Jump to content

Mandalorian

Фен
  • Content Count

    16
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

27 Neutral

About Mandalorian

  • Rank
    Начинаещ

Profile Information

  • Кара
    Jazz (2005) и CR-V (2005)
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    Пловдив

Recent Profile Visitors

1829 profile views
  1. Смених крушките за задна скорост с LED на джазката. Гледах тестове на различни крушки в този клип и ги купих от тук в алито. Доволен съм, определено се вижда по - добре
  2. Проверих/измерих/пресвирих всеки кабел по схемата и не открих проблем (1 седмица четене и тестове ). Запалих и реших пак да ударя корпуса на алтернатора с един върток. Почна да зарежда веднага на 14.4V . При повторно стартиране имах и лампа на контакт. С доста тъга свалих пак алтернатора и го занесох за рекламация. Тествахме го и за щастие пак не зареждаше, че не ми вярваха много. Смениха диоден блок и едното болтче за маса на регулатора беше леко разхлабено. Или беше диодния блок, или от болтчето на регулатора. Монтирах, 14.4V, всичко е наред вече! Грешка беше, че приех алтернатора за изряден след първото рециклиране. Поне понаучих как работи системата за зареждане. Благодаря на @I_Yordanov за идеята с бяло-зеления кабел! Сега остава да спра да проверявам дали зарежда през 5 мин.
  3. След рециклиране на алтернатора в специализиран сервиз (реле-регулатор + четки, диодният блок бил окей) проблемът със зареждането остава. Старите четки не изглеждаха толкова захабени (доста над сервизния лимит от 5мм), сигурно старият регулатор с четките са били окей. Проучвам ELD модула, не знаех за тази система преди да се появят проблемите със зареждането. На теория при липса на много консуматори би било нормално да държи 12.4-12.9V колкото акумулаторът да не падне и при включване на повече консуматори да вдигне на 14.4-14.9V. При мен обаче не прави това ами понякога изобщо не зарежда и ако пусна всички консуматори пак си седи на около 12V и ествествено почва да пада, защото акумулаторът не може да поеме натоварването. Имам и сигнална лампа, която си прави каквото си поиска Ако много пъти съм стартирал и не е зареждал алтернаторът при тестовете, лампата спира да свети и на контакт. Понякога присветва за кратко след стартиране. Много рядко когато не зарежда, ако вдигна над 3000 оборота започва да зарежда, но не се получава всеки път. Проверени неща: - Масите: - клема на акумулатор към купе, двигател, скоростна - Кабела от алтернатор към + клема на акумулатор - Нямам никакви грешки (още повече P1297 или P1298, които са за ELD модула) - Нямам изгорели предпазители - 4 пиновия кабел откъм алтернатора съм го побутвал докато колата работи, никаква разлика Търся някаква закономерност и повтаряне на действията, но засега без успех. Добавям и схема, която би трябвало да е и при мен (Jazz 2005). Започвам да се насочвам към проверка на 3 пиновия кабел към ELD или направо подмяната на модула. Алтернаторът явно работи, но го прави когато си поиска, лампата също. Накрая ще се окаже някаква пълна тъпотия Ще съм благодарен, ако @Markony @dindin хвърлят едно око на този пост
  4. Когато зарежда си е 14.4-14.6V без консуматори, с всичко включено 14.1-14.3V, това е на място. В движение с къси - 14.4V. За жалост средно на 20 стартирания един път не зарежда и трудно го хванах. Ще ходи за рециклиране
  5. Малко история на събитията: - Купувам си зарядно за акумулатор (викам си, че може да ми потрябва някой път) - В същата вечер паркирам на 10 мин. от нас за малко, решавам да я донаместя, паля, стартерът едвам върти, точно този път нямам мултицет в мен, чакам 20 мин., пробвам пак - никакъв шанс, предполагам, че акумулаторът е заминал (не съм го сменял откакто съм я взел). Бутат ме при естествен наклон, запали лесно, чакам алтернаторът да зареди малко за да се прибера, но решавам да не преча на движението и почвам паркиране, колата почва да се дави, таблото е коледна елха, рейката е електрическа, воланът твърд, педалът на газта не реагира (електронен дросел), изведнъж реагира, двигателят изрева и колата се стабилизира, изчаках малко и се прибрах без никакви проблеми. Почнах да меря пред нас дали зарежда алтернаторът, зареждаше. През цялото това време лампата за липса на зареждане не светеше, май светна когато колата почна да се дави. Крушката не е изгоряла, свети на контакт. - На другия ден почвам да провервам всички маси, клеми, обувки, чистя, шкуря, алтернаторът зарежда. Зареждам моя акумулатор и го тествам (бива). Взимам втори акумулатор назаем (живея до магазин за акумулатори ). Карам колата в квартала, гледам през OBD-то волтажа с телефон, всичко е наред, решавам, че съм за нов акумулатор. Излизам с колата по работа (разсейвам се и не следя волтажа) иии отново почва коледната елха, бързо паркирам до една спирка, преди да е изгаснала (чист късмет). Отново сигналната лампа на таблото не светва навреме. Нося си втори зареден акумулатор за всеки случай, сменям ги, пали, меря, но алтернаторът не зарежда. Сещам се, че преди време е сваляна скоростната за лагери, а тя също има маса към купето, чистя и нея, проверявам и кабелът от алтернатора към акумулатора, ръчкам го за да се размести ама нищо. От тестовете и постоянното стартиране решавам да не рискувам да изтощя и втория акумулатор и след почистването на масите, блъскам с клещи по алтернаторът с надежда. Паля и зарежда, прибирам се. - След тези случаи и тестване пред нас, при почукване върху алтернатора, той почва да зарежда. Вероятно са четките, проверих и ремъка дали е натегнат. Прави го рядко и само при стартиране на двигателя. Сигналната лампа не свети когато не зарежда. Забелязах съвсем леко присветване за 1 секунда (няколко пъти), само при стартиране, независимо дали алтернаторът зарежда или не след това. Въпрос №1: Защо лампата не свети постоянно когато алтернаторът не зарежда акумулатора, а чак накрая когато вече е късно? Въпрос №2: Откъде могат да се вземат резервни части за този алтернатор (31100-PWA-004) и някой дали е минал през това вече? Въпрос №3: Струва ли си да се рециклира или направо да търся нов?
  6. А намаля ли течността в казанчето за съединителя? Огледай за течове под педала ако е протекла горната помпа, огледай и долната, може да е едната, може да са и двете тръгнали. Така изглежда казанчето: Успех!
  7. Реших да пробвам да прочета грешките на едно CR-V 1-ва на приятел. Купих кабел (преходник), оказа се сгрешен естествено За да стане "по - културно" намерих OBD-F конектор, който завършва на проводници и запоих 3 pin конектора към него. Използвах правилната схема от по - горните постове на @dindin и @gabara. Свързвам се с устройството, но към компа на колата - не. Имам само от евтините сканиращи устройства с bluetooth: и Със синия съм пробвал аповете: Car Scanner ELM OBD2 и MotorData OBD ELM, Autophix-ът си работи само с неговия ап. Явно с Launch се получава, но някой успявал ли е да излъже CR-V 1-ва с подобни устройства? Има ли смисъл изобщо да се пробвам или протоколът е особен и го няма в тези джаджи?
  8. Когато взех джазката беше със 195/55/15 (зимни). На стикера при мен пише 185/55/15 и гумите бяха по - широки от изискванията. Наскоро сложих нови зимни като на стикера и резултатът е: - осезаемо по - мек волан (може би електрическата рейка се е товарила с по - широките гуми) - малко по - мека возия, но май е заради новия каучук Ако някой е сменил от 15-ки на 14-ки бих се радвал да сподели колко точно по - меко вози
  9. Може би това ще помогне да откриеш проблема. Успех!
  10. Оказа се механизмът за ръчната вътре в спирачния апарат. Реших да подменя апарата с нов и след нова настройка ръчната спирачка хваща супер.
  11. Моите премеждия с ръчната спирачка на Jazz-ката: Още като взех колата ръчната не държеше добре, натегнах я по инструкции и беше супер за известно време. При едно паркиране и дърпане на ръчната се чу доста силно изпаткване под колата. Реших, че се е скъсало жило, но при отваряне на средната конзола, жилата си бяха опънати и симетрични. При натягането я бях направил на 7 клика, а след този случай стана на 8/9 при максимума. Държеше, но скърцаше от заден десен апарат при влизане и излизане от колата под наклон. Бях решил да почистя всички спирачни апарати (водачи, пластинки, смазване и подмяна на спирачна течност с източване от всеки апарат). След като направих тази профилактика открих по един почти блокирал водач на всеки заден апарат (отзад са дискове). Дисковете са почти нови, накладките имат още доста живот. Почистих и смазах нещата, смених и спирачната течност. Може и да си въобразявам, но колата взе да спира по - добре, пък и старата мътилка в казанчето за течност вече не ме дразни Всичко е супер, но ръчната започна хич да не хваща след тази спирачна профилактика. Наложи ми се за седмица да паркирам под голям наклон и си возех един голям камък в багажника При първия удобен момент реших да разгледам какво се случва с жилата, дали се мърдат механизмите и на двата апарата (мърдат се). Не намирам разлика в опъна на жилата, но при дърпане на 1-ви клик хваща съвсем леко задно ляво колело (както е по инструкция), а задно дясно колело започва да хваща при 5-ти клик. Това не ми позволява да донатегна защото ще почне да задържа левият апарат при отпусната ръчна Използвани са правилни смазки, водачите и леглата са почистени до блясък, спирачките си работят добре (изминах 1000 км след това). Или е дясното жило, или е механизмът за ръчната в апарата. Някой имал ли е подобен проблем и според вас първо да сменям жило или да отварям/подменям апарата?
  12. Прилагам пълен списък с всички о-пръстени, семеринги и уплътнения за ремонт на хидравличната помпа: Маркуч за високо налягане: 91304-PA6-003 O-RING, 7.8X1.9 - датчик (превключвател за налягане, 12 N.m) 91370-SV4-000 O-RING, 14.4X1.9 - откъм помпата Помпа: 91048-P2A-003 BEARING, RADIAL BALL, 17X40X12 - лагер 91249-PNC-003 SEAL, POWER STEERING PUMP - семеринг вътре в помпата 91345-PAA-A01 O-RING, 13.0X1.9 - О-Ринг на пластмасов щуцер (най - честата причина за разпенване на течността) 91346-PLA-003 O-RING, 23.8X2.4 - О-Ринг вътре около оста 91347-PAA-A01 O-RING, 16.7X1.8 - O-Ринг на клапан за налягане (49 N.m) (внимателно отвъртане чрез нагряване) 91347-PLA-003 O-RING, 12.7X1.8 - O-Ринг на пружина за препълване (29 N.m) 91348-P2A-003 O-RING, 51.0X2.4 - O-Ринг вътре в помпата 91349-PNC-J01 SEAL, PUMP COVER, 64.00x2.5 - Уплътнение за корпуса (голямо и кръгло) 91349-PNC-003 SEAL B, PUMP COVER, 16.36x2.2 - Уплътнение за корпуса (малко и елипсовидно) Малките лентички вътре в помпата: 91343-PNC-003 SEAL, RUBBER - едната от гума (черна) 91344-PNC-003 SEAL, SLIPPER - другата от тефлон (бяла, светла) PDF и видео как се ремонтира помпата: Хидравлична помпа.pdf Видео с разглобяване и сглобяване (тук той ползва червена течност, а трябва да е цвят - олио, Honda PSF-S) Сглобява се в обратния ред с динамометричен ключ и с внимание кое къде е било! Целият комплект от списъка струваше ~ 64 лв. + 13 лв. ДДС с доставката от Япония (~2 седмици) от Amayama. Успех на всички, които ще ръчкат помпата!
  13. Здравейте! Реших да опиша как смених фабричното радио с афтърмаркет такова и запазих управлението от волана (CRV - 2005-2006). Намерих информация във форума и благодаря за нея, но си мисля, че въпросът с управлението на волана изисква отделна тема със снимков материал и всичко нужно. Темата е за хора, които искат да си сменят радиото 1 din с афтърмаркет 1 din без да губят мултиволана към радиото и без да ползват отделен модул. Би свършила и работа за хората, които се чудят кой е въпросния кабел за волана за да си го включат към новата мултимедия (KEY 1 кабела). Всичко се случва без рязане или промяна по оригиналната букса. След малко рисърч разбрах, че мултиволанът работи посредством съпротивление към радиото при натискане на бутон. Може би се питате защо 1 din след като може да се сложи 2 din андроид мултимедия? Колата не се кара от мен, а от баща ми, той не искаше голям дисплей и искаше да си запази рафтчето отдолу. Целта беше да може да се слуша музика през bluetooth, флашка и да се водят разговори по телефона като се вдига обаждането от волана. Нужни материали: 2 x преходника Honda > Евробукса (ISO) 1 х 3.5 мм стерео или моно жак 1 х 20 см аудио кабел (като за тонколони) 1 x термосвиваем шлаух 1 x ново радио естествено Инструменти: - мултицет - поялник и принадлежности към него (ако ще се запояват връзките), може да се ползва и капсулован жак, който да завършва направо на кабел и да се кримпне Важен е избора на радио за да остане функциониращ мултиволанът, няма да стане с всяко. Трябва да има вход 3,5 мм за жак и меню за управление от волана. Аз намерих такова на Sony (DSX-A510BD), но би могло да стане и с Pioneer, което обаче да има меню S. Remote > Preset - избират се различни японски марки коли. Оказа се, че от тази серия на Sony по - новите модели поддържат конфигурируем 3.5 мм вход (запаметяват си съпротивлението подадено от волана като андроид мултимедиите). Почнах да търся такова и намерих в немския ebay втора употреба на разумна цена (~150 лв.) и го поръчах. Дори и по - евтините версии на това радио без bluetooth от серията DSX-A поддържат мултиволан. 1. Разглобява се средния панел и се изкарва старото радио (има информация във форума за това, но ето и клипче, на което радиото е 1 din). 2. Разкачаме радиото (ако е 1 din и никой не е преправял нещо преди това трябва да имаме: 1 х синя букса за хонда, 1 x радио антена). 3. Локализираме кабела на буксата откъм колата, който отговаря за волана (зелено-червен). 4. Намираме си свободна маса с мултицета на синята букса (откъм колата). - добре е да откачим акумулатора за всеки случай (аз не го откачих - забравих ) - включва се на зумер мултицета, едното пипало на корпус/някое болтче захванато за метал, а с другото се проверяват кабелите по буксата - за мой късмет веднага намерих такава точно до масата, която се използва от преходника (черния кабел откъм хондата, оказаха се две съседни маси) - в моя случай кабелът е червен откъм хондата, втория от ляво на дясно, долна редичка от снимката - не е сигурно, че ще имате точно същия кабел затова е хубаво да се измерят кабелите (ако не намерите трябва да се вземе маса от друго място) 5. Взимаме си единия преходник Honda > Евробукса, виждаме на кое пинче ще се падне зелено-червеният кабел откъм колата (синята букса > белия женски преходник). На негово място на преходника трябва да е празно и да няма пинче. Взимаме си вторият преходник и изваждаме с игла или нещо подобно едно малко пинче (има малки и големи контактни накрайници/пинчета). Вадим си и едно от големите (крайните). При мен това беше най - трудното начинание от цялата работа по това радио . Бърка се с иглата и се натиска контрата на пинчетата. Вадим ги и откъм Евробуксата, ако ни се занимава, ако не ни се занимава се режат плътно до евробуксата (накрайниците там не ни трябват, там ще запояваме към жака) - малкото пинче си го избрах да е с бял кабел, а голямото да е с черен (понеже ще е маса към жака) - това което правим е да вземем две кабелчета от единия преходник и да ги сложим на другия на точните празни дупки 6. Монтираме си двете пинчета на правилните места на преходника (едното малко пинче за командите от волана и другото голямо/масата на мястото, което сме открили). 7. Запояване на жака към двата кабела, които сме монтирали на преходника. - жакът трябва да е с възможно най - малкия корпус, който намерите. Бях взел няколко, но нито един не искаше да влиза плътно в буксата и се наложи да го оставя без капачето. Може и с моно жак, просто аз имах стерео под ръка. - това което направих е да запоя жака за аудио кабела и после да запоя/снадя аудио кабела от другата страна за добавените кабелчета към преходника - предполагам, че можеше да мине и без допълнителния аудио кабел, но реших да има аванс за да съм сигурен, че ще стигне дължината - зачистваме си кабелчетата и нанизваме малко термосвиваем шлаух за да скрием спойките после - на tip-а/върха на жака се запоява кабелчето с малкото пинче (в моя случай бял цвят) - на Sleeve-а/Ground/Масата се запоява масата от преходника (в моя случай черен цвят) 8. Преправеният преходник е готов! 9. Свързваме всичко: Синя Honda букса > Honda преходник - бял > Евробукса откъм преходник/мъжка > Евробукса откъм радиото/женска > Радио - монтираме си и радиото на шината за да не седи насипно - не забравяме да си свържем и антената 10. Подаваме на контакт и чакаме да светне това радио (ще е добре да си свържем акумулатора отново ако сме го разкачили ) 11. Тестване на мултиволана В менютата на това Sony има Set Steering, от там се запаметява кой бутон какво да прави. 12. Пробваме всичко дали работи, радио и т.н., може със свинска опашка да се привърже всичкия кабелак. 13. Сглобяваме всичко по обратния ред. Плюсове: + Няма нужда от допълнителен модул ~ 80-100 лв. + Настройка кое копче какво да прави (може да не са оригиналните функции) + Евтин вариант спрямо мултимедия за слушане през bluetooth и разговори през телефона Минуси: - Ограничен избор на радиа 1 din, които поддържат управление от волана без нужда от модул - Все пак не е мултимедия с тъч и ако човек иска да си пусне навигация трябва да се гледа от телефона - Докато подменях радиото реших да сменя и крушките на парното с LED, защото имаше една изгоряла. Благодаря на писалите ( @froluti , @Emicha, @Plamen-CRV и др.) в темата за тези крушки! Надявам се всичко това да помогне на някой, който реши да си сменя радиото 1 din > 1 din на фейслифтовото CR-V (2005-2006), но иска и мултиволанът му да продължи да работи. Успех!
×
×
  • Create New...