Rakeem

На мен ми звучи сякаш зацепва, завърта и изключва. Трябва да се провери налягането в системата(в момента, който го прави), може да е високо и пресостатът да изключва, или пък да е дал фира и на топло да изключва или пък някой температурен датчик. Перката на климатика/кондензатора включва ли се? Пробвай на напълно загрял двигател да го включиш за сефте.

Аз извадих късмет, че стана, тъкмо когато мислех да го сменям, та добре дошло, че много му дойде на това акумулаторче, гледам тук оригинални едвам изкарват 5г.. Днес го монтирах и запали без никакви грижи, така че при 8-а сивик може да сте спокойни, че няма да има драми, защото чета за забравени ключове и радия, при някои Хонди. И още нещо да си имате на ум. Поръчах си го в магазин по модел и тия ми пратили с обратен плюс(всички Хонда сивик 8 са с десен плюс), та имайте си едно наум каквото и да поръчвате, системите на повечето сайтове са пълен булшит и частите, които препоръчват нямат нищо общо с модела.

Това са незначителни стойности. При работа на компресора се достига до 15бара нялагане, 1 бар ти е 100 килопаскала. При покой трябва да ти е около 2 бара. Тоест при теб и фреона е изфирясал. Какви са ти симптомите? Преди години на баща ми му блокира компресора и двигателят изгасна.

Винаги налягането се повишава при увеличаване на джантата и намаляване на профила на гумата. По правило нископрофилните гуми се карат с по-високо налягане, по обясними причини. С 0,2 до 0,3 е оптимално при скок с един цол.

След близо 4 дена на полуотворен багажник и крушката изцеди кучето AutoPower 35ah на 6г. до под 6 волта, даже зарядното тръгна да го зарежда като мотоциклетен. Поръчах Bosch Power PLUS 36Ah. Сега тръпката е дали ще имам ядове с паленето и с радиото, че ще се съберат близо 10 дена без ток. Задължително си заключвайте колите, ако ще и в гаража под охрана да са(така сте сигурни, че всичко сте затворили), че една малка небрежност и става така.

Това е бизнес, има си застраховки, ще се оправят, по-скоро ще помогна на дете в нужда. Не му е изгоряла къщата, нито се е разболял от нещо. А и ако бъдем обективни, не в един и два клипа съм ги гледал да ровят в двигателния отсек с цигара в уста.

Интересно. Пробвай да размениш свещи и бобини, поне да ги изключиш, другите причини са ясни, сегменти или гумички. Примерно сложи свещта от 2ри на 3ти и бобината от 4ти на 3ти и ги провери пак след 10к.

Заеби! След тая касапница последните два дни, не знам как го пускаш сам. Това просто неандарталско племе е изгубило и последните си проценти сиво вещество! Ти му обясняваш като на едноклатъчно с ограничени възприятия да шофира внимателно, да спазва дистанция и да не нарушава правилата, защото трафикът е тежък, а то, нещото, прави точно обратното! Вчера пътуването ми по Тракия беше еменация на българския манталитет и култура в най-низшата си форма! Е няма оправия, такава ни е орисията, явно ще трябва да се трепеме по пътищата, ама с други средства, поне за да спасим някой невинен живот!

При японците първо е годината, империалистки истории. Трябваше да питаш, преди да бързаш да го връщаш. Нищо, поръчай пак, маслото за ръчна трансмисия ти е последна грижа.

Toва нали го коментирахме вече. На масла като горното от линка не му трябват диблоци, това са овкусители за минералки.

Какво да му има? Ползва си се във върховите масла. Стои под молибдена като смазочни свойства, но предимството му е, че издържа по-дълго(по-термично устойчив е, но надали някой от нас ще достигне границата на молибдена), основно се предпочита, тъй като не вдига сулфатната пепел. Ето ти еталон за масло https://www.oil-club.ru/forum/topic/83258-exline-vrs-0w5w-30-gti-svezhee/ Тоест масло правено от физици и инженери, а не от счетоводители.

Това е по-евтин заместител на естерите, макар че показват добри качества, нямат същите свойства, особено ще се касае до полярност и смазване.

Като измислят нещо по-добро ще минем на него. Тези неща се доказват от физиката на база емпирични изследвания, а не от схващания и спекулации. След като най-добрите масла в света са на база тези трите, кои сме ние да се съмняваме и спорим.

На компания, която си позволява от днес за утре, тихомълком, да деградира доказана синтетика до ниво на треторазрядна минералка, която продължава да прокламира като висок клас синтетика, вяра не може да се има. Тук някой ще каже, ама те си минават тестовете и си покриват (псевдо) спецификациите (срещи некой долар) с тая минералка, да минават ги, но с прясно масло, ама като се минат 10000км., това масло и за трактор беларус няма да става(а сервизите сменят на 30000к).

В твоя случай с алуминиеви апарати, големият проблем е галваничната коризия. Като не отвиваш дълго време пробката и става така, за това казвам, че си е задължително на 2г. да я претакаш, ако ще и да свети в казанчето.

Това си е кафяво, моята не се вижда докъде е без да се отвори капачката, дори и тогава трудно се забелязва.

Субстанцията в казанчето е ориентира само за ниво, но не и за състояние на течността, гняста е долу. На чисто нов автомобил на втората година му сменят спирачната течност, без да те питат искаш ли или не. В твоя случай с алуминиеви апарати си е задължително на 2г..

Това си е галванично спичане(стомана-алуминий). Това с нагряването само на пробката с индукция не ми се струва правилно. В случая трябва да се стремим да нагреем предимно алуминия в безопасни граници(горелката предложена от Карпера е ок, грее доста и локално, прецизно). Принципно се нагрява гайката(в случая апарата), а не болта(пробката). Та в този ред на мисли, се грее около пробката и се пръска пробката с вд40(вода не) и се пробва с леки отвивания и завивания, докато тръгне. После е хубаво да се развие изцяло и да се намеже с грес за апарати(ате) и после около нея(след обезвъздушаването), за да блокира навлизането на катализатор(вода със сол, в изобилие по нашите пътища). Ако се сменя редовно на 2г., както е по книжка, не би следвало да спича, чак толкова.

Ще трябва да се меша с някое естерно масло, но как ще се докарат пропорциите, тъй като на 60% си трябват поне 10% естери, но без анализ нито се знае колко реално е ПАОто, нито естерите в другото масло, което със сигурност ще има и ПАО. Или направо https://apogee99.com/maslo-za-hladilni-kompresori-copeland-rl32-3maf-1l./p/8411

https://www.liqui-moly.com/en/synthoil-energy-0w-40-p000341.html#20701 Ако е това, аз бих внимавал с него. Вярно има над 60% ПАО, но няма естери и нафталини не се виждат, та не знам какво за измислили да балансира базата.

Koй е този Моли с 60% ПАО? То и на пълна цена би си струвал за хора сменящи на по една година.

Набуха ли са го с депресанти. Това е масло за студен климат, в топъл си заминава за норматив, имено заради PPD-то. detail.pdf Като писах, СДС-а беше наличен, сега не е, брей тия маркетинг роботи, колко са бързи. https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-za/en_UK/trr_quartz-ineo-xtra-long-life-0w-20

Ти погледна ли му СДС-а. https://lubricants.catalog.totalenergies.com/catalog-za/en_UK/trr_quartz-ineo-xtra-long-life-0w-20 Това си е класическа минералка до 6-о коляно, стръв за пингвини у сибир.

Наскоро климатикът спря да работи, при включване се чуваше само включване на перката, но без да зацепва компресорът, макар че релето си цъкаше. След малко проучване, се оказа, че релетата на Омрон имат склонността да корозират вътрешно и да правят нагари по контактните пластини, и да не правят контакт. При отваряне на релето случаят беше такъв. Днес сложих ново реле и всичко тръгна. Заместител на Оmron g8hl-h71 е Bosch 0 986 ah0 092. Така че, всеки който има проблем с климатика(без видими симптоми), първо да смени релето и след това всичко останало по веригата.

Не става за съхранение, особено за скорости, което се сменя през повече години. Пиши, на лично, ще ти купя остатъка, ако е над 1.6 литра. Само гледай датата на производство да не над година, в най-лошия случай.