HondaExplorer

Ако беше разпрал гърнето оня ден щеше да имаш акт, че нарушаваш нощната тишина.

Това ме развесели! Подходящ надпис и за боксерки за хора на и над средната възраст като нас. Малко да оправя настроението на автора.

Ей за такива моменти трябва админите да измислят още един тип реакция, а именно - емпатия, съчувствие, "с теб сме, брат" или нещо подобно. Позитивната част: не си бил с Леджо, за пореден път е доказана здравината на хонда и всички са живи и здрави. Негативната: може да се кара така, ама ние не сме от тия. Дразни ни и ни бърка в душевността. Мъдрата: Тва ся пак от ония уроци ли беше? И кво да не рискуваме, да пазим дистанция, ако може по-рядко да караме. То пък в тая ненормална държава и веднъж в годината да излезеш да караш може да изскочи скала, кон, диво прасе и други пътни екзотики.Въпроси, въпроси и пак въпроси...

А възможно ли е майсторът да е казал демпферен маховик вместо демпферна шайба и ти да не си разбрал или просто да му куца терминологията? За дизелов акорд ли иде реч?

Колега, качи едно видео докато работи двигателя на празен ход като снимаш шайбата отгоре. Може да я осветиш с нещо за по-добра видимост. Моторът може да тресе от много неща включително и тампони.

Мда, кофти, че си избързал с носачите освен ако не приемем, че е дългосрочна инвестиция. Интересно, че има подобрение и в страничния наклон при положение, че е регулирана само сходимостта. А иначе, щом при тези малки отклонения си заподозрял разкрачване явно имаш набито око.

Добре, послушал си за стенда и си минал тънко. Можеш ли да качиш снимка на резултата от измерванията в частта за сходимост и страничен наклон?

Цецо напипа точно материята! Той инженерът реално е предвидил свещта за друга кола, където геометрията в горящата нива сигурно е различна. Реално скъсяването идва от по-късия централен електрод и другия, който го догонва заради гапа. По-късия централен електрод отвежда топлината към корпуса по-бързо и по този начин прави свещта една идея по-студена, макар че топлинно число 6 си е топла свещ отвсякъде. Другото което си мисля е че по късия електрод прави и свещта по евтина, което е наистина така при цена от 6лв.

Мисля, че не бях разбран правилно. Реално нямам притеснения за тъй наречения "gap", а именно луфтът между електродите. Там можем да обобщим следното, обосновано и от @Двигателист, че съвременните запалителни системи не се влияят толкова от влошените запалителни условия на работа на газ и си подават искра, тоест нямаме притеснения за misfire, а такива бихме имали по-скоро от намаляване на гапа и в резултат намаляне на интензитетът на самата искра. Моята питанка беше по-скоро дали влияе по някакъв начин изместването на позицията на искрата в самата горивна камера тъй като свещта в частта си комплект електроди идва с няколко милиметра по-къса?

Идеята ми е ако има вариант да направиш само замерване на стенд, без да се правят реглажи за да видиш какво и къде е отклонението. Ако имаш отрицателен камбър над 1 градус, тоест са разкрачени по вертикалата гумите в повече, ще можеш след подмяната на носач (ако си убеден, че ще го сменяш) и последващ стенд да видиш дали е имало смисъл и отражение върху резултатите, и по този начин да си полезен на аудиторията. Защото ако няма подобрение, много от хората биха предпочели сигурно да си сложат направо регулируеми горни носачи.

Да, аз по-горе не правя корелация между гапа и топлинното число, а по-скоро кумулирам двете предимства при работа на газ, където препоръчват една единица по-голямо топлинно число и същевременно по-малко разстояние между електродите за по-малко натоварване на запалителната система (ако при съвременните системи на запалване може да се говори за такова, все пак не са чукче и наковалня). Относно намаления гап визирам например свещи като Brisk Silver за газ и метан, които си излизат фабрично с гап 0,7мм. За конкретните свещи на NGK се чудя най-вече дали дръпването на искрата с няколко милиметра навътре към свещта би дало някакво отражение в дългосрочен план? Тоест може ли това да окаже влияние на момента на запалване и да го забави, което би било зле за така или иначе по-бавно горящата газова смес?

Сериозно ли нощна снимка качи? Евала за ентусиазма! Предполагам, че по-добре би се видяло на дневна светлина, ако клекнеш на няколко метра зад колата "равноотдалечен" от двете гуми. Тия болтове които гледаш ги остави, те са за сходимост на колелата тоест дали ще са кривогледи или разногледи и тях ще ти ги нагласят за две минути на стенд, който живо препоръчвам да направиш само като замерване за да ти е по евтино ако искаш преди манипулациите. И един жокер- свали си тасовете предварително.

Привет колеги, като взех сивика го заварих с почти нови свещи NGK BCPR6 ES, които веднага проверих и се оказа, че не излизат като аналог на NGK ZFR5J 11, които се препоръчват за модела. Оказва се, че те са по японски JIS (Japan Industrial Standard) стандарт и основната разлика, че при този стандарт свещите са около 2,5мм по-дълги в частта от корпуса извън главата откъм лулата на бобината( което реших, че може и да е плюс за по-добър контакт с пружината). Останалите резби, съпротивления и размери нямат разлики. Междуелектродното разстояние е 0,9мм което е по подходящо за газ и топлинното число е 6 вместо 5, с по-къс централен електрод е и разстоянието между искрата и корпуса на свещта става по-малко с няколко милиметра. Двигателят си работеше перфектно, но все пак реших да ги сменя препоръчаните базови на DENSO KJ16CRL-11. Сега питанката е дали мога да си върна за лятото тези свещи понеже са почти нови, Made in Japan, с по-малък гап и по-студени, което предполагам е по-добре при работа на газ на дълги карания? Някой карал ли е с такъв стандарт вместо ISO? Разбира се отговори от типа "карай си с препоръчаните" са ясни, питам дали има експериментатори? Прилагам няколко снимки и сравнения за ориентир.

Това си е сериозно оливане, колега или се трупало във времето. Пипни отдолу делкото, но по-напред там където се съединява дистрибуторната капачка с металното тяло на делкото. Би трябвало да има нещо като улейче, от което протича масло при изтървал семеринг на делкото. Ако е сухо там пипни с пръста отдолу където оста на дистрибутора влиза в двигателя, където за течове е отговорен въпросния о-пръстен. Ако харвито е V-теc може да има теч от гарнитурите на соленоида, но там обикновено оливането по кутията е отзад. Понякога течовете се забелязват само след каране във високи обороти.

Колега, щеше да е добре ако имаш възможност за един стенд без да правиш корекции за да видиш колко са отклоненията. Предполагам, че отрицателен камбър над 2,5 градуса би довел до износване на вътрешния ръб на гумите, но пак е относително. Не съм сигурен, че след подмяната на това което си описал ефектът ще е дълготраен и ще те вкара в нормите, предполагам и пружините играят роля. Хора работещи на стенд са ми казвали, че по-доброто решение е регулируеми горни носачи, но там пък трябва да се изберат качествени такива.