Pavel_Pavlov

Извинявам се за двойния пост. В моята книжка стъпките описват, че се мери при изключен двигател. Загряваш двигателя до работна температура, спираш на равно и гасиш двигателя. След това мериш нивото.

Не казвам, че си написал нещо грешно в поста си, колега, но това изказване го виждам нерядко и е много подвеждащо. Всичко зависи от това как инженерите са калибрирали щеката. По тази причина е важно да се следват инструкциите в книжката, а не да се разсъждава, че е важно да се мери в работен режим или друга логика.

Нека се отбележи и това, че в книжката на акорд 7ма за Европа (или поне за Швейцария) интервалът за смяна е между 5000 и 10000км в зависимост от режима. От Хонда са си написали, че ако се кара предимно градско, трябва да се сменя на интервал по-близо до 5к.

Има и вероятност да не следваш процедурата за правилно отмерване на нивото на маслото и затова да мислиш, че не е в норма. По спомен, след гасене на мотора, се чака м/у 1 и 2 минути и тогава се вади щеката за проверка. Но имаше и повече подробности по стъпките.

Ами моят е от Кауфланд или някой друг магазин – от най-евтиноизглеждащите, но отчита сходно с индикатора на маркуча за помпене на бензиностанциите. Не помня откъде точно го купувах.

Имай предвид, че налягането от Хонда е за студени гуми. Ако помпиш на бензиностанция и си покарал известно време, гумите ще са загряли и налягането ще е по-високо. Купи си за няколко лв манометър и ги измери студени.

Отношението на собственика може и да е голям фактор в това колата да не е продадена. По-подозрително би било да звучи супер по телефона И да вметна, няма нищо нормално в това да свети чека от газовата. Не трябва да свети и, ако свети, има нещо нередно

Да свети заради газовата пак не е добре, но е вярно, че е по-малко зло от други възможни проблеми. Цената е леко ниска, но не мисля, че е алармиращо. Комбита от 2003та се мяркат за под 7000 не толкова рядко. Това с калника – да, питай собственика каква е историята. Другото, което се вижда, е, че екранът на навигацията не свети, а колата е на контакт (или запалена). Обикновено го оставят да свети за снимки, за да покажат, че няма проблем. Възможно е да не работи навигацията, която ти трябва, за да сверяваш часовника и да ползваш настройки на радиото и климатика. Втора ръка можеш да намериш за ок. 120–140лв мисля, но и смяната е малко неприятна занимавка, че има едни много тегави щипки за откачане.

Колега, има тема за дискусия на обяви цък.

Относно изпреварването – сравнението ти е коректно, но не споменаваш мощността, а тя е много важен фактор. При бензин и дизел с еднаква мощност (при еднакво тегло и останали променливи) няма да усетиш ралика в максималното ускорение (с изключение на по-ниските обороти на 1ва предавка при ускоряване от място, но това е повече характеристика на турбиниран с/у атмосферен двг). Хората понякога не си дават сметка, че мощността е това, което дава ускорението, не въртящият момент. Мощността е мерило за това колко бързо може да се извърши дадена работа (да ускоря от Х до У км/ч). Въртящият момент повече помага за чувството на динамика/лекота на колата – не е нужно да сваляш предавки често и пр. Сори за офф-а.

Това обяснява доста от разсъжденията ти, колега. Според мен няма смисъл да продължаваме.

Будали са и от Хонда, които препоръчват 0-20, сигурно. Твоят пост, колега е малко като „не съм расист ама…“. Казваш „нищо лично, ама“ и следват подигравки вместо културно структурирано изказване. Само на това не съм фен от текста. Да, мисля, че може да има прекаляване с важността на ниския вискозитет, но има също не едно мнение в другия край на спектъра. Очевидно след като в книжката пишат и вискозитети като 15-40, няма да ни се счупи двигателя, ако го караме с 5-30 вместо 20. И все пак, не ми е това професията, не се чувствам достатъчно вещ и не осмивам колегите с друго мнение. Немалко съм научил и от тях.

Да, малко под макс е ок ниво.

Нивото на маслото както е описано в книжката ли мериш? Т.е. на топъл двигател, няколко мин след спиране, а не на студен?

Ако говориш за моя пост, имай предвид, че това е теоретично, макар и базирано на реална Дино графика Сравнително сигурен съм, че за конкретната кола от графиката, за която са калибрирани изчисленията, разликата след рефлаша ще е сходна с резултатите от сметките. За друга кола обаче не мога да съм сигурен тъй като сме виждали графики с по-голямо подобрение на кривите на върт.момент и мощност. Както и колегата BuRn1nG отбеляза.

Според изчисления на базата на графиката на @slacker по-горе (защото тази на @BVG показва странно високи обороти и не съм сигурен дали е съпоставима), разликата в максималното ускорение (педалът додолу) можеш да очакваш както следва. Car1 е преди рефлаш; car2 е след рефлаш + каквито други модификации са направени (катализатор/филтър...) Преди данните моето заключение е, че предимство се усеща в оборотите след превключване на по-висока предавка. Което оказва влияние при максимално ускорение, но не драматично (както се вижда отдолу). При колегата BVG обаче разликата преди и след рефлаша е доста по-осезаема и би имала по-голям ефект върху максималното ускорение. Предполагам, че махането на катализатора оказва голямо влияние – в зависимост от това колко е бил запушен преди интервенцията. Acceleration (car1 / car2) 0 – 100 km/h: 8.6 s / 8.3 s 0 – 1/4 mile: 16.0 s / 15.8 s 0 – 1 km: 29.1 s / 28.7 s 0-30 km/h: 1.8s / 1.8s 0-40: 2.5 / 2.5 0-50: 3.2 / 3.2 0-60: 4.0 / 3.9 (-0.1s) 0-70: 4.8 / 4.7 (-0.1) 0-80: 5.8 / 5.7 (-0.1) 0-90: 7.2 / 6.9 (-0.3) 0-100: 8.6 / 8.3 (-0.3) 0-110: 10.1 / 9.7 (-0.4) 0-120: 11.7 / 11.2 (-0.5) 0-130: 13.5 / 13.0 (-0.5) 0-140: 15.9 / 15.1 (-0.8) 0-150: 18.5 / 17.5 (-1.0) 0-160: 21.2 / 20.1 (-1.1) 0-170: 24.3 / 23.0 (-1.3) 0-180: 27.7 / 26.3 (-1.4) 0-190: 33.3 / 31.2 (-2.1) 0-200: 41.4 / 37.5 (-3.9) Acceleration on different gears 60-100 kph on 3rd: 7.4 s / 6.7 s 60-100 kph on 4th: 10.0 s / 10.0 s 80-120 km/h on 4th: 11.5 s / 11.5 s 80-120 km/h on 5th: 15.4 s / 15.4 s Max. possible acceleration (gear reduction) 60-100 km/h: 4.7s / 4.4s 80-120 km/h: 5.9s / 5.5s 100-180 km/h: 19.1s / 18.1s

Малко по-късно положителният ефект от препаратът вече е поотслабнал и негативният ефект също пропорционално е поотслабнал. Проблемът не беше (само) в старите 6-месечни чистачки, защото ги смених с оригинални и при магистрална скорост след по-продължително чистене започват леко да прескача шофьорската в долния край. Също, закратко след като е минала чистачката, оставя по-бяла следа. Вероятно стъклото не е в топ форма, щом при други работи по-добре. Но мисля занапред да го ползвам само на другите стъкла без челното.

Колегата изрази съображение, че паркира в подземен гараж, в който е забранено влизането с газова уредба (поне разбрах, че има забрана, а не че той има притеснения от това?). Въпреки че изправна съвременна газова не е по никакъв начин опасна, го разбирам, че иска да спазва правилника. Аз лично бих направил компромис с паркомястото или друго, но това е лично предпочитание. Няма лошо в дизелите, стига да си имат нужните чарколяци да спират отровата.

Има резервни, аз лично предпочитам и карам с такава. За 7-ма генерация стават патерички 15" и 16" като първата пасва само на задното колело (то така или иначе патерица не е хубаво да стои отпред), така че при случай на спукана предна гума, трябва да въртиш колелата. За 8ма ген предполагам, че 16" ще е ок, но някой друг ще потвърди. За „откъде“ – аз звънях по моргите с оферти в mobile.bg за коли на части и така намерих. Друго, което не си споменал, е, че при ремонтния комплект инструкциите са, че след вкарването на пяната и помпенето, караш известно време (май към 15тина мин) и спираш, да провериш/донапомпиш. Не звучи много удобно, но нямам опит.

Една случка събота сутринта ми напомни, че лете трябва да се има едно наум по магистралата към морето. На сравнително малко трафик по Тракия на баира на излизане от София се изнесох да изпреварвам един, който реши също да ускорява докато го изпреварвам (с около 140). В същия момент един мерцедес за нула време от нищото се залепи на метър от задницата ми – и той иска да изпреварва, видимо нервиран, че се туткам. Изпреварих колата и тръгвам да се прибирам (с мигач, нормално) и виждам в същия момент как този отзад рязко се изнася, да ме изпреварва отдясно. Върнах по-рязко волана, колата се поразлашка, жената се уплаши, а онзи отпра напред, сигурно ядосан и удовлетворен едновременно.

Както е споменато и в източниците, които си цитирал, смяна на маслото може също да има положителен ефект. Или с други думи – една-две по-чести смени с хубаво и миещо масло може да поизчисти нагарите и да намали разхода. Също така се говори за смяна на сегменти. Чак бутала...

Принципно има стикери, но не знам дали са само за временно ползване или можеш да минеш кат с тях. Дъгата на всеки фар за ляв волан изглежда като това: ___/––– , а твоята (за десен волан) е нещо такова –––\___ . Ако регулираш фаровете така, че твоят по-висок сноп да е на нивото, на което трябва да е по-ниският при другите фарове, МОЖЕ и да минеш, защото няма да заслепяваш другите. Но няма и да си осветяваш добре пътя, а само в краката (което може и да е причина да не минеш). Може би някой ще каже с по-голяма сигурност, но и аз не мился че само реглаж е добър вариант. Иначе самият реглаж става с една отвертка в две дупки под капака близо до фаровете.

Честито! Само две думи от мен: На предните колела 16ки са минималния размер джанти, които ще влезнат. Погледни си апаратите колко са близо до джантата и ще разбереш. За масла бих те посъветвал да погледнеш ежемесечната общата поръчка във форума от немски сайт. Прилично евтино, а имат и оригинални масла, като това за скоростната кутия (на доста по-добра цена отколкото в Бултрако). И задната врата, ако е изправна, трябва да може да се отваря с бутона на ключа; ако я отвориш ръчно донякъде, тя да се доотвори сама; да се затваря сама от копчето на самата врата, както и от копчето на ключа; като я пуснеш ръчно и допреш додолу сама да се „прибере“. Копчето на ключа трябва да се задържи 1–2 секунди, да не опитваш да го цъкаш само. Успех и с останалото

Аз имам за дъжд и го ползвам почти само него при дъжд. Да, нерядко трябва да се регулира чувствителността в движение, но съм сравнително доволен.

Автоматични фарове и автоматични чистачки са различни независими функции и може да имаш едната без другата в зависимост от оборудваното на колата. И двете работят еднакво – ако лостът на фаровете/чистачките е на Auto, съответният сензорът работи и при нужда, пуска фаровете/чистачките. В случая с чистачките регулира и бързината на чистене според скоростта на автомобила и силата на дъжда.