Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/20/19 in all areas

  1. 3 points
    Да допълня към предния си пост относно свещите за газ: говорих си с познат, който има сервиз и поставя газови уредби. Знам, че има доста методологичен подход и му имам доверие. Каза, че е правил експерименти с намаляване на gap-а на свещите и при работа на газ не е видял нищо положително от това, та дори и до 8% спад на мощността в най-лошия случай. Каза, че според него, и според експеримента му, заводските свещи (разстояние и топлинно число) са оптимални и за работа с газ.
  2. 1 point
    И в момента имам в магазина оем гумички, 75 лева. Кое им е цифрата?
  3. 1 point
    Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.
  4. 1 point
    ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:
  5. 1 point
    На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.
  6. 0 points
    Дизел - добре върви и не се отразява много дали е пълна колата и дали работи климатроника. Не се чудиш как ще изпревариш и ще ти стигне ли мощността. Разхода е по-вече от приличен. На дълъг пет е кеф за мен, но все пак аз карам Акорд. Подръжка - основните и скъпи са смяна вериги копмлект около 1500лв. и смяна демпфер и съединител още 1500 и + лв. Ако не са сменяни от предния собственик /собственици/ вероятно рано или късно ще ги смениш. Има и др. скъпи неща дюзи, турбо, но за тях по рядко се пише за проблеми. Бензин гледам, че някой се оплакват от горене на масло, да кажат колегите с бензин. Ако ще се кара колата по-вече градско сякаш по добре е бензин, И накрая всичко зависи от твоите усещания и конкретния екземпляр кола на пазара.
  7. 0 points
    Здравейте колеги, Един колега от работата ме питаше за сайтове за коли и т.н. , докато му показвах излезна една добра оферта, колата е на 265к и няма да има голям интерес търгът може и да не достигне горната си граница, мисля че тази може да се вземе на доста добра цена. < 6k CH https://www.ricardo.ch/de/a/honda-accord-tourer-2.4i-16v-executive-plus-automatic-1078211234/?_ga=2.68562004.476407977.1566290543-2138305412.1557391447 Поздрави,
  8. 0 points
    ТУК има описано как стават и от CRV 3 gen.
  9. 0 points
    Аз съм за бензинова защото: 1. Има автоматична скоростна кутия. Дизелът е само с ръчна. 2. Намира се с доста по-малък пробег. Говорим за кола без газова уредба. 3. Обезценява се по-бавно, защото се намира по-трудно (което е едновременно предимство и недостатък) 4. Имам две други коли дизел Относно поддръжка и разход, това са много субективни неща. Трябва да сравниш и с предния си автомобил. Иначе конкретно между CR-V дизел и бензин не мисля, че ще има огромна разлика при еднакво запазени автомобили.
  10. 0 points
    Проблема е че навигацията работи под видео формат NTSC а модула за screen mirroring работи в PAL формат използвах конвертор от HDMI с опция за избор на видео формат И нещата се случиха най добрия вариант е устройство което работи на NTSC за да няма още 1 устройство и мрежа от кабели. Качвам малко снимки не са с много добро качество но с моя телефон нямаше как да снимам Waze на 1920х1024 резолюция на телефона Waze на 2960х1440 И малко Youtube П.С на камерата за заден ход и на картината от телефона имам нещо като смущения и се опасявам че проблема ми идва от кабелите които ползвах за направата на буксата към навигацията вие имате ли такива проблеми с картината
This leaderboard is set to Sofia/GMT+03:00
×