Класация

Вече с номера🤓

Скоро имах същия проблем. Реших да сменя потенциометъра естествено с оригинален. Да ама не. След като проверих - продава се заедно със стойката за ...960лв. Не знам колко още ще е смяната му в сервиза от "висшите професионалисти". Купих си само потенциометъра за около 30лв от Алиекспрес. Сменя се сравнително лесно. Японските педали са го закрепили с винтове М6 с отрязани глави. Предполагам се сещате защо. Затова се наложи с един малък диск на дремела да им направя канал за отверка. След смяната заработва веднага. Добре е да се нулира грешката. Работи си перфектно. Вътре представлява двоен потенциометър. Прилагам схемата за който се интересува. Когато поренциометъра се постави в металната стойка, той е леко завъртян с начално съпротивление около 400 Ом. Така че ако си вземете нов и го поставите за тестване в куплунга, няма да заработи, понеже е в нулево положение. Предполагам че това е пак някаква хитрост на жълтурите. Трябва да е поставен на стойката в определеното положение. Първия път от Алиекспрес ми изпратиха погрешно друг модел 37971-RCA-А01. Ако на някой му трябва такъв може да се обади. За FRV дизел правилния модел е 37971-RDJ-А01. Това е от мен. Който не му се дават 1000+ лева и не е много леворък няма проблем да си го смени сам. Супер елементарно е. Има го и заедно със стойката. Също го има в комплект и в emag.bg на сносна цена.

Вече в семействотто.

Среща на близначките Най-накрая с Димо успяхме да си синхронизираме свободното време и да направим среща на двете еднакви като ниво на оборудване и цвят машини. Ако някой друг собственик и ценител на модела иска да се включи другия път е добре дошъл.

Здравей колега, първо поздравления за избора.Аз също се бях насочил към този мотор , но след 4 месеца обиколки на автосалони , четене и тестове си купих Тайп с дизел.Гори по-малко отколкото този мотор на газ ( говоря в пари) , върви повече изключително комфортна е и мотора е пословично здрав. Е репмапнах я до 220 коня и 460 нютона и забавлението е пълно. Та съвета ми е покарай и някой дизел 180 кс и пак помисли.Винаги можеш да купиш ама не е евтино та да бързаш.Лично аз си отделих 6 месеца за гледане и накрая купих най- скъпата в мобиле , и не съжалявам и за секунда.Ако си от Пловдив обади се ще ти дам да и се качиш да видиш за какво говоря. Избора си остава твой каквото и да вземеш няма да сбъркаш с тази кола.

Нищо й няма на цената. Труда е повече, ама него не си го плащам, така че 😆 Дотука съм купил масла, течности, филтри, някой друг тампон менте, 2 долни шарнира отпред, 2 диска, 8 накладки, 2 лагера отпред, маншон за едното външно каре, 4 нови гуми, моргови части на безценица + една кутия дето стои за резерва, бои-мазила-лепила-смоли, парктроник от китайците, модул дневни си имах ама той и без това е 20лв, рециклаж апарати (и там евтиния), един нов амортисьор отпред...другото са разни машинарии и инструментариум, ама това е друго перо и се ползва и за другите МПС-та. Шагрена на цялото дъно с мивката и подемника дето ще ползвам под наем ще ми стъпи около 200 пари. Сега си представи ако за всяка операция цъках пари на частници...🫣 То вече няма такива коли, всичко е на скрап. Няма и кой да питаш. И да я карам, и да я продам, кефа от факта че съм работил по изчезващ вид е безценен. Газта май сам ще я слагам, само да си намеря сервиз дето ще ми изкарат документ за валидация.

Възможно е. Можеш да ползваш плафоните. Те са на таймер. Аз от тях съм хванал захранване за подсветката в краката, която добавих преди време. Смени си лампите с лед да не товари системата и ще получиш светкане на габарит при отключване и изгасването му след време . Само трябва да се добави диод за да не ти светкат плафоните, като пуснеш габарита принудително.

Трая си аз, но колата е почти готова да й режа лентата. Боядисах отзад калниците, качих броните и пръскалките за фаровете, сложих праговете. Монтирах новия парктроник и монтирах салона и корите в багажника. Намерих лайсни за вежди от Сивик 6 и ги лепнах отзад, но идват късички (търся още една): https://freeimage.host/i/FsPBCGf https://freeimage.host/i/FsPBn44 На левия калник направих 3 гадни стечки на лака, но за късмет излязоха на 100% и няма и помен от тях: https://freeimage.host/i/FsPBfQs https://freeimage.host/i/FsPBza2 https://freeimage.host/i/FsPB03Q https://freeimage.host/i/FsPBkap https://freeimage.host/i/FsPBmN9 https://freeimage.host/i/FsPBD9S https://freeimage.host/i/FsPC7RI https://freeimage.host/i/FsPCOxe https://freeimage.host/i/FsPnCdl https://freeimage.host/i/FsPnlkB В момента слагам модул дневни и съм се хванал да оправям запалката, която беше с обърнат поляритет (две зарядни изгоряха докато се хвана да измеря какво се случва). Някой е монтирал допълнително реле, което да захранва запалката от директно изведен + от акумулатора с допълнителна маса. Причината и добавената стойност остават неясни за мен, затова възстановявам фабричната инсталация: https://freeimage.host/i/FsPYQLl https://freeimage.host/i/FsPYtB2 Схемата на фаровете е малко шантава. Дългите се управляват по - и минават през 2 релета. Слагането на модул дневни към тях се превръща в ненужно сложно упражнение. https://freeimage.host/i/FsPWNa4 Късите минават през едно реле и се управляват по +. Модула ще управлява тях. Преди модула ще сложа два диода, които да ограничат връщането на ток по веригата от модула към реле "Dimmer" (без диодите релето ще започне да бръжди от пониженото напрежение на модула /5-6V/ и контактите му ще нагорят бързо). https://freeimage.host/i/FsP8U5g

Както си разбрал,без да свалиш ремъка няма как да елиминираш нещата.Телефона доста променя звука и нищо не може да се разбере.След палене , първите секунди има ли шум? Очаквай скоро включване на богЪ на хондите да си изкажи мнението.

Зимата ще има тема "Нямам парно". Тея добавки особенно за радиатор са пUHTА - мара т.е. за нищо не стават!

Ако трябва ще се изкарат, тъкмо ще ми е по-лесно да изпера мокета и да намажа кожата на седалките. Дойде време и за по-тривиално обслужване: https://freeimage.host/i/K21lQ6X На хартия ремъци и ролки са сменявани скоро, но пък чувам едно леко виене от някой лагер, та не пречи да ги разхвърлям и освежа. Цената на Айсин комплекта си е баш като за вехта кола. Помпа не знам дали ще сменявам, но така и така е включена в кита. Тотал кварца 5/30 дето сипнах за промивка засега не го пипа, затова ще се поглези с един Мотул.

Дърта баба на разходка до супермаркета (като през последните 27 години 😄) https://freeimage.host/i/KdfQG07 https://freeimage.host/i/KdfQMg9 https://freeimage.host/i/KdfQWJe

преди 2-3 дни видях Джаз в една морга и сещайки се за твоята тема погледнах към казанчето за умивателя, имаше двете моторчета но колко са работещи нямаше как да питам защото не срещнах никой от бачкаторите там. За съжаление моргата е в Айтос и май ти идва далече. Ако им се обадиш сигурно ще ти кажат че нямат, защото са изключително мързеливи и некомуникативни. Ако ти е голям зор в сряда ще имам път натам и ще се отбия да питам, пиши на лични да се разберем. Най-малко ще ми трябва снимка на двете помпи за да знам коя да взема.

На великия остров, ограниченията за нов шофьор идват от застрахователите. Колкото "по-яка" е колата, толкова "по-яка" е застраховката. Обаче, застраховката тук се прави на човек, за точно определена кола. Значи, правя си аз еквивалента на българската ГО за личната ми кола и НЯМАМ право да карам чужда кола. Ако се случи ПТП, дори и да не е по моя вина, НЕ получавам обезщетение. Ако си направя еквивалента на Пълно Каско, получавам право да карам чужда кола, но застраховката ми автоматично става ГО, т.е. отрязват ми обезщетението. Първата ми застраховка тук беше около £800 ГО за Форд Фиеста 1.1, въпреки 20+ годишния ми шофьорски стаж в БГ. Към настоящия момент плащам £180 Пълно Каско за CR-V-то. На дъщеря ми, която ще вземе книжка тези дни, ще е над £2000 за същата кола. Ако я впиша 2-ри шофьор към моята застраховка, ще плащам между 1000 и 2000. На "нашия" столичен убавец, ако е на острова, застраховката му за тази RS-ка ще е над 3000 паунда за година, или изобщо няма да го застраховат. Не е като в България, "изкаралият" книжка вчера, да безчинства с "инвалидната" кола на баба си. На острова, нещата се случват по Рег.номер и централна база данни. След първата камера за наблюдение, този, който има достъп вече знае, кой съм, от къде съм и имам ли Каско, ГТП, Пътен Данък и, какво кафе съм пил сутринта. Ако нещо не ми е у ред, въпрос на минути е да ме спре КАТ. От 2 месеца съм "на трупчета" по здравословни причини, защото при изписването от болницата веднага вкарват в базата данни, че нямам право да карам кола с моята диагноза, докато не оздравея. Таааа, те това е полицейска държава.

Капков тест 1 1.Petro-Canada SS 5W30 (от TYTAN Machinery-prod.date 22y.) 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-285500 км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 400км. 5.Цикъл извънградско/градско 80/20 6.Средна скорост,около 39 км/ч. 7.Сезон на експлоатация 01.08.25 //12.08.25 8.Мото часове около .. 9.Изразходвано гориво:36л.газ 10.Обем на налятото масло при смяната-4,5л. 11.Доливане няма. 12.Маслен филтър MAN 610/6. 13.Въздушен "Herth&bus" 14.Режим на използване лек,повече извънградско. 15.Предишно масло - YACO 5W30 GDI, Ravenol dxg 5w30,Ravenol dxg 5w30,Ravenol FDS 5W30,Ravenol SSV 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Mobil1 ESP 5W30,Amsoil SS 5w30, Petro-Canada SS5W20,Amsoil ss 5w30,Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil10w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castroledge0w30,motul eco energy0w30,castrol magnatec 5w40  16.Пробата е взета от напълнозагрял двигател,15 мин. след изгасяне (докоснах щеката до листа). 17.Сушена е 24ч.,на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия.

Вече имам работещ модул дневни на късите. https://freeimage.host/i/FZjhSVe https://freeimage.host/i/FZjhjS4 https://freeimage.host/i/FZjhGoX https://freeimage.host/i/FZjhUiu Реглажа мина с една забележка: задно дясно има 15мин горница на страничния наклон..Бях в колата по време на реглажа и накарах майстора да се качи на пасажерското. Наклона падна до -1.02. Тия норми мисля са писани за празна кола... https://freeimage.host/i/FZjjGeV В крайна сметка, дори да има отклонение, то е пренебрежимо малко и няма да се отрази на гумите...пък и като сложа газова + теглич. Оказа се, че климатика работи доста прилично. Утре ще замеря температура на изхода на въздуховода, но интуицията ми казва, че не се очаква ремонт на тая системата. Това, което не ми харесва е че на режим духане напред към салона ми обдухва леко и десния крак. А при следващия режим "напред+надолу" потока долу се усилва. Явно клапата долу не държи или дунапрена и е заминал... https://freeimage.host/i/FZjZgS4 Не разбрах и каква е функцията на тези два режима: https://youtube.com/shorts/Sm7I9exVY18?si=-A-XMa7X_UcgWrIT След малко каране пърдящия звук от гърнето изчезна: Колата върви прилично след всички манипулации. Ходовата част утихна. Вече имам и втори комплект лайсни за вежди от Сивик 6. Утре ще ги доналепя и отивам на мивка за миене отдолу.

Благодаря на всички, оказа се клеморед някакъв.Закарал я на жичкаджия и той почистил всички клеми и сега колата пали и не гасне в движение.Още веднъж БЛАГОДАРЯ на всички отзовали се

На сивика ги върнах. Засега не съм видял да има проблем. Аз ги лепя плътно отвътре с UV температурен силикон. Върху тоя сандвич отвътре през багажника ливнах и парафин. На тоя ръб трябва да има някаква защита. Там се подгъват ръбовете на точковата заварка между вътрешния и външния панел. Фабрично са плякали силикон между двата листа (или някакъв weld sealant) + гумено-металната лайсна, но към днешна дата силикона се чупи като гипс, а лайсната много често е разлепена в краищата пък металната арматура вътре е прогнила. (Е някой ако има излишна лайсна не бих отказал да я вкарам в употреба ) Няколко прашни снимки от днес: https://freeimage.host/i/FL1w5Jf https://freeimage.host/i/FL1wab2 https://freeimage.host/i/FL1wOzB https://freeimage.host/i/FL1wUga https://freeimage.host/i/FL1Nokx Утре мисля да я пусна на реглаж да видя дали ще излязат ъглите след повдигането. Ако е ок ще търся мивка с подемник да я измият отдолу и да я пръскам с шагрен другия уикенд.

Колеги, проблема е решен. От страна на пътника,предпазител №6 беше изгорял. Моя грешка, че проверявах само предпазителите от страна на шофьора.

@Krasimir_r_s От снимките на маслото, на скоростната кутия, става ясно, че маслото не е опреснявано скоро и определено е за две належащи опреснявания. Едното сега, а следващото - след 2 - 3 хил. км. Количество за едно опресняване - 3.2 литра. Общо за двете - 6.4 литра. Цветът на маслото по салфетката трябва да е чист, розов към светло червено. Външния филтър на скоростната кутия смени задължително. Препоръчвам при второто опресняване. Всеобщ проблем при тези кутии е, когато маслото е за смяна се чува точно като жужене при движение с 1500 об./мин., с малко газ и ниска предавка. Усеща се и лека вибрация. След първото опресняване почти изчезва, но не се заблуждавай, че вече е о.к. и направи и второто. Понеже кутията събира общо 7.2 литра, при едно опресняване остава повече от половината старо масло. Ето защо е необходимо още едно след кратък интервал. Ако си 4х4 и не си сменял маслото на диференциала - предвиди и него за смяна. Диференциалът е особено чувствиелен и лесно излиза от строя, ако маслото му е старо. Там се ползва само ОЕМ Honda DPS-F (Honda Dual Pump Fluid II). За бобините - предвиди напуканата за смяна, за да не почне да прекъсва след време.

Има една доказана взаимовръзка-при градски условия маслото държи по-ниска работна температура от антифриза, извънградско ситуацията е обратно. При поддържане дълго време на 3-3500-4000 оборота маслото може и да подмине 130-140°, но пък свежо и с термостабилна база това не е критично. При такава температура се изпаряват всички вредни примеси(влага и гориво) За това човек трябва да познава автомобила си с всичките му нюанси и да го обслужва и използва съгласно познанията си.

Точно, та чак екзак'ли! Някои твои минуси за мен са плюсове, грубо казано. От 14г. "гледам на нещата" от високо и ме кефи. Не, че CR-V-то е много високо, ама пък от 8г. сутрин слизам от него и се качвам на по-високо в камиона. Нещо друго, относно качването и слизането: Отварям вратата на високото комби и си повдигам ГЗ за да се КАЧА на седалката. Отварям вратата на високото комби, пускам си крачето навън и СЛИЗАМ на асфалта. Отварям вратата на супер лимузината Акорд и СЛИЗАМ на седалката. Отварям вратата на супер лимузината Акорд и се КАЧВАМ на асфалта. С'фанА ли ми мисълта?! След само 1ч седене в луксозния кожен фотьойл на акорда ми трябва 5мин гимнастика за раздвижване на кръста. Тааа, тетака ... "Въпрос на вкус, казало кучето и си облизало ..."

От темата Капкови проби на двигателни масла: @Rakeem Ще прехвърля отговорът си тук. Моточасовете съвсем не са подвеждащи, а са най-точната мярка, дори и за коли. Все пак работи д.в.г., няма значение кола ли е, трактор ли е. За да се обоснова, прилагам една извадка от моите "тънки сметки", които започнах да правя със сегашното си масло. Както се вижда, изминал съм общо 2268 км. От тях градско са само 535 км, но за тях двигателят ми е работил 51% от общото време! А за останалите 1733 км, двигателят е работил 49% от времето. Ето защо са важни моточасовете. Защото колкото повече градско караш, моточасовете се натрупват бързо, а километрите - не. Тоест, след определен период, маслото е работило достатъчно много и е за смяна, без да е изминало километрите, които иначе целиш за смяна на масло.

Старите фарове за мъгла бяха много зле, оригинални, но зле. Новите са единият ОЕ а другият отново Depo. Бронята пада за секунди с бутоните и смяната е лесна.

Стягай дисковете с гайките и тогава демонтирай винтовете. Аз и при монтаж така го правя, но с по-малка сила.

От няколко месеца знам че не свети, но колата лятоска не се кара, обаче иде ГТП и ваканция, та рекох да опрАа таз работа. В 2 оторизирани сервиза ми казаха че трябва да се сваля маска / броня / фар, понеже , нали - през подкалника не ставало. Колега обаче каза преди време че е успял да смени лявата, само махайки акумулатора, което ми даде надежда. Но първо исках да видя все пак, как и каква е, та се въоръжих с огледалце и фенерче, което няма смисъл да е магнитно - по предницата няма нищо стоманено. Необходими инструменти: Сваля се кората на десния калник, която излиза повдигната нагоре в предния край и издърпана напред, че покрай пиро патрона на капака е малко тегаво. После и гърловината на казанчето за течност чистачки/фарове: Тя излиза лесно, а ма с чалъм, понеже има каналче с ръб, което щраква, та трябва да се развърта ляво/дясно и леко да се дърпа, за да излезе. Преди това се сваля 1 клипс, който я фиксира към купето и се откача шлаухът за помпата, който е прекаран през ушето и. Вече има място за оглед с огледалцето, къде на майната си е навряна тАа гад. Принципно няма изненади. Куплунгът има фиксатор - стискаш и откачаш, а самата фасунка се завърта "обратно по часовника" и се освобождава. Може да се свалят заедно, или поотделно - кой къ мое. Директен визуален достъп няма, та ръката до лакътя под калника и напред, и пипнешком търсиш каквото си видял, разчитайки на тактилна информация. В "наше село" маркови (както препоръча колегата Марков) крушки нема, та взех 2 за лев. Едната изгоря веднага, ама другата работи, а и не исках нещо силно и бяло - това е габарит - свети точно колкото трябва. Не исках да отварям и оттатък, та да сменям и другата стокова. После всичко се сглабя по обратният ред иии - Да бъде светлина. И не се облягайте много на калниците, че и те са халумин, ама тва се лекува лесно. bIV6JPtJ.mp4 С благодарност на нахъсалият ме @JoroHondata

Здравейте, Аз много лесно съм си решил този проблем с една китайска джаджа. И дори стана красиво. А и показва още куп други интересни неща (температури, обороти и др.)

""CARPERA"" малко теория за да спреш да пишеш небивалици..... Изпарителя не се охлажда, идеята да минава охлаждаща течност през него е - ДА ГО ЗАГРЯВА, или по-точно да предотврати замръзването му при изпарението на газта. Изпарението е процеса в който втечнения флуид (в случая пропан-бутана) минава в газова фаза, този процес протича с отнемане на температура, т.е. силно охлаждане, и дори замръзване ако не се компенсира със загряване. И за да не замръзне хората прекарват горещия антифриз през него, пък и изпарението при висока температура е много по-качествено и надеждно, умници са тези инджинери ей! кво да ги правиш? Как е свързан изпарителя към охладителната система е друг въпрос, това се прави винаги на "малкия" охлаждащ контур/кръг, и тук вече идват двата варианта, последователно или паралелно присъединяване, като всеки вариант си има предимства и недостатъци, как да стане решава газаджията според конструктивните особености на охладителната система. И да добавя че при паралелно свързване е много важно да се използва винаги качествен антифриз и да се сменя редовно, даже преди предписания срок, защото при продължителна употреба има склонност за запушване на радиаторчето на парното. Преди години имаше изпарители при които между газта и водната риза имаха мембрана която е възможно да се спука и тогава от налягането на газта се надуваше цялата охладителна система на двигателя, което довеждаше до прегряване и издухване на гарнитурата на главата. След това излязоха изпарители при които няма такава мембрана и въпросното смесване на газ с антифриз е невъзможно. Сега обаче не знам как са изпарителите защото поне от 20 години не съм разглобявал, тук може да се включи някой газаджия и да разясни ситуацията, може пък някои модели да имат такава мембрана.

Подготовка за шагрен: https://freeimage.host/i/FDOGiWN https://freeimage.host/i/FDOGrOv https://freeimage.host/i/FDOG4bR https://freeimage.host/i/FDOGPxp https://freeimage.host/i/FDOGm5G https://freeimage.host/i/FDOMJX2 https://freeimage.host/i/FDOMHzl https://freeimage.host/i/FDOMdsS https://freeimage.host/i/FDOMF19 https://freeimage.host/i/FDOMnmx https://freeimage.host/i/FDOMILB https://freeimage.host/i/FDOMY7a https://freeimage.host/i/FDOMcmv

Днес успях да фиксирам обратно две капачета, които се търкаляха в багажника. Ползвах пружинни щифтове както е по схема: https://freeimage.host/i/FDCUJrx Наложи се леко да резна заготовките ф3х20 до 10 и 16мм и заспаха.

Не зная дали съм казвал, ама пукането се беше превърнало в скърцане / хрущене. Днес са сменени тампони - не мога да ги конкретизирам (лаик съм, каквото съм разбрал, това споделям), на страничните части на магарето са. Подозрението за тях беше, заради повредени, износени легла, в които доколкото схванах се монтират. При смяната са се оказали леш. Като я връщах от сервиза нямаше скърцане, хрущене, скрибуцане. Надявам се това да е било и да е оправено вече. Recap: опорни лагери на амортисьорите и тампоните на страничните части на магарето. Sent from my LE2123 using Tapatalk

Няма ток (контакт) щом светят само тези 2 лампи. Трябва още лампи да светят след даване на контакт. Както са казали по горе инфото е оскъдно и извадено с ченгел.

Всяка година по веднъж се леят пот и псувни при смяна въздушен филтър на мотора. За да има място за V6, останалото е по кюшета и долапи. Хем ма мързи да разтапицирам ляв калних, хем и нищо ново не измислих като подход, ама той "мързелът не морял, а само мъчел". Както и да е, турих нова маска на дросела, па ша кара. Кислород да има, ама в таа жега - де го ...

След краткото ми пътуване до Асеновград, ясно ми се наби в съзнанието разликата между северна и южна България. На север от Стара планина шосетата (включително Хемус) са в дооста окаяно състояние, но и трафикът е много по-лек. Има джигити, но и някак са по-малобройни сякаш. На юг от Стара планина, пътищата, както и Тракия са с дооста по-добро качество, но е толкова пренаселено, че просто не може да се шофира спокойно. Ся, не знам кое е по-добре: Да няма къде да карам, или да няма как да карам, но е факт, че средната скорост дет ще влезе скоро е най-малкият ми проблем. На север, заради плачевното покритие, а на юг, заради липсата на място. На север - тапи от ремонти, а на юг - тапи от катастрофи.

“Дистанцията е най-мощният отговор на неуважението. Без Спорове. Без Обяснения. Без Драма. Просто тихо се отдръпнете. Защото не всичко заслужава вашата енергия. Не всяко действие изисква реакция. И не всеки човек заслужава място на първия ред в живота ви. Понякога тишината и пространството говорят по-силно от всякакви думи — Не от гордост, ........ А от Самоуважение!” Роуън Аткинсън

Ще оставя информация след прегледа преди покупка в Бултрако. Продължи 2 часа. Откриха неща, които не бяха описани в обявата, но според мен и собственик не знаеше. Дадоха ми листи с данни, които прилича на тези от годишните прегледи при лекар - схеми, проценти, описание, диаграми... което на мен не ми помага особенно, но все пак имаше и лист с описание човешко какво е повредено има и какво трябва да се отремонтира.

Къщата може да му е тежка, ама като е 4х4 няма назад

Ще караме още 1 година. Още днес - 2 магистрали. Сичко е 6.

От доста време се каня и след смяната на преден десен габарит, най-сетне реших да заведа Леджо на "пластичен авто хирург". През годините разни майстори са си оставили лактите връз предните калници, подпирайки се и мислейки: - Ся ко прАим? А калниците са алуминиеви, та мастера каза: - При стоманените, ламарината "има памет" и само трябва да и припомниш как е била с PDR изтегляне. Алуминият се разтяга и не се връща, та ще трябва да го бутам отдолу. Разтапицира пластмасовите кори до тях и с докторските си инструменти ги върна в заводски вид. VID_20250801_195059.mp4 VID_20250807_075535.mp4 VID_20250807_075502.mp4 Под небето не си личеше, обаче в гаража, с тоз висящ таван на ламели, напАо къса нерви. И 2-та бяха така: Messenger_creation_9ED3D4AA-64E2-47A7-8986-22274E2691FA.mp4

Ми и той си тропа, ако се е скъсала гумата около втулката. Гледай около гайката, дали гумата е зацепена. Ако е, за да си сигурен че отам е проблема, вземи един ключ/лула, и опитай да натегнеш леко гайката на макферсона. Гледай дали гайката се върти леко - ако се върти или превърти значи е скъсано и си за тампон. Ако усетиш съпротивление, (не напъвй много силно), значи че гумата не е скъсана около втулката. Някои колеги, лекуваха тропането като изпилваха металната втулка, ама дали са постигнали ефект...? Ако си за тампони, вземи оригинални (запомни има ляв и десен), даже тук във форума продават оригинални на добра цена.

Проблема е решен.Сам не можах да се оправя Извиках ключар свали целия механизъм взе го и след 2ч се върна с работещ такъв монтира го обртно и всичко е ок.Каза че ключа е много износен изтънял и може от това да се е получило.Така че както казват козата сака пръч

Емии, обсъдихме другите марки иии ...

Не знам за какво залепване пишеш, може би имаш в предвид лягане/прилягане/центриране. Ако е така, пак нещо си в грешка. Джантата ляга на диска, а той на главината. И главината има два различни по размер диаметъра за центриране. Единия за джантата и другия за диска. Та, ако си прочел и видял снимките в друга тема ще разбереш, че пиша за диаметъра за подвеждане (значи и центриране) на диска. Та, като е взета такава фаска на него, че дължината на Ф-то на главината не достига до диаметъра за подвеждане (центриране) на диска, за радиално центриране разчитам на тези две болтчета и леко почукване на диска за доцентриране. После джантата и четирите болта нямат общо с подвеждането (радиалното центриране) на диска за което писах.

На едно масло, нормалните работни обороти на двигателя (между 2000 и 4000 об./мин.) не му се отразяват толкова негативно, колкото работата на ниски обороти и режим "тръгни - спри", както и "пали - гаси". В такива случай огромното влияние оказват други фактори, а не оборотите. При нормален диапазон на оборотите в продъжителен режим, цялата система на двигателя работи в т.н. "установен режим". Нормален диапазон на работната температура, на маслото. Липсва ефектът на "blow-by" газове, които да навлизат в картера и да замърсяват допълнително маслото. Постоянно налягане на маслото в системата и по-бърз поток, от там по-малкото му задържане в горещите точки на мазане за единица време. И по-малко стареене и деградиране в следствие на всичко това. Не говорим за спортно каране на 5000 и нагоре обороти. Говорим за нормална експлоатация.

Тия винтове просто фиксират диска към главината, но не играят никаква друга роля, спокойно може и без нито един от тях, защото диска се държи, не от тях основно, а от болтовете/гайките на гумите след слагане на колелото… има марки автомобили дори без такива. Един е налълно достатъчен, не се впрягайте с глупости.

Сканираното изображение изглежда малко преекспонирано от към белия цвят. Но въпреки това, може да се каже, че комбинацията от изправен и добре работещ двигател, плюс гориво LPG, съхраняват ресурса на маслото значително. Маслото изглежда доста добра хидрокрекингова смес и се е представило също добре при гореспоменатите условия. Ядрото не се е разпаднало и задържа тежките замърсявания в себе си. Също така, ядрото не е наситено с тежки замърсявания, което говори за ниски нива на износване. Тоест много добри мазителни свойства и добра кондиция на двигателя. Леките замърсявания са незначително количество и дифузната зона на капката изглежда чиста. @HondaExplorer Сменил ли си го вече това масло, или мислиш да продължаваш да го тормозиш докато се предаде?

А това знаете ли: В Япония има специална маркировка за автомобили, управлявани от шофьори на възраст над 75 години. Тази маркировка се нарича „Корейша“ (или „Koreisha“), и представлява многоцветен символ, наподобяващ листо или детелина. От въвеждането ѝ през 1997 г., тази маркировка служи като предупредителен знак за останалите участници в движението, че зад волана е възрастен човек, на когото следва да се отдели допълнително внимание, търпение и уважение. Интересен факт е, че символът с годините е претърпял промени и сега има форма, наподобяваща четирилистна детелина. Той символизира мъдрост, натрупан опит и човешка уязвимост, предавайки посланието към останалите шофьори да бъдат по-внимателни при комуникация с този автомобил, тъй като водачът има дълъг житейски опит, но и възможни ограничения. Тази практика е част от усилията на японското общество да осигури безопасност и уважение в трафика, като осъзнава специфичните нужди на възрастните шофьори.

Здравейте. Занимавката от вчера. Андроид 13 на 9 инчов Junsun екран монтиран на автомобил с оригинална навигация.