emod

Това, дали буталото се навива или не - зависи от начина на осъществяване на действието на ръчната спирачка. Поразрових се и ако се водим по схемата на задните ти спирачки (снимката е от руски service manual на Stream), то при теб само се натиска: П.С. Коригирах картинката, че я бях объркал в бързината. Когато се навива, схемата е друга. Например при мен:

Струва ми се, че и на двете видеа се вижда преден спирачен апарат. Истината е, че и при Хонда има задни спирачни апарати, буталата на които могат да се прибират само с натискане. Не съм сигурен обаче дали Ниссин са такива, затова ти обърнах внимание. Пробвай внимателно да го натиснеш по начина от видеото на Setfan. Ако се прибира само с натискане ще подаде лесно. Ще го усетиш. Ако не се прибира с натискане няма да мръдне дори и при по-голямо упражнено усилие.

Мисля, че заради ръчната спирачка буталото на задния спирачен цилиндър се прибира само с навиване по часовниковата стрелка. Никога само с натискане!

Лично получено, с усмивка. Благодаря!

Здравей, За мен 1 туба от 5 литра MOBIL 1 ESP Formula 5W-30: https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-formula-5w-30.html 45 Евро х 1.9675 - 5% = 85 лева. Плащане - както се уговорихме по телефона. Поздрави!

Долното (оградено в червен цвят) се отнася за D15Z8. Предполагам, че за D15Z6 са същите.

При мен проблемът с трудното палене/липсата на палене се реши с презапояване на няколко спойки на главното реле. Сравнително рядко ми се случва, когато двигателя е топъл лятото, да пали по-трудно - все едно е задавен. За зимния период процедирам така - давам на контакт, за да се включи бензиновата помпа, и чакам да изключи (тя върти около 3 сек). НЕ ЗАВЪРТАМ СТАРТЕРА. Просто оставям компа на спре помпата. Връщам ключа и чакам да спред на мига зеления индикатор. Послед пак на контакт, но в края на 2-та секунда, точно преди да спре отново помпата, завъртам стартера (паля). При мен моторът пали само за няколко завъртания ( за разлика от dandilov, при мен тази процедура има ефект)

@ Japanese fever Конфликт с Равенол Русия,който е от доста време. След последните им нападки срещу torcon (притежателя на ойл-клуб), той окончателно реши, че техните масла няма повече да бъдат обсъждани в неговия сайт.

Чети Правилата - ТУК Разискването на маслата RAVENOL вече е забранено в oil-club.ru. Имаше и тема по въпроса, но не я намирам в момента. Това е последният анализ на Ravenol VST 5w-40, който е виден към момента, но не за дълго - ТУК

Искам да добавя нещо в помощ и информация на всички "капещи" А именно: Standard Test Method for Measuring the Merit of Dispersancy of In-Service Engine Oils with Blotter Spot Method1 ASTM D7899-13

dandilov, Чудесно показно за капков тест! От хронологията ти е видно, че по-осезаемото замърсяване на маслото започва при около 5000 км. Там се наблюдава „рязък“ скок в замърсяването на зоната на дифузията. След това замърсяването на зоната на дифузия продължава да градира, но с доста по-малък темп, в сравнение с този на скока при 5000км. При това, замърсяването на ядрото почти не се е променило (между 5000 и 7000 км). Личи си много добре от необработени снимки на капките. Ако гореописаната тенденция на загуба на диспергиращи свойства се запази, то тогава имаш ресурс за още 1000км преди нещата да „загрубеят“. Искам да отбележа още нещо, а именно коефициента Ктм (т=топливо; к = масло). Използва го igork в неговите капкови тестове. Ето тук е последния – КЛИК. Вж. точка 7). Как се изчислява: М - объём масла при замене(в литрах). Не объём картера, а именно сколько ты залил нового масла. Тогда для бензиновых двигателей: Vтоплива(в литрах) = 200 х М (для PAO-масел) или Vтоплива(в литрах) = 150 х М (для гидрокрекиновых масел) или Vтоплива(в литрах) = 100 х М (для минеральных масел) От горните формули е видно, че Ктм = Изразходвано гориво (в литри) / Обема на залятото ново масло в картера (в литри) Твоят Равенол е ПАО база + естери. Следователно гониш Ктм около 200. В момента Ктм = 445 л. бензин / 3.4 л. масло = 131 До Ктм = 200 (за ПАО) има още време В заключение, според мен имаш още 1000 км ресурс на маслото при запазване на сегашния режим градско/извънградско. След това… мисля, че не си заслужава. Времето застудява. Повече студени стартове, повече блоу-бай газове = повече пепел в маслото в картера. Отделно, естерите са хигроскопични и ако не загряваш добре маслото по време на градското, е вероятно да натрупаш вода = ускорена деградация и то на вече „уморено масло“. Още нещо. Средната ти скорост е 40 км/ч, не 50 - (средна извънградска 60 + средна градска 20)/2 = 40 км.ч От там имаш около 175 моточаса. Поздрави!

Japanese fever, искам да уточня нещо, за да не оставаш ти и/или другите колеги с грешно впечатление. Не считам себе си за спец по масла, капкови тестове, фотошоп и монитори, и нямам никакво намерение да бъда или да се представям за такъв. Не поддържам и не доказвам никакви свои тези. Не желая да убеждавам никого в нищо, нито имам такава нужда. Отговорите на всички възникнали у теб въпроси относно капковия тест можеш да намериш в темата „Капельные тесты ОБЩАЯ” (Тук), разгледана над 840 000 пъти. Капковият тест е елементарен. Всеки може да го прилага и да интерпретира резултатите сам, сравнявайки ги с образец, като този например: Има обаче нещо важно, което се пропуска. Капковият тест не е еднократно действие. Той е поредица от тестове в периода на експлоатация на маслото, които в своята съвкупност показват загубата на диспергиращите му свойства и евентуалното наличие на бензин, антифриз и вода в маслото. Да вярваш или не в капковия тест и да го прилагаш е въпрос на личен избор, търпение, последователност и внимание към теста. Аз съм направил своя избор. Моля те да не ми отговаряш. Горното е само уточнение… както вече казах. Поздрави!

JHM, много противоречиви капки. На монитора ми маслото изглежда все едно е минало не 3300км, а два пъти по толкова… и то при положение, че си сушил пробата повече от 24 часа. На някои капки ядрото се е разпаднало, на други е в разпад, на трети е цяло, но зоната на дифузия изглежда доста мръсна (за тези километри на газ). Може би застудяване играе роля в случая. Да имаш чести кратки пробези и недобре загрял мотор? ​Маркони, ти какво смяташ? Повтори пробата, но капни 2-3 капки, и се стреми да не се „разливат“, докато ги пренесеш до мястото за сушене. Суши ги между 20-24 часа. В този диапазон резултатите са най-ясни. За справка - ето как изглежда моя Mobil 1 New Life 0w-40 на 5300 км; 3 месеца и половина (27.07.2017-15.11.2017); около 140 моточаса; ср. скорост 35 км/ч; бензин 95 около 350 литра; 3.5 литра масло, без доливка; сушене = 22 часа при стайна температура (кръгчетата са филтърна хартия; правоъгълника - обикновена офисна хартия).

Уникално спортно масло.Но сулфатната пепел и фосфора малко далеч от нашите катализатори! Markony, Принципно си прав, но за по-старите мотори, като моя D15Z8, няма проблем да се използва API SL, на който отговаря Ravenol SSV. По указания на производителя подходящото масло за D15Z8 (и др. мотори от 1996-2000 г.) е със спецификация API SG, SH или SJ, които предхождат SL. Grade Zinc, Phos SM MAX 800 SL/SJ 1000-1400 SH 1000-1400 SG 1000-1400 Явно по-старите катализатори не са толкова капризни , а и при мен се спука изпускателният колектор, в който е вграден и самия катализтор, и се наложи да го сменя... така че за съжаление нямам катализтор .

Ето го и моят "зимен избор" :