Rakeem

По своята същност нямат нищо общо. Едното работи чрез вакум съзаден от буталата, а другото чрез помпа под налягане и дюзи и нямат нито една обща част. За да се направи конверсия е нужен колектор с дюзите, дросел, помпа в резервоара(резервоар), нов компютър(еку), ново, делко за инженкцион, горивопроводи и още една камара дреболии и доработки. Не знам въобще дали осъзнаваш с какво се захващаш.

Само за справка, цената е без ДДС + всички останали разходи по доставката, аз не обърнах внимание в началото и малко се ошашавих. Въпреки това 0/30, ако стъпи до 45 евро, е добра оферта и си струва да се мисли за внос отвън(тук се намира за 54), 5/30 е в кофата за тези пари.

Бре, тази 0/30ка е абсурдно добра за тези пари, чак ми е съмнителна. 40-50% ПАО, Алкалирани нафталини и много силен А3 пакет на Инфинеум, което гарантира дълъг ресурс. Ако се заформи поръчка и аз мога да се включа с една туба от това https://www.chemclix.com/en/Addinol-Motorenoele-PKW-SUPERIOR-030-4L-Kanister/140131, само дано няма нещо гнило, че при текущата конюнктура, безплатното сирене е само в капана за мишки.

Минало е покрай Равенола Това си е най-обикновен хидрокрек без грам синтетика в него с ресурс до 5-6к смесено. По-добре търсете Петро Канада, ако ще го тъните толкова.

Купуваш нова гарнитура на дросела. Но преди това можеш да тестваш маркуча, който е сменял да няма пропуск някъде, става със спрей за почистване на дросели.

https://oilgroupbg.com/mobil-1-esp-lv-0w-30-4l.html Имало една туба, щях да го взимам, но се оказа, че ми се пада да сменям след нова година, а до тогава я камилата, я камиларя. Маслото е добро и на който му предстои да сменя, да го взима, новата пратка, вероятно, ще е на друга цена. https://www.oil-club.ru/forum/topic/95092-mobil-1-esp-lv-0w-30-francija-svezhee/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

Така е, изпускателните са хидравлични, всмукателните механични(заради в-тека) и се регулрат. Вече на какъв интервал, трябва да си го пише в сервизната книжка.

Ходи се регулирай клапаните. Хонда нямат в-тек двг с хидравлични повдигачи, технически е невъзможно. Ето ти главата на твоя: https://www.ebay.com/itm/236967524911?_skw=honda+crv+2.0+hybrid+head&itmmeta=01M00SNSA6N2FVH34HQCS6K2D8&hash=item372c5d7a2f:g:gBgAAeSw1stqaB5W&itmprp=enc%3AAQALAAAA4GfYFPkwiKCW4ZNSs2u11xDJyzuACTAzNrGZSbKNdWi0Lr1tDo7S10%2BqxT80fyQXRG2eJItNOdZowiGLBbZxf3KzraJX86kOconIY21tWrP7R1tAXXiGuKpA%2BhE6k8nDhdQPVXj2aA5VIPDD8TFGNdVmOB%2BFZEl1Yl9vnqoQ2OJu1xg2LZ7A8n7MjB8HUUfqPMjc%2BrG6uPAXua4Nikfv3PnX0J0NU5Dv6G2eqWUK13Ovsub6gElB6kHR0q5VTKCiZIiO37TjIhT1isSCGZpf76FrNBETbClN16K2rsHW0ih4|tkp%3ABk9SR6KV15mAaA

Смени гарнитурата и псв-клапана, и след това отново налей първото в списъка. Това са ти най-евтините пробойни, пък и гарнитурата ще я съчетаеш с реглаж на клапаните, после може да помислиш и за гумички.

Кои са тези масла и определено се придържай до 5/30 като горна граница. Харч след 4-5к. несъмнено говори, че проблемът, в голяма степен, се корени в маслото. Аз бих сложил висок клас масло, за да си сверя часовника. Напълно допустимо е режимът ти на шофиране да предполага по къси смени и маслата, които слагаш просто да нямат ресурса, който им вменяваш.

Какво масло слагаш? Ако ти го гори изначално, значи е от ДВГ, но ако го почва след след време, то може и от маслото да е.

Примерът съм го схванал, но ти не успяваш да разбереш, че отпускането на веригата от страната на фиксирания банан, не може да повлияе на тайминга и не може да съществува при работата на двг, тъй като се явява скъсяване, а не удължаване(разтягане, прескочил зъб). Това отпускане, което горе ти обясних, че може да се случи единствено ако раз.валовете направят по-голямо движение от кол.вал или кол.вал се завърти в обратна посока и то е само при изгасен двг(какво ни бърка тайминга в покой) и моментално се обира при завъртане на вала(палене, ръчно въртене за проверка на белезки) и се прехвърля от страната на обтегача, където ако не може да се обере от него, започва едно дрънчене(особено при палене), което нищо не е способно да заглуши. Не мога да ти го обясня по-просто, пробвай с някой ИИ да те убеди къде грешиш.

Когато коляновия вал се върти, той постоянно държи опъната веригата от страната на фиксирания банан, за да се случи твоя сценарий, трябва веригата да увисне от тази страна, тоест разпределителните да се въртят по-бързо от коляновия, което е невъзможно, по простата причина, че те са пасивни и се въртят само, когато коляновия ги дърпа, а той ги дърпа минимум 60 пъти в секунда и не им дава никакъв шанс за подобно своеволие. Отделно обтегача не разчита само на маслото, за да държи веригата опъната, той си има пружина и тресчотка, налягането на маслото единствено създава хидравлично налягане, за да поддържа веригата максимално опъната и да бута към следващия зъб на тресчотката. Когато сменяш верига(зацепваш) или проверяваш зацепването, не разчиташ на маслото, за да си настроиш белезките. Толково по темата от мен, която е сериозна и няма как да оставя някой да си мисли, че 1 зъб разминаване е заради затлачен обтегач и да си чака да се оправи след няколко смени на маслото.

Избягали белези на загасен мотор означава единствено разтегната верига и износен фиксиран банан, в случай, че не е прескочила зъб, което е малко вероятно. Никакъв тайминг не определя обтегачът, таймингът е от страната на фиксирания банан и там обтягането е от коляновия вал, обтегачът единствено държи веригата опъната, за да не прескочи зъб, да гаси вибрации и да не бие по кожуха.

Водещата страна определя тайминга, а там имаш само фиксиран банан. Ако имаш велосипед под ръка, свали обтегача, дръжа здраво задната спирачка и пробвай да завъртиш педалите, без задната гума да помръдне (да развалиш тайминга).

Правилно са ти казали, за по-евтино ;), че днешните майстори бетер лекари станаха. За харча на масло, карай доливай и се надявай смени на по 2-3к. да ти ремонтират двигателя, но веригата не я чакай да се оправи от маслото, а я сменай час по-скоро, ако действително имаш 1 зъб разминаване! Неработещ обтегач не може да измести белезите. Връзката между зъбните колела е 'твърда'(по посока на въртене) – белезите се определят само от дължината на веригата, дори без обтегач при чисто нова верига е технически невъзможно да се получи разминаване в белезките, без да прескочи зъб!. Да не говорим какви шумове ще има при хлабава варига!

Ако не успееш да намериш назаем, остава да си я купиш, в щатите има доста предложения, но ще чакаш месец-два доставка. https://www.ebay.com/shop/honda-odyssey-center-seat?_nkw=honda+odyssey+center+seat https://usaauto.bg/ това момче е пич и ще ти свърши работа.

Ами търси, пиши Анализ равенол...ала бала в тубата и ще ти излязат(има анализи с нитрация от над 30 и оксидация близо 25 за година и 7-8к, твоето откъде да знаеш колко е). Маслото деградира линейно от ден първи, но с времето антиоксидантната му защита се изчерпва и започва експоненциално окисление. При лоу-мид сапс маслата този процес е още по-бърз, тъй като заради ниската сулфатна пепел техният пакет от антиоксидантни и детергентни добавки е ограничен изконно. Никой не твърди, че след 52рата седмица показателите му се сриват отведнъж, а че с голяма степен е станало по-агресивно към всякакви гумени уплътнения и ще става все по-агресивно. Отделно това масло е 40-50% ПАО и 3-4% Естери, тези естери след година(окислено масло + изчерпан пакет) и една изкарана зима + завишената влага от изгярането на газта, са оксидирали в някаква част и с напредване на интервала започват прогресивно да се разпадат, което означава, че маслото е загубило и ще губи от притоводействието си на ефекта на ПАО-то върху уплътненията. Това масло не е проектирано за удължени интервали на смяна, година и до там, а ти май редовно си прескачаш годинката и за това ти го казвам, пък ти си знаеш.

Ти нали имаше проблеми със семеринг на коляновия, колкото и добре да изглежда това масло, тази годинка окисление и допълнително нитратно окисление от газта, хич не се отразяват добре на семерингите, буквално ги изяждат. Та аз лично не биха прескачал годинката, в твоя случай.

Кога ти предстои смяна?

7-8% в мокрите сънища на някой маркетолог, те Равенол обичат да са извънземни, но рядко им се получава в реални условия. Реално между две модерни масла с еднакъв вискозитет, които покриват сходни спецификация, разликата може да бъде около 1-2%, всичко останало е в сферите на научната фантастика.

Аз мисля, че говори за семеринг на коляновия вал, откъм кутията. Изрично си пише, че това е добавка за двигателно масло и няма работа в кутията.

На 1000% нищо няма да скапе, ако я ползваш както ти се казва. Наливаш сега, есента точиш и наливаш хубаво масло като Амсойл СС, за да поддържа занапред и напролет пак ще говорим, в зависимост от резултата.

Слагай Манола и дано помогне. Все пак ако течът е сериозен не очаквай чудеса.

Че кое му е скъпото, то по-толкова вървят посредствени масла. За почистване ПОЕ-то е доста по-добро, манола си е за дърти семеринги и гумички, от време на време.