CCord

Днес регулирах клапаните на моята каляска, точно 26000 км след последната регулировка, мотор К24А3. Изпускателни установени преди време на 0,28-0,29, днес при контролно измерване преди реглажа около 0,23- 0,24, някои и по-малко но над 0.20 Смукателни установени преди на 0,23-0,24 контролното мерене днес преди реглажа пак толкоз, не са мръднали След новата регулировка установени на същите стойности само изпускателните, смукателните не ги барнах. Трябва да споделя че съм сравнително спокоен шофьор, карам си кротко и в ограниченията, рядко се случва но ако ме ядоса някой не се колебая да "мачкам" до край. Колата я взех на 186 хилки, сега е на 221000, след купуването я покарах около 7-800км на бензин и монтирах газово като преди монтажа регулирах клапани. Последва второ регулиране след около 7-8000км защото отварях за смяна на гарнитура на капака. През всички километри изминати до-сега при мен колата е карана с Равенол DXG 5W30. Най интересното за мен нещо което забелязах днес е съвсем чистия двигател и капак отвътре, когато я отворих за първи път преди 35000км за първия реглаж мотора беше чист но имаше леко жълто/тютюнево оцветяване по капака, валовете, кобилиците, абе беше си оцветен но без налепи, сега обаче всичко това перфектно чисто и лъскаво, все едно че е работил много малко. И това ако е заради маслото направо съм в шах. Друго което малко ме шокира са свещите, когато взех колата с първоначалното обслужване ги смених и натегнах с динамометричен ключ вместо на 18Nm както ги дават навсякъде, ги натегнах на 22Nm. DENSO iridium по спецификация до сега не съм ги барал и днес, шок, всичките 4 броя се отвиха на ръка просто въртейки удължението на гедорията с една ръка без никакво рамо, личеше си по две от тях че са "издишали". Как аджеба са се саморазвили? Ай стига за сега че се отплеснах доста! приятна вечер на всички!

С фунията става отведнъж и от първия път. Ако имаш тапа на фунията и я вдигнеш като е достигнала максималната температура и отворила термостата веднага след това затвориш капачката на радиатора всичко е ОК, само трябва на другия ден като е студена да погледнеш как е в разширителния съд, и ако трябва доливаш. Става и ако оставиш двигателя да изстине напълно със сложена фуния на радиатора и чак тогава да затвориш капачката. Ако има обаче спукан маркуч м/у радиатора и разш. съд, цялата схема пропада и не работи. А за да не се получава разлика в горната и долна част на радиатора всичко се прави при 1500 - 2000 оборота, пише го и в инструкциите по смяна и обезвъздушаване.

Това трябваше да го напишеш в първия си пост, щеше просто да ти отговоря, пък и не само аз, да си изведеш отделен бутон само за пръскалките на фаровете, няма да е трудно.

Ако измиващата течност е под половината ниво на казанчето би трябвало фаровете да не се мият, поне на Акорда е така. Слезе ли водата под помпата за фаровете нямаш измиване.

Според мен трудно ще намериш мембрана, най-често ръждясват отдолу и понякога дори и да имаш нови части е трудно да се възстанови. Другия проблем е че малко хора ще се навият да се занимават с ремонт, ако намериш нещо запазено втора употреба е по-добре, оглеждай да няма никъде ръжда, вземай с уговорката за връщане ако издиша.

За съжаление на почти всички да, последно на Амсойл обаче ги вдигнаха, поне от АТО 24. Има резон предвид случващото се в персийския залив., лошото е обаче че няма да има връщане назад, дори и при падане цените на петрола.

Ти явно си Обеден само в твоето си мнение, но пък става ясно че от двигатели нищо не разбираш, и понеже си твърдо Обеден в това което не разбираш е безсмислено да ти се отговаря. Дерзай! и давай с камерата напред, само гледай да е с по-висока резолюция за да се види добре колко са износени сИгментите, и дали са запекли.

Целия проблем е в някаква нередност на оригиналния ти фар, нарушено покритие на рефлекторите, замърсено или замъглено "стъкло", замъглена или замърсена лупа ако има такава и други нередности следствие износването и стареенето. Има коректни фирми занимаващи се с реновиране на фарове от всякакъв вид, вярно че струва пари, и то не малко, но това е правилното решение. Дори някои от фирмите се занимават и с преправяне на оптиката за LED крушки. Сега тука знам че ще скочат "специалисти" които ще ти кажат: слагай "тези" ламби и забравяш! да, ама не! не става само със смяна на халогенната крушка с LED такава, ако имаш лупи на късите може и да се получи нещо задоволително но ако си само с рефлектор забрави!

А ти не знаеше ли че бутилката има "живот" 10 години, и то не от датата на монтажа в колата а от датата на производство, и си го пише на табелата на всяка бутилка. След като мине този срок може да се продължи още но след воден тест за който се дават парички, но срока на удължаване май беше само 5 год. като това е инфо от преди поне 15 години, сега не съм сигурен дали е още така. След това в сервиз за газови уредби за регистрация, и след издаването на този документ се ходи в КАТ за смяна на талона. Понякога когато се правим на тарикати и искаме да минем лесно плащайки си на някой, се прецакваме сериозно, а в твоя случай институциите нямат никаква вина, виновен си ти и тези които са те подвели че всичко ще мине ей така!

Става ясно че не разбираш от моторетки, моят съвет е като срещнеш първия моторист спри до него и го питай как се регулират амортисьорите, ако изобщо има такава възможност за твоята машинка, той ще ти каже. И гледай "рокера" да не е някой на 18-20 години, защото шанса да разбира повече от теб е много малък. От личен опит знам че моторджиите са много услужливи и отзивчиви за своите колеги. Успех!

Нова цена 222€

Здрасти Наско! да се запиша и аз. Линк: https://ato24.de/en/amsoil-100-synthetic-4t-performance-motorcycle-oil-10w-40.html вид и количество - AMSOIL 100% синтетично 4T Performance мотоциклетно масло 10W-40 0.946 л - една опаковка от 946мл. линк: https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html вид и количество - Хонда ATF DW 1 - 2 бр > 2 опаковки по 946мл. стойност на поръчката (9,85 + 39,90 = 49,75) х 1,1 = 54,73 € начин на плащане - наложен платеж адрес на доставка - на лични

За мотор ще търсиш масла без модификатори на триенето, обикновено автомобилните са точно такива тъй че трябва да се бяга от тях. И аз съм в една чуденка тук от 2-3 седмици търся някакво такова за АТВ-то на внука, четох доста и вече в няколко чужди форума прочитам че няма универсална формула за избор на 4-тактово мотоциклетно масло. И интересното което забелязвам е че пичовете препоръчват висок клас хидрокрек пред синтетики на база ПАО и естери, като най важното е подбора на вискозитета който е според стила на каране и сезона, като вариантите са от 10W40 до 20W60. Само споделям покрай моите въпроси и питанки в последните 2 - 3 седмици по магазини, консултанти, спецове и сайтове, дори и глупавия AI. Не претендирам за точност и изчерпателност.

Това важи за населено място, извън населено място забраната важи до знак отменящ конкретната, или всички забрани. Освен ако няма някоя промяна в последните години. ПП- сега си "сверих часовника", има промяна в която правилото е универсално както в града така и извън града, зоната на действие на забранителен знак е. 1. до следващото кръстовище 2 до знак отменящ забраната 3 до края на зоната оказана с допълнителен знак под забранителния.

То ще стане доста интересно ако се опиташ да достигнеш такива обороти с печката, но бензинката поне моята си гепи 7000 - 7100 без проблем, и от време на време се изкушавам, друго си е да и чуеш неповторимото от никоя друга стокова марка гласче. Пък и е добре да се подържат проходими маслените канали и клапаните на Vtec-а. И малко обобщение 7-ма генерация има режим "М" , демек ръчно превключване което става с лоста, и никога Не превключва на по-горна предавка докато ти не и "кажеш" , дори и 2 мин. да я държиш в лютеница 8-ма генерация има режим "S" и при него се работи с перата като при достигане на определени високи обороти сама превключва на по-горна предавка, инженерно решение. Сега разбирам от Митко че дори и в режим "D" може да се превключва с перата, което доста ме учудва, явно япончетата имат свое виждане за нещата тук.