emod

За мен няма проблем .

Здравейте колеги, Ето я и моята поръчка: Energy Suspension stabilizer bar end links front - Red (€ 20,30 per set) - КЛИК HARDRACE trailing arm bushings - OEM Style (€ 66,50 per set) - КЛИК DNJ engine oil pan gasket (€ 10,10) (наличен 1 бр.) - КЛИК Honda EGR valve gasket (€ 14,20)(наличен 1 бр.) - КЛИК HARDRACE ball joints front lower (OEM style) (€ 49,60 per set) - КЛИК Обща сума: (20.30€ + 66.50€ + 10.10€ + 14.20€ + 49.60€) х 1,967 = 316,10 лева - 14% = 272 лева + 10€ х1,967 (транспорт) = 292 лева Парите ще преведа утре. Поздрави!

Да, единият вариант е дюзата да не затваря добре. Другият е малката финна цедка, разположена в самата дюза (на входа й), да е задръстена и да не позволява горивото да постъпва с необходимото налягане (ако Джаза има такава; дюзите на Д15-ката я имат; не зная дали всички дюзи имат такава). Възможно е също така наличието на механичен/електрически проблем в дюзата. Ако обаче дюзата не затваряше, мисля че нивото на маслото щеше видимо и в сравнително кратък интервал от време да се повиши и Чавдар нямаше как да не го забележи. Той обаче подчертава, че нивото не се покачва. Искам да отбележа още нещо - когато за последно сменях маслото на моя Сивик, източих маслото в туба от мин. вода и я затворих. След около 20-ина минути я отворих и ме лъхна страшна смрад на бензин, а нямам никакви симптоми за проблем с дюзите, разхода на бензин, и т.н. Също така, по спомен, в ойл-клуба при един от UOA бе отбелязано, че маслото буквално е воняло на бензин, а анализа не показа отклонения извън нормата. Искам да кажа, че миризмата на бензин може да е подвеждаща относно количеството бензин в маслото. А бензин в маслото винаги се намира - къде повече, къде по-малко.

Съвсем наскоро (и случайно) в BITOG попаднах на Civic 96-та, вкарващ бензин в маслото. Причината - "пикаещи дюзи". Чрез Obd2 скенер са погледнати STFT/LTFT (short/long term fuel trims, live data) и е установена богата смес (I saw them running extremely rich! -25.7%). След това са прегледани дюзите и е установен проблем с тях. Има две теми. Ето линк към темата с разрешаването на проблема - ТУК (началото на темата) Въпросът е - при теб имали повишена консумация на гориво и спад в мощността, защото това са били симптомите при Сивика? П.С. С dandilov пишем заедно, все едно си четем мислите

Това, дали буталото се навива или не - зависи от начина на осъществяване на действието на ръчната спирачка. Поразрових се и ако се водим по схемата на задните ти спирачки (снимката е от руски service manual на Stream), то при теб само се натиска: П.С. Коригирах картинката, че я бях объркал в бързината. Когато се навива, схемата е друга. Например при мен:

Струва ми се, че и на двете видеа се вижда преден спирачен апарат. Истината е, че и при Хонда има задни спирачни апарати, буталата на които могат да се прибират само с натискане. Не съм сигурен обаче дали Ниссин са такива, затова ти обърнах внимание. Пробвай внимателно да го натиснеш по начина от видеото на Setfan. Ако се прибира само с натискане ще подаде лесно. Ще го усетиш. Ако не се прибира с натискане няма да мръдне дори и при по-голямо упражнено усилие.

Мисля, че заради ръчната спирачка буталото на задния спирачен цилиндър се прибира само с навиване по часовниковата стрелка. Никога само с натискане!

Лично получено, с усмивка. Благодаря!

Здравей, За мен 1 туба от 5 литра MOBIL 1 ESP Formula 5W-30: https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-formula-5w-30.html 45 Евро х 1.9675 - 5% = 85 лева. Плащане - както се уговорихме по телефона. Поздрави!

Долното (оградено в червен цвят) се отнася за D15Z8. Предполагам, че за D15Z6 са същите.

При мен проблемът с трудното палене/липсата на палене се реши с презапояване на няколко спойки на главното реле. Сравнително рядко ми се случва, когато двигателя е топъл лятото, да пали по-трудно - все едно е задавен. За зимния период процедирам така - давам на контакт, за да се включи бензиновата помпа, и чакам да изключи (тя върти около 3 сек). НЕ ЗАВЪРТАМ СТАРТЕРА. Просто оставям компа на спре помпата. Връщам ключа и чакам да спред на мига зеления индикатор. Послед пак на контакт, но в края на 2-та секунда, точно преди да спре отново помпата, завъртам стартера (паля). При мен моторът пали само за няколко завъртания ( за разлика от dandilov, при мен тази процедура има ефект)

@ Japanese fever Конфликт с Равенол Русия,който е от доста време. След последните им нападки срещу torcon (притежателя на ойл-клуб), той окончателно реши, че техните масла няма повече да бъдат обсъждани в неговия сайт.

Чети Правилата - ТУК Разискването на маслата RAVENOL вече е забранено в oil-club.ru. Имаше и тема по въпроса, но не я намирам в момента. Това е последният анализ на Ravenol VST 5w-40, който е виден към момента, но не за дълго - ТУК

Искам да добавя нещо в помощ и информация на всички "капещи" А именно: Standard Test Method for Measuring the Merit of Dispersancy of In-Service Engine Oils with Blotter Spot Method1 ASTM D7899-13

dandilov, Чудесно показно за капков тест! От хронологията ти е видно, че по-осезаемото замърсяване на маслото започва при около 5000 км. Там се наблюдава „рязък“ скок в замърсяването на зоната на дифузията. След това замърсяването на зоната на дифузия продължава да градира, но с доста по-малък темп, в сравнение с този на скока при 5000км. При това, замърсяването на ядрото почти не се е променило (между 5000 и 7000 км). Личи си много добре от необработени снимки на капките. Ако гореописаната тенденция на загуба на диспергиращи свойства се запази, то тогава имаш ресурс за още 1000км преди нещата да „загрубеят“. Искам да отбележа още нещо, а именно коефициента Ктм (т=топливо; к = масло). Използва го igork в неговите капкови тестове. Ето тук е последния – КЛИК. Вж. точка 7). Как се изчислява: М - объём масла при замене(в литрах). Не объём картера, а именно сколько ты залил нового масла. Тогда для бензиновых двигателей: Vтоплива(в литрах) = 200 х М (для PAO-масел) или Vтоплива(в литрах) = 150 х М (для гидрокрекиновых масел) или Vтоплива(в литрах) = 100 х М (для минеральных масел) От горните формули е видно, че Ктм = Изразходвано гориво (в литри) / Обема на залятото ново масло в картера (в литри) Твоят Равенол е ПАО база + естери. Следователно гониш Ктм около 200. В момента Ктм = 445 л. бензин / 3.4 л. масло = 131 До Ктм = 200 (за ПАО) има още време В заключение, според мен имаш още 1000 км ресурс на маслото при запазване на сегашния режим градско/извънградско. След това… мисля, че не си заслужава. Времето застудява. Повече студени стартове, повече блоу-бай газове = повече пепел в маслото в картера. Отделно, естерите са хигроскопични и ако не загряваш добре маслото по време на градското, е вероятно да натрупаш вода = ускорена деградация и то на вече „уморено масло“. Още нещо. Средната ти скорост е 40 км/ч, не 50 - (средна извънградска 60 + средна градска 20)/2 = 40 км.ч От там имаш около 175 моточаса. Поздрави!