Leaderboard

Поздрвления за "куража",да го изцеждаш тово "DXG",ама хвърли едно око и на моите картинки по долу, със смени далеч по малки от твоя интервал. Кадрото е от реглажа,преди ден! Powered by "Rifto Garage"🤘! "...И всичко е точно..."

Айде крайно време беше Нещо не мога повече снимки да кача. Сега седи на зарядно, че акумулаторът е почти умрял.

За съжаление монетата има две страни. Колата която сте закупил е на най-ниската цена в нета. Няма как да няма нищо за правене и вие да си купите еднорог на цената на кокошка. Продавача е спестил за проблемите, защото му е ясно като бял ден колко е ремонта. Това не е хубаво, но е доста честа практика. Правото да купиш, или да не купиш обаче си е само и единствено ваше. Понякога хората изкушени от ниската цена се хвърлят с главите надолу! Това ви го казвам от дългогодишен опит. Клиента се лъже, че ще намери хубаво и евтино, а продавача го лъже, че ще му го достави-продаде. От цялата врътка най-доволни са във сервизите и вносителите на авто части. Общо взето закупуването на автомобил втора употреба си е доста трудна работа. Евтините са кофти, хубавите скъпи........, а понякога са и скъпи и кофти, което е отвратително! За това си водете майстор, който да е запознат с дадената марка! Другият вариант е да се кара до сервиз, но 80% от авто къщите не са съгласни. Въпреки, че преди време когато се навивах да ми карат колите по сервизи съм виждал и следното - Излиза някакво момче докато тече огледа и в прав текст ми заявява, че ако им дам 200лв ще кажат само хубави неща за колата. Странно но факт! И това не е единичен случай. Има и такива, които са близки с купувача и единствената им цел е да оплюят колата за да смъкнат максимално цената. Естествено не липсват и сериозни хора, които оценяват автомобила както трябва. Абе, както казах по-горе, покупката на автомобил втора употреба е доста сложно нещо. Оценявам темата, която сте пуснал! Със сигурност ще запали някои лампи на бъдещите клиенти за въпросната вато къща или продавач. Но, както казват умните хора - Евтиното излиза скъпо!

Взех врачанското ауди. Довошен съм. Колата ми даде 8.4 разход Враца-Пловдив. Като не съм я напъвал првкалено много. Гледам да не правя простотии преди да съм обслужил абсолютно всичко. Учудва ме как работи ZF-a ако не се тъпче газта, оборотомера не минава 2500 а скоростта се качва.

Ехеее... Още ли го лангъркаш това DXG! С оглед на горивото (LPG), маслото няма в себе си много тежки замърсявания, но! Ядрото изглежда по-наситено, а и започва да се разпада. Също и дифузната зона е по-наситена. Поне така ми се струва. Съвет: Маслото е здраво и стабилно, но! Не карай повече от 12 хил. км. с такова масло. Окислителни процеси, разпад на противоизносните присадки, стареене и т.н. си оказват влиянието, макар и да не го забелязваме. Не друго, а двигателят не заслужава "да му опъваш нервите" чак пък толкова... А и спестените 2 - 3 месеца, от смяна до смяна, също не си заслужават.

Здравейте, искам да кажа,че проблемът е от АКУМУЛАТОРА. Благодаря много за отзивите Ви и успех във Всичко за напред ! Акумулаторът ми е бил на от 5 години - VARTA 12v 45ah 330 A Изглежда си е свършил работата Доволно. Благодаря много все пак !

Ето един филтър на кола, която е "редовно" обслужвана в сервиз. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Измина още 1 година, дори малко повече и се сетих за темата, която бях пуснал. Тази година нещата стояха така при мен: - масла и филтри 2 пъти - 250лв - динамичен баланс + изправяне на джанта - 100лв - протече хидравличната помпа, та я рециклирах и реших да сменя и пистовия ремък, който свиреше в студено време от поне 2 години - 250лв - взех втори комплект джанти, че ми писна от некадърни гумаджии - 320лв - наложи ми се да си купя нов километраж, тъй като на моя му замина подсветката и при опит за ремонт тотално се предаде - 200лв - най-сетне сервизирах цялата спирачна система - нови дискове, накладки, обслужване на всички спирачни апарати, нова спирачна течност - 1000лв Общо за изминалата година - 2 120лв, административните разходи отделно.

Женска мозъчна клетка попаднала случайно в мъжка глава. - Ехо, има ли някой тука? - В долната сме ма - кво крещиш!

След много упражнения и премятания в купето успях да разгадая проблема, да вземе да се навре видичка в една дупчица и стопира механизма за отключване, с почти хирургични мъки успях да я извадя и сега всичко е наред, добре че не повредих нещо от напъване

Понякога това е по-ценно от това да спестиш някой лев. Отделно, има и "скъпи" (каквото и да разбираме под това) сервизи, които не вдъхват това усещане. 150лв за масло и шенкел... Маслото сигурно е минимум 50лв. Филтъра 10-ина. Остават максимум 90 за шенкела. Особено ако и частта влиза в цената, аз не виждам драмата. И да - стойността на ремонта не зависи от възрастта на колата. Ама, ако все пак искаш да натрупаш някаква база за сравнение, сервизите в София, в които аз съм ходил са: Бултрако Юби-Ко Омбре Motobox (Слави) Боби (HPP Garage) Кайан В търсачките можеш да намериш координатите на всеки един от тях. Сега кажи кой е твоя сервиз, за който ти говориш. Може да се окаже и свежо допълнение към тези по-горе

Нова светлина W-Light Impulse I 60w (Жълт филтр) W-Light Impulse III 180w Purelux Road 670 HD 2x70w (Жълт филтр)

Здрасти, началото на раздела има pinn-ата тема - "Сервизни ръководства", първото е за Aerodeck- а. Лично на мен ми изгоря не бобината, а модула със сензора за горна мъртва точка - TDC, който е вграден в делкото , съответно със светещ check engine при прочитане отговаряше на code 8 и нямаше палене. Мисълта ми е,ако може да пробваш с друго делко след като си изключил проблем с кабелите.

Познавам бояджия, който винаги пръска лака на "портокал", но на дебел слой. Умишлено го прави, като след това полира. Нещата му се получават отлично, но е намерил цаката на метода. Клиентите му, са супер доволни. Виждал съм коли след като ги е изпръскал на "портокал", след това след полиране и изглеждат по-добре от завода. Така че - пробвай.

Колата е дизел купена 2013,на 158 000 км ,сега е на 352 000 км за тези 8 години 10 смени масла на 20 000 - общо 500 евро 10 въздушни филтъра- общо 90 евро 10 филтъра на купето общо 100 евро 3 горивни общо 60 евро 2 комплекта накладки общо 100 евро 1 туба антифриз 25 евро 1 хидравлична течност 15 евро Това е само по подръжка ,правил съм всичко сам ,маслото е Мотул 0W30-eco energy ,филтрите Ман и накладките TRW и АТЕ Като аварии съм правил Ролка и ремък на алтернатор (при едно ходене до България)- 200 лева при Омбре Алтернатор с ремък и антифриз-300 евро датчик на Airbag- заден-10 евро от морга малката жабка под волана ( карам служебно Вито и там му е ръчната и по навик я изскубах 2-3 пъти) - 4 евро цялата кора от морга 2 щипки за сенниците - 0 евро ,подариха ми ги от моргата Това е рвносметката за повече от 8 години,гумите не съм ги смятал.ама са средно 120 евро на всеки 30 000 км(2 бр) ,колата се кара основно Испания и 6 пъти съм ходил до България и още толкова горе долу в Португалия.

Моя си видял сигурно (в пост 1201), но твоя мотор е достоен да му отлееш прозрачен капак за клапаните.

Да, де. Но не чакай последния моточас. Това имам предвид. А картинките на Емо са от гориво бензин и логично имат повече тежки замърсявания. При теб пробата ще изглежда по-чиста в сравнение със съответната картинка на Емо.

Нова капка - след още 2 месеца и 2050 км. За 10-тина дена отпуска и врътнах 1700км - 90% извънградско (в далеч не лек режим с тоя трафик), а другото са няколко кратки дестинации и ръг-базък градско. 1) Автомобил – Honda LEGEND KB1, J35A8, 2007г.; 2) Масло – Ravenol DXG 5W-30 dexos1 gen 2, ILSAC GF5, API SN. 3) Маслен филтър – Honda OEM USA. 4) Общ пробег на автомобила – 332672 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 14050 км . 6) Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 85% / 15% - 11970км / 2080км . 7) Приблизителна средна скорост - извънградско 90км/ч / градско 30 km/ч . 😎 Сезон на експлоатация – зима / пролет / лято - 275 дни - 19.12.2020 - 22.09.2021. 9) Мото часове – около 135 извънградско + 70 градско = 205 мото часа. 10) Изразходвано гориво – А 95 - 100-тина литра и около 1900 литра ГАЗ от ЕКО. 11) Kолата си пали на бензин и на втората минута обръща на газ, но макар и рядко я обръщам на оригиналното и гориво - да не се застоява много. 12) Пробата е взета в рамките на 10-тина мин. след 3 км градско, от напълно загрял двигател и е сушена 1 денонощие на стайна температура, при еднакви условия с предните капки. 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 3,8 л.; Събира по мануал 4,3л, но другото няма как да се източи. 14) Доливане на масло - ДА - 2 пъти по 0,5л прясно - от същото + 0,2л преди отпускарското пътуване. Разход на масло за целия период - около 1,3л. Според щеката в момента е малко над средата и нямам налично за доливане - налятото 0,2л изхарчи през отпуската. 15) Други - На цвят, мазилност между пръстите и мирис изглежда добре. Това вероятно е последната капка от това масло, но нека спец групата се изкаже за състоянието му? Над 200 мото часа / 14000км и 9 месеца мисля му стигат - време е да го "раждам". Новото - Ravenol SSO 0-W30 + филтъра са в гаража и преди следващото извънградско ще намеря време да го сменя.

UPDATE: Понеже не получих много информация по моя въпрос тук се поразрових и на други места и в крайна сметка реших проблема с въпросната подсветка. Ако все пак някой се сблъска с този проблем да не бърза да отваря цялата конзола както мен доста хора ме посъветваха. Първо от страната на пасажера да се огледа бушон номер 6 (интериорно осветление 7.5А) да се погледне дали е здрав. Ако след смяна все още не свети подсветката най - вероятно е бушона който се намира под капака. Както на мотора ми (honda f4i) така и тук явно имат проблем с кабелите и самите уплътнители на бушоните и не правят добър контакт. Та под капака да се погледне бушона, той е един голям от 2.1 до 2.6. Вади се оглежда се ако е наред връщаш обратно и правиш нещо като " reset " . При мен това сработи и не се наложи да отварям половината табло. Дано съм бил полезен на някой.

Това лято за първи път се сблъсках с този проблем. Тръгнах за Велинград,5 човека края на юни 41 градуса.маршрута беше Козлодуй-Враца-Монтана през Петрохан-София- Велинград по магистрала Тракия.Още на прехода след Монтана към качването на Петрохан колата започна да загрява (стрелката до средата) и определено губеше мощност.Спрях да поистине долях около 700 грама вода,за малко се поуправи,докато не започна пак изкачването.Започна пак да загрява,спирах на няколко пъти до горе.След това на спускане от прохода до София никакви ядове.....до изкачването към Велинград.Реших,че стигнем ли Велинград ще намеря сервиз и ще сменя антифриза.Всичко там мина точно има един хондаджия със сервиз смених антифриза.Всичко беше точно. Но трябваше да се ходи и на море. Рших да е по подбалканската,всичко точно,но на изкачванияата около Калофер пак започна да се газира температурата на места изключвах климата за да се охлади двигатела.Консултирахме се с Монката от Търново и той ни посъветва първо да проверим нивото на фреон,защото ако не е достатъчно компресора се товари да достигне зададената температура и товари и двигателя.В Ямбол допълних липсваха 70 грама.До тук всичко точно.................и навръщане пак започна да позагрява,е вече в Козлодуй я закарах за проверка на амортесьори и казах на майстора да зачисти радиаторите,думите му буквало бяха-радиаторите бяха много Затлачени- няколко пъти ги е минавал с препарат докато ги изчисти. Сега са като нови.

Аз имам своите изводи от моите боядисвания. Мога да кажа, че вече боядисвам много по-добре от разни идиоти, които скоро ми осраха Хондичката. Не стига, че нямаха техника, а явно бяха и далтонисти. Идиоти-далтонисти!😀 Та първо и много важно! Как си разредил боята. Тук е ключа за "портокаловата боя". От тук трябва да тръгнеш. По-гъста ли е, си готов. Ползва се линийка и се взема предвид температурата. След това с какви разтворители и втърдители работиш- бързи или бавни. Ако пръскаш с високо налягане отново си с "портокал". Не говоря за липсата на обезвлажнител или смотан компресор или пистолет. Ненастроен, с гадна или липсваща метла. Много са нещата и наистина много се кефя на хубаво боядисан детайл. Заглеждам се и във фабрично/роботско/ боядисани коли и има страшно много забележки. Не случайно добрите бояджии дерат кожи. Има защо. Успех

И аз си взех поуката с портокаловата кора...! Изводът ми е, че ще трябва да се мине още веднъж отначало 🙈😉☺️ Грешките, които се допускат в края са: 1.Правилната температура 2. Непременно помещение без прашна среда ( много чисто и затворено) 3. Движението на ръката при нанасяне на слоевете( има достатъчно уроци в YouTube) 4.Достатъчно време между пръсканията .... И ТЪРПЕНИЕ🙏😊😜👍

И аз да се включа 😀. От около месец и се радваме цялото семейство. Поздрави

Свали ЕКУ-то и виж да не е наводнявано.

Здрасти Насе ! За мен: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 1*5л https://www.ato24.de/en/alco-oilfilter-sp-1001.html Вид и количество: ALCO OILFILTER SP-1001 Стойност на поръчката: (29.95+4.99)*1.9775 = 69.10 лв ... Начин на плащане - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА Начин на получаване - чрез куриер (ще ти се обадя допълнително...)

Здравейте, бих искал да поръчам: https://www.ato24.de/en/ravenol-dfe-sae-0w-20.html Вид и количество: RAVENOL DFE SAE 0W-20 2*5л Стойност на поръчката: (2*63.95)*1.9775 = 252.93 лв ... Начин на плащане - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА Начин на получаване - чрез куриер*

Сервиз за какво - двг, окачване, трансмисия, ламарини, боя?! п.п. Времето и труда за ремонт не се влияят от възрастта на колата.

https://www.ato24.de/en/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html Вид и количество: RAVENOL VST SAE 5W-40– 3х1L Стойност на поръчката: (3*11.47)*1,9775=68лв. Начин на плащане: Revolut. Начин на получаване: чрез Куриер

https://forums.hondabg.com/topic/103548-въпрос-ключ-црв/?do=findComment&comment=1057503118 Обучи си дистанционното.

Ако не можете да си позволите да заминете някъде за уикенда, винаги можете да се напиете така, че да забравите къде сте.

Съгласен съм с посочените по-горе условия за да се получи задоволителен резултат, но не съм съгласен с портокаловата кора. Заличава се доста успешно с подходящите шкурки и полиращи гъби и с машина. На ръка.... трудно ще е. Вече за местата, на които стои замъглено и ако е в следствие на недостатъчно нанесен лак - няма спасение - или наново или надлакиране, но тук крайния резултат пак е под въпрос. Дали ще се свържат стария и новия лак, колко време е минало от последното пръскане и тръгнала ли е оксидацията и т.н. А и според мен, без да съм профи, пръска ли се със спрей особено на големи участици "резултатът" е налице.

Онзи ден нямах време за описание - в случай че някой не е разбрал повествованието. Та, колата е спряла да се движи след загряване на маслото в кутията и е докарана с репатрак. Собственика е споделил че последните 2 месеца е лашкала при превключване, но явно не го е взел на сериозно. Първа хипотеза - загуба на масло, но всичко външно било сухо и маслото по норма. След отварянето се виждат състоянието му, износените фрикционни пакети на скоростите и затлачения филтър. Разрязват и хидротрансформатора, където откриват изобщо липсващ фрикционен диск на съединителя и ожулена работна пътека на "тавата". Всичко това (метални стружки и парченца феродо) е затлачило филтъра, което води до падане на работното налягане в маслените магистрали. От там - по-слаб натиск и скоропостижно доошлайфване на фрикционите и естествено нисък или никакъв въртящ момент към колелата. Хипотеза - износен регулатор на налягането. Ремонта включва нови: гарнитури, пакети фрикциони, нов регулатор на налягането, рязане на хидрото + нов съединител / заваряване на тавите и задължителната му балансировка (което спестиха във видеото). Принципно това си е класическият хондов автоматик (не CVT - вариатор) и във всички модели работи еднотипно. Просто са различни кутии заради размери, крепежи към мотор и купето, както и заради въртящ момент. Принципната схема е еднаква от десетилетия и е проверена с времето. Добре е при симптоми различни от нормалното и функциониране да се търси диагностика от спец без отлагане, защото в случая от видеото е щяло да се спести време и пари, ограничавайки се само до ремонт на хидрото. Проверката на лок-ъп е лесна - трябва да заключва "тавите" и да осигурява твърда връзка между мотора и кутията при движение над 80 км/ч, освен когато се иска рязко ускорение и кутията първо отключва съединителя, а ако се налага, сваля и предавки. Тества се като леко се натиска и отнема газта последователно и се следи дали стрелките на оборотомера и скоростомера се движат синхронно надолу, или нагоре. При минаване в ръчен режим (за кутиите които имат тази функция) може да се тества и в лек баир с малко газ. Кутията се опитва да осигурява по-високи обороти на мотора, но при минаване в "М" след 2-3 секунди заключва "тавите" на хидрото, а при минаване обратно в "Д" пак ги отключва - при същия натиск на газта. Добре е при купуване на стара кола да се тества кутията, но и да има проблем - прави се - процедурата е видна от видеото. Ако в документите по вноса пише "проблем с автоматика" - да не ви плаши, ако тя си работи нормално. Просто на видимо здрава кола така се сваля цената по вноса пред митницата. Тоя тип кутия е неубиваема като здравина и механика, без значение от стил на каране. Единствените и проблеми са от лошата кондиция на маслото и съответното му по-ниско налягане в системата. Не я плаши многото газ (тя обича налягането на маслото), а зверското каране не износва нищо в нея (зъбчатките са като на механична и няма друго триене освен в тях), а просто амортизира по-бързо тампоните и, като и тези на мотора. Когато е в оф-роуд модели и се буксува с тях, просто маслото се опреснява по-често, заради угара в него от наднормената температура. То си се охлажда през сектор във водния радиатор и за това нивото му се мери на топъл мотор и след вкл. на всички позиции на лоста (и отново слагане на "Р") - за да е темперирано и влязло навсякъде, което се гарантира от толеранса на измерване (60-90 сек след гасене на мотора), което просто си е с цел безопасност. Enjoy the ride!

Ето няколко снимки. Според мен няма да е по-добре с бежови, но естествено това е въпрос на вкус така,че ти сам ще решиш.

- Зарад тази карантина, у къщи е непоносимо. Само кресъци, напрежение, скандале за най-малкото нещо. - Колко души сте? - Живеем сам.

И аз имах същия проблем но го правих с помпа за гуми от горната помпа пробих капачката и сложих една тръбичка, и без да се помпа вътре само на помпата за гуми стана.. След като приключихме запуших трабичката и готово... Ще се радвам ако съм помогнал на някой хубава вечер

Потвърждавам теорията за миенето на радиаторите. 100% има ефект. Проверено! Аз свалих водния и го мих с препарат. Иначе при мен грееше по същия начин. При катерене в горещини, на границата в тапата и падаше като изключа климатика. Вече 2г.не съм имал проблем след миенето.

Чипа на имобилайзера е енергонезависим .

Банкет по български: - Отиваш в заведението - внасяш пиене. Тръгваш си - изнасяш ядене.

@dimitark, нямам за цел да те засегна, наблегнах на съвсем друго но явно ме разбра криво и все пак да ти отговоря, за 2 от моите знам на колко км са, едната даже е от магазина. Специално за 8-мата не виждам нищо сложно там за поддръжка, даже е доста по-лека за ремонт от масовките по улиците. За ходовата част която е възможно най-елементарната, няма какво толкова и да направиш - торсионна греда и макферсон. Какво му е скъпото? Правиш го 1 път на много години ако се наложи и не го мислиш. За двигател и скорости тия коли са пословично здрави. Да сменя се тая верига, няма как да кара 1 000 000км. Да ти кажа, на италианката я смених на 100 000км веригата, дават и толкова пробег, едноредова като на велосипед балканче и беше разтегната над 1см. Сметни сам при Хонда за да кара по 250-300 хиляди км и нагоре какво е качеството. Остават една рейка която при 90% от Хонда моделите все нещо я лопа, тропа или тече както и някой компресор, датчик и все неща което на фона на дори някой Форд са несъизмерими като цена/ремонт/време на експлоатация. Ти си я взел в момента когато е трябвало вече да се стегне, ако я беше купил направена или с по-малък пробег нямаше да пускаш такива коментари.

Млада двойка се премества в нов квартал. На следващата сутрин, докато закусват пред прозореца, младата дама вижда съседа, който си простира дрехите навън. - Това пране не е много чисто - казва тя - той не знае как да го пере добре. Може би се нуждае от по -добър прах за пране… Съпругът й нищо не отговори. Винаги, когато нейният съсед простира прането си, младата жена прави същия коментар. Месец по-късно жената била изненадана да види чисти кърпи на простора и казала на съпруга си: - Виж, най -накрая е намерил начин да изпере добре дрехите си. Кой ли му е помогнал за това, след като живее сам? - Аз. Събудих се рано тази сутрин и почистих прозорците ни. Това, което виждаме, когато гледаме другите, зависи от яснотата на начина, по който гледаме. Така че не бързайте да съдите другите, особено ако визията ви за живота е замъглена от гняв, , негативизъм или неосъществени желания. Оценката, която давате на даден човек не определя какъв е той, тя определя какъв сте вие!

Hello Is there anything new around the car? You haven't written in a long time, I hope everything is fine and you enjoy the car! Greetings!

Евреин от Русия получава разрешение за имиграция в Израел. На изхода, докато руснаците проверяват багажа му, намират малък бюст на Ленин. - Какво е това? Евреинът: - Въпросът "какво е това?" е грешен, другарю! Трябваше да питаш "кой е той?"! Това е Ленин - полага основите на социализма, носейки доброта на руския народ. Взех го със себе си като спомен от плодородните дни... Руския офицер бил впечатлен от отговора: - Добре, можеш да минеш! На летището в Тел Авив митническият служител също видял бюста и попитал: - Какво е това? Евреинът: - Въпросът "какво е това?" е грешен! Трябваше да питаш "кой е той?", братко! Това е Ленин. Наложи ми се да напусна Русия заради този луд злодей! Взех го със себе си, за да го гледам всеки ден и да го проклинам! Израелският служител също останал впечатлен: - Добре, можеш да минеш! Евреинът се е прибрал в къщи, сложил бюста на бюфета и поканил близките си. Един от племенниците му попитал: "Какво е това?" Евреинът: - Въпросът "какво е това" е грешен, моето дете! Трябваше да питаш "Кой е той?"! Това е Ленин...десет килограма, двадесет и четири каратово злато, без данъци, безмитно и без ДДС ! Извод: Политиката е да убедиш народа за едно и също нещо, казвайки го по различен начин.

Магарето казало: - Тревата е синя. Тигърът отговорил: - Не, тревата е зелена! Избухнал спор и те отишли при лъва, кралят на гората, за да разреши разногласията им. Още преди да стигнат до трона на лъва, магарето започнало да крещи: - Ваше величество, вярно ли е, че тревата е синя? Лъвът отговорил: - Точно така, тревата е синя. Магарето се зарадвало и продължило: - Тигърът не е съгласен с мен, противоречи ми и ме дразни, моля, накажете го. Царят на животните обявил: - Тигърът ще бъде наказан с 5 години мълчание. Магарето скочило щастливо и тръгнало доволно, повтаряйки: - Тревата е синя ... Тигърът, приемайки наказанието, попитал лъва: - Ваше величество, за какво ме наказахте? Не е ли тревата зелена? Лъвът отговорил: - Наистина тревата е зелена. Изненаданият тигър попитал: - Тогава защо ме наказвате? Лъвът отговорил: - Това няма нищо общо с въпроса тревата синя или зелена е. Наказанието е за факта, че смело и интелигентно животно като теб не може да прекарва време в спорове с муле, а след това да идва при мен с този въпрос. Най-страшната загуба на време е да спорите с глупак и ограничен човек, който не се интересува нито от истината, нито от реалността, а само от победата на своите убеждения и илюзии. Не пилейте време за нелепи аргументи .... Има хора, които, колкото и доказателства и показания да получат, не могат да ги разберат, защото са заслепени от омраза и обида. Единственото, което искат, е да са прави. Когато невежеството крещи, умът мълчи.👍

И моят така намигваше на всички докато не спря да мига изобщо :)) Нови крушчици и всичко заспа - дори светят по добре.

http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#additive Учебник-библия за маслата на разбираем руски език.

Избора на двигателно масло е тема ,която дъвчем постоянно и има много въпроси,на които е трудно да се отговори с две приказки. Пускам тази тема ,за да може всеки от вас да намери сам отговора на въпроса си.Темата не е моя…тя е Ваша.Ще допълвам и коригирам данни и материали по ваше усмотрение,след одобрение от модераторския екип. Двигателното масло е един от най-важните консумативи в ДВГ.Залети сме с информация,реклами,препоръки и съвети от приятели.Нека да не гледаме на маслото като домашна ракия,а да научим малко факти и технически характеристики,които са важни за нашето масло. При проектирането на един двигател,производителят не избира масло,а задава параметри, на които трябва да отговаря съответното масло.Така в процеса на проектиране се изчисляват важни детайли,като материал,повърхност,грапавост,хлабина на сглобка,материал на уплътнение,гарнитура и т.н. Тук основно работят инженерите.След това проекта минава през юристите.Всеки пазар си има своите закони и изисквания,като се взима под внимание околната среда,допустимите отработени газове и категорията на гориво. Готовия вече проект се префасонира за съответния пазар,като с това ролята на определяне на маслото за конкретен двигател е приключило. Тук с главно В ВНИМАНИЕ:Производителя,търговеца,представителя и обслужващия сервиз имат една единствена идея относно новата ви кола:Да изкара Гаранция!!.Никой от гореспоменатите не го е грижа какво се случва след този период с вашия двигател.Това е пазарна политика след 1996 година и всички сме свидетели на това в една или друга сфера.Общо взето най-трудния пазар е японския и американския.Европа е разграден двор и законовите норми и изисквания се спазват само в определени държави,които са над политическите интереси.От тук идва и голямата бъркотия със стандартите ACEA,API и ILSAC.По подразбиране Honda е японска марка е нужно да съблюдаваме японския сертификат ILSAC.С годините изискванията спрямо техниката,околната среда и човека се променят,затова и сертификатите сменят изискванията към маслата.ILSAC GF-3,GF-4,GF-5,скоро и ILSAC GF-6/проекто-сертификат/ казва на съответния производител на масла на какви характеристики трябва да отговаря маслото в съответните граници.Сертификата се защитава от производителя на маслото пред съответната институция по желание на самия производител.Това ,че бренд X няма даден сертификат,не означава автоматично,че маслото не покрива изискванията.Това означава, че Х не иска да има този сертификат или е искал,но не са му го дали…. Да приемем,че ни интересува настоящия GF-5.Двигателя ни е проектиран,когато последно е бил актуален GF-3.Да търсим ли масло с GF-3 или не?Не е необходимо.Със всеки следващ номер изискванията стават все по-тесни и трудни за постигане,така че сме сигурни в едно:GF-5 надвишава GF-4,който също надвишава GF-3. Ако все пак намерим стара туба с масло GF-3 да я ползваме ли?.В никакъв случай.Маслото има срок на годност както всеки един продукт.В зависимост от маслото,начин на съхранение и т.н.Срока е от 2 до 3 години,но има и големи отклонения.След този срок маслото би трябвало да се даде за преработка. В повечето случаи такива масла се пускат на разпродажба за половината от цената си.Продават ги предимно он-лайн магазини,на които не можете да търсите сметка…. Може ли производителя X да произведе днес масло и да защити GF-3.Не, това е невъзможно.Производителя Х трябва да защити актуалния японски сертификат. До тук избора ни на масло се улесни с 50% J.Вече знаем ,че без ILSAC GF-5 имаме проблем със съдържанието на тубата…. Доуточнение, което е много важно:Бренда Х е взел сертификат на маслото си Серия А с вискозитетен индекс 5W-30.Това означава ли ,че същата марка,същата серия с индекс 0W-30 има този сертификат. Не!Сертификат се издава само за конкретно масло и той е изписан на тубата. Сертификата свързан ли е пряко с начина на изработка на маслото? Не - минерално или полусинтетично,хидрокрек или PAO,естер,/Пълна синтетика е нарицателно на нещо несъществуващо на пазара/ маслото трябва да отговаря на изисквания и ако ги покрива получава сертификат. Кой сертификат/одобрение изисква Honda? Honda е част от консорциум на японските автомобилостроители и одобрява стандарта ILSAC. Honda одобрение има само за 2,3 мотора на Acura RDX Turbo-одобрението е Honda HTO-06.Всички модели с електромотор-хибридни двигатели изискват масло GREEN-0W16.Всички дизели с филтър за твърди частици изискват 0W-30 C2.Всички останали бензинови атмосферни мотори са с препоръчителни класове 0W-20 или 5W-20/5W-30/,като 2009 година на конференцията на SAE излезе сервизен бюлетин,в който Jeff Jetter заяви ,че Хонда препоръчва за всички модели в цял свят използването на 0W-20,с изключение на гореупоменатите и спортните автомобили/S2000/,които да останат на 5W-30. Има още едно изключение-двигателя 1,7DTCI,който е на Исузу , но се ползва най-масово в концерна Крайслер-Опел. Тук препоръчанотo масло е свързано с опелски сертификат Dexos 1,2, За който спокойно може да прочете във форума на Опел.. Така…от всички масла на пазара останаха тия с вискозитетен индекс 0W-20 и 5W-20 и сертификат ILSAC GF-5.Те не са много,като изключим оригиналното ни масло имат/нямат едва 20 модела.Ако приемем,че нашия двигател е вече доста износен и има нужда от уплътняване ,за да функционира изобщо,може по усмотрение на личния ви механик да ползвате 5W-30/10W-30 масла имащи същия сертификат ILSAC GF-5.Но …това е ваш личен избор! Колко „тесен“ е сертификата ILSAC GF-5 и каква свобода дава той на производителите на масла?По мое мнение е доста тесен и труден за изпълнение.Като цяло базови масла произвеждат 3 компании,а добавките за масла са също 2-3 модела.Всички останали брендове купуват от тях и бълват бъркочи като си играят със % на химически елементи,като в това няма нищо лошо.Сертификата не указва как да се произведе маслото!Важно е да има съответните характеристики.Тук е момента да видите сводна таблица с подробни характеристики на различни брендове.Няма да коментирам,кое е хубаво и кое не.В общия случай плащаш за това,което получаваш.Мога само да гарантирам,че масло със сертификат ILSAC GF-5,съответно по API SN или SN/RC и подходящия вискозитет няма да навреди на мотора ви и Honda одобрява това! Тук ще ме питате,защо в сервизния център на Хонда ми наливат оригинално масло 5W-40 или Castrol 5W-40. Да отговора е много лесен.Независимо дали на табелата на франчайзинга пише Хонда.Бултрако,Апостолов или Honda-EUROPE……те целят само едно нещо-Печалба.По-късно ще пусна характеристиките на оригиналните ни масла....там не всичко е цветя и рози . Продават едно евтино масло скъпо и амортизират мотора преждевременно,като с това си създават още работа и още печалба….Тяхната гледна точка е друга-Те твърдят ,че се презастраховат,срещу задиране и често навлизане в „червените обороти“ Истината е някъде по средата и Вие ще прецените къде точно…. Само за информация 5W-40 струва 3 пъти по-малко от 0W-20 при едни и същи условия.Говорейки за цени на едро …8 към 22 лв/лт. Аз като потребител искам тук да намеря информация за това ,какво масло да ползвам,за съответния пробег и условия на използване на автомобила си.Нека заедно създадем тази база данни! Темата е заключена и всеки един модератор може да допълва или да коригира. Темата http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101841&do=findComment&comment=1057467369 за обсъждане на всичко свързано с маслата за Хонда ще бъде отдолу и там всеки може да се изкаже с параметри,документи,характеристики и опит.Всичко ценно и подходящо ще се качва тук...за готово ползване от всички! Публикувам таблица от братския руски форум Oil-club.ru Таблицата е изготвена след огромен труд от колегите начело с администратора Torcon .Линк към оригиналната таблица:http://www.oil-club.ru/forum/topic/24192-svodnaya-tablitca-masel-standarta-api-sn-ilsac-gf-5-0w-20/

Въпрос:При толкова различна информация и взаимно-противоречащи се предписания....с какво масло да карам? Отговор:Производителя препоръчва 0W-20 и 5W-20.Това са масла с ниски вискозитети.Те гарантират икономия на гориво.../много малка/,По-лесно запалване/по-нисък вискозитет на студен мотор/,плюс по-малко износване в подгревен режим.Доказано е че 70% от износването е по време на стартиране и подгряване на мотора. По-подходящи за градско каране....5-8 километра на курс. Не са толкова подходящи за каране извънградско при високи скорости,както и за градско във високи обороти...5-7000 об/мин. Ако приемем някакъв среден вариант...препоръчано W-20 за спокойно градско каране и W-40 за нервно каране,високи обороти и скорости.Златната среда е W-30. Въпрос:Тогава как да определим студения температурен индекс 0W,5W,10W...? Отговор.Първия индекс фиксира течливост на маслото при отрицателни температури.Основно е важен за зимата според SAE,Но ако се вгледаме внимателно в характеристиките на група масла ще видим ,че сутрин лятото на 30 градуса външна температура ще запалим при вискозитет 40,50 и съответно 60 cst.Мотора има нужда от 8-10-12 cst.Логично е да изберем най-близкия вискозитет до необходимия....т.е. 0W.или 38-44 cst.Това ни гарантира лесно палене зимата,намалени износване ,бързо загряване и икономия на гориво в процеса на подгряване/градски режим. Въпрос:Стигнахме до извода ,че трябва компромисно да вземем 0W-30.Маслата започващи с 0W са скъпи.Можем ли да направим още един компромис и да купим сравнително евтиния вариант 5W-30? Отговор:Да може....Тук губим предимствата на 0W за сметка на цена и качество на маслото като базово масло. Въпрос:Има ли значение дали имам катализатор или не? Отговор:Има огромно значение.Катализатора изисква наличие на малко сяра и фосфор в маслото.Липсата на катализатор води до по-голяма свобода при избор на масло изобщо. Въпрос:Как да избера масло ако имам катализатор и държа на него? Отговор:Отворете техническите данни на избраното от вас масло и проверете трите величини: Sulphated Ash % < 1.0 Sulphur % < 0,35 Phosphorus ppm 600-800 Voltility loss % <15 TBN mgKOH/g 6,1-8,3 Calcium ppm 1570-2460 Magnesium ppm 6-46 Zinc ppm 766-868 Molybdenum ppm <269 (MODTC) <1000(Mo) Boron ppm <237 Titanium ppm <114 Sodium ppm 5-454 Въпрос:Производителя на маслото ,което съм си избрал не дава данни за количеството фосфор и сяра,но твърди,че става за двигатели с катализатор.Да им вярвам ли? Отговор: НЕ!.По принцип не се показва това ,което трябва да се скрие.Потърсете информация в специализираните форуми за масла,където се правят химически анализи в независими лаборатории.Там няма скрито-покрито. Въпрос:Скъпите масла ..Редлайн,Амсойл и др. имат завишени нива на сяра и фосфор и го декларират.Това значи ли ,че не стават за двигатели с катализатор. Отговор:Рейсинг ориентираните масла и тези в които присъства много PAO или Ester са ориентирани ценово към перформънс приложения,които изключват използването на катализатор.Някои от тези производители споменават това с дребен текст върху тубите си ...или завоалирано с подходящ текст: Примерно RedLine 0W-20 нямат нито един сертификат,но на тубата пише:Recommended for API SN,SM,SL,SJ...и т.н. или Suitable replacement for ILSAC GF-5,API SN,ACEA A5/B5.На български:Маслото ни не отговаря на нито един сертификат от изброените,но може да се ползва на автомобилите за които тези сертификати са препоръчани...Още по-на български:Маслата ни надхвърлят всички изброени сертификати,но не можем/не искаме да ги сертифицираме,заради някой дреболии като катализатори

Нали знаеш,че на този мотор до 2007г.веригата е консуматив,и на 200 000 км.трябва да се смени,около 1100лв.е с труда. Така,че май това ще ти е проблема,не знам ремък да трака.