Двигателист

Купи си силиконов маркуч с подходящ размер. Разтяга се много и съответно уплътнява много добре. Ще забравиш за теч от това място.

Странно... Как разбират, че е полиран фара?

Хубата О-пръстени Купувал съм и от Авто Ем - на западния изход на София, преди отбивката за Джъмбо Божурище, но мисля, хубата имат повече асортимент и материали на пръстена. Задължително си носи мострата, а ако знаеш заводския размер - още по добре. Един съвет - смени всички о-пръстени, така и така разглобяваш.

Здравейте! Някой колега в София занимава ли се ремонт на тази марка уредби за да погледне една кола? Информацията е малко. Купена е сега, а уредбата е слагана в Техногаз Бургас, преди 10 години. Видях, че компютъра е Oscar-N OBD CAN. Ключа не свети изобщо и не реагира на натискане. Всъщност, при едно натискане светна и изгасна почти веднага. Друг път светна, чу се клапана на бутилката, но в момента на обръщане на газ изгасна. Един единствен път в движение успя да работи на газ за 3-4 км и толкова. Ключа изгасва и дотам. Газ в бутилката има.

@dandilov Бедна смес е понятие лишено от смисъл при дизелов двигател. Той е с качествено смесообразуване, а не с количествено, както при бензинов. @CARPERA Ръждата е по корпуса и няма нищо общо с горивото. Нормално явление след толкова години, особено, ако е пестено от монтажна паста. @Ivan B Белият пушек с миризма на нафта говори за започнал и прекъснал (или изобщо не започнал) горивен процес в някой цилиндър. Горивото се изхвърля изпарено. По-добре е че има само ръжда по корпуса на дюзата – поне е сигурно, че не е „духала“ (изпускане на налягане от цилиндъра), защото в този случай понякога така залепва, че демонтажът е много труден. Задължително почистете леглото със съответния инструмент (зенкер), разбира се нови уплътнения и монтажна паста. Това с мултицета, както и писаха колеги по-нагоре няма никакъв смисъл, освен да провериш електрически дали е здрав управляващия клапан (ако е електро-магнитен), което при Бош е извънредно рядък проблем. Няма никакво отношение, към задръстване, заклинване и т.н., защото комън-рейл дюзите се управляват електро-хидравлично, a не електро, като проста бензинова дюза т.е. този електро-магнитен клапан най-просто казано отваря път, така че налягането горивото да повдигне основната игла на разпръсквача. Проблемите на клапанчето, както казах извънредно рядко са електрически, а основно са в уплътняването, което при проблем предизвиква увеличен дебит на излишното гориво респективно спадане на налягането в рейла.

Публикувай данните от измерването (разпечатка от протокола), да видим какво се случва. Преден и заден мост ли са измерени?

@Митко Йотов note говори за 1G, а не за ZZ двигател. 1G не е маслояд! @note 1G e много здрав двигател и надали ще направиш нещо с каквато и да е масло, стига да е двигателно и да го има в картера. Вярно е, че първият вариант от 1990-та е по надежден от твоя (1999-та), но не е болка за умиране. Важното е да си гледаш хлабината на клапаните щом си на газ, горивната смес на пропан-бутан и да си сменяш ангренажния ремък и свещите навреме. Нищо повече. Все пак по темата. xW/40 А3 си е перфектно. Може и С3, все пак си на пропан-бутан (нали това имаш предвид под газ, а не метан?). xW/30 също става, макар че за лято и по-голямо натоварване, по добре 40 (знам, че в този форум това е вискозитет табу, но все пак, става въпрос за TOYOTA, или Lexus... ). Относно числото х – може 0, може 5, може 10, може и повече . Тук подводния камък е единствено ремъчното задвижване на маслената помпа, затова, ако се стартира при много ниска температура - 0, или 5. Това е. На лично ще ти пусна марка обикновено масло, без полиолефини, без полиолестери, без полиалкалинглигол и т.н., за да не разпалвам празни дискусии. Иначе почти всичко 0-5/30-40 ще ти свърши работа, особено при смяна на 5000 км.

Защо хлабината на клапаните оказва негативно влияние само при работа на пропан-бутан? Защото, доколкото разбрах от първото мнение на автора, на бензин няма проблем.

Колата си е твоя, но не мислиш ли, че вместо да боядисваш джанти, беше по-добре да си купиш истински гуми, а не имитация на такива?

Ясно. Значи, няма отделна забрана за 5-та. Върви си в пакет с 4-та.

cinkata , Желая ти бързо и пълно възстановяване! Относно маслото във втулките за свещите, трябва да смениш уплътненията между капака на клапаните и втулките. Виж прикачената снимка. Естествено, така и така ще сваляш капаците, та смени и техните гарнитури. Аз имам един лаишки въпрос за тази непозната за мен Хонда. Гледам на снимките ти, на таблото, където са положенията на лоста за скоростите има 1,2,D,N,R,P. Нормално. На лоста има D3 за забрана на включване на 4-та. И това нормално. Но как се осъществява контрола за 5-та? Как се забранява/разрешава нейното включване?

Имам, но е скан от старо хартиено списание и качеството е по-лошо отколкото ако видиш някоя схема в нета, уикипедия, например. Разликата е малка. На повечето места се казва че муфата е въведена при фейслифта на CR-V II. Същата е системата при трето поколение. При четвърто, доколкото знам е принципно друга, както на повечето от този клас – електронно управляем съединител, Муфата единствено повишава бързодействието на системата, защото механично стяга съединителния пакет, преди да се повиши налягането от разликата в оборотите на двете помпи. Тя не замества основния принцип, добавена е единствено с цел по-бързо подаване на момент назад. Просто този вариант го водят малко по-бърз от на първа генерация, където задействането на съединителя е само хидравлично.

Извинявам се, че е на руски, но само това имам по въпроса.

Здравейте! Освен козметичните промени (интериор), има ли промени в окачване, спирачки и т.н.? Електрическата дроселова клапа само при фейслифта ли я има и има ли промяна в кода на двигателя K20 в зависимост от това с какъв дросел е? И нещо, на което не мога да намеря еднозначен отговор. Вярно ли е, че подобрената система за предаване на въртящ момент към задния мост с гърбично-сачмената муфа се появява именно при фейслифта на втората генерация, а не чак при трета?

Благодаря за информацията! Първоначално мислих, че проблема е при мен, защото не използвам оригинална дилърска програма за части, но явно, че наистина Хонда не го предлагат официално отделно, което е нещо доста странно за японски производител.

Да. Точно за това става въпрос. Странното е , че в програмата която ползвам, както и в тази от твоя линк в темата за автоматичните трансмисии не излиза като отделна част, а я дава с целия шенкел. Затова реших да попитам как намирате/купувате оригинален шарнир? Прилагам и снимка:

Здравейте! Моля, за малко съдействие, защото не мога да намеря оригинален номер на част за шарнирен болт. Възможно ли е да не се предлага като оригинална резервна част? Какво се прави се прави, когато се налага подмяна?

Благодаря за линка! Да. Кутията ти е U341E.

Здравейте! Още малко въпроси към експертите на Хонда форума. 🙂 Доколкото успях да разбера CR-V II е с кутия MRVA. Има ли филтър тази кутия? Трябва ли да се сменя, или почиства на някакъв интервал? Има ли датчик за температурата на маслото и ако има, дали се индикира по някакъв начин на таблото прегряване? Колегите, които карат офроуд имат ли проблеми след по-сериозни изкачвания на първа предавка, или по-продължително буксуване. Буксуване не на колелата, а вътрешно в хидротрансформатора при голям товар. Поздрави!

Сложих нова Tomasetto. Старата я разглобих и честно казано не видях нищо нередно. Единствено отново ел.магнитния клапан не ми хареса. В сравнение с клапан OMVL, този на БРЦ беше като правен по трудово. На 10 атм. не мога да тествам - инсталацията ни е ограничена на 8. Както и да е... На първо зареждане новата спря на 49-50 литра при 60 литра пълен обем. Сега остава да си намеря подходящ датчик за нивото и да си поиграя да го настроя, защото този от БРЦ сондата не пасна на новата.

Здравейте! Ясно е, че ще я сменям с нова, но ми е интересно какво мислите за един странен проблем. Проявява се винаги след зареждане, без значение колко гориво е заредено, без значение дали бутилката е била празна, или не. Тогава газта излиза от бутилката едва-едва. Това продължава от десетина минути до час и след това всичко е наред. Докато проблема го има може и десет да превключвам от бензин на газ, но налягането бързо пада и връща на бензин. Потока е такъв, че на празен ход, или при минимално натоварване си работи, но потрява ли повечко гориво, то просто не достига. Със сигурност, ако вечер съм се прибрал от работа с този проблем, на сутринта всичко е наред. Естествено, за да е по-интересно не го прави при всяко зареждане. Първият път когато го направи, бутилката беше препълнена, защото не сработи ограничителя за 80% напълване и то на доста нова сонда и помислих, че е от това. Бях я сменил преди има-няма 15000 км. Но после го е правила и без това... Смених комбинираният датчик за налягане, защото с лаптопа го набедих, без да мисля много-много. Редуктор-изпарителя е нов, но него си го смених по друга причина. Когато проблема го има, при извадена тръба за течна фаза от редуктора и подаване на 12V на клапана отзад, газта излиза едва-едва (всички знаете как излиза, когато всичко е наред). Прегледал съм горивопровода за прегъване (пластмасов е). Не се касае за задръстване с някакви боклуци, защото когато сменях първата сонда ми направи впечатление, че мрежата и е чиста. Отделно, когато сменях редуктора, в него имаше груб филтър (пластмасова мрежа), която за над 150000 км беше чиста, нещо което на други мои коли преди години, с медни тръби не го бях виждал. Първоначално обвиних клапана. Полирах задната му част и увеличих хода с 0.5 мм, без резултат, а и самия звук от него си е остър и силен, не е като да не се отваря. Сондата е 30 градусова за цилиндра бутилка ф315, ако има значение. Честно, казано нямам идея какво може да пречи на пропан-бутана да излиза нормално. Освен инерционния клапан (този защитния, за свръх разход), но не мога да го свържа със зареждането. Както и да е... Препоръчайте добра сонда, но не БРЦ. Досега съм имал доверие на BRC, но или аз уцелвам дефектни, или... Европа 2 издържа около 140000 км, но ако трябва да съм честен, доста често не спираше на 80%, препълваше и т.н. Накрая поплавъка запичаше в горно положение и неможеше да се зарежда. Европа 3 рано-рано започна с проблемите. Някога имах неевросонда БРЦ. Издържа 250000 км и така продадох колата – много добре изработена беше.

Здравейте! Интересува ме, дали ръчното кранче, което затваря притока на пропан-бутан от бутилката напред към редуктор-изпарителя е преди, или е след електромагнитния клапан? Налага ми се да разглобя ел.клапана и се чудя, дали бутилката трябва да е празна, или ще стане със затваряне на ръчния кран, ако разбира се той е преди ел.клапана.

Извинявам се, че се намесвам леко извън темата, но само информативно искам да попитам, този проблем при всички мотовилкови лагери ли беше, или само на един? И буталото в проблемния (проблемните) цилиндри имаше ли следи от детонационно горене? А по темата - не си хаби нервите, че животът е кратък...

Недьо, почисти си фаровете, полирай ги и сложи най-силните нормални Н4 (60/55 вата) на Филипс, или Осрам. Актуалните в момента по спомен са Extreme Vision и Night Breaker Laser, мисля +150% се водят. Ако държиш на усилени като ватове, също използвай тези марки, но поне вземи бели балони, за да нямаш никакви загуби, но може да имаш проблеми, защото силно се нагряват. Тези, които си показал, са мощни, но реалния светлинен поток е по-малък от на найт-брейкъра, въпреки мощността, поради простата причина, че целта е била висока цветна температура (буквално като на ксенонова лампа), което силно намалява потока, но за сметка на това си остават всички негативи от повишената мощност – помътняват поликарбонатните стъкла, изгарят релфектори, букси, изолация, особено ако работят продължително време. Добър, но доста скъп вариант са ЛЕД H4 на Осрам , или Филипс. Неочаквано, дори и за мен се оказаха така изпълнени, че имат правилна граница тъмно / светло. За повече информация има един канал в ютуб Test-lab, където може да видиш доста тестове на всякакви крушки. Примерно на първото поколение филипс преди 3 години (май вече има и второ) - https://youtu.be/PfJl-g8N6dU Ксенон не слагай на такъв тип фар, освен, ако не ти се занимава с отваряне на фара и монтиране вътре на качествен би-ксенон прожектор, с хубави крушки, но това освен скъпо е и трудоемко. И не на последно място – трябва да ги регулираш накрая добре. Успех!