Pavel_Pavlov

Старото го разглобих доколкото мога, но не успях да стигна до окото, за да го почистя. Новото не съм го разглабял.

Здравейте, Имам оригинален диск, който изгдежда понадраскан и двд-то не го чете ("DVD disk is reading an error" мисля, че даваше). На стария РОМ и на новия е същото. Може ли някой да ми прати линк за сваляне на ISO-то на оригиналния диск, да изпека едно двд на ниска скорост и да пробвам да си влезна в настройките? Поразрових се във форума, но не намерих.

Сравнение м/у ръчка и автомат на 2.4 със стандартни 16ки колела (предполагам, че по-малкия двигател е със същата кутия и предавателни числа, но не съм проверил) Ръчната ск. кутия: gear км/ч@2000RPM км/ч@7000 RPM 1st 15 54 2nd 29 101 3rd 40 140 4th 53 185 5th 66 230 6th 82 288 Ооборти при 100км/ч: 3та: 4988, 4та: 3783, 5та: 3039, 6та: 2472 Автомат: gear км/ч@2000RPM км/ч@7000 RPM 1st 20 71 2nd 35 124 3rd 50 174 4th 70 243 5th 95 332 Ооборти при 100км/ч: 3та: 4027, 4та: 2876, 5та: 2108

Благодаря, колега. Ако някой може да посъветва и за типа ДВД, което да купя, ще се радвам. Иначе ще е проба–грешка. Иначе дисплея си работи – климатик, радио, няма ядове. Проблемът ми е сверяването на часовника основно

Оп, съжалявам, грешка. Ето го АТФ филтъра. Модераторите могат да изтрият предния ми пост или поне снимката, да не се бърка някой.

Ами аз не мисля, че го усложнява особено. Като гледаш поредицата от проби на живота на едно масло гледаш за тенденцията и какво се случва горе долу в какви километри. Ако са по-малко пробите, имаш по-малко информация. Не вярвам синхронизираните проби да бъдат особено по-полезни, дори изключвайки факта, че не всеки има възможност да взима пробли по всяко време, по което поиска.

Здравейте, Моторът е с механизма си, но една от ябълките е малко разбита и има луфт. Моторът работи без проблеми до днес. Оригинален, пише "Mitsuba, made in Japan". Сигурно става и за други модели Хонда, но не знам кои. От ляв волан е Цена 20лв, може да се срещнем на живо в София или пращам с еконт за ваша сметка. За контакти – лично съобщение или по мейл: p.pavlov90@gmail.com . Предпочитам да не оставям телефон във форума, надявам се модераторите ме разберат.

@5 GTT в друга тема попита, но ти отговарям тук. Въпросът ти: „Някой може ли да сподели за Honda Accord VIII 2.0 i-VTEC 16V (155 Hp) нещо повече за еластичността на двигателя?! Например на 6-ск. каква минимална скорост може да поддържа на равно, за колко сек. ускорява от 60 до 120 км/ч на 3-та и на 6-та, от 120 до 180 км/ч на 6-та ...?!“ Нямам личен опит, а и не знам дали някой ще се наеме скоро да ти тества реално, но мога да ти споделя теоретично (от излисления, базирани на официални данни от Хонда). Считам че питаш за седан, тъй като не си споменал. 6та скорост със 205/60R16: 1000 rpm: 39 km/h 2000 rpm: 78 km/h Ускорение: 60–100 на 2ра: 4.7 сек 60–100 на 3та: 7.2 60–100 на 4та: 9.7 80–120 макс. ускорение (2ра+3та): 6.5 80–120 на 4та: 9.8 80–120 на 5та: 13.9 80–120 на 6та: 18.3 60–120 макс. ускорение (2ра+3та): 8.7 60–120 на 3та: 10.6 100–180 макс. ускорение (3та+4та): 24.9 120–180 макс. ускорение (3та+4та): 21.2 120–180 на 6та: 44.5 За изчислението съм ползвал: и данни от този сайт: www.automobile-catalog.com

Проблемът се оказа релето. Смяна и всичко е тип топ. Относно предишния ми въпрос за това какво се вижда на екрана на навигацията в различни ситуации, ще отговоря сам, в случай, че някой го намери за полезно. Няколко специфики на управлението на климатика, които не са очевидни на пръв поглед: 1. Когато климатикът е изключен (цъкнато е ръчно A/C Off), и се натисне копчето за обдухване на предното стъкло, компресорът се включва, но на екрана остава маркирано копчето A/C Off. 2. Когато климатикът работи на Auto, нито едно от двете копчета A/C On и Off не е маркирано/натиснато. Когато в тази ситуация се цъкне копчето за рециркулация на въздуха (което е за спиране на външния въздух) веднъж или повече пъти, копчето Auto спира да свети и на екрана оставва „натиснато“ последното активно копче A/C On или Off. Обаче, без значение кое е показано като натиснато, климатикът продължава сам да упралява компресора като на Ауто. Т.е. дори да показва A/C Off, което би означавало, че компресорът не трябва да се използва, при нужда той ще бъде включен. Това е така до момента, в който някой от двата бутона не бъде натиснат ръчно и тогава вече вие управлявате компресора.

При някои седани (не акорди) като свалиш подлакътника има опция за отвор там за дълги тънки предмети като ски. Мисля, че това имаше предвид. Аз също не съм сигурен колегата, който пита, дали това имаше предвид, но мисля, че му отговорихте добре.

Маслото под минимума е честно казано си е сериозна червена точка за мен. Щом не се е постарал да долее масло за огледа на колата, какво остава за ежедневната му грижа. А и щом има за доливане, значи си харчи масло и въпросът е колко… Как го измери, да не е там грешката?

Благодаря, при тях ходя по принцип, но се чака по две седмици за час.

Аз не виждам никакъв проблем да пробваш с едно по-хубаво 0-30 и да видиш дали ще го харчи.

След размърдване на релето за компресора, той ту се включва, ту не се включва компресора. Подозирам, че е или от релето, или от буксата. Имате ли предложение за някой електричар или сервиз, при който да отида?

Не съм казал, че е по-лошо. Добавките за подобряване на вискозитета реално правят маслото по-гъсто когато е топло. Това означава, че базовото масло трябва да е с по-нисък вискозитет, което може да е един от факторите за цената. Друг може да са самите добавки, надали са пренебрежимо евтини. Това са мои разсъждения. Не претендирам, че съм разбирач – това съм го чел във форума от хора, които са много по-навътре в темата от мен. Мисля, че, ако ти е интересно, е по-добре да обсъждаме в темата за маслата, а не тук. ПС: също е редно да отбележа, че говоря за общия случай. Ако сравняваш скъпо и хубаво 0-30 масло с евтинджос 5-30, надали това, което казвам, е релевантно, тъй като има по-сериозни фактори в играта.

Защото зимата, при по-ниски температури 0W маслото ще е по-течно и ще омасли по-лесно и бързо двигателя, съответно ще го пази. А ако питаш защо на топло 5W, 0W30 има по-голяма разлика между „студения“ и „топлия“ вискозитет, което предполага повече добавки за подобряване на вискозитета. Молекулите на тези добавки търпят промени с времето (заради нормалната работа на маслото) и губят постепенно свойствата си. Съответно, в общия случай, 5-30 би запазило вискозитета си по-дълго от 0-30. С други думи, за еднакъв интервал на смяна, 5-30-то би пазило по-добре двигателя в месеците по-близо до смяната. Не че е непременно зле, но определено 0W би било по-добър избор. Първото число обозначава вискозитета на маслото при ниски температури. По-ниско означава, че е „по-течливо“ и доста по-лесно ще бъде изпомпано и ще стигне до местата, които трябва да омаже и предпази. Също двигателят ще се развърти и запали по-лесно.

0W-30 целогодишно или, ако сменяш два пъти годишно маслото, може и 5W-30 за топлите месеци.

@gmarinov, не разбирам „при каране на газ е така“. И при газ, и при бензин, клапаните трябва да са регулирани в определените толеранси и двигателят не трябва да е по-шумен на газ. Аз имах лошия късмет да попадна на майстор, който явно не беше правил реглаж на такъв двигател и ги беше оставил доста по-хлабави и двигателят се поразтрака. Така че не знам дали не е от майстора и в твоя случай.

Подозирам, че не се включва и съм малко озадачен защо. Но бих искал някой с нави да потвърди (в идеалния случай пре-фейс)

Може ли някой с навигация да ми каже като натиснете бутона за обдухване на предното стъкло, бутонът за включен/изключен A/C променя ли си „положението“ (on/off)? Забелязах, че при мен при изключено Auto не се променя от това, в което съм го оставил. Ако Auto-то е включено, се активира последното използвано „положение“. Не помня преди дали беше така и затова питам. Забелязах, че компресорът на климатика не се включваше и направих профилактика. Доляха фреон, едната игла изпускаше. След това пак не се включваше всеки път докато не извадих и вкарах всичко със снежинка от кутията с предпазители в двигателния отсег и хубаво ги натиснах. Сега си включва както трябва при ръчно включване или при Auto на ниска зададена температура (усеща се по оборотите на колата), но не мога да преценя при обдухването на предното стъкло. Също може би трябва и да попитам: трябва ли във всички случаи винаги да се включва компресорът при активиране на обдухването на стъклото, без значение от температурата вън/вътре и други фактори? Линк към видео

Аз виждам – ако сравняваме с това, колегата го продава с десетина лв по-скъпо. 4 бутилки от това от Ато24 излиза около 3.78л. Има и метална опаковка 4л на почти същата цена на литър като квартовата бутилка (пак около 100лв се пада).

Ново решение: По-нисък данък за колите с еврокатегория, дори да не е вписана в талона (източник: СБА)

Ами нищо лично против колегата, не го познавам, но го дава на подобна или малко по-скъпа цена от тази на Ато24 (общите поръчки). А гаранция е само думата му.

Или просто прочети в 3те части на темата. Вътре има отговор на всичките ти маслени въпроси досега, както и различни гледни точки.

Да, много хора. Но насочи въпросите си към посочената тема най-добре. Още по-добре потърси въпросите си и питай, ако не успееш да намериш отговори.