Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/16/18 in all areas

  1. 7 points
    И аз имам същите симптоми с Ravenol SFE 5w-20, 4000км (110-115 мото часа) всичко ок, и после почва да си отива. Толкова им е живота на ILSAC GF-5 маслата. Изисването на ILSAC GF-5 е 150 моточаса, затова така се проектират, изпитват и до толкова издържат. Особеностите на смесообразуването повишават възможността за образуване на отложения от изгорялото масло в горивната камера (пепелни отложения), поради което се препоръчва да се използват масла с понижени нива на сулфатна пепел. Източник - ТУК Ако някой знае друго, нека да пише по въпроса. Основната причина за използването на Low- и Mid-SAPS масла при употребата на LPG/CNG идва от липста на течно гориво, което да преминава през всмукателните клапани. Когато там се впръсква течен бензин, който е с някакви добавки, които освен всичко друго имат и функции да "измива" и "смазва". Като се добави и отнематето на термична енергия за преобразувнето на впръскание капчици бензин в газообразна форма, което при газовите горива липсва (с изкл. на течните фази), се получава малко по-голяма температура в горната част на горивната камера и около клапаните. Обикновено нормалната работна температура на маслото е от 90°C до 120°C (с възможни кратки натоварвания до 150°C), а при не добре настроени АГУ и/или неоптимално съотнопение на пропан/бутан е възможно трайно достигане и работа на двигателя при темепературата на маслото в интервала 140-160°C. Това води до отлагане на замърсявания по маслените сегменти и не доброто им уплътняване към цилиндровата повърхност. Което след известен период от време води до преминаване на масло в горивната камера и отлагане на замърсявания по клапаните. За да се ограничи/намали това отлагане се препоръчва използване на нископепелни масла, което пък от своя страна е компромис с изисването от производителя на двигателя. Нормално бензиновите двигатели без директно впръскване са проектирани да работят с Full-SAPS масла. Този проблем е бил толкова разпространен, че от Мерцедес са се принудили да изготвят специални изисквания за маслото в техните газифицирани модификации - MB226.9 - https://oil-club.de/index.php?attachment/7697-mb-spec-eo-service-oils-2012-1-pdf/&amp;s=16ff0d77b504dce22a0086877d5d3c7f9f9b3372 Sulfated Ash <= 1 HTHS >= 3,5 Pour point <= -27°C Тези изиквания попадат перфектно с изискванията към дизеловите С3-масла. За съжаление преди година ми откраднаха лаптопа, на който имах снимки на двигател след основен ремонт -> 200 000км с АГУ -> отваряне за смяна на гарнитура на главата и свален за обслужване двигател, който е "измит" -> 180 000км с ГИ ->свален за обслужване, каран само с AMSOIL European Car Formula. Разликата между двата беше огромна. Точното дозиране на газта и доброто масло бяха оставили много-много по малко отлагания в двигателя, който е работил с ГИ.
  2. 6 points
  3. 5 points
    Купено през пролетта. Така и не му дойде реда.
  4. 5 points
    Айде честита ми нова дръжка. Я да разтегна малко локуми... По принцип е проста операция и в ръководството си пише 1во, 2ро, 3то. Да, ама в един момента трябва да се извади телчето, което държи патрона за дръжката, а нямах на момента точния инструмент (кука), за да го издърпам, че малко е тегаво. За да видя къде бъркам реших да сваля бялата пластмаса пред патрона, та махнах зегерката, която я държи, после и нея и оттам работатата отиде по дяволите... Без да искам изскочи пружинката, вкарах ключа в патрона да видя как точно трябва да легне, завъртях 1-2 пъти и... в тоя момент изскочи сърцевината и се разсипаха палчета, пружини... направо ми прималя. Разбира се веднага след това успях да сваля проклетото телче. Намерих почти всички частички, но се озовах с това: Реших да се направя И на ключар и разбрах горе-долу за какво става въпрос, нооо тук е моментът да кажа голямо БЛАГОДАРЯ и в темата на @docev, който е професионалист и ми нареди ключалката по ключа, за да си е всичко "фабрично". Сега да кажа и за дръжката: 1. Черното ходи на сребристото 2. Оригиналната е идеално гладка, тази има лек ръб отгоре и отдолу от производствения процес, усеща се като се хване, ама изобщо не ми дреме 3. Използвах едното гумено уплътнение от оригиналната, че новата нямаше. За сметка на това имаше 2 пръстена за втулките на болтовете, ама май единият беше резервен 4. Телчето на новата нещо не ми хареса, та използвах това от оригиналната И ето го финалният резултат: За 30 лева с доставката мисля, че е екстра! И пак добре, че беше @docev да ме светне, че телчето се слага предварително на дръжката. Сега видях, че си писал точно докато си пишех фермана! Ами ако патронът ти е налице можеш да си вземеш като моята. Иначе ако си я оставиш така поне няма да могат да ти влязат през багажника хаха.
  5. 5 points
    Давам пример най евтин вилтър купе с активен въглен е филтрон е що да се набутвам за друг. Ползвам три марки Бюджетен - филтрон Среден- mahle И MAN. Няколко пъти пиша че с мале проблеми няма, но се гледат клипове в ютуб. На някой ако му се занимава преди да върна маслените за рециклиране мога събера 10тина модела за дисекция.
  6. 5 points
    Вземи комби.Абстрахирай се от моя избор,казвам го като човек който кара и седани и комбита.На комбито всичко му е по добро и окачването е по заздравено по функционален автомобил имаш резервна гума и какво ли не още. Мани го това което си копнал.Нито има Premium audio нито обдухване на задните седалки,нито километрите са реални,нищо. Защо се занимаваш с това,от тук те виждам с няколко хиляди нагоре само за два-три месеца.Веригите комплект колегите казват,че са около 1200 (без труда,могат да ме поправят няма лошо ) + едно обслужване около 300,от там отиваш на ДПФ 700/1000 + колегите казват,че отиват на колектори не знам колко струва но е мин 500-стотака,зимата ще си винаги с ушанка и ръкавици (кой каквото ще да ти доказва - гарантирано ти е ) ,едно лошо зареждане и си капут,сервизите не обичат да се занимават с дизели,ще те влачат,бавят,мотат и на края ще те разчекнат (личен опит) и нищо няма да направят след осем месеца пак ще си в бокса.Горна финансова граница няма за дизел втора употреба.Дано имаш всички органи защото може да се наложи да се разделиш с някой,(да не ти се налага). нищо няма да спечелиш от един дизел,ама нищо.Един колега беше споделил преди време тука,че когато настъпи дизела и усети турбината това го карало да се усмихва,(да не му казвам името) повярвай ми колега, когато видя такъв ентусиаст аз се усмихвам два пъти по широко от него. Повече няма да коментирам дизелчето,че някои колеги са много чувствителни на тази тема,то всеки си носи кръста в края на краищата. Не е необходимо до копваш нищо,щом си решил давай,колегите няма да те оставят.Нетърпението е лош съветник. Говоря от моята камбанария без да съм имал никога Хонда дизел но за сметка на това други дизели.
  7. 5 points
    1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 420 680 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 0 - 1070 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 43 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 02.02.2019; 9) Моточасове – около 25; 10) Изразходвано гориво - около 70 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (70 / 3.3) = 21; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. Режим на експлоатация - градско направо липсва. Влизам само до входа на София. Основното време за работа на мотора е намалено до около 1 час на ден. Грубо – сутрин около 30 мин. и вечер пак толкова. До момента маслото понесе доста празен ход – над 1.5 часа и то със самото му наливане в началото на месеца и в студените дни. Моторът се пали и след около 5 минути вече е на 2000-2500 об./мин., а към 10-та минута „спринтира“ с около 3000+ об./мин. Вижда се обводняване на маслото – къдравостта на края на капката. Явно маслото едва достига раб. температура за времето на работа на мотора и не може да изпари водата. Относно самото масло (субективно): моторът работи „по-твърдо“ с Shell-а, отколкото с предходния Mobil 1 ESP 5w30. Налягането на маслото е една идея (0.2-0.3 бара) по-високо от това при Мобила, но тук сигурно влияние оказва и синтетичният филтър + маслото е все още „ново“ и не се е сработил подобрителят на вискозитета (VIIs). Най-шантавото обаче е, че ми се струва, че Мобилът се справяше по-добре със студения старт и моторът работеше много по-гладко с него (направо „летеше“). При загрят мотор ми е по-трудно да различа представянето на двете масла, но мисля, че Мобилът бе по-добър. Моля не считайте, че Shell-ът се представя зле – подобно заключение би било невярно, тъй като тези чисто субективни усещания не значат, че маслото не си върши работата чудесно и не пази добре мотора. Но… трябва да призная, че у мен има известно разочарование. Ще видя как ще се развият нещата.
  8. 5 points
    Да, Горубляне е! Според мен проблема е в това, че гледате кола над бюджета Ви! Това е една от основните грешки на Българина. Ще вземе на заем от приятел, бърз кредит от баба и дядо и накрая ще счупи касичката на детето. А после? Хубаво купил си я, ма като трябва да се обслужи, гуми да купиш нещо по окачването, спирачки и ква стана тя? Застраховка, регистрация, еко такса ........ и накрая гледаш с овчия поглед. Ако имате 5 бона си търсете кола за 4. Прекалено лъскавата кола отвън и отвътре не винаги е най-хубавата. За пореден път ви казвам, водете си с вас човек който разбира. Не всеки продавач се навива да товари колата по рапатрак и да я кара във вашият доверен сервиз. Това обаче не винаги означава, че има някакъв проблем. Истината е ,че повечето коли са стари и си имат своите драми. Колкото и да са гледани си им е дошло времето за подмяната на някоя и друга част. Абе, покупката на автомобил втора ръка си е тегаво във всяка едно отношение. За това, гледайте добре за да не пълните после сервизите и форумите с оплаквания :-) Пазарете се само ако наистина сте харесали колата и имате интерес + пари в джоба! Много е важно да носите пари с вас! Това с - Абе аз първо да я погледна, после шъ дойда с жената и детето, после и братчеда дето много разбира от компютри и мастор Киро и той требва да се изкаже и накрая с нашите, че те дава половината от паратар, ма ти ми я запази! Нали? НЕ, категорично НЕ!!! НЕ правете така!!! Това за мен е глупаво и несериозно! Все пак, се надявам да не сте като описаният по горе случай :-) Сега по-сериозно, ако ви смъкнат бързо и доста си тръгнете на момента. Не се лакомете, щото после ще плачете горчиво. Жулната броня, някоя и друга точка или леко подбито не бива да ви отказват ако мотора, скоростите и ходовата част са ОК. В крайна сметка повечето от нас си купуват коли на по 10 и повече години. Редно е да сте реалисти. П.С. В крайна сметка на пазара са една шепа хората които пътуват и избират колите на място. Знаете, че всички останали са прекупвачи и понякога дори не са на ясно какво продават. Пращат им снимки по телефона, цени и те само отмятат -тая да, тая ми е скъпа, тая става и така! После пране, пране, пране, замазване отвън, миене на мотора пудрене корекция на километража и айдеееее - Нов внос, като нова :-)))))) Успех!
  9. 4 points
    Ама чакай, това не е наша работа! Да е чисто и подредено пред блока, също не е наша работа. Да е асфалтирана улицата, също не е наша работа. Да не живеем в задръстени от коли и затлачени от смог градове, също не е наша работа. Да нямаме прилични образователна, здравна, трудова и пенсионна системи, също не е наша работа. И т. н. и т.н. ............................... Нашата система не че куца, тя е в кома! Ние не сме гражданско общество, а парламентарна република. Избираме 240 калпака и те са длъжни да оправят всичко. Те са отговорни за нашите неволи. И те обаче са закърмени с мотото "Едно дете докато не зареве, не му дават да яде" и си правят каквото им е изгодно, па като ревнем - ще му мислят. И мислят, ама "на парче". Днес това законче, догодина негова поправка. Нали не ревем, а си правим всеки каквото му е изгодно. Кой ще ни спре? Червеното на кръстовището ли - че то е за другите. Нас само ни информира че не сме в хармония със закона, но закона е "врата в полето". Това си е нашата "култура на движението". Всеки живурка "движейки се между капките". Ние не живеем, ние оцеляваме! За нас това е нормално. Малцина сме били по белия свят и сме виждали как може и трябва да е, но не знаем как са го постигнали, а ако някой ни даде акъл - веднага - "Ти ли ще ми кажеш бе сополанко - я бегай у десно". Ние нема а се упрайм. Я че се опраам сам! Глей ся кво моом! И кълбета от аспуха + волумето на мах. Както живеем, така и шофираме. Второто е само частица от първото. Тея дето живеем кротко и плахо революция няма да направим. Правят я тея дето моат да ударат с юмрукот по масата и да рекат - БАСТА! Ама теа бегаа, или измреа, или ги удави лошотията. :(
  10. 4 points
    Икономиката в света влиза в рецесия, финансовата система е меко казано дестабилизирана и все повече ще ни убеждават с всякакви тестове, че зимните гуми на сухо и на мокро са по-добри при температури над нулата, за под и да не говорим. Ще ни убеждават, че автопарка в близките 10 години основно трябва да е заменен с електрически автомобили заради екологията, без да се споменава за вредните емисии при производството на батерии и рециклирането им и колко стотици хиляди километра трябва да бъдат изминати за да се изравняват и ел. автомобила да печели по отношение на замърсяването на околното среда. Напоително ще ни се обяснява как гумите трябва да се сменят не по-късно от 5 години, въпреки че Michelin написа на официалния си сайт, че гумите не са банани! Ще се произвеждат коли едвам изкарващи гаранцията си, ще се произвежда продукция за определен кратък период и налагаща честа подмяна и т.н и т.н! А хората каращи автомобили няколко десетилетия много добре знаят истината за зимните и летните гуми, провели са безброй собствени тестове и не разчитат, а и нямат необходимост някой да им разяснява при какви условия да сменят гумите.
  11. 4 points
    Маслото не е смотано и не се е оксидирало. А ще се налижи да почетеш малко. Почнало е да ти мие мотора и "ойсидирането" както го наричаш са чернилки* които са вътре в мотора ти.
  12. 4 points
    Моят човек който ми направи втулката каза,че може да направи още за под сто лева.За подмяната и да вземат 30/50 лв. станаха 120/130,до 400 има три пъти по толкова.Това не е проблем,това е дребен разход. Сега на 13 Декември ще станат две години от както съм я купил и мога да кажа,че автомобила си е ок.За ремонти до сега съм дал 0 лева! Направил съм и неща по мой каприз - Шумоизолация на купето както вътрешна така и външна,мога да кажа с чиста съвест в колата е тишина а музиката как се чува не е истина.Пастиране и полиране в студио,остава сега като намеря време в същото студио да и сложат фолио срещу уве лъчите на люка.Сменена тапицерията на подлакътника с естествена перфорирана кожа и друго не се сещам.това с масла,филтри,антифризи и гуми не го броя това са си стандартните консумативи от които нито един автомобил не може да избяга. Ако сега реша да взема автомобил пак този бих си взел.Не правя реклама просто това чувствам и за това го казвам.Пу-пу,де не е на уроки.
  13. 4 points
    Можеш ли да смяташ? Защото, на примависта, на база написаното от теб (тук гадаем колко точно си изгорил - защото след светването на резервата, не си напълнил гориво пак до капачка) и ако приемем,че резервата светва на оставащи 6/7 литра, означава че ти е изхарчила около 7,5 л. на 100 км. Отделно,круиза вдига разхода с около 1-2 литра на 100 км. - ако не знаеш, вече да знаеш. И какво излиза - грешката е вярна. п.п. Понеже питаш, забравих да ти кажа, моята извън града гори между 6,0 и 6,5 на 100 км. Обаче без круиз, ама за сметка на това на климатик и на моменти където пътя позволява, със скорост над 140.
  14. 4 points
    Тази бялата и по гъста и стои леко на пяна.Днес ползвах нея. Силиконовият лубрикант е много ефикасен също точно за твоят проблем защото гони водата и не позволява намокряне в близките шест месеца,според мен и повече. За протокола : - днес смених гумите на хондата защото нямам време по на татък и винаги когато го правя се въоръжавам със спрей и фенерче.когато сваля едната гума с фенерчето оглеждам за скъсани тампони,маншони и дисковете и накладките в какво състояние са.Със спрея пръскам по всички тампони на носачите и щангите,пръснам на ябалковидните болтове на кантара за автоматичното регулиране на фаровете,пръскам и на болтовете на главината.Пръскам и на четирите врати на горната и долната панта и на гребена който потъва във вратата. Нямам скърцане,скрибуцане и други стържещи звукове на нищо.Миналата година пръснах на дръжките на вратите с ВД40,голяма грешка.Това което се стече по вратата от вън направо свали гланца (не се оправя) само в студио по тунинг/пастирване срещу съответното заплащане.От тогава ведето го използвам само по предназначение и никакви импровизации с него.Бъди внимателен! Минах и гумените уплътнения с течен парафин (правя го преди всяка зима),смених и филтъра на мотора и купето и те така до обяд.Оставих хондата в гаража метнах летните гуми на зафирата и отидох да ги балансират преди да отидат на автомивка и от там на тавана.Гумара като разбра че гумите са само за баланс ми сервира (след като ги качи на машината),че и четирите били криви и били за брак.Четири мишленки с дот 0916 и според него "и кВо от това" да си купя нови,той имал в наличност.Взех си гумите хвърлих му пет лева и му теглих една.Така се кривят четири нови гуми едновременно.Някои хора не се усещат какви глупости дрънкат,ма нали бизнесът трябва да върви. На зъфирчо по нататък ще ги сменям защото в момента ми трябва и не слизам от него и винаги мога да го направя защото ми е под ръка.Значи тази кола я малтретирам жестоко на моменти брутално и гък не казва,страхотен помощник ,не стои по сервизи,типичен немец.Пожелавам на всеки един колега подобно нещо. Извени ме колега,че се отклоних малко от темата ти но днес ми дойде малко в повече олигофренията на някои.
  15. 4 points
    Обещаваш ли?! Щото може и да не спре. Ако проблема, например, не е САМО в оБтяжната ролка, а е и във гранясалата течнос в хидравликата на волана и се окаже, че вие самата помпа, какво правим?
  16. 4 points
    Здравей Yozo Мислех да не вземам отношение по темата,моя опит е 3 години и около 50 000 км. автомобила ми е Црв 3 бензин АТ.Виждам обаче че коментират колеги които дори не са возили в ЦРВ....Аз не робувам на марки ,по една случайност си купих Хонда,карам и други марки.. От носно бензин или дизел ...няма да коментирам,защото ще се заформи такъв спор че темата ще се о...тотално. Газифицирането не е проблем ,колегата Маркони е най добрият в този форум от него ще научиш всичко в тази област / това е моето впечатление/. Моята е с Ланди Ренцо и за сега си върви перфектно. Компресора на климатика го смених целия,беше блокирал лагера и съответно превъртя в оста....не е необходимо да се изръсваш с 2000 лв. за оригинален има качествени и за по 500 лв. За рейката не мога да кажа нищо за сега е на ред....км. са 192 000 в момента. Във връзка с "придвижването от т.А до т.Б"…не съм имал проблеми с изпреварването никога дори и 5 човека и пълен багажник,съвсем спокойно на 3-та на автомата стига до 160 км.ако ти трябва чак толкова скорост, и ако това не стига то мисля че трябва да се ориентираш към друга марка 😃...на някой колеги вероятно са позагубили някоя и друга конска сила....да вярно ,за разлика от Мерцедеса е по мудна..но пак казвам ,че е въпрос на гледна точка. От носно автомата...ами някой неща се износват ,при мен се наложи да рециклирам хидротраснсформатора ..не е болка за умиране но е скъпо. Другото скъпо нещо са предните вътрешни карета...1100 лв. струват без монтажа/оригинални от дилъра - други нестават/...а те се износват със сигурност. Не харесвам дилърската мрежа/само София и Пловдив..във Варна имаше но къде се измести незнам/...чакането на резервни части ,и безумните цени. Маслото на АТ и на диференциала трябва да са на Хонда...в противен случай ще повредиш съединителите и на двете. Регулиране на клапани на 40000 км.,ако има газ колегите препоръчват на 20 000. Средно грамотен технически човек може да си ги регулира за един час пред блока на паркинга. Поздрави ,надявам се да съм бил полезен.
  17. 4 points
  18. 4 points
    Реално имаш да си купиш две вериги, един оптегач и един банан. Които и ое не са скъпи. До сега от ка серия само банана на оптегача съм вадил износен и разтегнала верига. Въпреки че и оптегача може да се върне ноаз го сменям задължително заради маслото.
  19. 4 points
    щом в софия няма не можеш да намериш читав майстор, смятай какво е положението в провинцията. Специално за моя проблем и двамата майстори които казват че е от дюза не дават гаранция че ако изхарча 600-700лв шума ще изчезне, всички са на проба грешка, затова реших до като върви колата няма да им я давам в ръцете.
  20. 4 points
    Още един пример ,че хубавите хора господ рано си ги прибира .Най-великия китарист в историята !
  21. 4 points
    Ако цената на това, което ти предлагат не надвишава драстично тази на продукта от пост #5 (с доставката до България) слагай смело. Това от линка в eBay изглежда също да е универсален катализатор. Ползва се едно и също тяло, към което се заваряват правилните тръби и фланци. Слагал съм такъв кат на моето CR-V 1. Минава теста за емисии, не влошава работата на двг, не повишава разхода на гориво и беше значително по-евтин от "оригинален". Докато работех в сервиз съм виждал и сме монтирали такива катализатори на различни марки и модели коли. Няма проблем. edit: Разпитай по-подробно за това, което ти предлагат. Този от линка в пост #5 идва от производителя със вече заварени тръби. Има вероятност българските майстори да купуват универсално тяло и на него да заваряват на място твоите тръби. Ако е така, увери се, че работят качествено. edit 2: Сетих се още нещо важно. Не съм гледал, дали при 2-ра ген е същото, както при 1-ва, но ... Когато карах 1-ва ген съпругата ми караше Сивик 6 "англичанка". Двете коли са на едно и също "шаси". Изпускателните системи са почти идентични. Вибрациите от заглушителите и двигателя се обират от меки алуминиево/графитни пръстени във фланците. На практика, връзката между гърнетата и двигателя е твърда. Та, на англичанката сменявах средно и задно "гърнета". След по-малко от месец тръбата на средното гърне се откъсна. Гледах, мислих и монтирах една мека (гъвкава) връзка между катализатора и средното гърне. За съжаление не помня, къде я заварих, към катализатора, или към гърнето. После направих същото и на генерацията на CRV-то.
  22. 4 points
    След насищане на цветовете, се получава следната картинка: 8050км. 9040км. Ядрото се разпада. Което напълно потвърждава думите на колегата emod!
  23. 4 points
    Да, не е източвано напълно старото масло, а колкото изтече през пробката. Старото масло го смених на ок.7500 км и грубо ~250 моточаса (+/- 20) със сходен режим на работа градско/извън 60/40 и немалка част е карано на бензин. Сигурно му е било малко множко, но за жалост зе забави с близо месец възможността ми за смяна. За съжаление нямам достъп до настройки на принтерите около мен и изсветляват/пожълтяват капката прекалено много. Затова снимам с телефон. Прилагам още 2 опита за снимане с телефон с повече дневна светлина, по-прав ъгъл на осветяване и малко по-равномерно разпределена осветеност. Надявам се е по-добре, това е най-доброто, което мога да направя. Освен следващата капка да я снимам с DSLR. Балансът на бялото трябва да се оправи, че жълтеят, но ги оставям така нарочно – вие преценете. Листът зад капката е съвсем бял. Капката на тези снимки е на около 26 часа съхнене на стайна температура. Надявам се да не е фатално.
  24. 4 points
    То гледам в Америка, където даже и камионите са бензинови, онкологиите направо са фалирали и хич нямат клиенти . Оня ден гледах някакво клипче на тази тема и имаше статистика, в Япония (където не табиват бургери) 14 човека загинали от рак на простатата, в Америка (където не гледат какво ядат) 114000 души загинали от същата болест. Стига сте им се връзвали на разни еколози и политици, най вредни за здравето са политиците, ама тях няма да ги забранят . Повечето болести идват от мизерно и неправилно хранене, а не от дизелите .
  25. 4 points
    Карах този дизел в продължение на 100к км. или 3 зими.. Имал съм перфектно парно.. Само загряването му е твърде бавно.. Но след като загрее е бетон! Т.е. определено имате проблем.. Някоя клапа не затваря и вкарва непрекъснато студен въздух.. според мен! Трябва да се прегледа и радиаторчето и клапите.. лошото е, че всичко това е под таблото..
  26. 4 points
    Здравей колега, в каталога на хонда има два варианта- ляв и десен. По ОЕ номер 51350SWAE11(който е десен) излизат с планка като твоя! По ОЕ номер 51360SWAE01(ляв) са без планка. За съжаление, в наличностите до които имам онлайн достъп, има само ляв Без планка. Ето ти номера на десен (с планка): A.B.S. -211129; BORG & BECK -BCA7057. Успех
  27. 3 points
    Тази тема не е мястото за вицове и за такива предложения - макар предложението да е валидно. Ще помисля (и обсъдя с @dindin) възможност за Patreon кампания, в която да сложим цел за годишен доход на форума, а хората, които допринасят, да получават специални привилегии - като например никакви реклами, неограничено качване на видеа и картинки, а ако остават пари - да направим merchandise и други.
  28. 3 points
  29. 3 points
    Най редкия модел на хрв , да не мислиш че са много . Би го споделил някои който я има . Кутията не е лоша но само едно да знаеш ако не и е сменяно маслото навреме шанса да гризнеш дървото е максимален , за ремонт е скъпа по моргите няма . събира 4 литра масло най ниската му цена е близо 30 лева на литър . Не си избрал правилната кутия за изискванията си , аз бих се насочил към црв 1
  30. 3 points
    Могат, ама не искат да ги правят такива! Всички се надпреварват безумно за бързи печалби. Че ерата на двг свърши вече... Сега пък бълват последните нескопосани, турбилирани, малолитражки, които замърсяват 4 - 5 пъти повече околната среда с азотни окиси, ама иначе са Евро-6. Щото им се мери само СО2 - то...
  31. 3 points
  32. 3 points
    @ceco_accord, благодаря ти за обяснението. Ще го допълня така: ".. не защото десният е по-високо, а защото снопът на левия тръгва нагоре/напред в дясната си половина." Май ще е полезно за повечко хора да знаят как трябва да са им настроени фаровете. Ето и малко по-подробно: Колата се поставя на 10 метра от екран/стена. (Може и на друго разстояние, но с 10 метра най-лесно се смята наклонът. Умножава се наклонът в проценти по разстоянието в метри и полученото число показва в сантиметри колко надолу трябва да е насочващата линията, проектираща центровете на фаровете). Трябва да се има предвид, че има разлика в светлинния сноп по стандартите на DOT и на ECE: - DOT - ъгълът на диагоналната линия е 45 градуса от хоризонталната, след което отново преминава в хоризонтална - ECE - ъгълът на диагоналната линия е 15 градуса и линията продължава без изменение. Заради това, светлинните снопове на различни коли изглеждат по различен начин на платното: Ред.: Чудесна снимка намерих при колегите от skodaclub.bg:
  33. 3 points
    Моля не пишете глупости че ще ви се смее някой 3-токласник Само по-големия и мощен двигател поддържа висока скорост и му оказва по-малко влияние товара вътре в купето. А масата на автомобила и челното съпротивление Винаги затрудняват двигателя. С това подкрепям колегата над мен.
  34. 3 points
    Преди време, Някой 😉 беше написал, че ФорумЪТ е общност... Със свои правила (писани и неписани), порядки, специфичен тон на общуване, авторитети (напълно заслужили) и т. н. и т. н. Jim_G, влизате в час, образно казано! Още малко четене на МануЕл, подбрани постове от подбрани хора и вс ще е ОК. И за да не е само нравоучителстване: маслото, Кастрол Магнетек 10-40, го покарай макс 1-2000 км и го смени. Докато навъртиш тези километри ще си се ориентирал с какво и къде. Успех и добре дошъл!
  35. 3 points
    Има три варианта, верига за смяна (най доброто), разпределителен вал или най лошото като при мен някой цилиндър или бутало за минало. Сам можеш да отвориш капака на главата и да видиш гърбиците на двата вала. Веригата се вижда дали е разтегната като врътнеш на белег. За цилиндрите най елементарно махаш една по една лулите и палиш ако изчезне шума това е въпросния цилиндър. Дано да се справиш, успех в търсенето на проблема.
  36. 3 points
    То и акумулатор не се сваля така.Сваля му се масата а не плюса,а ако се наложи да се разкачи и плюса пак първо масата и тогава плюса.Поставянето по обратен ред,първо плюса и после минуса.Следващият път колега ако пак ти пречи плюса разкачи първо минуса,иначе пак ще препрограмираш ключове.
  37. 3 points
    За щастие бих казал...,имаш много избор там,не бързай а избирай хубави!
  38. 3 points
    Аз съм с 1.5турбо и 1вата смяна ми дойде на 9к км. Не съм мислил за смяна над 9-10к км. Смениха го с 0w20 HONDA Engine Oil TYPE 2.0
  39. 3 points
    На нов автомобил първа смяна на маслото се прави не по-късно от 5000км., аз лично бих го сменил на 3к. Не може първото масло да го смениш на 20к. при положение, че в началото двигателя се разработва, сегментите се напасват и отделянето на метални частици е най-високо.
  40. 3 points
    От моята книжка: С оглед всичко гореизложено и прочетено мисля да заложа на MOBIL 1 ESP 5W-30. Отзиви наесен
  41. 3 points
    За замърсяването и аз мисля че може да е от филтъра,но това раздробяване на ядрото в такъв стадий от пробега,не ми се е случвало.Преди 800 км.,Продухвах на компресор филтъра,който да имаше прахоляци и др. по едри частици,но не е бил черен от мръсотия. Засмукващите тръби са здрави и добре уплътняват (няма пробойни). Сега тези дни запрятам ръкави и изтакам,като ще режа филтъра за оглед. Мисля да сложа пак добрия стар пурфлукс OEM, плюс оригинален възд. филтър. Както писах по горе,следващата заливка ще бъде Mobil1 ESP 0W30.
  42. 3 points
  43. 3 points
    Пада частично налягането на горивото.
  44. 3 points
    Преди няколко години имах загуба на антифриз и до като му дойде времето за ремонта карах с този син евтин антифриз.За няколко месеца разтопи уплътненията на водния радиатор.след ремонта на мотора се наложи да сменя и радиатора с нов.Каквото искате слагайте (не гарантирам) само този син боклук не,да не говорим,че окислява алуминиевите детайли по мотора (беше разтопил водната помпа на половина).Това е направено за групата на Ваз и Газ на изтока от преди 30 години.
  45. 3 points
    Понеже вече няколко пъти правиш такива изказвания би ли обяснил какво влагаш в понятията "пълна синтетика" и "полу-синтетика". А за Петро-то вече беше казано, че имат едни от най-чистите базови масла. Освен това на Supreme Synthetic пише, че е пълна синтетика, та поне за това трябва да си спокоен. Хидрокрек + VHVI. https://lubricants.petro-canada.com/Api/sitecore/LubesApi/DownloadResource?docID=VHVI4+ &amp;type=MSDS&amp;lang=en-US М/у другото сега видях на сайта им, че са добавили и 0W-16 към гамата! ПП. Да вкарам малко масло в един тлеещ огън: https://www.bultraco-sofia.bg/promos/power-care-5 Цената вярно е скандална, но и не само тя.
  46. 3 points
    Средата между мин и макс на студен мотор за мен е ниско ниво. До колкото съм запознат, препоръката на хонда е да се мери на топъл 2~3мин след изгасяне и ако измериш така ще си някъде около минимума. Аз също меря на студен мотор, но се целя да ми е на макс при тази предпоставка.
  47. 2 points
    Не всички пишат под аватара си освен колата и какъв е двигателя... Всяка си има жило, но при електронния дросел то управлява APP (сензор за позицията на педала), намира се зад двг, на стената на двг отсег. Този сензор дава информация на ECU-то и то управлява клапата на дросела. На дросела пък има TPS (сензор за положението на клапата) и той дава обратна връзка на ECU-то как се изпълнява неговата команда...
  48. 2 points
    Здравейте колеги! Да се похваля, че в рамките на 2 дена изпълних цялата процедура. Първия ден поръчах ледовете и демонтирах модула за мигачите, но с 300 зора, в резултат на което счупих едната щипка, но все тая с нея или без нея. В чест на истината, изгледах 5 или 6 клипчета как хората сменят това реле и точно в момента, който тръгват да посягат да го вадят и клипа прескача на вече извадено реле - бая зор ще са видяли и те... Втория ден сутринта пристигнаха двата комплекта ледове (2х2), но за мое разочарование, единия дойде с отворен "блистер" и съответно бяха с пукнати пластмасови корпуси (НЕ ПАЗАРУВАЙТЕ от autopro.bg). Говоря за OSRAM-а, който ogi28b е купил. За щастие работят, а корпуса си е просто крехък и смотан. Още при натискане да се вкара LED-а в цокъла и се появяват пукнатини, дори на здравите бройки. Просто кофти дизайн, кофти материал, но веднъж сложени в стоповете/фаровете, не се вижат тези глупости. Разглобяването на модула беше елементарно, разпояването и запояването също толкова - даже и аз от комет си напазарих резисторите, поради близост И така до момента на монтажа на самите светлини... Стоповете са елементарни, вадиш капачките в багажника, въртиш, дърпаш, заменяш, връщаш и заспива. Фаровете обаче са върха на теснотията, този до акумулатора беше една идея по-лесно, но другия се наложи с по-дълги клещи да стисна цокъла за да имам по-добър захват, иначе си наранявам ръката. За щастие светлините запазват честотата си на мигане дори и при липсваща/неработеща светлина, което е добре - поне за мене. Обаче ефекта с по-слабата светлина определено се забеляза, но пък вечерно време си е окей. Може би в един момент ще обмислям да ги заменя с по-силни, но не ми се експериментира, предпочитам на сигурно да закупя някой изпробван вече модел. Да не говорим, че най-вероятно замяната с друг модел има вероятност да е с връзана и със замяна на резистора в релето с по-подходящ. Благодаря за подробното ръководство! Не останаха светлини с жички в тази кола, освен на сенника
  49. 2 points
    Днес разглобих усилвателя на моя акорд за да проверя какви са интегралите. Усилвстрля е Panasonic с 2 х TDA7560 интеграли. Мощността им е: 4 х 51W /4ohm максимална мощност, 4 x 80W/2ohm максимална мощност. При 10% нелинейни изкривявания мощността е: 4 х 30W/4 ohm 4 x 55W/2 ohm Аналози на тези интеграли са ( за инфо,ако на някой му потрябва в бъдеще): TDA7388 (4X25W TDA 7850(абсолютно същите мощности като TDA7560) Корпусите са им едни и същи и крачетата им са 1:1,тоест разпоявасе стария - запоява се аналога. В случая няма да модвам стоковия усилвател. TDA7560 си е ок.Мислех ,че са сложили някой маломощен като 7388,но не е така. Обаче,интегралите не са намазани с термопаста. Което е минус. Намазах моите за по-добро охлаждане и препоих крачетата на интегралите и конекторите за предотвратяване на бъдещи "студени спойки". Спокойно можете да си подменяте колоните с 4 омови,няма никакъв проблем за интегралите. tda7560.pdf
  50. 2 points
    Предварителните числа на 4-степенната автоматична кутия в 1ва ген. CR-V са винаги еднакви (дори и да са различни моделите, за което не знам). Преди скобите е предварителното число преди final drive-а, а в скобите е общото отношение от коляновия вал до колелата (final drive ratio 4.357). I 2.722 (11.86) II 1.516 (6.61) III 1.078 (4.7) IV 0.711 (3.1) Скорост (км/ч) при 1000 оборота и максимална скорост (теоретична) при „стандартни“ гуми 205/70 R 15 I 10.6 / 71 II 19.1 / 128 III 26.8 / 180 IV 40.6 / 272 Размерът на гумите не трябва да има отношение към това, което виждате на таблото, тъй като скоростта се мери от кутията, без значение от диаметъра на колелата. Тези числа показват, че при 2500 оборота на 4та, скоростта трябва да е 102 км/ч. Източник: https://www.automobile-catalog.com/model/honda/cr-v_1gen.html
This leaderboard is set to Sofia/GMT+02:00
×
×
  • Create New...