Rakeem

Виждам, че двигателят ми не близва масло. Мисля, че е най-добре да се сложи един линк към извора на познанията наречен ойл клуб.ру, където всичко това дето се пише го има и да се спре с объркващите интерпретации и темата да се заключи, че става мазало. Още малко ще почнем да си пазарим масла от Кауфланд. Пак, ще го кажа, 90% от хората посещаващи темата, изконно, ги интересува кое масло ще им предпази двг, а не какво аджеба е мазане, смазване или маслен филм.

Явно ще върнем Амсойл на картата, с малкото си крек във формулата, не че е нужно въобще да го има, ама явно не пречи Иначе относно поляритета, аз за това от 100г. си наливам Полар плюс, за да ми пази двг при старта, защото веднъж развърти ли се помпата остава масления клин, а там ПАО-то си е доста стабилно.

Не мога да разбера каква ти е тезата, защото май говорим за едно също, като изключим, разбира се, смазочните качества на ПАО-то и Естерите(сега няма да тръгна да ти ровя документации, за да ти доказвам, че земята е кръгла, както и молекулярната структура на въпросните). Мен, като потребител, ме интересува минералното или синтетичното масло ще ми гарантира минимално износване на двг. Сиреч Мобил 1 есп ли да сипя или онова 'бутиковото' на Ехлайн от поста на Самурая.

Навярно разбираш, че това не е вярно и с последващите си разсъждения го доказваш. Всичко е много комплексно в работата на един двг и нещата не опират до това, на кое масло, ако стъпиш, ще се подхлъзнеш и пребиеш по-ефектно. Да кажем, че синтетичните масла предпазват по-добре триещите се повърхности в двигателя, респективно 'мажат' по-добре, като събирателен израз.

Проблемът на ПАО-то е, че изсушава семерингите, за това ПАО базираните масла съдържат алкалираните нафтилини или естери, или и двете(най-добре), за да противодействат. Никой не отрича органичните масла, просто синтетичните са по-добри, разбирай мажат по-добре, имат по-дълъг ресурс и вискозитетът отбелязан на тубата се запазва по-дълго, а не да сипеш 5/30 и след 5000км. двг да работи вече с друг вискозитет. Ако можеш да си позволиш да сменяш често масло, хидрокрекът си е отличен избор. Аз съм казвал, че предпочитам да наливам крек и да го сменям на 5к, отколкото двойно по-скъпа синтетика на 10к., но все пак това си е разправия.

Меренето на кислород в газовете се прави, за да се установи дали гориво-въздушната смес е в норма, тоест по-малко или повече кислород е показател за неизправност в системата(богата или бедна смес), а не че кислородът е проблем сам по себе си. Тоест все тая дали ти зле сместа или имаш дупка в крайното гърне(примерно), резултатът е един и същ, не минаваш, защото така работи алгоритъмът, не търси причината, а гледа крайния резултат.

И аз минах днес, с 0.000 СО, винаги толкова ми е показвало, но преди си мислех, че е бошлаф работа, аме не, толко си е, ако всичко е изправно. Поговорих с хората от пункта и с усмивка си казаха, че няма драма, ако искат ще минеш, ако ще и да не си в норма, стига да не е много над. Сиреч българина му е намерил цаката, отново. Но все пак е хубаво да си правите предварителни замервания, за да ви кажата дали ще ви вземат 70лв. или не.

Той си казва, че не разбира от материята и е нормално да не може да обясни адекватно видяното и чутото. Работата е в това не какво е превъртял лагер, а как за по-малко от 1000км. уж перфектен двигател стига до коша, заради превъртял лагер, за това съм скептичен, че е толкова зле положението, колкото го описват от Бултрако. В канала на механика от видеото има клип с Акура с този проблем, където се чува брутално чукане, а при него имало някакъв шум. Не е толкова лесно просто да се смени двг, откъде ще го вземе тоя двигател и кое му гарантира, че няма да се наложи основен ремонт, тъй като надали може да си позволи нов. Според мен трябва да търси начин да си ремонтира този, ако се налага.

А как се нарича заклинването на легера в шийката на вала и ротацията се прехвърля между лагера и биелата. Объркването идва отдругаде....примерно как се криви, а не надира, колянов вал, най-здравото нещо в една кола и защо светят лампи.

Ето видео на цялата драма с тези лагери и как се решава, в общи линии няколко часа работа, без да се сваля двг. Най-добре търси второ мнение, но преди това от Бултрако искай да видиш това, което виждаш на видеото, за да си сигурен, че там е проблема. Особено след като колата ти не е включена в сервизния бюлетин, но все пак е хубаво да изпратиш един мейл с ВИН-а до Акура САЩ или Канада, в зависимост откъде е вкарана, за да ти потвърдят със сигурност.

За да се стигне до биелен лагер трябва да се свали картера. Отделно не е ясно какъв лагер е превъртял, основен или биелен, казват, че вала бил крив, което поражда въпроса как превъртял биелен лагер криви вал, ако лагера всъщност е основен, как криви вал при положение, че двг работи нормално, без екстремни звуци(трябва да чука страшно) и как въобще са установили, че вала е крив. Ако действително има превъртял лагер, би следвало все още да е в начален стадий и да може да се ремонтира. Звънкай на други сервизи, може да включиш и Фена от Дупница и Маркони от Русе, даже е за предпочитане. https://owners.acura.com/service-maintenance/recalls?id= Провери ли си колата по ВИН, дали влиза в някой от бюлетините?

Май наистина не знаеш какво са правили, като чета какво пишеш. Свалянето на картера на този двигател не е лесна манипулация и някак си дълбоко се съмнявам да са стигнали до там, също и с рязането на филтъра, за да търсят стружки. Къде е колата, при тях ли е? Чували се чукане като дадеш и отнемеш газта на празен ход? Това с лампите е много странно, тъй като нещата трябва много тегаво да се предобрят, за да ти светне нещо заради лагер, а ти твърдиш, че след откачане на клемата колата си е работила нормално.

Бягай далеч от тези, събират 'майсторите' от околовръстното. Как биелен лагер ще превърти, ще изкриви колянов вал и колата ще светне с въпросните лампи и как въобще се диагностицира превъртял биелен лагер без да се разглоби двг. Карай си колата, щом не е записала грешка, значи може нещо моментно да се е бъгнало, примерно със системата за изключване на някои от цилиндрите, май има такава при теб, и ако пак влезе в авариен режим я карай при някои от доказаните сервизи в София.

Всъщност говорим за подобрени модификатори(стабилизатори) на вискозитета, които са необходими при хидрокрек базираните масла(поради ниския естествен индекс на вискозитета), с цел поддържане на стабилен вискозитет в по-широк температурен диапазон за по-продължително време, но при всички случаи не могат да доближат един хидрокрек до ПАО базирано масло. Тоест тези добавки се ползват като заместители на 'синтетиката' с цел намаляване на разходите, тъй като ПАО-то и Естерите са значително по-скъпи от една хидрокрек база, която се добива от нефт или газ, които изконно са с ниска термична стабилност.

Нищо не пази по-добре от фолиото, особено срещу камъчета. Примерно Лумар са добри.

Да им сложиш фолио, грехота би било след такова отлично полиране.

Почти същата грозна картинка, на фона на това, което беше това масло. 3% ПАО по сдс, ама на графиката няма нищо. Ето как изглежда едно сравнително добро масло за парите си, като се има предвид, че пробата е на почти 13к км. https://oil-club.de/index.php?thread/14606-ravenol-dxg-5w-30-mazda-3-bn-skyactiv-g-120-12-836-km/

ПАО и естерите са по-висок клас смазочни субстанции и наличието им несъмнено подобрява качеството на маслото, т.е е хубаво да ги има. А тези иновативни добавки не знам какви са.

И 50лв. не струва, вече, това масло, осраха го тотално. 0 пао, 0 естери и слаб пакет присадки. По-добре дай още 20лв. и си вземи равенол дхг, също е 4+1.

Спасил те е VSA-я и това, че колата е като картинг. Шибана история, преди доста години приятели бяха по таван в нивите заради подобна ситуация. Винаги ме е било страх от подобни случки, тъй като колкото и да си повтарям, държиш волана здраво и газиш, инстинктът да избегнеш ситуацията винаги го има.

Дали проблемът е в маслото или в двигателя се познава по това, кога започва да го гори. Ако е от самото начало, следва че проблемът е в двигателя и е хубаво да се мине на висок клас С масла, за да не се затлачи още повече от повечето нагар от присадките и хидрокрека. Такава е моята логика.

Не е такава драма директната инжекция на Маздите, слага им се една газчица с 10% бензин и двг изкарва двойно отколкото ако се кара само на бензин в БГ. Този скайактив двигател страда от некачественото гориво, заради високата компресия и склонността към детонации, а газта решава този проблем, също и проблема с нагарите по клапаните, поради чистото изгаряне. Аз също съм им хвърлил око, в частност на сх-30 с 2.5 двигателя.

Не е баш така. При температура на охлаждащата течност около 100гр., маслото спокойно може да достигне над 130гр., та дори над 150гр., при определени условия. Има едно явление във физиката, което се нарична топлинна проводимост, маслото има няколко пъти по-ниска проводимост от водата, тоест е по-голям консерватор на топлина, сиреч по-трудно се охлажда или казано по друг начин е склонно да се загрява повече. За това някои коли имат и маслени радиатори и препоръки за масло от 5в50 до 15в60, че и са с изправни охладителни системи. Та все тая, че ти е изправна охладителната система, ако двг работи в натоварен режим продължително време. Наскоро ми попадна едно клипче на един продавач на авточасти, който ги разпряваше тези врели некипели, та е хубаво да не се цитират на сляпо глупости. Вискозитет за подбира по-много критерии, както климатични, така и работни.

Идеята не е лоша, но този набута доста стружки в шарнира. Слага се грес като се дупчи и нарязва резбата.

Освен да те насочим към кадърен майстор друго не можеш да очакваш.... ДВГ трябва да се отвори отново.