Rakeem

Ако човекът има 20к., а ти я продаваш за 22, не е ли нормално да те пита, дали би я дал за 20 или ти предпочиташ и двамата да си изгубите времето.

Дават го за твоя модел, така че не виждам причина за притеснения. То като цяло Хонда нищо не казват за техния антифриз. Ето ти без силикати https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-hjc-premix-400c-protect-fl22

Ето ти антифриз https://www.ravenol.de/en/product/kuehlerfrostschutz/ravenol-htc-premix-400c-protect-mb-3250 Но ако ти се дава двойно повече, слагай оригинален.

CVT gearbox speed sensor. Пробваш, като потенциална и вероятна причина за проблема. Ако не стане, трансмисията в коша, тъй като с другите вероятности надали ще намериш някой в бг, който да се наеме да се занимава и да ти струва по-малко от колата. И на тези трансмисии маслото се сменя на 50к..

Имам същата история, разбира се с друга марка, оказа се ангренажен ремък.

Ти търсиш 20г. кола в безупречно състояние? Нищо чудно да е подпряна някъде с тая дълга муцуна, това да й е кусура. А ако боята е в безупречно състояние, може и да е пребоядисвана и да не е сглобена съвършено. Най-добре я закарай в сервиз за преглед и диагностика, изглежда добре.

Тоя кабел дето ти е направил, да не е директен плюс към стартера? Щом и с него не иска вече, то може именно в стартера да е проблемът. Иначе други заподозрени биха могли да са:температурен датчик, датчик колянов вал, стартер(инхибитор) реле(щом е автомат).

Аз изхождам от там, че при загрял двигател перката ще се включи много бързо и времето няма да е достатъчно за адаптацията. Не знам, аз съм го правил лятото(профилактично), когато след палене оборотите почти ведната се нормализират до нормалните на празен ход и не съм имал проблеми. Логиката за топъл двигател идва от там, че екуто трябва да адаптира клапата при нормална работна температура, която лятото се постига почти веднага, за това съм написал, че сега не е удачен периода. Навярно може да се заключи, че процедурата се прави след достигане на минималните обороти на двг, тоест може да се запали да се изчака да паднат оборотите до нормалните на празен ход, след което да се загаси двг и да се извърши процедурата.

Почистването на дебитомера си е задължително. Почистване на дросела също може да се направи, ако не се пипа клапата, само се пръска с чистител, няма да има проблеми(поне при мен не е имало). Може да се направи и една адаптация на дросела. Прави се на студен двг и сега зимата не е подходящ момент. Дава се на контакт, чака се няколко секунди и се пали(всички консуматори се изключват-радио, вентилация, фарове и пр.). Държат се оборотите на 3к, до включване на вентилатора(на място разбира се). След това се оставя да поработи около 5мин. на празни обороти и се гаси.

Не мисля, че диференциала на Акурта има нещо общо с този на ЦРВ. При Акурата напрактика няма диференциал, както го познаваме, а вместо това има два независими пакета с фрикционни дискове(като при моторите и авто.трансмисиите) за всяко колело, които посредством соленоиди се контролира степента на заключване. Та в зависимост условията, могат да работят отключени, заключени или с ограничено приплъзване, когато имаме сериозно триение и отделяне на топлина, което загрява маслото, така че в случая просто маслото е презагряло. Този диференциал изисква чести смени на маслото, именно поради факта, че е подложено на значително натоварване от фрикционните дискове и респективно, за да се пазят фрикционите.

И с какво мислиш да я сменяш?

Имам 3 ключа и нито един няма такова нещо(трансмитерът с бутоните е с правилна форма). Предполагам, че е вграден в основата на ключа.

Образно говоря. С полицията важи приказката: 'Да би мирно седяло, не би чудо видяло. ' А и все пак си длъжен да 'козируваш', тоест да изпълняваш безпрекословно всяка една полицейска заповед, като у казармата, там не питаш що трябва да мета плаца, който преди час метоха, а зимаш метлата и метеш. Понеже познавам не едно и две ченгета, има такива, дето хич не обичат да им се правят на интересни и многознаещи. Просто ей така, с едно наум да се подхожда, го пиша.

Никога не е добра идея да се правиш на отворен и много ербап на полицай, ако ще и в правото да си си. Веднъж го играх принципен, тъй като ме спряха без основание, а точно тогава имаше заповед да не се спират коли за проверка, ако патрулите не са минимум два(беше само един) и то че взе точно тогава да съм без талон(бях на 'село') и си ми писаха, а можеше и да ми се размине. Така че, седиш мирен и козируваш, ако всичко е в реда на нещата. Ако няма за какво да се хванат(изправен пожарогасител, изправна аптечка и пр.), ще ти напряват един тест за наркотици и ще светнеш на амфетамин, заради нурофена и после ще седиш половин година без книжка.

https://www.ngkpartfinder.co.uk/assets/Uploads/LPG_info-ver2.pdf

По-малкият гап трябва да се компенсира от по-високо напрежение, за да създаде по-силна искра. Тоест самата система трябва да е предвидена да работи със свещи с по-малък гап, тъй като ако сложиш свещ с по-голям, токът ще нарасне и ще изгориш бобина. При теб нямам идея как е. Реално по-малкият гап няма да ти счупи нищо, така че не виждам причина да се тревожиш. Ако има проблем, ще го усетиш при работата на двата типа гориво. Aз лично бих сложил иридиеви свещи, те като цяло са по-устойчиви при работа на газ, дори и да са топли, а и газта има корозивно действие и разяжда по-бързо електрода на обикновените

Гапът на свеща няма пряка връзка с топлинното й число, тоест има студени свещи с гап над 1.1мм, но има косвена или по-точно спомагателна роля, поради по-слабата искра, което води до отделяне на по-малко топлина, но в друго е разковничето, скрито зад резбата. В случая по-малкият гап е равносилно на по-слаба искра, за газ не е проблем, но при бензин може да доведе до непълно изгаряне на сместа. Колата надали ще се кара само на газ, така че аз бих разширил гапа до 1мм.. Свещи с по-малък гап си имат своето предназначение, но то не се корени в това дали караш на газ или бензин, а в типа двг.

Премери си кутията и виж какви са допуските +- няколко милиметра и тук можеш да търсиш(само разменяй А и Б размерите, ако не излизат) https://filtron.eu/bg/nameri-filtar.html За въздушния излизат няколко варианта с разлика до няколко милиметра. За купето излиза K 1187(A), който е съвместим с доста Хонди(Акорд 8, ЦРВ 3,4, Сивик, Пилот, Легенд и пр.).

Така е, сваляш подкалника. Тегаво е измислено, но пък е мигач и рядко гори, при някои за крушка на фара трябва в сервиз да ходиш.

За шагрена пробвай с пистолет за горещ въздух и и след това разтворител и стъргане. Все пак идеята му е да предпазва от механични повреди и с чисто механичен подход си е тегаво.

Един двг ако харчи масло, започва да го харчи от ден едно, а не от ден 101. Второто говори, че по-скоро проблемът е в маслото.

Ravenol SFE 5w20 https://www.ravenol.de/en/product/motorenoel/pkw-motorenoel/ravenol-super-fuel-economy-sfe-sae-5w-20

Щом е на реални км., то си струва да се придържаш към препоръките, почти съм сигурен, че и на капачката ти пише вискозитета. Иначе ги остави какво приказват хамериканците, щото после реват, че им гори масло.