Pavel_Pavlov

Доста несъгласен с това съм, но ми е любопитно е кой е авторът. Би ли споделил?

@Suexilin, радвам се, че сте свършили работа и ти се е разминало леко след първоначалното прецакване от мошениците. Правилно е да се споделят имената на тези сервизи. Даже, ако имаш време и желание, може да направиш една тема в раздела за некоректни сервизи. @ceco_accord, за жалост за такива услуги се заговори още в дните след обявяването на затягане на контрола. И доколкото ми е известно не са никак малко местата, които го предлагат.

Свиренето е свързано с много неща. Но прорезът помага, в това няма никакво съмнение. Не знаех, че са останали производители, които имат накладки без прорез.

Общо казано 0-30 и 5-30 имат разлика при много студени температури. При темп. около 0°C например няма гаранция, че едното ще е по-„течливо“ от другото. За сметка на това, за да се постигне по-голямата разлика между „студения“ и „топлия“ вискозитет са нужни малко повече магии / усилия от производителя. Генерализирайки, може да направим извода, че между двете масла 5-30 ще е по-„стабилно“, което може да означава по-предвидимо поведение при резки смени на условията (например рязко увеличаване на товара и оборотите) или по-дълготраен живот преди „пропадане“ на вискозитета, поради наличието на по-малко добавки за подобряване на вискозитетния индекс. Но това си остават просто разсъждения и предположения и само производителите знаят истината за продуктите си. Макар че тези предположения са подкрепени от форум-потребители, утвърдени със значителен опит в индустрията. Не говоря за нашия форум :). Лесната препоръка е: ако наистина ще палиш двигателя в много студен климат, 0-30 може би е по-добър вискозитет. Ако не го очакваш, 0-та не ти е от полза и съответо 5-30 може би е по-добрият избор. Ако не е ясно: твърдението, че 5-30 ще бъде харчено по-малко от 0-30 при стар/износен двигател може да е валидно само ако харчът е на лице към края на сервизният интервал. А ако има засилен харч на масло в края на сервизният интервал, то ресурсът на маслото е приключил и смяната е закъсняла.

Оригинален от Бултрако? Абсурдно висока. По-добре вземи баласт 2ра ръка – те рядко сдават багажа като цяло. Но за много по-добри пари на твое място бих сложил хубави китайски баласти и на двата фара. Пък лампите каквито искаш, не е нужно и те да са китайски. С добри китайски баласти фаровете ти хем ще светят по-силно, хем ще е за частичка от цената за оем.

Не искам да кажа, че мрънкаш за това, че трябва да плащаш глоби. Искам да кажа, че хората от държавните институции, срещу които така лесно мрънкаме, са добра извадка от обществото ни. Така често обвиняваме другите за нещо, което самите ние бихме направили на тяхно място. Не го оправдавам, не оправдавам и тях. Просто е хубаво да се замислим първо за себе си и дали всичко е в ред с нас и около нас и чак тогава да предлагаме по-глобални промени. А ако само посочваме проблеми без да предлагаме решения, е още по безмислено. Идеята ми беше да споделя нещо различно от мрънкане и оплакване срещу този и онзи. Не беше насочено конкретно към теб, mysticchannel33, а към по-широка аудитория.

Извинявам се, но тук виждам това, което виждам и в ежедневието си около мен – недоволстваме срещу хора и институции, които заобикалят и нарушават правилата с цел лична облага, а ние… правим същото, но понеже е в по-малък мащаб оправдаваме мрънкането си.

8–10 хил км един добър филтър няма да го задръстят. Относно твърдението, че го правиш винаги – ще опитам да обясня. Да сравним смяна на филтър + труд на 6хил км и на 8 хил км. Да вземем цена 10 + 20лв за филтър и труд в сервиз. – 30лв на всеки 6000км прави средно по 5лв на 1000км – 30лв на всеки 8000 прави средно по 3.75лв на 1000км. Тази разлика от 1.25 може да я екстраполираме за живота на маслото и ще получим едни 7–10лв разлика. А избраните цени са сравнително консервативни. Така че за еднакво изминато разстояние разлика очевидно има и тя е пропорционална на интервалът на смяна. А и тук не включваме загубата на време, което за много хора е по-ценно.

От Равенол най-евтиното 5-30 е FO и то не е лошо. Но FEL и FDS не са скандално по-скъпи, а са по-хубави. FEL е по ACEA C2, а FDS е A5/B5, като също е и USVO – т.е. пълна синтетика. Макар че някои тук в темата са казвали, че това не е най-важното в едно масло, ако ще се кара спокойно и не в екстремни условия. А повече 2ра и 3та група имат предимството, че по-лесно разтварят добавки. Относно интервалът на смяна и увеличаването на цената на маслото – да, интервалът може да е Много голям фактор. Има месеци, в които карам над 3000км и не ми се сменя масло на 2 месеца. Така че бих дал повече пари за по-дълъг интервал, дори отношението лв/км да не е толкова добро. Имайки предвид първоначалният въпрос (и бюджетът, който беше поставен индиректно), а и когато говорим за FEL и FDS, пълна синтетика и пр. не мисля, че Петрото е много добра препоръка. Както се е писало в темата, чудесно масло е за парите си, но конкуренцията в този и близък ценови клас не е голяма. Отстъпва пред някои от изброените масла по вискозитетни характеристики (специфично за K и R двигателите) и други параметри. Освен това препоръчителният му интервал за смяна е доста къс – видимо от капковите проби тук и в други форуми в нета. А и като включим към това и парите за филтър и труд в сервиза, разликата намаля. И последно към колегата с въпроса за избор на масло – студеният старт с 5W масло може да го мислиш, ако караш по планините и палиш при –10, –15° и надолу. 8–10км е обикновено достатъчно, за да загрее маслото. Аз карам по 2.5км в посока от студен старт два пъти дневно едно половината от работните дни (детска градина на дъщеря ми) :). Относно притесненията ти за Кастрол – основателни са, ако купуваш от България. Ако поръчваш от ато24, аз не бих се притеснявал. Но пък там вдигнаха цената с над 50% и вече хубавото масълце стана доста скъпо. По-скъпо и от Амс Ойл. ПП: Като пиша „тази тема“ мислех за маслената тема :D. Някак си мислех, че там е зададен въпроса, извинявам се.

От Шела и Равенола предпочитам Равенола. Други варианти за теб са 5W-30, което може да се очаква да е по-стабилно и си поддържа характеристиките по-добре към края на интервала за смяна. За сметка на течливост при много студени температури, които не са много характерни за нашия климат. Добри варианти за 5W-30 от Равенол са FEL и FDS. И с трите Равенола съм карал и съм доволен. Ако бюджетът ти е по-висок, може да погледнеш и Кастрол (имат специално за Хонда) или Амс.

Има връзка с климата, да. Има дори във форума цитирани тестове на потребители; които показват немалка разлика лято/зима. Относно спецификациите: пише ги в книжката – един от скрийншотите, които беше пуснал.

Гледайте европейските ръководства, или поне посочвайте от какво давате информацията. В американските интервалите са доста по-дълги. Или поне моите наблюдения са такива.

В книжката пише ли, че 0w-20 се препоръчва само до 30°? Малко се съмнявам. Няма проблеми за двигателя да минеш на по-тънко масло. Според сервизните интервали при предния собственик, условията на каране и качеството на маслото, може да се случи новото масло да поизмие някои натрупвания от старото масло и да започне да гори. Но колата е на малко километри, така че това не би ме притеснявало. Не искам да ти давам препоръка, исках само да споделя това. Аз лично не бих карал с масло по-гъсто от 30ка освен ако няма основателна причина за това, каквато досега не си посочил. Редакция: погрешно написах „не е на малко км“ вместо „е на малко км“

А от другата страна пак ли назад „върви“? 😁

Мисля, че е щампована по чарковете, но понякога (или често?) имат и името на производителя. Поне така съм виждал от снимки в нета. Аз не помня да съм слагал нещо на Блупринт.

Изглежда, че е сложена китайска система. Заводските запалки / запалители ги няма. Заводските баласти е възможно да са останали под фара, но е възможно и предният собственик / джамбазин. Да ги е свалил, за печалба. Обаче трябва да е измислил нещо, с което да затвори оставащата дупка. Крушката е сменяема (виж това „ботушче“ точно до капачката на едната ти снимка), но не е д2с, а китайски стандарт, не помня сега как се наричаше. От алито или някой онлайн магазин за ксенонови системи можеш да си купиш същите крушки (смени и двете, и без това не са скъпи китайците). Алтернативен вариант е да си купиш преходници за 20тина лв от алито и да си сложиш нормални д2с крушки. Цената може да се е вдигнала, че отдавна не съм гледал, но ако имаш интерес, ще погледна, да ти пусна линк към алито. При теб обаче има шанс да не е от крушките, а от баласта (който има така да се каже вградена запалка). Можеш да тестваш като размениш крушките, както посъветваха горе, и ще видиш дали не работи от същата страна или от другата страна. Ако се окаже баласт, най-добрият курс на действие според мен, е да оставиш колата на някой сервиз за ксенони и да ти сложат качествени баласти с крушки. Въпреки неголямата инвестиция, може да се изненадаш колко могат да светнат фаровете. И последно, ако самият фар е в добро състояние, няма да имаш проблеми със заслепяване или други подобни (стига и новата система да е читава, но затова са сервизите).

На моя Акорд след наводняване от конденз взех ECU втора ръка и го смених в Мотобокс в Овча Купел. Но не мисля, че смяната е кой знае какво и трябва непременно сервиз с HDS. При Ледженд може и да е по-различно, но се съмнявам. Все пак там правят добра диагностика и бих им се доверил, стига да се доредиш, че е кошмар със запазването на часове.

Който си сменя сам маслото и налива количество „по книжка“ без да мери с щеката… трябва да си остави колата в който и да е сервиз наблизо да му свършат по-добре работата. И тези „едни 100мл“ не са 100, а значително повече. И не, не мисля, че 200–300мл ще ги „изгори“ по-бързо от следващите 200–300 мл. Сравнително малко количество над макса не е драматично защото има резерв преди да стане опасно. Как по-голямото количество масло в картера ще увеличи налягането? Само от гравитацията и собственото си тегло? Увеличеният термичен капацитет да намали температурата на маслото? Ако вече нивото стигне до коляновия вал е ясно, но дотам има повече от половин литър. Съвсем не се заяждам, ако така звучи, но или изпускам нещо фундаментално, или няма причина за толкова значително повишаване на налягането, че да „избие“ или да бъде изгорено.

Свържи се с EBC и ги питай. Питай все пак и търговеца, да чуеш неговата версия защо има Блупринт на дисковете. ЕБЦ имат представителство в бг и са отзивчиви.

Относно сервиз за специфични проблеми като този и аз нямам препоръка. Но ако съвсем нямаш идея, бих препоръчал все пак – звънни и питай по телефона за проблема. Ще добиеш представа какво мислят как и дали биха действали: – ж.к. Дружба, Сашо, тел +359899930080 – ж.к. Дружба, Боби (HPP сервиз), тел +359888725721

Да. От бюджетните марки са сред малко по-добрите. Но са далеч от всичко среден клас и нагоре.

Някакви източници? Не че е неочаквано, не все пак.

Правят и ремонти, и обслужване на всякакви Хонди. Но работят по-бавничко и понякога не се вписват в обещаните времеви рамки. Та зависи колко бързаш.

Няма кой да ти го свърши, факт. Камо ли без физиономии . Ако си мераклия да си го източиш, трябва сам да го направиш – поне не е нещо сложно. Дори две стойки да вдигнеш предницата ще са ти достатъчни. След като се изтече през пробката, с шлаух и помпа или голяма спринцовка точиш остатъка.

С една от „врътките“ на таблото можеш да регулираш честотата на радиото без автоматичното сканиране.