Двигателист

Сложих нова Tomasetto. Старата я разглобих и честно казано не видях нищо нередно. Единствено отново ел.магнитния клапан не ми хареса. В сравнение с клапан OMVL, този на БРЦ беше като правен по трудово. На 10 атм. не мога да тествам - инсталацията ни е ограничена на 8. Както и да е... На първо зареждане новата спря на 49-50 литра при 60 литра пълен обем. Сега остава да си намеря подходящ датчик за нивото и да си поиграя да го настроя, защото този от БРЦ сондата не пасна на новата.

Здравейте! Ясно е, че ще я сменям с нова, но ми е интересно какво мислите за един странен проблем. Проявява се винаги след зареждане, без значение колко гориво е заредено, без значение дали бутилката е била празна, или не. Тогава газта излиза от бутилката едва-едва. Това продължава от десетина минути до час и след това всичко е наред. Докато проблема го има може и десет да превключвам от бензин на газ, но налягането бързо пада и връща на бензин. Потока е такъв, че на празен ход, или при минимално натоварване си работи, но потрява ли повечко гориво, то просто не достига. Със сигурност, ако вечер съм се прибрал от работа с този проблем, на сутринта всичко е наред. Естествено, за да е по-интересно не го прави при всяко зареждане. Първият път когато го направи, бутилката беше препълнена, защото не сработи ограничителя за 80% напълване и то на доста нова сонда и помислих, че е от това. Бях я сменил преди има-няма 15000 км. Но после го е правила и без това... Смених комбинираният датчик за налягане, защото с лаптопа го набедих, без да мисля много-много. Редуктор-изпарителя е нов, но него си го смених по друга причина. Когато проблема го има, при извадена тръба за течна фаза от редуктора и подаване на 12V на клапана отзад, газта излиза едва-едва (всички знаете как излиза, когато всичко е наред). Прегледал съм горивопровода за прегъване (пластмасов е). Не се касае за задръстване с някакви боклуци, защото когато сменях първата сонда ми направи впечатление, че мрежата и е чиста. Отделно, когато сменях редуктора, в него имаше груб филтър (пластмасова мрежа), която за над 150000 км беше чиста, нещо което на други мои коли преди години, с медни тръби не го бях виждал. Първоначално обвиних клапана. Полирах задната му част и увеличих хода с 0.5 мм, без резултат, а и самия звук от него си е остър и силен, не е като да не се отваря. Сондата е 30 градусова за цилиндра бутилка ф315, ако има значение. Честно, казано нямам идея какво може да пречи на пропан-бутана да излиза нормално. Освен инерционния клапан (този защитния, за свръх разход), но не мога да го свържа със зареждането. Както и да е... Препоръчайте добра сонда, но не БРЦ. Досега съм имал доверие на BRC, но или аз уцелвам дефектни, или... Европа 2 издържа около 140000 км, но ако трябва да съм честен, доста често не спираше на 80%, препълваше и т.н. Накрая поплавъка запичаше в горно положение и неможеше да се зарежда. Европа 3 рано-рано започна с проблемите. Някога имах неевросонда БРЦ. Издържа 250000 км и така продадох колата – много добре изработена беше.

Здравейте! Интересува ме, дали ръчното кранче, което затваря притока на пропан-бутан от бутилката напред към редуктор-изпарителя е преди, или е след електромагнитния клапан? Налага ми се да разглобя ел.клапана и се чудя, дали бутилката трябва да е празна, или ще стане със затваряне на ръчния кран, ако разбира се той е преди ел.клапана.

Извинявам се, че се намесвам леко извън темата, но само информативно искам да попитам, този проблем при всички мотовилкови лагери ли беше, или само на един? И буталото в проблемния (проблемните) цилиндри имаше ли следи от детонационно горене? А по темата - не си хаби нервите, че животът е кратък...

Недьо, почисти си фаровете, полирай ги и сложи най-силните нормални Н4 (60/55 вата) на Филипс, или Осрам. Актуалните в момента по спомен са Extreme Vision и Night Breaker Laser, мисля +150% се водят. Ако държиш на усилени като ватове, също използвай тези марки, но поне вземи бели балони, за да нямаш никакви загуби, но може да имаш проблеми, защото силно се нагряват. Тези, които си показал, са мощни, но реалния светлинен поток е по-малък от на найт-брейкъра, въпреки мощността, поради простата причина, че целта е била висока цветна температура (буквално като на ксенонова лампа), което силно намалява потока, но за сметка на това си остават всички негативи от повишената мощност – помътняват поликарбонатните стъкла, изгарят релфектори, букси, изолация, особено ако работят продължително време. Добър, но доста скъп вариант са ЛЕД H4 на Осрам , или Филипс. Неочаквано, дори и за мен се оказаха така изпълнени, че имат правилна граница тъмно / светло. За повече информация има един канал в ютуб Test-lab, където може да видиш доста тестове на всякакви крушки. Примерно на първото поколение филипс преди 3 години (май вече има и второ) - https://youtu.be/PfJl-g8N6dU Ксенон не слагай на такъв тип фар, освен, ако не ти се занимава с отваряне на фара и монтиране вътре на качествен би-ксенон прожектор, с хубави крушки, но това освен скъпо е и трудоемко. И не на последно място – трябва да ги регулираш накрая добре. Успех!

След като допълнителни светлини не са проблем за теб , препоръчвам LED DRL на Osram, или Philips. 5 години ги ползвам и нямат проблеми. Скъпи са, но качествени. Открояват се ясно, дори и в слънчев ден. Палят се сами, при достигане на определено напрежение, а не на контакт, като по-старите модели. По спомен са 2х6W. Има и по-евтини заместители, но мнение за качество не мога да дам. Монтажа е елементарен и не ти трябва сервиз.

Krasi-mir и Pavel_Pavlov, много благодаря за информацията! Вие разбрахте, какво питам, но явно не задавам достатъчно ясно въпросите. Новото за мен е логиката на кутията, да заключва хидротрансформатора при спускане, което е много добра идея. Това, което остана да не мога да си обясня, изхождайки от чисто хидромеханичния принцип на предаване на момент назад е , как при положение, е има противобуксувачна система (тракшън контрол), ще се подаде изобщо момент назад, като тя не позволява буксуване? Което си е единственото условие за предаване към задния мост. CARPERA, благодаря за включването, но само една забележка – „блокаж” в смисъла който масова се влага в техническите среди е термин засягащ диференциалите, не колелата. Ясно е че, въпросната хонда няма традиционни такива на междуколесните диференциали, а междуесев просто няма. Въпроса беше, дали VSA системата на практика може да реализира спиране на разтоварено, така, че да се прехвърли момент към натовареното (това със сцепление с настилката), за да не висиш с две буксуващи колела някъде.

Здравейте и честит празник! Интересува ме, има ли разлика в автоматиците на CR-V II 2.0 преди и след фейслифта? Изобщо при този фейслифт, основно козметични ли са промените? Също така, ако някой знае хидротрансформатора на кои предавки има възможност да се блокира? Само на 4-та (овърдрайва), или и на 3-та и при какви условия го прави (над определена скорост, обороти, натоварване на двигателя...). Има ли преди фейслифта (защото след не ми се вярва) двигател К20, за европейския пазар, който не е с ел.дроселова клапа, а с механична (с жило)? И последно – системата VSA, доколкото разбрах е електронна стабилизираща програма, подобна на европейските ESP. Тази система има ли възможност да изпълнява функция на електронен „блокаж” отзад, при липса на сцепление на колело (увисване примерно)? Въпреки, че като се замисля, системата не би трябвало да позволява буксуване отпред, което от своя страна изключва подаване на въртящ момент назад и на практика има ли включена VSA, колата реално е само на предно? Къде греша?

Здравейте и Честита Нова Година! Съвременните т.нар. евросонди имат скоростен клапан по подобие на старите сонди, който затваря при свръхдебит, примерно скъсване на тръбата под автомобила? Според мен не би трябвало, защото тази защитна функция се изпълнява от ел.магнитния клапан, но все пак да попитам, защото в един онлайн магазин пишат , че БРЦ имат такъв клапан. Питам, защото подобен клапан създаваше проблеми при старите сонди.

Здравейте! Каква е максималната вместимост на тороидална бутилка за пропан-бутан, която може да се монтира в багажника на първото и второто поколение на ЦР-В , без да се нарушава кората (да няма повдигане и други подобни дефекти)? Приемаме, че къмпинг масичката е махната.

Да разбирам ли, че София - Бургас при това положение трябва да си го мина почти без климатик, защото повечето време съм над 3000 об/мин?

Колега, как според теб, добавките в двигателното масло могат да окажат влияние върху детонационното горене при бензинов двигател?

Здравейте! Въпросът е ясен от заглавието на темата. Има ли първото поколение на црв версии с автоматичен климатик? И за да не пускам същия въпрос в друг раздел - има ли такава екстра при първото поколение на hrv?

Благодаря за анализа, emod! В общи линии, мнението ти съвпада с моето. Отдавна се каня да подложа тойотата на 13000-15000 км интервал. Иначе режима е щадящ, определено. Особено значение, според мен, има малкия брой цикли студено/топло/студено. Почти няма къси преходи. Извънградско 80-120 км/ч. Магистрала 120-160 км/ч (145 км/ч са 4000 об/мин). Без тормоз преди да позагрее маслото. Рядко 1-3 предавка до пркъсвач (6500). Спазване на изискването на тойота за този двигател в авенсис за максимална скорост, която да се поддържа неограничено време – 185 км/ч (около 5000 об/мин). Предполагам, че неспазването на това правило ще доведе до прегряване на маслото. Пък и нашите магистрали не са подходящи за целта. Иначе, колкото и несериозно да звучи, смятам че 250 мч са добра граница за всеки, който се чуди да сменя или не. Опит от разни машини, мотокари и т.н. Понеже скоро свалях капака на клапаните ще пусна снимка какво е отдолу. Двигателят, последните 150000 км не е виждал скъпо масло, или смяна преди 10000-11000 км. Не съм мърляч, но и не робувам на „железа”. Газта е монтирана преди около 95000 км. Първите 100000 км са в Италия и нямам представа нито какво е било маслото, нито какви са били интервалите.

Здравейте! Ето една проба и от мен, че мисля да го сменям след още някой километър. Не съм сигурен доколко е коректна, защото когато паркирах в работата и маслото беше добре загряло (над 30 км, повече извънградско), но много бързах и не ми остана време да взема проба. После около обяд я позгрях, но субективно маслото не е било с температура повече от 70 градуса. Капката е една и съща, но едната снимка е с телефон, а другата е скан, на автоматични настройки с 600 дпи. 1) Автомобил – Toyota Avensis, 3S-FE, 1999 г.; 2) Масло – Comma Syner-G 5W40; 3) Маслен филтър – Mann; 4) Общ пробег на автомобила - около 248000км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 9700 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – -/-; 7) Средна скорост - около 50 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 9.01.2018 -13.05.2018; 9) Моточасове – около 200; 10) Изразходвано гориво - около 50 л. Лукойл 95 и около 930 л пропан-бутан; 11) Kтм = (970 л./ 3.7 л.) = 262,16; 12) Пробата е взета от напълно загрял (като охл.течност, но не напълно загрято масло) двигател (5 минути след гасене) и се е сушила 18 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3,7 л.; 14) Доливане на масло – 0,6-0,7 л. Моля, за коментари.

Това е моят 3S-FE. В Авенсис Т22.

Не говоря за SAE 30, 40, 50 - те са ясни. А за 30W, 40W и т.н. Разликата е много голяма.

Хм... А на двигател с хлабина в мотовилковите 0.0009-0.0022 инча , а в основните 0.0006 - 0.0013 инча, какво масло трябва да се използва? И какви са тези вискозитети в статията с W след числото? За пръв път виждам 40W, 50W и т.н. Това трябва да е някаква грес! И как може да пишат "5W20 или 20W", при положение, че разликата между двете е като между стол и електрически стол.

Странно... При 250 моточаса и 60 км/ч средна скорост, как се получи пробег 13500 км ?

Температурата на маслото понякога няма нищо общо с температурата на охладителната течност.

Не знам дали е коментирано, но някой знае ли какво е маслото брандирано като АТО24?

Интересно, на каква база са получени тези 1.50 лв / 100 км ?

Пред очите ми последните 8 години е волво s80 D5 185 к.с. 2007г , автомтик 4х4. Кара се целогодишно (градско, извън, планини, курорти...) с GoodYear Vector 4Seasons. Досега около 100000 км с два комплекта. Износват се нормално, няма оплаквания във връзка със спиране и управляемост, нито зиме, нито лете, дори на 4-тата година. А не е като да нямаше тежки зими. За мен това си остават най-добрите всесезонни гуми до момента. Да видим какво са сътворили от континентал...

Карал съм със Сава ескимо ес3, но 175/70/13. Субективно, много добре на сняг, добре в киша, средно на мокро. На сухо, без значение дали е +20 или -20, не ми харесаха.