Rakeem

Синхронизаторите при Хонда са доста чувствителни откъм масло, поради малките толеранси, от което следва същото да се сменя според предписанията, но не повече от 120 000км.. Факта, че подмяната е изрично посочена в сервизната книжка е показателно, при доста други марки няма такова изискване.

А маслото на скоростите сменяно ли е някога? На какъв пробег е колата?

Те книжките вече са като личните карти, сякаш ти се полагат изконно. Преди месец, един тираджия с бг регистрация си излезе директно в активната лента на магистралата от някаква отбивка с под 40км/ч., добре че бяхме 3-4 коли с разумна дистанция и кой в лява, кой на спирачките и се размина мазалото.

Сменил си верига на 156к.? Веригата на този двигател спокойно издържа над 250к., с неособено педантична поддръжка, така че аз бих бил доста мнителен в показанията на одометъра.

Тоест в електрическото задвижване Тъй като двг на водород е доста лоша концепция. Тойота имат прототип с водороден двг, който е по-маломощен от аналога на бензин.

Те хамериканците от край време си ги глезат с мощни мотори, въпрос на пазар и интереси, нас тука са ни забили в трета глуха. Вече друг е въпроса от смисъла на такъв мотор с директно впръскване без турбо, при положение, че именно то е най-големия недъг на един двг, а турбото е единственото, което оправдава директната инжекция.

По всяка вероятност е прекъсната писта, огледай хубаво, ако успееш да видиш къде точно е прекъсната, има специална боя, с която можеш да я поправиш. Но все пак виж дали стига напрежение до буксата, ако нямаш мултиметър, можеш да ползваш 12в. крушка с нажежаема жичка.

Въпрос на приоритети. Дали търсиш технически изряден автомобил или натъпкан с екстри кош на незнайни километри и проблеми. То ако можеше топ ниво и топ състояние за без пари, щяхме да живеем в друг свят.

Прав си, моя грешка, заблуди ме името и множеството им добавки с молибден. Сега остава да си постоянен и да й навъртиш стотина хиляди, за да се констатира нещо закономерно.

Щом това търсиш, няма какво да го мислиш, още повече след като го взимаш от познат, малко са хората, които биха продали кола на познат, без да са сигурни в състоянието й.

Отваряш мобилето и виждаш как вървят, за мен си струва парите, въпросът е ти какво търсиш и дали ще си ок следващият ти автомобил да е със сходна динамика като сегашния. И ако го вземеш, пиши в темата за масло!

Слагаш каквато искаш широчина, стига да се придържаш към същата височина на борда. Принципно е прието зимните да са по-тесни, тъй като осигуряват по-добре сцепление на сняг и киша.

Това кога почна да го прави, след някаква манипулация или ей така от нищото? Направи една адаптация на дросела.

Двете свещи на цилиндър дават много и икономия, и нютони в ниските(нещо нетипично за бензиновите Хонди). При първия реглаж на клапани(на 90к.) беше с незначителни(повърхностни) отлагания, сега предстои да й правя пак и ще видя как е. Взех си от темуто луфтомер за 6лв.(супер точен) , отделно някаква спринцовка половин литър да си дърпам по литър масло на 5к. и да си доливам примоцията на Равенол, че предния път се озорих с някаква 20мл.

Eто това е при мен, пълен догоре и изминати 115км., остават 1001км., нещо като 4.5 по колонка. Май до Велинград бях ходил.

Ако е ръчка, най-вероятно съединителят приплъзва.

Карай я на ГТП и ако покрие нормите я взимай.

Първото, което трябва да направиш е да смениш фреона и маслото(най-вероятно е заводски все още), в Перник има поне няколко сервиза, които предлагат тази услуга.

Молибденът си е антифрикционна присадка, което обяснява твоите впечатления, но проблемът е, че този молибден, който наливаш не е органичен, което създава повече предпоставки за негативи, отколкото ползи в дългосрочен план, особено ако го добавяш към масло с органичен такъв в състава си. Всяка една добавка се доказва при продължително използване в един агрегат. Примерно, аз от 100 000км. наливам фюлерина на Бардал и смея да твърдя, че до този момент не съм установил негативно влияние, единствено ползи. Преди няколко седмици свалях ЕГР-а да го чистя и само си загубих времето, всичко беше сухо на барут(пътища и клапан) и без никакви отлагания, което е показателно за нулевия разход на масло(който на практика имам), което е пряк показател за износването на двигателя, което всяка една маслена добавка трябва да ни осигури.

С хубава синтетика 0/30 спокойно може да си сменя на 10к, +- 1к., чак пък толкова да им се робува, няма нужда, то и без друго тия двигатели ще надживеят останалото.

5/40 е дебело масло за този двигател, но това си слагат в бултрако. Хубавото е, че първите няколко смени са на сравнително нисък пробег, което е добре. Колко ти е годишният пробег?

Пише, в европейските дават голям диапазон от вискозитети, до 10в40 стигат. Сега остава да се разбере кой точно е двигателят.

Почисти хубаво с прахосмукачка преди всичко. Аз бих го направил така: разтвор на водно стъкло + хидроизолационен спрей няколко ръце. https://praktiker.bg/bg/Razrediteli/VODNO-STAKLO-500-ML-DRAGON-DRAGON/p/241292?tab=featuresTab https://praktiker.bg/bg/Izolaciya-za-pokrivi/SPREY-ZA-HIDROIZOLATzIYa-LEAK-FIX-DECOREX-BYaL/p/126084

S - Sport - това е ясно. L - Low - държи вариатора в режим на високо предавателно число, тоест нещо като 1ва-2ра(образно) на ръчка. Ползва се при спускания(моторна спирачка) или тегави изкачвания.

Тази 'мъртва зона' е целенасочена, от Хонда са го адаптирали да реагира оптимално, с цел да пази трансмисията. Вариаторите никак не понасят добре резки амплитуди в мощността. Ако обърнеш внимание, ще забележиш, че при вариантите с вариатор, мощността на двигателя е редуцирана, спрямо тези с ръчна трансмисия.