Jump to content

Двигателист

Фен
  • Content Count

    62
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Двигателист last won the day on May 15 2018

Двигателист had the most liked content!

Community Reputation

28 Neutral

About Двигателист

  • Rank
    Потребител

Profile Information

  • Кара
    Toyota Avensis 2.0, Opel Astra F
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Имам, но е скан от старо хартиено списание и качеството е по-лошо отколкото ако видиш някоя схема в нета, уикипедия, например. Разликата е малка. На повечето места се казва че муфата е въведена при фейслифта на CR-V II. Същата е системата при трето поколение. При четвърто, доколкото знам е принципно друга, както на повечето от този клас – електронно управляем съединител, Муфата единствено повишава бързодействието на системата, защото механично стяга съединителния пакет, преди да се повиши налягането от разликата в оборотите на двете помпи. Тя не замества основния принцип, добавена е единствено с цел по-бързо подаване на момент назад. Просто този вариант го водят малко по-бърз от на първа генерация, където задействането на съединителя е само хидравлично.
  2. Извинявам се, че е на руски, но само това имам по въпроса.
  3. Здравейте! Освен козметичните промени (интериор), има ли промени в окачване, спирачки и т.н.? Електрическата дроселова клапа само при фейслифта ли я има и има ли промяна в кода на двигателя K20 в зависимост от това с какъв дросел е? И нещо, на което не мога да намеря еднозначен отговор. Вярно ли е, че подобрената система за предаване на въртящ момент към задния мост с гърбично-сачмената муфа се появява именно при фейслифта на втората генерация, а не чак при трета?
  4. Благодаря за информацията! Първоначално мислих, че проблема е при мен, защото не използвам оригинална дилърска програма за части, но явно, че наистина Хонда не го предлагат официално отделно, което е нещо доста странно за японски производител.
  5. Да. Точно за това става въпрос. Странното е , че в програмата която ползвам, както и в тази от твоя линк в темата за автоматичните трансмисии не излиза като отделна част, а я дава с целия шенкел. Затова реших да попитам как намирате/купувате оригинален шарнир? Прилагам и снимка:
  6. Здравейте! Моля, за малко съдействие, защото не мога да намеря оригинален номер на част за шарнирен болт. Възможно ли е да не се предлага като оригинална резервна част? Какво се прави се прави, когато се налага подмяна?
  7. Здравейте! Още малко въпроси към експертите на Хонда форума. 🙂 Доколкото успях да разбера CR-V II е с кутия MRVA. Има ли филтър тази кутия? Трябва ли да се сменя, или почиства на някакъв интервал? Има ли датчик за температурата на маслото и ако има, дали се индикира по някакъв начин на таблото прегряване? Колегите, които карат офроуд имат ли проблеми след по-сериозни изкачвания на първа предавка, или по-продължително буксуване. Буксуване не на колелата, а вътрешно в хидротрансформатора при голям товар. Поздрави!
  8. Сложих нова Tomasetto. Старата я разглобих и честно казано не видях нищо нередно. Единствено отново ел.магнитния клапан не ми хареса. В сравнение с клапан OMVL, този на БРЦ беше като правен по трудово. На 10 атм. не мога да тествам - инсталацията ни е ограничена на 8. Както и да е... На първо зареждане новата спря на 49-50 литра при 60 литра пълен обем. Сега остава да си намеря подходящ датчик за нивото и да си поиграя да го настроя, защото този от БРЦ сондата не пасна на новата.
  9. Здравейте! Ясно е, че ще я сменям с нова, но ми е интересно какво мислите за един странен проблем. Проявява се винаги след зареждане, без значение колко гориво е заредено, без значение дали бутилката е била празна, или не. Тогава газта излиза от бутилката едва-едва. Това продължава от десетина минути до час и след това всичко е наред. Докато проблема го има може и десет да превключвам от бензин на газ, но налягането бързо пада и връща на бензин. Потока е такъв, че на празен ход, или при минимално натоварване си работи, но потрява ли повечко гориво, то просто не достига. Със сигурност, ако вечер съм се прибрал от работа с този проблем, на сутринта всичко е наред. Естествено, за да е по-интересно не го прави при всяко зареждане. Първият път когато го направи, бутилката беше препълнена, защото не сработи ограничителя за 80% напълване и то на доста нова сонда и помислих, че е от това. Бях я сменил преди има-няма 15000 км. Но после го е правила и без това... Смених комбинираният датчик за налягане, защото с лаптопа го набедих, без да мисля много-много. Редуктор-изпарителя е нов, но него си го смених по друга причина. Когато проблема го има, при извадена тръба за течна фаза от редуктора и подаване на 12V на клапана отзад, газта излиза едва-едва (всички знаете как излиза, когато всичко е наред). Прегледал съм горивопровода за прегъване (пластмасов е). Не се касае за задръстване с някакви боклуци, защото когато сменях първата сонда ми направи впечатление, че мрежата и е чиста. Отделно, когато сменях редуктора, в него имаше груб филтър (пластмасова мрежа), която за над 150000 км беше чиста, нещо което на други мои коли преди години, с медни тръби не го бях виждал. Първоначално обвиних клапана. Полирах задната му част и увеличих хода с 0.5 мм, без резултат, а и самия звук от него си е остър и силен, не е като да не се отваря. Сондата е 30 градусова за цилиндра бутилка ф315, ако има значение. Честно, казано нямам идея какво може да пречи на пропан-бутана да излиза нормално. Освен инерционния клапан (този защитния, за свръх разход), но не мога да го свържа със зареждането. Както и да е... Препоръчайте добра сонда, но не БРЦ. Досега съм имал доверие на BRC, но или аз уцелвам дефектни, или... Европа 2 издържа около 140000 км, но ако трябва да съм честен, доста често не спираше на 80%, препълваше и т.н. Накрая поплавъка запичаше в горно положение и неможеше да се зарежда. Европа 3 рано-рано започна с проблемите. Някога имах неевросонда БРЦ. Издържа 250000 км и така продадох колата – много добре изработена беше.
  10. Здравейте! Интересува ме, дали ръчното кранче, което затваря притока на пропан-бутан от бутилката напред към редуктор-изпарителя е преди, или е след електромагнитния клапан? Налага ми се да разглобя ел.клапана и се чудя, дали бутилката трябва да е празна, или ще стане със затваряне на ръчния кран, ако разбира се той е преди ел.клапана.
  11. Извинявам се, че се намесвам леко извън темата, но само информативно искам да попитам, този проблем при всички мотовилкови лагери ли беше, или само на един? И буталото в проблемния (проблемните) цилиндри имаше ли следи от детонационно горене? А по темата - не си хаби нервите, че животът е кратък...
  12. Недьо, почисти си фаровете, полирай ги и сложи най-силните нормални Н4 (60/55 вата) на Филипс, или Осрам. Актуалните в момента по спомен са Extreme Vision и Night Breaker Laser, мисля +150% се водят. Ако държиш на усилени като ватове, също използвай тези марки, но поне вземи бели балони, за да нямаш никакви загуби, но може да имаш проблеми, защото силно се нагряват. Тези, които си показал, са мощни, но реалния светлинен поток е по-малък от на найт-брейкъра, въпреки мощността, поради простата причина, че целта е била висока цветна температура (буквално като на ксенонова лампа), което силно намалява потока, но за сметка на това си остават всички негативи от повишената мощност – помътняват поликарбонатните стъкла, изгарят релфектори, букси, изолация, особено ако работят продължително време. Добър, но доста скъп вариант са ЛЕД H4 на Осрам , или Филипс. Неочаквано, дори и за мен се оказаха така изпълнени, че имат правилна граница тъмно / светло. За повече информация има един канал в ютуб Test-lab, където може да видиш доста тестове на всякакви крушки. Примерно на първото поколение филипс преди 3 години (май вече има и второ) - https://youtu.be/PfJl-g8N6dU Ксенон не слагай на такъв тип фар, освен, ако не ти се занимава с отваряне на фара и монтиране вътре на качествен би-ксенон прожектор, с хубави крушки, но това освен скъпо е и трудоемко. И не на последно място – трябва да ги регулираш накрая добре. Успех!
  13. След като допълнителни светлини не са проблем за теб , препоръчвам LED DRL на Osram, или Philips. 5 години ги ползвам и нямат проблеми. Скъпи са, но качествени. Открояват се ясно, дори и в слънчев ден. Палят се сами, при достигане на определено напрежение, а не на контакт, като по-старите модели. По спомен са 2х6W. Има и по-евтини заместители, но мнение за качество не мога да дам. Монтажа е елементарен и не ти трябва сервиз.
×
×
  • Create New...