Rakeem

Щом нищо не разбирате и нямате технически претенции, взимайте това, което ви е на сърце и с двете няма да сбъркате. Иначе технологията при Хондата е някак по-електрически насочена, тоест двигателят се ползва основно като генератор на електричество и автомобилът се движи основно на ток, особено в града и при нормално извънградско шофиране. И след като смятате да зареждате батерията в контакт, стремете се да не я зареждате повече от 80%(до 100, само ако непосредствено ще пътувате), за да я съхраните възможно най-дълго. При Хондата, може дори да не ви се наложи да я зареждате, особено когато я ползвате в града, двг си я зарежда.

Това е хибрид, как ще премахнеш основна техническа характеристика. Относно клапаните, ако караш на бензин, реглаж по книжка го дават на 100 000км., тоест на 80к. с презастраховане.

Правилно, друг правилен начин няма, по налягане е спекулация(хвърляне на боб, дет се казва) и трябва да се стои далеч от такива нострадамуси.

Кой ти го каза това? Погледни си сервизната книжка, там пише кога се сменя. Оригинален антифриз, принципно, се сменя на 10г. или 120к..

Диагностика и чистене на грешките. Как го сменя този акумулатор, ключът да не е бил в колата.

Аз не я пращам по майстори да я лъжат. Намира си ЕПС модул, може и от сайтовете за части втора ръка, там ще може да го върне, ако не е в него проблема, там няма какво да я излъжат, на пазар, като на пазар, там им е силата на жените.

Ходи в някоя автоморга и ги питай дали имат EPS модул и биха ли ти го продали с условие за връщане, но преди това майсторът да ти замери акумулатора, че понякога и слаб акумулатор прави такива номера, не знаеш колко е стар.

Снимките ли лъжат или новите гуми идват по-ниско. Какъв е размерът на старите и новите?

Откакто е при мен(вече 6г.) не е пипана системата, силно се съмнявам и преди това с оглед, че това е последното нещо, което някой ще обслужи, ако не се наложи. Ако губи по 100гр. на няколко години, досега нищо да не е останало и още по-малко да работи климатика с недостатъчно фреон, а си духа на лед. Иначе, факт, заради маслото си струва да се смени и ще видя идните седмици да ходя да го сменят.

Цецо, аз още не мога да те разбера, защо го държиш на средата това масло, при положение, че и без друго ти побира масло като на малолитражка.

@Drone Кое налага това допълване или просто профилактично и колко й сипаха?

Не знам защо се заблудих, че става дума за К20. То при този периферията е от другата страна, а помпата се задвижва от ангренажа, от който според мен идва този шум(обтящна ролка, може би). Освен да го разкачиш и да пробваш как се върти помпата на ръка, трябва сериозно да е разбит лагера, за да боботи така.

Хонда си дават разхода в различните условия и смея да твърдя, че са доста акуратни в прогнозите си, поне при мен е 1:1. https://www.ultimatespecs.com/car-specs/Honda/853/Honda-Accord-7-20.html Но все пак като се пита, дали разходът е нормален е хубаво да се дават повече подробности, едно е 20 на 120 в най-лошия градски трафик, друго е магистрално със 120 и съвсем друго с 200.

Освен да свалиш пистовия ремък, но на мен не ми звучи като шум от периферията.

Именно за това е важно да се налива качествено масло. Макар че вече турбо бензинките си имат охлаждане на турбото с отделна помпа, която циркулира и след гасене на двг, интегрирани изпускателни колектори с охлаждане, което сваля темп. на газовете и като цяло не се достигат някакви кой знае колко екстремни температури.

Защо все ни връщаш в първи клас. Кой го е грижа, как се държи ПАО при 300 градуса, при положение, че маслото в двигателя, с преко сили, може да достигне 150. Нека гуруто от линка, да покаже как се държи хидрокрек при същите градуси и тогава да си вадим заключения. ПАО е по-термично стабилното масло и с по-стабилен и устойчив на срязване маслен филм и с по-голям ресурс от всяка една минералка и най-важното е, че не оставя отлагания, все неща, които пряко ни интересуват, а не дали ще почне да се разпада при 300 градуса. Имаше един клип, в който варят в колби ПАО и 3та група хидрокрек, познай какъв беше крайният резултат и как изглеждаха маслата и колбите накрая.

Пост-ковид спекула, някаква диагноза е. Иначе не мисля, че проблемът ти е в релето, но ако държиш BOSCH 0 986 AH0 092. Аз съм с такова и си бачка.

Карай я направо в специализиран сервиз за климатици да ти проверят фреона и да сипят и масълце, може да спрат шумовете и климатикът да заработи. Явно все по-големи специалисти работят в тия сервизи и даже елементарните проверки не са нужни, за да диагностицират. Пък и защо да го правят, като може директно да си сменят части, докато налучкат. ПС: Не го пускай повече, че работа на сухо, хич не е добре за компресора, той може и за това с 300 зора да е зацепил.

Какво правиха в тоя сервиз, компютърна диагностика при проблем с климатика? Не знаеш ли дали са проверили фреона? Възможно е проблемът да е в компресора, но все пак налягането в системата трябва да е значително по-високо от измеренето, което се мери с манометър, а не с диагностика.

Най-добре ходи при майстор на климатици. Ама провери все пак дали перката включва и огледай радиатора на климатика в какво състояние. Някаква защита се активира, ама дали е по-температура или по налягане, може само да се гадае.

Това не е блокирал компресор. Фреона проверявал ли си го?

Нямам идея дали диагностика би го засекла(дори и на живи данни с хдс), особено ако е интегриран алгоритъм и проблемът е във високата температура. Колко пъти ти го прави този номер и при какви условия? В движение прави ли го?

Те май и двете перки се включват при загрял двигател, независимо от това дали работи климатика. Може да има някаква защита и да изключва климатика при прекомерно висока температура и работа на място, все пак кондензатора прави яко жега, а здравето на двг е приоритет пред комфорта за еку-то.