goldbyrk

Наистина странно, само няма и ден по късно, се появи проблем и с климатика. Оказа се проблем с бобината на съединителя, там вече бушона си гореше стабилно. Явно има пробив между намотките, защото не гори веднага, а след близо 30 секунди работа. Другите проблеми не са се обаждали повече....

Шах с пешката. Буксите също бяха блестящи отвътре, но след откопчаване и закопчаване се оправи и вентилатора. При сваляне на бушона и размяна на релетата, нямаше ефект. Интересното е, че тая сага се случи при дълъг път, към края на пътуването!

Бушоните бяха здрави. Но след вадене и слагане, вентилаторът в купето заработи. Странно, защото нито гнездото нито бушона имаха окиси. Бушонът е фабричният. Перката на радиатора на антифриза обаче не се оправи. При окъсена букса на датчика на термостата си завърта. Вероятно проблема е в него, а едновременното наличие на двата проблема е напълно случайно.

...

Изведнъж спряха вентилатора на парното и вентилатора на радиатора за антифриза. На пръв поглед нямат общо линии. Къде да търся проблема. Хеч6 японски.

Искам да споделя, че откакто монтирах тази щанга, спрях да сменям големи тампони. Последните които съм монтирал са на Делфи някакви, точно когато монтирах щангата. Дори почти нямат напуквания по гумата. Минал съм над 300 хилки от тогава до сега, биалетките дори още държат. И тук разбиваме мита за слабото място на сивика, просто си иска щангата.

За да съм полезен на някой друг, ще довърша историята с климатика. Колегата Драго ми изпрати компресор от английски Сивик д15з8. Друг производител, но напълно идентичен. Тъй като имаше прахоляк по входа и изхода както и вътре, го промих обилно с wd40, после с компресорно масло PAG 46, което се ползва за този компресор, а накрая му долях 80-90 мл масло. Системата събира 120-140 мл, като всеки възел има маслен филм , а за компресора трябва да има около 60-70 мл масло. Тоест, долива се толкова колкото да се компенсират загубите от промирите части . Интересното е че при този тип компресори, при блокаж се нарушава херметизацията в помпата между вход и изход и през компресора наляганията се изравняват между високото и ниското налягане и всички стружки вместо в радиатора , се връщат назад, попадайки в U тръбата , която ги задържа и спира. Промивката става много лесно с ацетон ,защото за секунди изхвърля маслото и стружките от тръбата, летлив е и линиите стават перфектно чисти. Маслото се налива всичкото в компресора , като след пуск се разнася равномерно в системата. Много е важно да не е повече или по малко. Задължително след наливане на маслото ,се завърта на ръка компресора за да се разнесе и избегне сух старт. При сглобка О пръстените се мажат и те са масло. Някои размери не открих нови, но старите са топ. Миналата година ходих в няколко сервиза и ми обявиха цена над 2300 лв за ремонт ! На мен ми излезе всичко малко под 300 лв и 4 часа труд. Днес го заредихме и го тествах, работи чудесно поне засега.Старият дехидратор го разрязах и беше много задръстен от много фини частици, които са се отделили с годините от оригиналният компресор.

Аз си търся така или иначе, така че ако е същият направо ако искаш да се разберем на лични за цена и адрес доставка.

Да не отварям нова тема. Тъй като компресора на климатика блокира лятото, навсякъде ми искат сума с която си купувам колата цялата, се замислям да монтирам втора ръка. Навсякъде искат да работят с нови части, затова ще трябва сам да го подменя. Старият фреон ще го издърпат в сервиз ,той вероятно ще е замърсен с метални частици. Трябва и специално масло да му се налее преди монтажа. Някой минавал ли е през това?

От влага във бензина например.

За да стане добре, е хубаво кита да съхне поне 2-3 седмици, особено ако е по дебел слоя. Филета трябва да е добре изгладен, защото портокала накрая от там започва. След като дръпне базата, е добре да се забърше с восъчна кърпа. Така се изглажда и почиства от прашинки слоят преди лака. Ако се получава портокал, е добре да се нанесат повече слоеве, за да може накрая да се пастира, дори заглади със съответната шкурка преди това. Преливка не се прави с облепяне и отрязване, а с пръскане на мъгла. Накрая границата на лака се пастира леко. Може да се боядисва и навън, като се нанесе по плътен слой лак, дори и да има залепнала муха, при изсъхване се зачиства повреденият участък и се пастира. Всичко пада. Веждите на калниците в никакъв случай не се пълнят със силикон, кит или всякакви други субстанции, защото ще ръждяса силно само след година.

Имаше една минимална проста доработка по компа,и се елиминира имобилайзера. Аз съм го правил преди време, по снимки в нета. Разпояваше се и замостяваше нещо, но не помня вече. Има из нета инфо. Единственият недостатък е, че свети чека след това, но колата си пали и се движи без проблем. Някъде съм го прибрал и си го пазя тоя с доработката.

Ламарината по каросерията е 1 ММ. Калници и врати са по тънки.

Новият бензин Е10, не се препоръчва за коли преди 2002г. Оказва се че се повреждат горивните пътища от по голямото количество вода в бензина, който се абсорбира от етанола. Дали според вас, проблемът може да бъде решен, с добавянето на двутактово масло, или дизел? Отскоро на резервоар бензин, добавям литър нафта. Това което ми прави впечатление е, че двигателят работи значително по тихо. Четох разни глупости из нета, че дизела се утаявал под бензина в резервоара, ареално се разтваря в него, или че се зацапвали свещите и катализатора. Имам двутактов двигател на лодка и свеща си е чиста. Сигурно много от вас ще кажат че това е грешка, но концентрацията е незначителна. Според мен ефектът е по скоро благоприятен, целта на двутактовото масло в бензина е именно мазането. Разбира се то е по добрият вариант, но и цената му е значително по висока от на дизела.

Заваряват се планки. Предните отвори само се разширяват надолу