Класация

TLX "последен модел" ще си остане завинаги, защото след него вече няма да има, но... След над година висене по паркинги, гаражи, събиране на части и чакане на ред, най-сетне е в пътя: И се чувствам като дете с нова играчка.

Уважаеми съфорумци - Честит Ви старт на новата “ера” в която влизаме, макар да сме си същите! Ние глобално сме временни пътници на планетата и в историята, макар локално да управляваме своите коли, радости и грижи. Oт 1 човек нищо не зависи, освен когато той е всичко за близък, или непознат в някаква ситуация. Но, когато сме много, можем повече - обществото прави силата! Желая Ви преди всичко здраве! То не е всичко, но без него, всичко друго е нищо. Другото ПОСТИГАЙТЕ! Сила, воля и дух да имаме. Силата на мечтите ни да бъде с нас, но и да се потрудим да ги сбъднем! Иначе, или не са си стрували, или не сме ги заслужили.

Лъскач е вече

Вече с номера🤓

Да споделя нещо, относно проблема с климатроника който имах близо 2 години и за който почти всички майстори ме убеждаваха, че трябва да сменя компресора, че бил заминал, но той си работеше и си изстудяваше перфектно. Писал съм някъде, че проблема ми се изразяваше само при работа на място, като оборотите ми падаха до към 500, двигателя започваше да се тресе отпред откъм компресора и колата все едно ще изгасне. Това ставаше при работа само на място, за около 4/5 секунди, докато не се включеха перките, или докато не чукна леко газта. Също, проблема не се появяваше постоянно при работа на климатика (можеше при включване на компресора да го направи 5/6 пъти подред, но можеше и 5/6 пъти при включване на компресора да не го направи и на 7 и 8 път да го направи 2 пъти подред). Сменявах фреона, смених по препоръка и радиатора отпред, мислех да свалям и компресора за да му сменя и съединителя (ролката), че евентуално можело и от нея да е било, (макар че си включваше и изключваше) , ама така и не ми остана време, а си свикнах да си подавам леко газ на място и заебах проблема. Последното предположение за проблема - преди 2 години, от едно приятелче монтьорче беше, да сменя акумулатора с по-нов и да пробвам. Не виждах логика и така и не го направих. Да обаче, 8 годишния ми акумулатор се предаде преди месец и накрая купих нов и го сложих. Вече месец с него, постоянни проби и няма и помен от проблема, даже включването/зацепването и изключването на съединителя на компресора, почти не се чува, докато преди се усещаше доста отчетливо. Та това е, не смея да се зарадвам още, но мисля че проблема е решен и затова го споделям.

След толкова време експлоатация успях най-после да намеря малко време да съживя леко и едната от ежедневките. На кратко, масово явление при тези автомобили а и нов внос е липсата на регулаж на клапаните, да почертая правилен регулаж. Съответно динамиката се губи значително, втори пореден фактор е, че това си е 10 годишен автомобил, като по него сензорите и част от периферията по двигателя имат нужда от подмяна с нови. Масово хората са недоволни от динамиката на автомобил с такъв двигател и с право, но добре прегледан и сервизиран не е чак толкова лош. Към момента колата има подменен само панелен K&N въздушен филтър и нищо друго. В бъдеще имам замислени още няколко дребни модификации, като целта е да се запази всичко максимално оригинално и колата да си остане все така тиха и приятна, каквато е и основната и идея. С малко ровене в компютъра оправих доста дразнещи неща, които не са приятни, когато се шофира автомобила особенно в градски условия, спрях и егр клапана. Реших да я измеря финално след всичко, както и в оригинален вид както си беше, като оригиналното замерване е с панелния филтър. Колата тежи 1680кг с абсолютно празен багажник и 1/4 резевоар и моя милост вътре. двигателя си е на напълно реални 140 000км (лично си я проверих по всичките модули). Може на много хора да им се струва нищо, като прираст в пиковата мощност, но в ниските обороти има скок от около 25нм, което за напълно фабричен атмосферен автомобил не е много малко. Горивото е RON95 Shell VPower. И автомобила върви долу горе по следния начин: В бъдеще ще пускам още ъпдейти, кое и как може да се случи.

Вече в семействотто.

Само да се похваля с новата придобивка на съпругата ми: Бензин, R20A2, Automatic, 2011-a, 129000 реални мили, един собственик от нова.

Честита Нова година и за много години на всички Живи и здрави. Аз пак да си напиша годишния доклад на разходите, които съм имал по колата То май само аз се занимавам да пиша по тази тема ама все пак ако някой реши да си свери часовника - да има някаква база За мое щастие, тази година предимно дреболийки и оборудване Годината ми започна с ремонт на една изпускаща гума - трябваше да се поизтърка борда на джантата от натрупани мръсотии - 20,00 лв. По време на едно пътуване ми светна АБС/ВСА. Оказа се преден десен датчик на АБС. Смених го с марка АВЕ - 40,00 лв. Труд - 50,00 лв. Общо 90,00 лв. Вероятно датчика е бил здрав. Като започнаха да го сменят, видяхме, че някога кабелите са били рязани и после съединявани. Предположихме, че от там е проблема но сложихме новия, така и така се бяха захванали. При друго пътуване, по време на път ми се появи проблем със заден апарат на спирачките. Започна да задържа. Накладките ми бяха свършили и им се канех да ги сменям, заедно с дисковете, след като се прибера 😁 Изпревариха ме. Сложих комплект задни дискове ТЕХТАR - 196,36 лв. и комплект накладки от същата марка - 62,78 лв. Труд - 100,00 лв. Общо 330,00 лв. Понеже бях с автърмаркет катализатор, чийто ресурс беше свършил, реших да го махна. Започна да ми бие чекове за неработещ катализатор. Поръчах заместител - тръба с фланците и място за сондата - 180,00 лв., гарнитура - 10,00 лв., допълнителен малък фланец - 20,00 лв., доставка - 16,65 лв. Общо - 226,65 лв. Отдавна се канех да взема напречни греди и автобокс. Вечерта преди поредното тръгване на път ми изкочи една обява в някаква Фейсбук група. Автобокс CAM Sport 431 и греди Menabo Line Silver XL. Втора употреба - 630,00 лв. Монтаж на заместителя за катализатор - 50,00 лв. Опитах да го сменя сам но се оказа, че трябва да се реже и заваря. Всичко беше наред, но сега когато хванаха студовете, отново започна да ми бие чекове за катализатора. По някога грешката сама изчезва, по някога аз я трия. Сега последно съм я оставил да си седи. Не ми се занимава Ще видя лятото дали пак ще е кондиция. Дали сондата се ебава нещо, че и нейните кабели са рязани и свързвани нещо или е заради заместителя, или нещо друго - кой знае Изгоря ми лед крушката за заден ход - 8,50 лв. От известно време имах дупка на крайно ляво гърне. Сложих автърмаркет, българско DFM - Димитър Фердинандов - 150,00 лв. гърнето с труда. Филтри за газовото - 30,00 лв., доставка - 8,05 лв. Общо - 38,05 лв. С два комплекта 16" джанти съм. Реших да сменям с един 17" и всесезонни гуми. Изскочи ми обява за едни и ми хванаха окото а и цената не беше за изпускане 😂 17" ANZO Light - 250,00 лв. Автомивки - 135,00 лв. До тук - 1948,20 лв. Данък - 187,26 лв. Гражданска - 282,30 лв. Каско - 576,88 лв. Винетка - 97,00 лв. Преглед - 90,00 лв., такса "спокойствие" понеже съм без катализатор - 50,00 лв. - 140,00 лв. Общо - 1283,44 лв. Гориво газ и бензин - 1627,53 лв. Равносметката - 4859,17 лв. за една година. Изминати - 10017 км. Общ разход за км. - 0,50 лв. Общ разход за гориво на км. - 0,17 лв. Като цяло е добре за тази година. Сега следва смяна на ролки и ремъци със смяната на маслото. Хубаво е да направя едно рециклиране на хидравличната помпа, че сълзи. Иска ми се да сменя и задните пружини, че ми се струва, че много кляка колата, когато я натоваря - комби е. Дано няма големи непредвидени разходи за настоящата година Живот и здраве, следващия репорт ще е в Евро вече 😁 За мое съжаление, вероятно ще ми се наложи да си сменя приложението, което ползвам за разходите за автомобила. Ползвам CarSpending. Много ми харесва приложението, но ми се струва, че поддръжката му е спряна и едва ли ще превалутират Ще видя за няколко месеца какво ще се случи. Това е от мен за миналата година. Успешна и безаварийна година на всички

Скоро имах същия проблем. Реших да сменя потенциометъра естествено с оригинален. Да ама не. След като проверих - продава се заедно със стойката за ...960лв. Не знам колко още ще е смяната му в сервиза от "висшите професионалисти". Купих си само потенциометъра за около 30лв от Алиекспрес. Сменя се сравнително лесно. Японските педали са го закрепили с винтове М6 с отрязани глави. Предполагам се сещате защо. Затова се наложи с един малък диск на дремела да им направя канал за отверка. След смяната заработва веднага. Добре е да се нулира грешката. Работи си перфектно. Вътре представлява двоен потенциометър. Прилагам схемата за който се интересува. Когато поренциометъра се постави в металната стойка, той е леко завъртян с начално съпротивление около 400 Ом. Така че ако си вземете нов и го поставите за тестване в куплунга, няма да заработи, понеже е в нулево положение. Предполагам че това е пак някаква хитрост на жълтурите. Трябва да е поставен на стойката в определеното положение. Първия път от Алиекспрес ми изпратиха погрешно друг модел 37971-RCA-А01. Ако на някой му трябва такъв може да се обади. За FRV дизел правилния модел е 37971-RDJ-А01. Това е от мен. Който не му се дават 1000+ лева и не е много леворък няма проблем да си го смени сам. Супер елементарно е. Има го и заедно със стойката. Също го има в комплект и в emag.bg на сносна цена.

Не съм писал с години тук, гледам че е направен и раздел и за тези автомобилчета. Да се похваля и аз Към колегата, ако може да даде инфо за щората и филтрите, с линкове

Оке - ти питаш тук нещо и искаш/очакваш някакво мнение/отговор. Да няма да ти се изтрият буквите ако отговориш на колегата 🤔 Можеше да напише - струват толкова. Две думи. Нали все пак за това е форума? Да споделяме информация и знание. Но явно не всеки мисли така.

Още една Р-ка в Дʼгето

Много червена❤️

Шест поколения разлика

Да внеса малко яснота - има проблем и не знаем точно какъв е. Платформата на форума има нужда от обновяване (за джензитата - "ъпдейт") с по-нова версия, с което смятаме, че проблемите ще се оправят. Но зад кулисите има два други проблема - първо, че това е свързано със средства, и второ, а може би и по-важно - че с обновяването шапката почти сигурно ще се счупи и ще трябва или да караме с шапката по подразбиране, или да търсим как да я преработваме. Затова и настоящето статукво ни се струва по-малкото зло. Пък и все си мисля, че не това е, което спира повечето хората да допринасят. Къде със знания, къде с това да си вземат поне едни клубни поставки, които ни/ви популяризират, понеже последните заминаха на 90% в непознати лица.

@Г.Писаров и за всички които ги интересува, карето от Бултрако струва 390 евро 25 дни доставка. От Аутофикс Партс 378 евро 20 дни доставка, като Стефан каза, че може да дойде и по-бързо

Още есенни. Дядо и правнуче. Дузина години разлика. 3 & 6 / Bella machina & CIVITO.

Здравейте, колеги, и аз да се присъединя с нещо бяло за едно Oreo засега съм повече от доволен и също се записвам за среща! Поздрави и безаварийни!

Среща на близначките Най-накрая с Димо успяхме да си синхронизираме свободното време и да направим среща на двете еднакви като ниво на оборудване и цвят машини. Ако някой друг собственик и ценител на модела иска да се включи другия път е добре дошъл.

Оядохме се еий, и не само по празниците. Ненаситен е човекът в мераците си. И трите са 5-местни коли. Но богата и весела да е трапезата довечера!

Времето си върви, а подозирам че за тая кола вече е спряло. Преглед тя мина (дали и категория 2), ама все нямах време, а после чаках сух уикенд. Та в този, отидох с колата на синковеца, а се прибрах с моята - събрах ги 2-те "тройки" най-сетне. Гледам из нета, за версията Берлинета има 1 чернобяла и 2 цветни снимки, а за моята със синия интериор - направо нищо няма. А и по онова време (преди 39 години) - "кви 5 лева", дет скоро и те ще минат в историята. Говорих с 1 спец тапицер - "Брат, такива сини авто платове просто няма". А с мебелни не ти препоръчвам изобщо - нетрайни са". Та за седалките за сега нямам читаво решение, но времето ще покаже. Концепцията ми е да си е стокова, доколкото успея + евентуално някои приумици. Дори може да я върна на нейните 13-ки джанти. Тенекиите са зле, но там донорът ще спасява положението. Просто усещам как ми мръдва леко надолу седалката, като си оворя вратата. Но праговете не са носещи - моделът е на торсиони под дъното, та в движение няма драма. А как се движи това нещо! Пилотите казват: "Няма по-управляема машина от леката". С годините улегнахме, дадохме приоритет на комфорта, той донесе стотици килограми, те поисккаха големи мотори, гуми, спирачки, таа по тая спирала - маматасИйбала. Ледженда влиза и излиза гениално във виражите, а тая въшка просто не ги усеща. Дай Боже всекиму да пробва какво са 800 кила със 100 коня. Шум, леки вибрации, някъде нещо отпред потропва, другаде отзад поскърцва, но беше риъл лайф. Жената най-сетне си получи НЕ електрически прозорец. Напъва горката, а той труден за дамски ръце. Но тя си обича това Сивиче и сякаш я подмлади за 1 следобед. Малко мрънка че няма къде да си сложи кафето, та и рекох, че това не е кола за пътуване, а за изживяване. Пита дали аз искам кафе. Казах и че ми трябват и 2-те ръце - колата няма хидравлика на волана. За мен това пътуване си е ритуал, а не просто шофиране. С това е ценна тази машина - от времето когато нещата и хората бяха истински. Русе - Монтана съм се движил 90 - 110, да не я напъвам, че от години не е вдигала 3-цифрена скорост. Застигат ме бързаците, ама поостанат отзад - да и се порадват. Скоро не ми се бе случвало някой да ми зяпа колата с респект. Имаше и присмехулници, де. 1 баварец ми се лепна и реши че съм "лесна плячка", та си поиграх с него на той Том, а за Джери. Горкият, наложи се да се пули и пали, да сваля предавки, да се амбицира, абее - смешна история. С други не съм се "закачал", ама тоя просто си го изпроси, а и не очакваше отпор. Ноо, "жив е той - жив е" и ще го бъде. Кога - "живот и здраве"...

Ето снимки на колата! Ако имате нерви за части и търсите нещо наистина красиво това е вашата кола. Имах и Леджънт 2014 предния модел но това надмина очакванията ми за лукс. Като бъде обслужена, масла и филтри, мотор и скорости, ремъци, ролки, водна помпа, антифриз, спирачна течност + радиатора за който писах ще ви дам сумата която ще пръсна да добиете реална представа кое какво и как. Дисплеите са направени на Английски вече, който не знае пускаш си камерата на телфона и като погледнеш към дисплея избираш от опциите преведи , хахах за 10 секунди се сменя езика! Надявам се съм бил полезен !

Смених съединителя, сложих Exide. Три следобеда от два до седем часа ми отне, на пътя пред нас. Без да свалям скоротната кутия от колата изцяло, оказа се има достатъчно място. Стария феродов диск беше поизносен, аксиални лагер шумеше. LUC - South Africa пишеше на частите. С новия - разлика до небето. Педала се натиска леко, отделя по малко след средата както си му е реда, зацепва плавно и мазно. Скоростите влизат много леко.

Смених акумулатор на 10г.

Ей тва д13-то голям кеф

Климатик за Сивичето съм подготвил

Да споделя развитието на проблема,след посещение на 3,4 сервиза мнението беше ,че рейката е заминала.Обаче аз нали съм Тома неверни и знам как се усеща неизправна рейка,нещо ме гложди че проблема е другаде.Един ден свалих кормилния прът с двете карета и го закарах да го проверят,не се установи проблем.След като го смазах и качих обратно,от проблема нямаше и следа и всичко си дойде на мястото.Дали шлиците на самия лост бяха сухи или болтовете на каретата си дойдоха на място в жлебовете ,не знам но всичко е в норма вече.

Добри отзиви от сервиз трудно ще откриеш, понеже мотивацията от това да се оплачеш от някого и с това да му навредиш е по-силна. Миналия месец и аз сменях стъкло на сивик 10, но по ред причини избрах Мустанг, и нямам почти никакви забележки. Преди съм сменял в Кобра - не съди за сервиза по това къде се намира и как изглежда, важни са хората, които работят в него. Аз имах лична връзка, която вече не работи там, а с телефонната им линия трудно се разбрахме какво точно стъкло ми трябва. При тия коли щипки, от които да се притесняваш почти няма - стъклото има три гумени уплътнения встрани и горе, а долу е едно пластмасово. Важното е те да са подсигурени преди смяната. Това при сивик 10 и HR-V 2, с които имам опит. CR-V надали е по-различно. Относно калибрирането - на стъклото пишеше изрично, че трябва да се калибрира (предполагам камерата), но според мен това не ти е дистроника под бронята, където може да му се наруши геометрията при смяна, и засега без тази калибрация на камерата на стъклото, всички системи си работят коректно, а на таблото няма никакви грешки. Не на последно място, ако стъклото ти (най-вероятно) не е било акустично, сега поне повечето производители ги правят акустични и реално може вече да няма емблемата "H" на щампа, но функционално ще е по-добро. В епилог, съветвам те да се обърнеш към Мустанг, но направо към централата в Пловдив. Те пращат стъклото към София, а монтажът е в един гараж в Дружба. Монтажникът е доста човечен и обръща подобаващо внимание.

За да съм полезен на някой друг, ще довърша историята с климатика. Колегата Драго ми изпрати компресор от английски Сивик д15з8. Друг производител, но напълно идентичен. Тъй като имаше прахоляк по входа и изхода както и вътре, го промих обилно с wd40, после с компресорно масло PAG 46, което се ползва за този компресор, а накрая му долях 80-90 мл масло. Системата събира 120-140 мл, като всеки възел има маслен филм , а за компресора трябва да има около 60-70 мл масло. Тоест, долива се толкова колкото да се компенсират загубите от промирите части . Интересното е че при този тип компресори, при блокаж се нарушава херметизацията в помпата между вход и изход и през компресора наляганията се изравняват между високото и ниското налягане и всички стружки вместо в радиатора , се връщат назад, попадайки в U тръбата , която ги задържа и спира. Промивката става много лесно с ацетон ,защото за секунди изхвърля маслото и стружките от тръбата, летлив е и линиите стават перфектно чисти. Маслото се налива всичкото в компресора , като след пуск се разнася равномерно в системата. Много е важно да не е повече или по малко. Задължително след наливане на маслото ,се завърта на ръка компресора за да се разнесе и избегне сух старт. При сглобка О пръстените се мажат и те са масло. Някои размери не открих нови, но старите са топ. Миналата година ходих в няколко сервиза и ми обявиха цена над 2300 лв за ремонт ! На мен ми излезе всичко малко под 300 лв и 4 часа труд. Днес го заредихме и го тествах, работи чудесно поне засега.Старият дехидратор го разрязах и беше много задръстен от много фини частици, които са се отделили с годините от оригиналният компресор.

Никой ли не мисли в посоката, че определен двигател е проектиран и произведен с точно определени допуски и хлабини, за точно определен вискозитетен грейд + точно определени спецификации масло? Без значение климатът. W20 може да е "чорба" за едни двигатели, но пък точното и правилното масло за други. И то в температурен диапазон на околната среда от -40 до +40 градуса. 5W-40 с АСЕА А3/В4 може да е точното за старите и някои малко по-нови немски двигатели, но за съвременните двигатели - не е подходящо. За тях има други изисквания. Друго много важно нещо! Няма как да се твърди, че абревиатурата "5W-40", е универсална за всички. Просто не е вярно. Или пък "5W-30". Зад това, в кавичките, трябва да се гледа спецификацията на маслото, одобрения на производителя, производствените изисквания и х-ки на конкретния двигател, състоянието на конкретния двигател, режимът на експлоатация, видът на използваното гориво и др, и др. Съвременните нисковискозитетни класове масла са разработени така, че да работят в широк температурен диапазон, и да запазват необходимият си високотемпературен работен вискозитет и свойства при натоварвания, за да осигурят необходимата защита и мазане на триещите се елементи при всякакви условия. Така, че не са "чорба"! Да! Ако двигателят е с директно впръскване и има прословутият "навик" да разрежда маслото с гориво (каквото имат много от съвременните инженерни изцепки), ще направи маслото на "чорба", но тогава вместо 0W-20 не се избира 5W-40, а се съкращава интервалът за смяна на маслото. Защото на такъв двг, с тънките маслосъбирателни сегменти, като му ръгнеш 40-ка, дирекно ги запичаш за накакви си няма и 30-40 хил км., и хайде на основен ремонт. Универсални масла - няма! Избирайте информирано и умно!

Ето, това е отговор, като за форум. Всяка споделена информация е полезна, дори и да не е поискана.

Проблема вече е решен.Оказа се,че при смяната майстора беше наранил гривната на абс и след смяна на лагер главина с гривната и смяната на абс датчика вече нищо не свети

Схема(инструкция) за свързване на бутоните от волана (ВСИЧКИ)

Ето малко от инфото, което събрах: <При Хонда CR-V 2007 г. (III поколение) с фабрична навигация, управлението от волана е резистивно и сигналите не са на основната букса за захранване, а на допълнителен конектор. Ето къде да намерите съответните кабели: Местоположение на конектора: Търсете зеления конектор (обикновено 22-пинов), разположен зад оригиналното устройство. Кабел за основните бутони (KEY 1): Сигналът за аудио бутоните (Volume, Mode, Channel) обикновено се намира на пин 7 (често е кафяв или розов кабел) в 22-пиновия основен конектор. Кабел за гласовия контрол/Bluetooth (KEY 2): Тъй като колата ви има гласов контрол, бутоните за телефона ("Hands-Free") често са на отделен кабел. Търсете пин 18 (обикновено бял/зелен или син кабел) в същия конектор. Маса (GND): За да работят KEY 1 и KEY 2, трябва да свържете съответната "маса" на управлението от волана към корпуса на медията или към кабела GND SWC. Обикновено това е пин 19 (черен или сив кабел). (В моя случай на пин 6) Важно: Цветовете могат леко да варират според точния месец на производство, затова е най-сигурно да броите пиновете на самата букса. Ако използвате китайска мултимедия, често се налага директно запояване към тези кабели, ако преходната букса не ги прехвърля автоматично. Ако имате CANBUS декодер в комплекта на JUNSUN X9, ситуацията се променя значително и е по-лесна. Какво прави CANBUS декодерът? CANBUS декодерът е проектиран да "чете" цифровите сигнали, които колата изпраща по своята мрежа (CAN мрежа), включително тези от бутоните на волана, и да ги преобразува в аналоговите сигнали (KEY1, KEY2, GND), които вашата мултимедия Junsun очаква. Правилно свързване с CANBUS: Няма нужда да търсите отделните кабели KEY1 и KEY2 ръчно зад фабричното радио. Цялата работа трябва да се извърши автоматично: Инсталирайте декодера: Уверете се, че CANBUS кутийката е правилно свързана между основния кабелен сноп (harness) на Junsun и оригиналната инсталация на автомобила. Проверете кабелите KEY1/KEY2 на мултимедията: На самия сноп кабели на Junsun, който влиза в основния порт на медията, трябва да има два кабела, етикетирани като KEY1 и KEY2 (и обикновено един GND/SWC-GND). Тези кабели трябва да останат несвързани или изолирани в края си. Тези кабели се използват само когато нямате CANBUS декодер. Автоматично разпознаване: Връзката между бутоните и медията минава през CANBUS кутията. Конфигурация в менюто на Junsun: След като всичко е свързано физически: Включете мултимедията. Отидете в Settings -> Factory Settings (паролата обикновено е 1234 или 8888, вижте в упътването на Junsun).(В моя случай 3368) Намерете менюто CANBUS Settings или Protocol Settings. Изберете правилния модел: Honda -> CR-V -> 2007 (понякога е посочено като "CRV 07-11"). Запишете настройките и рестартирайте устройството. След тези стъпки управлението от волана трябва да заработи автоматично, без да се налага ръчно търсене на кабели KEY1 и KEY2 зад таблото. CANBUS декодерът елиминира нуждата от ръчно свързване на тези аналогови входове. Причината бутоните за гласов контрол (телефонните бутони) да не работят през CANBUS е, че при Honda CR-V 2007 те често са свързани към отделен Bluetooth модул (Hands-Free Link), а не директно към аудио системата. Ето как да ги активирате: 1. Ръчно свързване (Bypass на Bluetooth модула) Тъй като CANBUS декодерът обикновено чете само основните аудио бутони от главната букса, за телефонните бутони трябва да намерите кабелите им и да ги свържете към KEY 2 на вашата мултимедия Junsun: Къде са кабелите: Търсете ги на оригиналния 22-пинов конектор (зеления). Сигнал за телефонните бутони: Това обикновено е Пин 18 (святлозелен или син кабел). Действие: Свържете този кабел директно към свободния кабел KEY 2 (или AD2), който излиза от снопа на Junsun. Маса: Уверете се, че Пин 6 (черен/сив) е свързан към масата (GND) на медията. 2. Обучение на бутоните в менюто След като свържете кабела физически, трябва да ги „научите“ от софтуера: Отворете приложението Wheel Settings или SWC на вашия Junsun X9. Натиснете и задръжте бутона на волана (например "Слушалка"). Изберете съответната икона на екрана (Answer/Hang up). Натиснете Save. 3. Изключване на оригиналния Bluetooth модул (Важно!) Ако бутоните все още не реагират, оригиналният Bluetooth модул на Honda може да блокира сигнала. Той се намира под таблото, зад радиото или над жабката. Изключете (извадете буксата) от оригиналния Bluetooth/HFT модул, за да освободите сигнала директно към новата медия. Проверихте ли дали в настройките на CANBUS (Factory Settings) е избран протоколът "With Amp" или "High Performance", ако колата ви има фабричен усилвател и субуфер?>

Ти сега какво? хвалиш се че имаш евраци, или си от възторжените апологети на левчето? Ако си от първите добре, дерзай! Ако си от вторите ще ти кажа че хич не ти се получава, чувал ли си нещо за фиатни пари? явно не. Всички монети по света са направени от най-различни метали и най-важното е изработката им е да не надхвърля собствената им номинална стойност. Евро монетите с номинал 1 и 2 евро имат вътрешна защита, левчетата със същите номинали нямат, няма да обяснявам каква и защо. Сплавите от които са направени са почти еднакви, стомана има само в малките номинали, както при центовете така и при стотинките, в големите номинали се съдържа никел който е магнитен материал, в еврото никела е обработен по специален начин, точно за да го лови магнита и това е умишлено, в лева също има никел но е структуриран само като сплав с другите метали и не го лови твоя магнит, капиш? Не откриваш Америка с поста си, не си оригинален, дори напротив.

Момчета не се хапете така.Нека малко по- нормално да се отнасяме един друг.Все пак сме от една и съща секта.Трябва уважение и разбиране.Форума е да сме си полезни един на друг.Бъдете здрави и весели празници на всички.

„Всеки народ заслужава съдбата си.“ Шарл Монтескьо – Всяка власт корумпира, а абсолютната власт корумпира абсолютно. – Безполезните закони отслабват нужните закони. – Ораторите често наваксват с дължина това, което не им достига на дълбочина. – В стремежа към остроумие често се казва само глупост. – Завистникът е враг на самия себе си, защото страда от злото, което сам е причинил. – Надутостта е щитът на глупаците. Шарл Монтескьо е френски мислител от епохата на Просвещението. Роден е на 18 януари 1689 г. Умира на 10 февруари 1755 г. а човек би си помислил, че още е жив и гледа към България в момента.

Както обещах, пиша да кажа какво стана с проблема с левият мигач. Да припомня какъв беше проблема. При натиснат лост надолу, левият мигач работеше, но се случваше изведнъж да спира, а в същото време лоста си стой в долна позиция. За да пусна наново ляв мигач, трябваше наново да натисна лоста надолу. Самият лост се връщаше в неутрална позиция без проблеми, при въртене на волана. С десните светлини нямаше проблеми. Изведнъж обаче, проблема се влоши напълно и левият мигач тотално умря. При пускане на аварийните светлини, светят само десните . Проблема се оказа се, че е в контролния блок, в който има 3 релета ( едно за ляв мигач, едно за десен и едно за аварийните светлини). Може да се смени проблемното реле или директно целият блок. Доколото виждам контролния блок се намира в таблото под волана. Въпросният контролен блок може да се намери по този номер 38650-SJD-G02. Дано инфото е полезно на някой.

Преди 2 седмици го посетих за редовно обслужване- смени филтъра, закачи компа, погледна ме и вика, "ама ти си направил 200К с тая газова?!" На шега на майтап - 205К км с Романо (зимата смених бутилката защото стана на 10г ). За това време - на третата година по гаранция ми смени 2 инжектора на газовата Колата, да не и е уроки е на 20г и 326000 (купена от първия собственик на 119000) Масло на 10К км (5-30), реглаж на клапани на 20-25К (заради газта), на 40К - частична смяна на маслото в автомата (3.5л) и диференциала.

Да доложа,оказа се другия сноп от кабели е бил прекъснат , явно минават оттам точно тези за подгревите.

Търсачката все още не работи при мен. Може би най - ценната функция на форума. Има ли хора, при които работи или при всички е така? Съвети за търсене в сегашното положение: 1. Google и др. - пише се ключова дума и след нея " site:forums.hondabg.com " 2. "Find in page" (Ctrl + F) функцията на браузъра - пише се ключова дума и почваш да сменяш страниците на модела докато не излезе нещо в заглавията из темите. Първобитно и отнемащо време, но работи.

Войната е място, където млади хора, които не се познават и не се мразят, се избиват въз основа на решенията, взети от стари хора, които се познават и се мразят, но не се убиват един друг... Пол Валери

Стара, ама лачена

Лично аз нищо, но твоите очаквания явно са големи щом го препоръчваш по-горе в темата. Това нещо става само, и единствено за дозареждане ( и то не качествено) веднъж на месец, повтарям, дозареждане. Опитай се да заредиш паднал акумулатор и ще видиш какъв ще ти е успеха! Препоръка за зареждаща машинка не давам, първо защото не съм ползвал, и не ползвам такъв вид зарядни. Мога само да кажа че има такива зарядни които при включване към аку-то правят цялостен тест и на дисплей изписва всичко, дори и времето за което ще се зареди, има и такива които се програмират и правят по няколко цикъла заряд/разряд с цел десулфатизация ако машинката прецени че има смисъл ще помогне. Те обаче са за професионална употреба и цените са неудобни за любителски цели, струват повече от 3-4 нови акумулатора така че.....! Тук мога да отбележа че има и доста автомобили които са снабдени с истинска интелигентна система на заряд която се грижи за доброто състояние на акумулатора, не съм чувал за такава при Хонда поне до 2013-14 година, но например на Опел Инсиния съм разглеждал подробно и е супер направена, и работи добре да му се не види! Определящото за живота на акумулатора е начина и времето на шофиране, при малко/рядко каране или къси преходи по 5-10-15 мин. със сигурност акумулатора започва да "пада" и след месец-два започва сулфатизация поради системно недозареждане и неминуем вътрешен саморазряд, тук може да помогне лидълското зарядно, на 1-2 месеца по една вечер, 10-12 часа. Който има условия да го прави, тези зарядни са така направени че не могат да презаредят аку-то. Ако автомобила се кара всеки ден, или през ден, и след запалване има поне 30 мин. непрекъсната работа а през зимата поне 40-50мин. то тогава е достатъчно презареждане на 5-6 месеца, но все пак е необходимо. Всичко се улеснява ако има тестер за акумулатори, при китайчетата в Али-то са по 30-40-50лв, тук се намират същите по 60-70лв. не са професионални но дават сравнително точна картина за състоянието на акумулатора, може да се използват от всеки любител и в комплект със зарядното от Лидъл може да се удължи живота на акумулатора с поне 2 год при правилна експлоатация и поддръжка, има и други условности разбира се и не е съвсем сигурно. И специално за CARPERA - пишеш в гуглето СУЛФАТИЗАЦИЯ/ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ и четеш и гледаш каквото ти излезе, на каквито езици искаш, в каквито платформи искаш. Останал съм с впечатлението че повече пишеш отколкото четеш, но ако свикнеш да правиш обратното ще е по-полезно за теб, пък и за околните, дано да греша в преценката за теб все пак!

СтрахООтниииииииииии! На финал сме!

Детето изрази мнение. Днес капарирах Хондата.