Класация

Да раздвижа темата с моя пресен опит - конкретно за предните спирачки. Дискове 262 мм. За 5 години хвърлих 3 комплекта дискове и накладки. По ред на номерата: Delphi, Textar, TRW. То не беше престъгване с машина на ProCut, почистване на спирачни апарати, смазване на спирачни бутала, смяна на водачи на апаратите и т.н. Няма ефект... Или по-точно ефектът е временен. КривИ дискове, износва ги неравномерно, тресе при спиране. Осдобено осезаемо при скорост между 40 и 60 км/ч. Проблемът е в леглата (втулките) на водачите, на спираните апарати! Износени са! След като преди 2 години смених водачите с нови, проблемът изчезна. И така до тази пролет, когато проблемът прогресивно започна да се връща... Понеже при смяната на водачите забелязах достатъчно голяма хлабина в леглата им, противно на препоръките ги напълних зверски с грес за спирачни водачи и бутала на Ate. Така хлабината значително намаля и 2 години нямах проблеми. Но! Това се оказа временно решение. Проблемът се завърна... Тресене, криви дискове и т.н. Като свалих супорта, водачите тракаха вътре в леглата като кастанети. Въпреки, че си имаха достаъчно смазка. В момента съм взел други супорти, втора ръка и ще сложа тях. И при двата, само по един от водачите има лек луфт, който след нормално смазване, изчезна. Дугите два са "бетон". Силно се замислям за чисто нови супорти, но цената на тия железа е солена... Та основният проблем не е в дисковете и накладките, марки, видове и т.н., а в разбитите легла (втулки) на супортите и износени водачи! Ще пробвам и един експеримент с райбероване на леглата и изработка на водачи с по-голям диаметър, за да запазя супортите. Но предвид, че не може да се направи циментация на копията на водачите, незнам и те колко биха изкарали... В допълнение, есента имах неблагоразумието да намажа и пластините на супортите (където лягат и се движат накладките) с медна грес. Въпреки, че майсторът ме увещавше да не го правя, че ще се смеси прах от накладките с медната грес и ще запече. Е, майсторът се оказа прав! Ето го и допълнителният резултат, освен започналото преди това тресене: Пластинките трябва да са чисти, гладки и без никаква смазка, иначе се получава това от снимката.

При монтажа на лампите на колата няма нищо необичайно, след като вече са подготвени и издялкани. - Вади се цокълът със старата жълта лампа - Вади се лампата от цокъла - Монтира се новата LED комбинирана лампа, с натиск и леко въртене. Ако е необходим голям натиск, може би е по-добре да се издялка още съвсем малко. Внимавайте да не издялкате прекалено, защото лампата ще стои хлабаво и може да падне. В този случай ще трябва да се удебелява с нещо, изолирбанд или тефлон, или и аз не знам какво. - Черното цокълче с двата кабела (червен и черен) се вкарва в оригиналния цокъл на колата. - Пробва се мигачът дали работи. Ако не работи – цокълчето се завърта на 180 градуса. - С помощта на останалите кабели от комплекта (бели на цвят), лампите се свързват към краче 30 на релето. ГОТОВО! Вече си имате LED-дневни светлини с LED-мигачи, не сте развалили предницата на колата и светлините светят така, че доста се доближават до изискванията за дневни светлини. За съжаление обаче не ги покриват напълно. След като всичко е монтирано, свързано и проверено, трябва да изглежда и работи ето така: Всички допълнителни мнения и съвети по темата са добре дошли, ако нещо не е ясно, моля да ме извините и ще се опитам да отговоря, ако има въпроси. Надявам се темата да е от полза на повече хора. Ако някой иска да го направи, но се притеснява дали ще се справи – с удоволствие ще му помагам. Утре ще продължа с „Възможни проблеми и решението им”, защото има и неща, за които трябва да се внимава.

Здравейте. Проблемът с компресора на климатика и шума е оправен. Оказа се, че не е нужна смяна на целия компресор, а се наложи смяна на лагер и ремонт на шайба + ел.магнит. Общо ми излезе всичко 120 лв. (35 лв. лагер, 30 лв смяна на лагер, 55 лв, ремонт на шайба + ел.магнит). Не знам това как е като цена, но е в пъти по-малко, отколкото ако се сменяше целия компресор. Правих го при друг майстор, защото на моя (а и на повечето) явно не им се занимава да ремонтират, а им е по-лесно да сменят. Тракането от преди изчезна, колата си работи нормално както си работеше преди. Климатикът си охлажда чудесно. Не знам точно какво причини тоя проблем, а и едва ли има кой да ми каже. Благодарности към колегите, които се включиха по темата със съвети, опит и предположения. Много ми беше полезно, за да се ориентирам какво да правя. Специални благодарности към колегата DAN_DAN от Варна, който дойде вкъщи, прегледа я, преслуша я и много точно я диагностицира. Данчо, имаш специална почерпка от мен.

Темата е затова ,къде се дупчи ,а не трябва ли и ли не.Решението е взето на база протеворечиви мнения ,както пише по-горе.. Лично моето мнение съм го написал във темата FAQ .Сега като човека си е решил да го слага е получил отговорите. По запознатите-демек ,колеги знаят ,че се монтира само да вървят едни пари за консумативи и поддръжка,както и първоначална инвестиция.Щом вие се мислите за по-умни и богати ,никой не може да ви спре. Фактите са следните:Файда никаква,не е доказано ,че вреди,освен че разгражда гарнитурите ,спира да работи след 2-та седмица ,съответно няма как да провериш дали е полезно и прочее. Другите факти,вече доказани: 80% от колите идват със съсипани валове и клапани,заради неправилно масло и пробег на смяна.останалите 20 % ще се скапят до година заради информация от нета ,че двигател с верига е вечен и не трябва да отваря.Това за коли ,които не са помирисвали газ. Това е истината.Моята реплика ,макар и шеговита е на база физическата форма на пълнителния колектор и хидродинамиката на една капка масло.Капката се блъска в пеперудата на колектора и след това се стича бавно в долната част ,като разгражда гумените уплътнения. Твърдението ,че някога двигателя засмуква масло е пълна илюзия.Колектора събира до 500 мл масло ,след което се излива буквално за 2 минути ,когато влезеш във в-тек режим.Нямам какво повече да добавя по темата. Да, и аз монтирам омаслители на нови автомобили ,както спомена и колегата по-горе по изискване на гаранционния сервиз,но от друг клас,които впръскват масло под налягане директно върху клапана,е системата струва 1000 лв и си е пълен многоточков инжекцион не на засмукване ,а на шприцване на аерирано масло.

Колеги, всички пари стигнаха до мен и мисля утре още сутринта да поръчам.

А за тези които си мълчим с бензинките и си ги караме? Изкарахте, че верига, колектор, съединител с маховик, дюзи, турбо и тн... все скъпи "консумативи" са мит и измислица. Както и, че всички сляпо вярваме в истинския пробег от 150к или макс 180к. Глупавите чужденци си продават колите когато са в супер състояние. Мнението е като задника. Всеки си го има и си е негов! Щом колегата иска дизел, защо трябва да му навираме бензин, е ли пък на газ, нека пробва и ще има разкаже след време как е...

Човек ще рече, че българинът е най-пресметливият и далновиден човек на тази земя. Може да не пресмята с колко се увеличава шанса да го пипне рак, ако пуши, може да не пресмята колко илюзорно малък е шанса да спечели от лотарийна игра и търка билети до несвяст, но веднага може да ти каже, че със сигурност веригата и съединителят на акорда ти ще си заминат, докато ти е в ръцете. Особено тези, които карат бензинови акорди, където повечето от тях дори нямат база за сравнение...

Мда, неразбиране и мнителност и ето го резултата. Само, че сега резултатът от махането на тая "система дето не е направена както трябва" го дишаме всички. Ако си беше направил труда щеше да намериш темата, в която Емича обяснява за перипетиите с DPF-а, кой го е рециклирал и резултата. Айде със "здраве". Сега виждам, че и кат-а си го махнал. Евала, че не си го продал още.

Здравей, тая клечка бее.. Аз съм със същия вал на същия търговец, арабеската е коректен, лошото е,че нямат сервиз до България. Трябва да ти го прати някъде където, някой може да ти го освободи от митница, защото ОАЕ не са в ЕС. Аз го накарах да го прати при мой приятел в Англия и му писах(на арабина), да пише ,че ми го е продал за 15паунда, за да не се плаща мито в GB. Иначе вала, който ми изпрати, беше и все още е перфектен. Ето и конкретната тема:

Колеги, нещата са поръчани.

Здравейте отново! Когато купих Харвито беше малко на шега, оглеждах се за читаво 4х4 и се бях насочил към Субару , но приятели които се занимават с коли ме отказаха и така попаднах на италианка за малко пари от първи собственик що годе поддържана. Сега след една година мога да кажа,че съм влюбен в тази кола. Адски удобна за каране,супер непретенциозна,лесна и евтина поддръжка - с една дума МЕЧТА. Колкото до високите скорости, не мисля, че тази кола е направена за състезания. До 130-140 км. се държи добре, за по-нагоре има други модели. Единственият „тунинг” който ми е нужен са малко по-красиви джанти (имам ги вече) и се замислям за затъмняване на задните стъкла,че в повечето време пътувам сам с много багаж и изглеждам като бежанец .Единственият недостатък за мен е малкият багажник , но мисля, че с една багажна кутия не е болка за умиране. Живея и работя в район в който веригите за сняг са задължителни и мога гордо да кажа, че за цяла зима не съм ги сложил нито веднъж. Във високите обороти и моята пипа маслото, но мисля, че е в рамките на нормалното. Другото за което сега се сещам е уреда за показване на външната температура. Благодарение на линка от друга тема във форума вече е поръчан , но се оказа, че пътува от Китай и ще остане за есента .Чао засега и много безаварийни километри с любимите Харвита! Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk

Оправих се сам.... Разглобих фаровете и ги боядисах... На мен ми харесва как се получи....

Да ама хондите нямат проблеми с гумичките ,а със сегментите ,и то главно с маслените .

Литър масло на 1000км едва ли е от гумички Аз бих сменил сегменти, лагерите (основни и биелни само ако са за смяна), но за тях няма как да се знае преди да се отвори мотора, семерингите на валовете (и трите) със сигурност, гарнитури (глава, колектори, капак клапани комплект, картер), ремък(ако е за смяна), гумички на клапаните. Една проверка на главата (клапани, водачи) няма да е излишна, така и така е разглобена.

Със друго масло може и да го намалиш но няма да спре . За сегменти си .

Колата е сглобена, фаровете блестят, лъщят, трещят, мигат, абе като нови, все едно са от "Кореком". Ама най-интересното е, че вече светят доста прилично. Забелязах и нещо много различно-положително, в снопа светлина, който се получи след процедурата. Преди светлиния поток се разсейваше във всички посоки, (като китайски ксенон на обикновен рефлектор), а сега отгоре е отрязан като с нож,но пък лъча е доста концентриран, осветява доста добре пътя-дори и като дължина. Предполагам, че няма и да заслепява насреща движещите се коли. Ето как изглежда единия фар след процедурата : Ето и въпросната пластмасова измислица, с вече залепената щипка : Колега sredez403 , разпитах ги, но не казаха почти нищо (различни специални препарати -според зависи)с две думи нищо. Но пък казаха, две други неща, относно проблема с лошото светене. Първо, обикновено най-виновно е покритието на рефлекторчето зад лупата,което се изпича с времето и затова не може да концентрира- фокусира светлиния поток. Затова те правят ново покритие (имало два метода за тази процедура), но не запомних те точно кой прилагат. Втората причина е матиране на "стъклото" (пластмасата), отвън, която се оправя лесно,(полиране и лепене на фолио. Но по-фатално е матирането отвътре, защото японските фарове обикновено ги третирали с нещо като вид лаково покритие, което също се изпичало и матирало с времето. И за да има ефект, трябвало да се отстрани и съответно да залепят фолио и от вътре. Та това разбрах и ако са ме излъгали, значи и аз ви лъжа - но ефект има и то доста голям. п.п. Между времено, открих и причината,защо десния преден датчик на парктроника се ебаваше от време на време - прекъснат кабел, който в повечето време си прави връзка, но доста често откачаше. Вече е запоен и всичко е ОК. п.п.п. Тази трета генерация е много зле от към броня - демек безопасност отпред. Въпросната броня е само един декоративен елемент за фасон, а зад нея няма нищо обезопасяващо. Е има една декоративна ламаринка между двата рога, но тя е толкова афив, че може и без нея. При втора генерация, нещата са доста по добре според мен.

Здравейте, Аз имах същият проблем с водата в багажника. Действително причината за това се крие под задната част на гумените лайсни на покрива както е описал stivenj. Вдигнете я чрез приплъзване и уплътнете със санитарен силикон. Проблема изчезва. Поздрави!

Аз ползвам много финни телени четки неръждаеми, обезмаслител и много търкане. Имай в предвид че горния слой на на нагарите е най твърд. Внимай с обезмаслителя че когато е много агресивен разяжда алуминия.

Така пиша си последния пост по темата. Тук пишат няколко колеги, които наистина са в час със нещата и оставям на тях да ви отворят очите за газта. Джапанезе, ако наистина си мислиш че изпускателните клапани са отворени, когато газта още гори би трябвало наистина да те баннат от тоя форум за да спреш да подвеждаш колегите с глупостите си. Да, газта гори по-бавно от бензина, но не толкова бавно, че изпускателните клапани да остават отворени както ти се иска, за да докажеш абсурдната си теория защо изгарят. Точно това е едно от добрите качества на газта спрямо бензина както пишат по много западни форуми - стабилния горивен импулс. Ако имаш поне малко въображение представи си го така - бензиновата смес изгаря когато буталото е на 3/4 по пътя си към долната мъртва точка. Газовата смес изгаря когато буталото е почти в долната си мъртва точка. Клапаните горят точно заради по-високата температура на отделените газове и заради липсата на добавките които има в бензина и които малко или много смазват и охлаждат. Но най-вече горят заради некадърно настроени по слух газови уредби и ненаправен реглаж когато му е било времето. Айде със здраве

Колега bonebiker, един умен човек е казал: "Не прави, непоискано добро" И е бил много прав! Извинявай, повече няма да ти се намесвам в темите. п.п. Извинявай още един път, но ти си тотално объркан, а доколко си "компетентен" - не те познавам и мога само да предполагам. п.п.п. За да нестава объркване и да не подвеждаш другите: - Нито ЧОВЕКА е Мой, нито АЗ съм този човек - писал съм по проблема и ако те интересува намери темата и чети. п.п.п.п. Не разбирам какво се опитваш да кажеш и с това : "най-вероятно ...не най вероятно си самия ти ,може би заинтересования да НЕ си махам ДПФа... защото, става въпрос за пари, под формата на "рециклиране" "КАТО Нов"" Намекваш нещо за Парите, но те са само в твоята глава, в моята и на много други хора по важно е здравето - но ще пораснеш и може би ще го разбереш.

Провери бушона дали е здрав,от там следващото е датчика и накрая но не последно да не е изгорял самия мотор на перката

Със сигурност 180к.с. турбодизел ще се усеща по-бърз от 201к.с. атмосферен бензин, и то с много. Въпреки това, бензина ще е по-бърз до 100км/ч например.

Блаженни са верующите... :). Колега Carpera, свали си колектора и виж къде ти отива маслото.Ще останеш изненадан как се "завихря"

Колега, при мен също се беше появила миризма на изгоряла нафта и се бях насочил към смяна на колектор. При по внимателно слушане ми се стори че чувам нещо средно между свистене и чукане от към дюзите. Напръсках ги със сапунена вода и открих, че едната дюза " издиша ". Смених медния о-пръстен на дюзата и миризмата изчезна...

Тази тема е предназначена за хора, които търсят вариант за светлини за движение през деня без да развалят изгледа на колата с монтиране на допълнителни осветителни тела. Автомобилът в темата е Хонда Акорд 2006 (фейс-лифт), седан, с двигател 2.2 i-CTDi (140) с фабрични ксенонови фарове, с бял рефлектор на мигачите и бял разсейвател пред него. Този модел има сензор за светлина и поддържа автоматично включване на фаровете при тъмнина. Описаното в темата е приложимо също и за всички автомобили, чийто рефлектор на мигача и пластмасата (разсейвателят) пред него са бели. Не е подходящо например за Акорд 8 или за Акорд 7 2003-2005 (преди фейслифт). Опитал съм се всичко да обясня разбираемо дори и за по-неподготвени колеги, но ако някъде съм се отплеснал и нещо не се разбира – моля да ме извините и да питате за допълнително обяснение. ВНИМАНИЕ! Описаното в тази тема НЕ ПОКРИВА ИЗИСКВАНИЯТА за дневни светлини, които са записани в ПРАВИЛО 48 на ИКЕ на ООН. Всичко, което съм направил, го правя на своя отговорност и всеки, който реши да го повтори, носи сам отговорност за действията си. Възможно е както аз, така и вие да имате проблеми с органите на реда заради това, че не използвате светлини, предвидени от закона. Изискванията (или поне най-съществените от тях) накратко са следните: 1. Площ на видимата светеща повърхност – не по-малко от 25 кв. См 2. Цвят на светлината – бяло (какво точно е „бяло” е обяснено подробно в Правилото) 3. Височина на светещото тяло – най-малко на 250 мм от земята – над зелената линия на снимката 4. Отстояние от най-външния ръб на автомобила (без огледалата) – не повече от 400 мм – навън от жълтата линия 5. Разстояние между най-вътрешните точки на светещата повърхност – не по-малко от 600 мм (за автомобили с такава ширина, като на Хонда Акорд 7) – да не попадат между оранжевите линии 6. Светлинен поток не по-малко от 400 лумена и не повече от 700 лумена 7. Видимата светеща повърхност да е на разстояние най-малко 40 мм от видимата светеща повърхност на пътепоказател (мигач). Ако е на по-малко разстояние, дневната светлина трябва да гасне при включване на пътепоказател Това са изискванията, които се покриват лесно, без нуждата от специална техника, а само чрез измерване с рулетка. Както е видно и от снимката – на прекрасно място е разположен мигачът, който ще модифицираме да работи с лампа с две светлини – бяло + жълто. По т. 6 – има допълнителни изисквания за разпределението на светлинния поток по хоризонтална и по вертикална ос, но за това вече е нужна сериозна техника и лаборатория за измервания. Накратко – с този мигач сме далеч от нормата. Относно свързването към електрическата инсталация, най-общо казано изискванията са следните: 1. Дневните светлини да светват автоматично със запалване на двигателя, без участието на водача и без водачът да може да ги изключва и включва ръчно. 2. Светлините да гаснат изцяло или да намалее светлинния поток до определена стойност (не ми се търси колко е точно) при ръчно включване на габаритни светлини 3. Допуска се автоматично включване само на задните габаритни светлини при светване на дневните светлини. Не се допуска автоматично едновременно светене на дневни светлини и на предни габаритни светлини. По т. 1 тук малко се разминаваме с изискването, защото нашите светлини ще светват при контакт. Не ми се рови да търся вариант при запален двигател. Ако някой има желание...

Тези гуми са без посока. Гледа се вътрешна и външна страна при монтажа. След това може да ги слагаш където поискаш.

Гледам колегата е от малък град, разликата между 2.0 и 2.2 ще му е максимум 4/100 средно. При това положение реално пести по 350-400лв на година, от това че кара дизел. Веригата ако му се разтрака(на кола нов внос от Италия) ще има да я "избива" 3 години. Демпфер и съединител 2 години, един колектор дори да му се спука, ползата от дизела за въпросната година е заминала. Турбо да се обади или дюзи, пак някоя друга година. При такъв годишен пробег на бензин много ме съмнява човека да имаше проблем с разход на масло, което реално е най-голямата драма която може да ти се случи и се оправя пак за 1000-1500лв. Парното на 3тата минута зимата също не е за подценяване. А иначе никой не се опитва да го убеди в нещо, той не е казал, че не иска бензин, а че знае че е по-добре бензин, но го притеснява по-високия данък(40лв на година е по-висок) и дали ще може да си намери читава. Затова не виждам/виждах вече нищо лошо да се спомене и бензиновия вариант. Все пак колегата вече е направил избора, желая му много безаварийни километри!

Има 2 модела дросели,с жило и без жило.Демонтираш ,изчистваш с Меглио,смазваш с спрей и монтираш обратно.Ако модела е с жило разглобяваш и мотора за празен ход под дросела и го правиш нов. Извършваш процедура по обучение на празния ход и си в джаза

Едноинчовата помпа конкретно моята е на лукас. Такъв тип може да се намерят от ВТи, от английски сивик ВТи (до колкото знам), прелюд и може би акорд. Фабричната ми помпа мисля че е 15 16 ти от инча. Това диаметъра на буталото в нея. По големи дискове би трябвало да може от прелюд заедно с шенкела и спирачните апарати. Казвам би трябвало защото не знам дали е необходима смяната на шенкела. Спирачните апарати на прелюда и акорда са двубутални. На ВТи сивик 6та са еднобутални 56мм диаметър. Поне толкова ги премерих. Накладки аз ползвам феродо. Но както намекна фена не са нужни супер скъпи накладки, а и тези за писта са опасни. По добре нормални качествени накладки, силна помпа и обслужена спирачна система. Нови дискове накладки обслужени апарати, течност и може би маркучи.

Чукче писатель , не читатель. Моля , прочетете първата тема в този раздел(FAQ). Вътре почти всичко е написано прекрасно ясно. Дъвкан е този въпрос много и в търсачката е пълно с теми "каква газова да сложа". Не случайно отговорите на въпросите Ви се бавят.Можете да се сетите ,че хората ,които могат да ви отговорят компетентно, просто са им излезли пришки по пръстите да пишат и на езиците да обясняват "за газовите и хората".

Типичен проблем при тези дизели е да пукат тръбичката на ЕГР и естествено оттам излизат изгорели газове, които влизат в купето, когато колата е на място.

@stany681 Моля да бъда извинен, ако греша, но проверих 2 пъти бюджета, който колегата е отделил за покупка на този автомобил. Колега, не искам да те обидя и те моля да не се обиждаш от последващото ми изказване (което мисля са ти го спестили колегите) - за парите които си обявил (до 15К лв., моля да бъда извинен ако греша), това което търсиш няма да го намериш, както и опита ти до момента го показва. Или сваляш критерия, или качваш бюджета. Е, все пак след много чакане и пазарене може и да те угрее, но това значи много търсене, много тел. разговори да проведеш и приказки да изприказваш с джамбази или собственици. Пожелавам ти успех в намирането!

Моите огледала също бяха тръгнали да се отделят. Един ден както си карах и изкачвайки една стръмна улица, гледам огледалото се клатушка. Викам си, кой МАМКА МУ ми е го строши? Слизам, гледам стъклото разделено от черната основа и се държи само в горната си част. Пробвах другото то здраво. Бутнах го съвсем леко и то се отлепи. Спасих ги навреме. Ремонта: Почистих ги, лепнах им тънко двойно лепящо текст на 3М, намазанх основата с праймър 3М и лепнах огледалата към черната основа. За сега 6месеца са Ок. Ще видим на зима дали ще издържат. Съветвам превантивно да си проверите огледалата дали не са тръгнали да се разлепват. С една пластмасова карта просто се опитите да надигането стъклото. Моето се отдели много лесно, без никакво усилие.

Една добавка - Чистенето на нагар, когато долната част на двигателя е сглобена е риск. Поне аз не се чувствам удобно. Защото колкото и да си внимателен е възможно да премине разтворител, фини частици и всякакви замърсители покрай буталата и в картерното пространство. Ако двигателя е разглобен и частите са по отделно е най-добрия вариант. Ако ще извършваш тая процедура и двигателя е сглобен, а маслото ще го ползваш, не бързай и внимавай много с четките и с разтворителите.

Разлика между хубави гумени маркучи и тези няма да усетиш. Заслужава си защото спираш да мислиш за това дали маркучът се разлага и дали не се е запушил. Тук местните фирми каква цена предлагат за такъв маркуч? Преди време смених 4 маркуча с такива за 44 лв. По 12 лева бяха предните 45 см, и по 10 лв задните 30 см. Стига накрайниците да не са кът, мисля, че повече от 60-70 лв вече отива към "ден година храни". 80, преко сили. Пиши в Гугъла "тефлонови спирачни маркучи", пропусни резултатите от форумите и има няколко фирми, които се занимават. Може да търсиш също и "хидравлични маркучи". Имена няма да казвам, защото не плащат за реклама, но ако не се справиш, драсни ЛС.

Зазеждането е луда работа при 7-мата генерация Аз пуснах прословутата тема стара тема. Общо взето: - Не ти ли свети лампата на акумулатора на таблото, значи всичко е ОК дори някой път като мериш волтажа в движение и той да е под 13 волта... Просто като е зареден акумулатора при даване на газ динамото не зарежда, а при натискане на спирачка започва да зарежда(като хибриден модул във F1 :D)

Имам потвърждение от @peres и @sparky79, че парите са пуснати, така че Понеделник пускам поръчката. Малко допълнително пояснение как се случват нещата: Да кажа на бързо какво следва, пускам поръчката, ако има част със забавяне (изчерпана или в процес на зареждане или друга причина) веднага ме оведомяват, вариантите са 2 - пращат наличните, останалите когато станат налични се пращат за тяхна сметка, или чакаме всичко накуп. Аз винаги съм избирал вариант 1, най-добрият според мен.

За мен 4 х 1 л. от RAVENOL SSO SAE 0W-30. https://www.ato24.de/en/ravenol-sso-sae-0w-30.html 4 х €9.49 = €37.96 х 1,9675 = 74,69 лв - 5% = 70,96 лв.

Колеги, малко фийдбак, 3000км, след като сложих АГУ на джаза. Старото масло, след няколко стотин км на газ не миришеше вече толкова интензивно, а новото мога да кажа, че изобщо не мирише. Явно е нормално за моя джаз да му мирише на бензин маслото, като се кара на бензин.

Ами да, генерален е точно такъв - както проблема с ербеците на Таката. А хроничен, би трябвало да е такъв, при който, така наречените "умишлено направени технологични слабости", се проявяват във времето ( почти веднага, след изтичане на гаранцията), в почти всички произведени коли. Няма значение, важното е да оправиш колата по-евтино и да нямаш проблеми за напред.

Добър или лош избор, няма значение вече. По-важно е да се живее с този избор, а ако си харесваш автомобила и ти доставя удоволствие, въпреки спънките, ще се надживяват негативите. Разбира се, че финансите тежат най-много, и все пак всеки се надява или моли да са му достатъчни за да поддържа колата си в кондиция.

Има отстрани чоп за да се намести точно И не е нужно да се маха за да издърпаш нивела освен ако не наливаш масло Чека е светнал за нещо друго ако се сещаш какво си правл

Няма никакъв проблем, че акумулатора е с по-голям капацитет от оригиналния.

Днес след 80км... P1157 Според чичо гугъл първа ламбда сонда. Като купих колата я огледах в къщи на канала. Първата сонда имаше прокъсана изолация на проводниците между датчика и конектора. навих им на всеки по отделно по малко самовулканизираща лента... ще ги проверя пак, ама то според километража тъкмо си е изпяла песента сондата на 144К. Вечно нема!

Направих обслужване. Реглаж на клапаните... само два искаха леко пипане. Валовете са читави. Сменени маслото Repsol 5W30, филтри маслен и въздушен. Нови свещи. Нов ремък и обтяжна ролка. Останалото е читаво за сега. Мотора има тяга и работи тихо и балансирано. Задния диф с ново DPS-F. Сменен датчик детонации. Грешката се затри яко дим. 2 Нови спирачни диска отпред + накладки. Цялостен ребилд на всички спирачни апарати. Сменена DOT-4. Нови уплътнения, маншони и бутала със всички шокаризми като монтажна грес за буталата съвместима с DOT-3/4, друга за водачите, трета за накладки и пластини. Тук всичко заспа по учебник. Остана един проблем. Мотора пали от 1-2 развъртания, като загрее кове стрелката на температурата в средата и държи стабилни тихи обороти. В този режим на свободна като натисна по-бързо газта, мотора сякаш заглъхва за момент, замисля се и тогава започва да вдига обороти. Ако задържа оборотите на около 1000 с педала и натисна бързо, този проблем го няма. To не бих го нарекъл проблем, но като чакам на кръстовище или стоп преди тръгване трябва да чукна газта да събудя мотора. Един вид да го изкарам от тихите обороти, но така губя време да се мушна в пролука при натоварен трафик и е дразнещо. Не го ли направя, колата закъснява с ускорението. Не бих казал че забива муцуна но ускорява мудно в началото. Когато колата е в покой и изключена от скорост прекъсвача е на около 5000. Не трябва ли да е на около 6500?! ECU не регистрира грешки. Къде може да е проблема... налягане на горивото?! Забит катализатор?! Не смених горивните филтри в резервоара. До колкото успях да събера информация за смяна са обикновено, когато колата започне да пали тегаво. Коя част от живите данни може да подскаже нещо? С китайската ч*я виждам обороти, температура, под налягане, тримовете и напрежението от едната ламбда Всички стойности са в зелената зона, но софтуера май ползва за сравнение база група WAG. ScanMaster ELM 2.1

Колеги оказа се датчика!!!

Моите задните тракаха здраво по паваж,като един път имах и блокирало задно ляво колело.Отидох при специалист, занимаващ се само със спирачки и ми предложи фа ги райбероват отворите и ппставят нови пинове.Общо като цена с работата 100лв.Карах така година и половина и нямаше никакво тракане и блокиране.както и тресения.Но нали съм си малко с предубеждения, погледа и акъла ми беше все в задните колела.Еми ппръчах си чисто нови,комплекти супорти и пинове TRW с поръчка от Германия.Никъде ги нямаше в бг.,като TRW е единственият производител.Сега райберованите супорти стоят здрави,като резерва. Това всичкото се отнася за акорд 7,но не мисля че ще е различно и при другите модели.Считам го,като поредният пропуск на японците.

Гледана е колата колега,има забележки и удари,видимо лошо отремонтирани!

ВНИМАНИЕ!!! Не правете това, ако температурата на въздуха е по-малко от 15 градуса, поради опасност от счупване на пластмасови детайли!!! При ниски температури пластмасата е доста крехка, стара и лесно се чупи. Ето как може да се изкара +12 при контакт: Такова животно има на буксите, които са отдолу на кутийката с релета и бушони, тази: По принцип търсих и по бушоните, но не намерих никой, на който да има + 12 след контакт и да няма консуматор между контакта и бушона. Тук отбелязвам помощта на колегата @Ivan_Ch по този въпрос. Цялостно към този вариант се насочих, след като видях как изглежда на неговата кола. Тя е захваната с един болт 10 мм, който развивате с гаечния ключ и след това кутийката се държи на две щипки, на снимката съм посочил едната. Освобождава се, като се избутва леко в посока навън от кутийката. На следващата снимка се вижда другата щипка, която е откъм тампона на амортисьора. По същия начин се избутва навън, в случая – към тампона, но внимателно, за да не я счупите. Така кутийката вече е свободна и може да се повдигне. Виждате я повдигната на следващата снимка. На нея долу вдясно се вижда и вече новият кабел (жълто-зелено), който тепърва ще пуснете. В жълто са оградени и щипките, които държат кутийката към леглото. Леглото е просто пластмасова подложка, която допълнително предпазва от навлизане на вода и прах към буксите. Трябва да се освободят щипките, които държат кутийката за леглото, те са общо 6 на брой, по 3 от всяка страна – 3 откъм фара и 3 откъм амортисьора. На горната снимка се виждат 2 от 3-те откъм фара. Третата е „скрита” под ухото, което се държи от болта 10 мм. Ето я на картинката, оградено е в синьото кръгче: Щипките се освобождават, като леко се подпъхне отвертка и пластмасата се натисне малко навън. Нищо сложно, само го правете внимателно, за да не счупите някоя щипка. Това го правите с всичките 6 щипки, след което може да повдигнете кутийката нагоре, а леглото да избутате надолу, за да ви се освободи достъп до буксите.

Ако чакаш симптоми лошо. Има си интервали за реглаж и трябва да се спазват. Ако не е правен го направи.