в домашни условия не е нещо твърде скъпо. Части под 500лв., според зависи какво ще се сменя и влага. Все още не съм решил да го правя, но да кажем вече съм си написал домашното ако в някакъв момент реша да го направя. Поръчват се частите, кутията на земята и се започва. Твърдото преключване може да идва от задръстен вътрешен филтър (общо 3 са - един голям хартиен и 2 малки мрежички) и/или от засядащи/запичащи клапани, което няма как да се оправи без да се разцепи кутията и да се полират леглата. Т.е. като минимум ребилт кит за 100-на долара.

И така, малко премеждия и с 2-те коли. За мой много голям късмет, успях да се запазя здрав благодарение на Type R-а и то защото има нови гуми, ревизирани спирачки и цялостно е много добре. На магистралата, движейки се със 140км/ч в крайна лява лента, под мантинелата излезе котка или лисица, не успях да видя много добре. За да не я ударя, изкривих волана ( много голяма грешка ) към средната лента и колата стана като BMW при дрифт, ляво - дясно, ляво - дясно. Как успях да я вкарам в пътя, само аз си знам. Спаси ме това, че не поднесе благодарение на новите гуми най-вече. Познат, занимаващ се по професионално с коли ми каза, да ходя да правя банкет, че в голяма част от случаите, тази случка свършва по таван с преобръщане. Та, колеги, бъдете внимателни, няма значение с каква кола сте - нови гуми, хубави спирачки, добро окачване и останалото е Божа работа и късмет. Ходих на проверка за сходимост на другият ден, защото волана чак леко беше променил някой градус. Човекът от реглажа каза, че е отворила леко едната гума, бая зор е видяла но всичко е в норми. Направих реглажа и всичко беше наред. В същото време, на Аеродека му изчезнаха 1-2-3 степен на парното. Предположих, че е резистора и поръчах такъв от чужбина. Дойде от Румъния за 2 дни, цена 17лв. Днес тръгнах да го сменям и отварям да видя филтъра ама филтър няма. Само някоя катерица не излезе от вентилатора. Ще взема филтър и ще сложа. Старият собственик твърдеше, че всичко е сменено та затова и не го пипах толкова време. Явно е сменен с нов невидим модел. Смених резистора и всичко тръгна така, както беше.

От всяка тема има смисъл, но само за тези на които им е полезна. В темите участват хора, отделили от времето си, с принос за други.

Това не е грешка а интервал за нещо като най вероятно е това: Багажници на задвижващи оси и проверка на уплътнения Какво представлява услугата Acura MDX B1? Ето всички услуги или задачи, от които ще се нуждаете Смяна на масло Acura MDX Смяна на маслен филтър на двигателя Проверка на предната спирачка Проверка на задната спирачка Регулиране на ръчната спирачка Проверка и доливане на течност Въртене на гуми Проверка на налягането в гумите Обслужване на 15 000 мили 1 Смяна на масло и маслен филтър 2 Въртене на гуми 3 Цялостна многоточкова проверка 4 Смяна на течност на заден диференциал 5 Смяна на двигателно масло 6 Проверка на спирачната система 7 Проверка на изпускателната система 8 Проверка на спирачни тръбопроводи, маркучи и връзки 9 Проверка на маркучите и връзките на охладителната система 10 Горивопроводи, маркучи и проверка на връзките 11 Проверка на ръчната спирачка 12 Проверка на компонентите на окачването 13 Проверка на кормилната рейка, връзката и ботушите 14 Багажници на задвижващи оси и проверка на уплътнения 15 Смяна на маслен филтър 16 Въртене на колела и гуми Обслужване на 30 000 мили В допълнение към сервизните задачи на 15 000 мили, този интервал включва: Смяна на филтър за въздух/купе Подмяна на течности (спирачна течност, охлаждаща течност на двигателя и трансмисионна течност) Проверка и смяна на свещи, спирачни накладки и гуми, ако е необходимо Обслужване на 60 000 мили Когато достигнете границата от 60 000 мили, вашият график за поддръжка на Acura MDX включва следното, заедно със сервизните проверки на 15 000 мили: Смяна на течността на раздатката Смяна на трансмисионна течност Потенциална нужда от смяна на диференциална течност, ангренажен ремък и запалителна свещ Обслужване на 120 000 мили При достигане на забележителния крайъгълен камък от 120 000 мили, вашият Acura MDX заслужава специално внимание. Наред със строгите сервизни проверки на 15 000 мили, очаквайте тези важни смени: Течност за автоматични трансмисии Охлаждаща течност на двигателя Диференциална течност Ангренажен ремък Регулиране на клапана Запалителни свещи Сервизни кодове на Acura MDX Сервизните кодове на Acura MDX са предупредителни индикатори, които могат да се появят на таблото или информационния дисплей на вашия автомобил. Те обхващат набор от напомняния за поддръжка, от прости задачи като смяна на масло до по-критични проблеми като проверки на спирачките. Сервизни кодове и значения на Acura MDX Процент на живота на маслото: 15%: Услугата за смяна на маслото предстои скоро, като остават 15% живот на маслото 5%: Услугата за смяна на масло трябва да бъде извършена сега, като остават 5% живот на маслото 0%: Обслужването е закъсняло – занесете своята Acura за смяна на масло сега Основни кодове: A – Сменете маслото на двигателя B – Сменете маслото на двигателя, сменете филтъра, завъртете гумите, проверка на предната/задна спирачка, проверете настройката на ръчната спирачка и други проверки Подкодове: 1 – Въртене на гумата 2 – Сменете филтъра за прах/полени, проверете задвижващия ремък, сменете въздушните филтри, въздушния филтър 3 – Сменете трансмисията и трансферната течност 4 – Сменете запалителните свещи, проверете водната помпа, проверете хлабината на клапаните и сменете ангренажния ремък (ако е необходимо) 5 – Сменете охлаждащата течност на двигателя 6 – Сменете течността на задния диференциал Дано ви е полезно.

Акумулаторът има саморазряд, когато стои на съхранение. Не съм съвсем сигурен дали не беше около 3% на месец. Зависи и от технологията, по която е изработен, и от качеството на материалите. Във всички случаи, саморазрядът води до обратния електролизен процес, при който се разпада сярната киселина и се образува оловен сулфат и вода. Така намалява гъстотата на електролита от една страна, а от друга страна се натрупва оловен сулфат по активната маса на плочите. Така намалява и капацитета на батерията. Бедата настъпва при продължително съхранение на акумулатора, без да бъде зареждан. Тогава оловният сулфат кристализира в едри кристали по плочите активна маса и обратната реакция става невъзможна. Тогава трябва да се направят един до няколко цикли на десулфатизация със специално зарядно, за да може да бъдат разбити едрите сулфатни кристали и да се възобновят електролизните процеси така, че акумулаторът да може да бъде зареден отново. При такава операция никога не може да се достигме първоначалният производствен капацитет на батерията, но поне може да се спаси. Има малки зарядни за поддържащ заряд, които се оставят включени към акумулатора, по време на съхранението му. Най-често се използват при мотористите, за да поддържат акумулатора през зимния период, когато моторът не се кара. Запомнете. Оловно - кииселинен акумулатор винаги трябва да се поддържа напълно зареден, за да се избегнат процесите на сулфатизация. Дори и ако е в колата, алтернаторът никога не може да го зареди напълно на 100%. Затова правете пълен заряд поне веднъж преди зимата и веднъж след зимата, за да ви изкара по-дълго време.

От едно известно време се чуват няколко неща по съединителя на Type R. Лагера шуми, пружините на феродовият диск се чуват как "жужат", като трябва да се ползва повече полусъединител под наклон/товар, педала и той започна да отделя доста по-нагоре. Не съм доволен от афтърмаркета на Exedy. Винаги съм слагал такъв на всички Хонди, които съм имал, но последно време афтърмаркет частите не са това, което бяха преди години. За жалост, нямам капка време да си смъкна кутията, трябва ми и 2-ри човек за съпорт. Скъсах и едната шпилка на капака на клапаните а и колата взе да тропа от някъде, където аз не мога да го намеря за момента на криковете. Общо взето си трябва някой да и обърне по-детайлно внимание на подемник за смяна на съединител, проверка дали се нуждае от реглаж клапани ( 30 000км на газ до момента ) и други дреболии. Та скоро влиза в бокса, Мотобокс-а , за всичко това, където и принципно си я правят като имам някаква спънка или липса на време. Поръчах си и ОЕ комплект съединител и всичко необходимо и благодаря на D§V Auto от Пловдив за това. Съединителя си е Exedy, но изработката с афтърмаркета е видимо различна. Като мине ремонта, ще пиша с допълнително инфо.

Колеги здравейте, Последните два пъти като ходих да мия колата забелязах, че отзад зад пасажера мокетът е мокър. Реших да видя от къде идва теча и установих, че е от маркуча за задната чистачка. Там където е задната седалка от дясната страна на колата има снадка, точно там маркучът се беше цепнал. Отрязах го с един сантиметър и го сложих пак и всичко заспа. Отгоре пластмасата на прага е на 3 щипки и се маха лесно. Пускам и снимки на местоположението за да се ориентирате. Не видях подобна тема и реших да пусна една, може да е полезна на някой.

У дома в Willand: Преход от 2940км за 48ч, и ... У дома в Ихтиман: п.п. Някъде в Унгария, брат ми осигурява обяда:

Точно така. Иначе, преди 13г в същата ситуация пробвах Равносметката беше - язовците и CR-V-тата в Англия останаха с по една бройка по-малко. Броня, гредата под бронята, фар, двата радиатора. Бърза оценка на щетите и ремонта, и решение - скрап. Обаждане на приятел, (1ч през нощта в Събота срещу Неделя) да закара моите хора на летището а мен у дома, нови билети за самолет, скрападжии чак в 9.30 в Неделя. Две седмици по-късно пред нас паркирах абсолютно същото на години и километри CR-V RD1 JDM, на цена по-малко от ремонта на предишното. Тааа, тетака. Да си жив и здрав, и много късмет. Със, или без VSA.

Спасил те е VSA-я и това, че колата е като картинг. Шибана история, преди доста години приятели бяха по таван в нивите заради подобна ситуация. Винаги ме е било страх от подобни случки, тъй като колкото и да си повтарям, държиш волана здраво и газиш, инстинктът да избегнеш ситуацията винаги го има.

По-добра защита от какво? И 0-30, и 5-30 имат еднакъв работен (горещ) вискозитет, когато са с една и съща спецификация. Тоест ще имаш еднаква защита при загрял двигател. Разликата между двата вискозитета (при i-CDTi) е, че 0-30 ще защитава по-добре и двигателя, и особено турбото, още от студен старт, и при ниски температури.

Неудачното работно място, или колектив са много и неусетно изцеждащи тялото и духът на човека!

Смених ги. Старите излезнаха непокътнати.

Относно точка две. Имам акорда от 2017г. и много често да не кажа и почти винаги когато преценявам, че трябва да се намали ползвам перата на волана тоест ръчен режим и до сега не съм забелязал и най малките симптоми за проблем в кутията. Тъй като няма пряка връзка между водач и кутията (там мисли ЕКУТО) ако нещо не и изнася той просто не праща команда на кутията да го прави.

И при мен се появи проблемът с корозията и клеясването на оста, на задната чистачка. Чистачката тръгва нормално, но когато тръгне да се връща обратно, се забавя, все едно нещо я спира. И дори изцяло спираше на средата, докато дойте следващия импулс за задействане. Миналата седмица, както си карах в дъжда, изведнъж ми светна, на таблото, съобщение за отказ на "AFS" системата. Едновременно с това спря да работи и задната чистачка. След четене във форума, реших да проверя лостчетата на потенциометрите, за автоматичното регулиране на фаровете, които са на окачването (предно дясно и задно дясно колело). Но там всичко си беше о.к. След това проверих предпазител №8 в купето, който е за задната чистачка. Предпазителчето е 10А и беше изгоряло. Смених го и всичко се оправи. Съобщението за отказ на "AFS" изгасна и чистачката заработи. И така до вчера, когато пак се наложи да пусна задната чистачка. Чистачката заработи и после спря. Излезе ми и съобщението за "AFS" на таблото. Предпазителят пак беше изгорял. Явно от него се захранва и системата за автоматично регулиране на фаровете (AFS). Явно нещо тормози моторчето и го кара да дърпа по-голям ток, от което пък гори предпазителят. Свалих моторчето и го разглобих. Смазах му задното лагерче с финна графитна грес. Свалих и капака на механизма и там напръсках с графитен спрей оста, която отива към чистачката. От външната страна, където излиза оста към чистачката беше доста ръждясала. Почистих каквото можах и напръсках със спрей - ръждопреобразувател, със съдържание на MoS2. След като поизсъхна, напръсках и с графитен спрей. Монтирах всичко обратно. Чистачката заработи доста по-охотно отпреди. Предстои да видя колко ще изкара. Надявам се да съм решил проблема, че разглобяването и сглобяването на кората, на задната врата е доста тегава работа.

Става и за CRV-то, и за Accord-а. От данните, от лабораторни анализи се вижда, че е много добро съвременно масло, с намалено съдържание на сулфатна пепел. Смес от GTL, ПАО, хидрокрек и естери като базови масла. Както всяко съвременно масло, с намалено съдържание на сулфатна пепел, има ограничен ресурс. Ако си на бензин, сменяй на 7000 км. Ако си на газ, сменяй на макс. 10 000км. Лабораторни анализи - тук: https://oil-club.de/index.php?thread/8582-mobil1-esp-lv-0w-30/&postID=287517#post287517 https://www.oil-club.ru/forum/topic/43130-mobil1-esp-lv-0w-30-svezhee/

Емии, ваканцията свърши. Поживя си и отпътува, да трупа свои километри и знания. След 4 часа докладва текстово че е стигнал. От врата до врата са 275км + 10 мин почивка на Обнова си е нормално. Обаче писа че е изпреварил няколко Поршета. Те тук вече се напрегнах - кой кара Порш бавно? Прати клипче - хилнах се, но веднага го смъмрих. Вярно, мястото е избрал безопасно, но че снима в движение не е ОК. Какво да му кажа, кат съм му дал не веднъж такъв лош пример! Знам че е по-разумен от мен, но и с мижав опит, а той не се преподава. VID_20240914_151145.mp4 Messenger_creation_2f6c65c7-0898-4a08-bcc6-5cbad651304f.mp4

Да му пожелаем успех - не съм сядал в по-добро компактно градско возило в класа му и от това поколение автомобили. Не случайно цената му е сходна с тази на някои германски бивши премиум кошници, от същите години, но в доста по-висок клас. За мен това е един от малкото стари автомобили, които си заслужават всякакви сериозни инвестиции при ремонт.

Този се е регистрирал в събота, пуснал е тая тема и от тогава не е влизал във форума. А ние си пишем тук. Ситуацията е: "Питам те и отговор не искам."

Баси! Колко вода изтече, колко бира се изпи... Колата е жива и здрава все още. Кара се по 200-300км на година и е гаражна кралица Вчера я изкъпах и поразходих, и пак се намери кой да я забележи и да ме заговори за нея. Това ме накара да се присетя и за тази тема, но като видях колко години са минали от последния пост... Много неща се случиха, може би най важното е, че се оженихме с гаджето, Хондата получи нова боя по случая и беше сватбения автомобил. А да, преминахме към "тъмната страна" (забелижимо от снимката) и основно чупим ненски 6-ци на задно предаване докато Прелюд-а се радва на достойни старини.

Баба Хонда мина изпита и вече е член на софийския Хонда клуб. За почерпка се сдоби с малко дискове, накладки и ремонтни комплекти за апаратите. Вчера отнесе и нови биалетки отпред, че старите се разпадаха и дясната буквално се разпадна на път и започна да лашка на метал. На лявата гледам малко се е пресукала едната гумичка, ама като сменям дисковете мога да пробвам да я наместя. От автомата дръпнах над 500мл масло да дойде на макс и веднага започна да включва по-добре. Одеве на пусната перка я изгасих и замерих след 1-2мин - пак лизваше горния ръб на макса. Ще смъкна още 50-100мл да падне под макса и да видя как ще е включването. За момента се въздържам от нови китайски соленоиди. Нека се разработи малко, че бая време е стояла, а и последните години изглежда не е карана много редовно.

Няма нужда да ходиш до Бултрако.Провери в документите си дали имаш пин-код за радиото.Ако имаш,откачи акомулатора /-/ за 3 мин,желателно е мотора да е бил топъл.Връщаш клемата и даваш на контакт без да палиш.Изчакваш 10 секунди,след което палиш и държиш 2500-3000 оборота до пълнато загряване на мотора,оставяш после на празен ход 5 мин без да пипаш нищо,без никакви консуматори,дори дневни светлини,радио и т.н. След тези 5 мин оборотите трябва да са се самоадаптирали за новото състояние на дросел,което е "За чистене"

Малко, нагледно представяне как една и съща проба може да изглежда различно при различни условия и при различно време на сканиране. Пробата е взета на лабораторна филтърна хартия, с плътност 84 г/м2 и филтрираща способност на частици до 2 - 3 microns. 1. Първа снимка (отляво), взета 24 часа след сушенето и сканирана с подложен гръб от лист офисна хартия А4. 2. Втора снимка (в средата), сканирана след 5 денонощия, с подложен гръб от лист офисна хартия А4. 3. Трета снимка (отдясно), сканирана след 5 денонощия, без подложен гръб от лист офисна хартия А4. При първите две снимки се вижда как при един и същ начин на сканиране, изгледът на пробата се променя, поради престояването на пробата повече от 24 часа. Другото, на което трява да се обърне внимание е как влияе балансът на белия цвят, поради различните условия на сканиране на пробата. В случая - с лист А4 зад пробата ( снимката в средата) и без лист А4 (снимката отдясно). Ето и как изглеждат изображенията без инверсната обработка: Ясно се вижда как офисната хартия не е истинси "бяла" при сканирането, а леко синее. Това оказва влияние и на окончателнто изображение. Ако не се лъжа, офисната хартия съдържа минимално количество хром, който и придава съответната твърдост, плътност и здравина.

1) Автомобил – Honda Jazz, 1.4 i-DSi, 2005г. 2) Масло - RAVENOL DXG 5W30 3) Маслен филтър – NITTO 4HM-113 4) Общ пробег на автомобила – 217659 км. 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 7850 км. 6) Гориво – Бензин 95. 7) Цикъл - тежък, предимно градско и на къси разстояния. 8) Средна скорост за пробега - n/a 9) Сезон на експлоатация – 13.05.2023г. - 07.09.2024 . 10) Мото часове – n/a 11) Приблизително изразходвано гориво – n/a 12) Пробата е взета в рамките на 10 мин. след 6 км градско и е сушена 1 денонощие на стайна температура. 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3.7л. 14) Доливане на масло в пробата - НЕ. Стои като залепено на максимума, след основен ремонт преди 17672 км. 15) Други - Пробата е сканирана на Epson Perfection V19, 600dpi . Попрезорило се е маслото, с оглед на тежкия режим и беше сменено.

Капков тест 4 1.RAVENOL DXG 5W30 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-254300км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 9000км. 5.Цикъл извънградско/градско 70/30 6.Средна скорост,около 50 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 01.04.24 //12.09.24 8.Мото часове около 180 9.Изразходвано гориво 850 л.газ и 90л.бензин. 10.Обем на налятото масло при смяната-4,5л. 11.Доливане 150ml 12.Маслен филтър, Honda OEM (15400-PLM-A02)"honda of America"🙂. 13.Въздушен "Blueprint" 14.Режим на използване лек. 15.Предишно масло -Ravenol FDS 5W30,Ravenol SSV 5W30 Mobil1 ESP 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Amsoil SS 5w30, Petro-Canada SS5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil10w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castroledge0w30,motul eco energy0w30,castrol magnatec 5w40  16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,1мин. след изгасяне (докоснах щеката до листа). 17.Сушена е 24ч.,на стайна (гаражна)температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия Ще обмислям следващия тест кандидат,кой ще бъде?

АВТОМОБИЛЪТ Е УРЕД ЗА НЕПРЕДУМИШЛЕНО УБИЙСТВО Ако си пил, дрогиран, или го ползваш опасно за околните - КОНТУЗИИТЕ, или УБИЙСТВОТО ВЕЧЕ СА УМИШЛЕНИ Това е законът и просто трябва да се вкара и прилага чрез писаното в поста ми по-горе, па кой както иска да кара. Отклонихме се от темата - сори. Но всяка марка е "Уред за ... " и това е относимо за всяко "задкормилно устройство".

Случайно попаднах на темата, но макар и късно може и да ти помогна. Моята е CR-V 2015 и откакто я имам вече 5 години, въобще нямах това меню за ремайндърите. Водих я на обслужване и се разговорих с момчетата. Закачиха я на компютъра и се оказа, че Бултрако(понеже е била тестова при тях) са изключили това меню. Сега ми го активираха и днес за пръв път ми показа service due soon . Закачи я някъде да видиш дали и това не е твоя случай, ако модела на колата ти има service reminder меню. Успех.

Чистота!

Потвърждавам,че Nissens 68096 става и за 2.0 мотора. Сложен от майстора с малко заигравка от негова страна - точно заради разпожението на месинговите тръби за маслоохлаждането( ATF). Каза, че или трябва малко да се огънe/ат месиноговите тръбички излизащи от радиатора или да се удължът самите маслоустойчиви маркучи, през които минава ATF. Никъде в БГ,поне на колкото места се обадих, не можах да намеря наличен Denso. А там където се навиха да го доставят беше на страхотната цена от 520 лв. Нисенс-а ми го дадоха за 260 кинта. Сега остава да видим колко време ще издържи. Дано да изкара поне 15 години както и оригинала

Предполагам ,че са към мен въпросите?.Нищо съществено не си осрал, с изключение на няколко фундаментални въпроса...Виждам добри знания и много ентусиазъм,компенсиращ липсата на опит.....което е похвално.Та... 1.Защо избра тая марка? ,,,някакво адекватно обяснение? 2.Дюзи се подбират по времена на бензиновите,както и по максимален моментен разход на колата. Параметри ,които няма откъде да знаеш,съответно абсурд да ги уцелиш. 3. Някъде бях писал в другите ми статии...максимално къси тръбни пътища за добра динамика. 4.Най-голямата ти грешка е че колата първо се прави перфектна на бензин и тогава се газифицира...това също си го пропуснал в проекта си. Иначе много добре си се справил с монтажа. Разхода не мога да коментирам .Вижда ми се доста висок ,ама като имаш тежък крак....Стандартни стойности,за нагласена кола обаче....гуми,сходимост,ангренажни вериги....8,5 /10 90км/ч или 10/100 магистрала 140 км/ч

Готово, минах ГТП на Сивик 6-та без катализатор Не знам как, не съм и питал

Има 2 фактора : субективвни и обетивни. Обективните - влизаш и гледаш представянето на тоя модел срещу конкуренцията, ама гледаш всичко вкл. и защита на пешеходците например, системата сити сейфти, която работи перфектно (знам за клипа с издънката, но това не ме топли, променили са тия неща), адаптивния круиз контрол за онези години, повечето немски премиуми 2009 не са и чували за него или го има само във върховите версии, моя беше базов с най-слабия мотор петцилиндровия д3 163 коня (слаб слаб, колко да е слаб на фона на бензиновия атмосфер на Тойотата - знам, че сравнението е некоректно)............и малко история - Волво е внедрило предпазния колан, не го патентова за да могат всички автомобилни производители да го използват с цел защита 9завидно благородна постъпка) Субективните - правя на година по между 60 и 80 хиляди километра общо с личните си автомобили, държа колата да е надеждна, тиха при висока скорост окачване, което да не ме изморява, да е логична и да не ме вкарва в излишни разходи, антикорозионната защита да е на много високо ниво и да има екстри. Имам гадния навик да обръщам голямо внимание на изработката на салона, обезшумеността и т.н. Но най-големия фактор - усещането, това няма как да го обясня - седни в такава кола (катедрала), затвори и всички врати и прозорци и си помисли харесва ли ти или не, покарай я, прецени си сам - това е супер субективно, като основни минуси на хц60 бих посочил два - големия радиус на завои и минуса на акумулатора и за д ане съм голословен ето едно клипче, което говори само за себе си, е не е хц60, 70 е но от една майка ги е раждала, предполагам ьц60-то ще е още по-безопасно, забележи как в края на клипа човека си отваря врата сам, без затруднения, нито той е пострадал нито дори рамката на врата. Това е P3 платформата на която е и моето хц.

Аз имам и то преки - преди Тойотата имах xc60 с D3 с Айсин 6 степенен автомат, сега имам и Тойотата и си закупих преди година отново хц60 но този път с Т6 и то , както и Тойотата са на газ, Тойотата е ръчка, Волвото е автомат 8 степенен на цет еф мисля.Сега по въпроса............ Тойота БЯХА надеждно, но вече не са чак толкова, Волво е една идея по-НЕНАДЕЖДНО от Тойота (и с двете Волва не съм имал абс.никакви проблеми, като на година съм правил по 40к.км, не по 4).Под надеждно разбирай НЕЧУПЛИВО!!!! и до там, ако искаш ще ти осигуря и двете да седнеш и само със сядането ще установиш десетки разлики в полза на Волвото, това със скъпите части е абсолютен мит, на Тойота или Хонда да не са евтини, а като прибавим и така вече толкова десетилетия лоша антикорозионна обработка и всичко отива в кофата. Нека обаче засегнем другата тема за НАДЕЖДНОСТ предвид уродите, каращи по пътищата и надрусаните изроди идващи срещу теб - е те тук вече Волво е несравнимо, ЗА МЕН марката Волво е в пъти по-надеждна от аналогичните си премиум алтернативи (Ауди Ку5,екс 3 на бмв и аналога от Мерц), салона вътре епо-красив с качествени пластмаси, в никой случай по - чуплива от тях, и разбира се е по-евтина за обслужване от трите, освен това рейта на каското е по-нисък, просто не се крадат или доста по-малко в сравнение с горните 3. Та в заключение - аз като съм сам и съм на къси отсечки до към 100-на км в посока съм с Тойотата, когато обаче съм със семейството си и пътувам дори и 30км в посока съм с Волвото, само ще вметна че дизеловото при 170 км/ч (колата беше 2011 ер дизайн) е в пъти (нарочно натъртвам на думата ПЪТИ!!!!!) по-тихо от Рав 4-та (която е 2012 бензин с 6 скорости) при нейна скорост 110-120, ти си прави сметката (към питащия за Волво хц60) колко и какви материали има вътре. Питай ме и защо при налична рав 4 (най-продавания СУВ в света и към момента в този сегмент), защо ОТНОВО си купих Волво и то пак хц60???

Чисти главини без отклонения, добре работещи апарати, добра проходимост на маркучите и няма да се кривят и ще спират, дори по-бюджетните. Масово се слагат мега ултра гига спортни дискове и се кривят за норматив а то останалото не е пипано с години.