Класация

Имам крайно отрицателно мнение за дизела. Всеки ден в София гледам пушещи кълба чернилка дизели! Още щом го помириша получавам главоболие и ми се повръща! Сещате ли се за гадната, отвратителна и задушлива миризма по автогарите с вечно тракащите автобуси. Радвам се, че ваг лъжат, за да ускорят смърта на тоя боклук. Лично мнение! Бъдещето е в LPG, CNG, и хибридните технологии.

Само да допълня че редактирането или скриването на пост не е цензура, а опит за невъвеждане в заблуждение на аудиторията и се отнася естествено до конкретния случай или факт, а не е априори насочено към когото и да било от участниците в този форум. Всяка редакция не е само право, а и задължение на модераторите в полза на всички. Естествено, всички сме хора и всеки има свръх компетентност по определени въпроси, а щом е в екипа и достатъчна по много други, но безгрешни хора няма. Възможно е да възникне спор, но е добре да бъде в рамките на "добрия тон". В този ред на мисли, персонални нападки и грубости към когото и да било от членовете на мод. екипа е нетолерантна (чисто човешки), а служебно е и необоснована, тъй като "ако можеш по-справедливо и коректно да модерираш - заповядай да го вършиш и ти".

Необходими материали: 1. Крик/рампа или друг начин за повдигане и укрепване на Honda Civic 1.6i-DTEC (2013) 2. Кръстата отвертка с връх /накрайник/ Philips PH3 3. Вложки 8мм / 10мм 4. Ако тресчотката, с която разполагате не е 3/8", то трябва и вложка 3/8" (квадрат 10мм) 5. Уплътнение пробка 94109-20000 (вътрешен диаметър: 20мм, външен: 25,8-27,8мм, височина 1,3-2,4мм) 6. 1,9л/2 кварти подходящо масло 7. Фуния/маркуч за наливане на новото масло 8. Парче балатум/хидроизолация за покрив/др. с размер 25х40см 9. Съд за събиране на източеното масло Работни стъпки: 1. Повдигате и укрепвате колата 2. С вложка 8мм разхлабвате и освобождавате връзката между дросела и кутията на въздушния филтър 3. Премахвате капака на кутията на въздушния филтър и въздушния филтър 4. Развивате с вложка 10мм болта, който държи долната част на въздушния филтър 5. Изтегляте долната част на въздушния филтър. Освен с болта тя се държи и на две сферични глави - просто издърпайте нагоре Ще се отвори следната гледка 6. Разхлабете горната пробка с вложка 3/8" (квадрат 10мм) 7. Свалете металната подкартерна защита с помощта на кръстата отвертка с връх /накрайник/ Philips PH3 Ще се отвори следната гледка 8. Разхлабете долната пробка с вложка 3/8" (квадрат 10мм) 9. Развийте напълно горната пробка 10. Поставете съда за източеното масло под долната пробка и наместете парчето балатум/хидроизолация както е показано 10. Развийте долната пробка и оставете маслото да изтече 11. Завийте долната пробка с ново уплътнение за пробка 94109-20000. Въртящ момент за затягане 39Nm. 12. С помощта на фуния/маркуч налейте новото масло - 1,9л 13. Завийте горната пробка. Въртящ момент за затягане 36Nm. 14. Проверете дали има теч от долната пробка 15. Сглобете кутията на въздушния филтър и поставете (нов) филтър в нея. 16. Направете пробно шофиране 17. Проверете дали има теч от долната пробка 18. Поставете металната подкартерна защита

Опасявам се че за обикновеното аудио, това е всичко което имаш. Аз съм с премиум и освен ниски и високи имам баланси на ляво / дясно, отпред / отзад, както и функция за автоматично увеличаване на звука при нарастване на скоростта.

Май всички се питаме защо спамиш след като нямаш градивно предложение или идея? Или е по-важно да демонстрираме и налагаме това, което НЕ знаем, и останалите да бъдат като нас, незнаещи и неможещи, вместо да се стремим към всеобща полза и подем. Помисли! Темата може да е полезна и за други, след като не открих такава в търсачката. Всеки модел си има специфични особености и тънкости. Това че съм правил процедурата на друга кола не означава, че при тази е същата и няма да пропусна важен детайл по време на импровизацията. А също така вярвам, че това не е форум, в който предимно се обменят препоръки и отзиви за сервизи. Executor, благодаря за идеята със скобата!

Да обясня: Терминът "ширпотреба" е придобил гражданственост като символ на негативно отношение на потребителя към обикновен и масов продукт, но това е субективно и малко по български. Истината е че означава "продукт за широко потребление", което не го определя като лош или некачествен, а като масов. Да, гумите с които караме 99% от хората в този форум са такива, понеже автомобилите ни са в тази категория като продукт, а не като популярност. Колцина карат NSX, S2000 или някоя турбо тунинг "бегачка" на 300 + коня? Всички останали сме за стандартен тип гуми, а това че някой си е сложил на Акорда 18" гуми с Y скоростен индекс не значи че е постъпил правилно.

Така нека да попълним този пропуск /за който аз съм виновен/ и да изясним ситуацията около гумите и означенията по тях. Проведох собствено проучване между моите студенти и установих ,че 75% от тези ,които имат книжки нямат и идея с какво карат,как се избират гуми и какво означават индексите,знаците и картинките по тях,,,,иначе за Фейсбук всичко знаят :). Като излезем от рамките на маркетинга ,рекламите на определени марки/фирми и заобикалянето на правилата за изписване ще се опитам тук да систематизирам основните неща. 1.М+S / M/S M&S (Mud +Snow) се регламентира от RMA Асоциацията на производителите на гума/каучук/ като отношение канали/грайфер. С две думи нищо не означава за свойствата на гумата.Всеки производител си го слага където и като иска по собствено усмотрение без да е правил тестове на кал или сняг.Не е длъжен да прави тестове,но предполага ,че ако гумата стъпи в кал или сняг до 1 мм ще запази някакво сцепление благодарение на 35-37 % канали по шарката.Означението също така не регламентира колко е мека или твърда гумата при 0 градуса. Може да е като пластмаса,но щом има канали ,производителя има прави да сложи M/S. На практика ,това означава ,че М/S може да се сложи и на чисто лятна гума с ориентация към аквапланинг...с повече канали. Как в момента производителите ползват този индекс.Обикновено с него се означават всесезонните гуми /All Season/.Гуми с шарка и плътност подходяща за хладен и мокър климат.Там където температурите не падат много под нулата и няма сняг. Дотук изводите: Знакът М/S без допълнителни други означения означава ,че производителят е решил на база дизайна на шарката на конкретния модел,че ако гумата стъпи на кал или сняг ще запази някакво сцепление.Знакът не означава ,че гумата е зимна,че може да се ползва на сняг, че може да се ползва на кал,сняг или киша гарантирайки нормално сцепление. Ще продължа статия ,малко по-късно ,че съм отпуска ,а и в момента не мога да отворя сайта на RMA

Това и ти можеш да го направиш. След като не си палил колата няколко часа, просто го стисни с два пръста и ако е кораво и не можеш да го сплескаш, значи си е наред. Ако се сплеска повече от половината, значи не ти държи налягането в системата. Преди да запалиш, го напомпай няколко пъти докато се втвърди и ако запали от раз, задържи и не изгасне, проблема ти е от него и е супер елементарен. Е имаше и някаква драма с калпави нафтови филтри, та не е лошо и него да го погледнеш, дали той не изпуска нещо. Колегите с Акорд, слагат филтър БОШ и си решават проблема (ако е от него). И към колегата KrIv , относно това: Не смятам, че е недомислица - напротив най-елементарното, евтино и практично решение (ново мехче с клапан струва 10 лв.) а не като подкачващата помпа в резервоара. При моделите на Хонда, в които подкачването е решено с такива помпи, Хонда обикновено я продава в комплект с кошницата за 1800 лв. , и върши абсолютно същата работа , като мехчето. В кошницата самата помпа е Бош, но дори да я търсиш и при тях, по партиден или сериен номер, я нямат и не се продава отделно - тарикатско нали. Иначе подобни помпи са около 300 лв. . Не ме питай от къде знам това.

Потребителят Carpera се оплаква от действията на Модераторите по повод изтрито мнение и отправено предупреждение / Заплашен с Ban от администратор/. Цитирам мнението: Тема :Джанти хр-в,втора страница Така и не каза какви са тези гуми M+S Може би ако повторя въпроса ще го разбереш, Кой модел гуми караш, марката каза че е Нексен. Повечето джипови и SUV гуми са M+S. Моите YOKOHAMА GEOLANDAR SUV G055 M+S 205/70 R15 96H летни са не стават за зимата Редактирано преди 13 часа от CARPERA. Поста е редактиран от самия Carpera и не знам как е изглеждал в оригиналния си вид. Позицията на Администрацията е ,че твърдението е нищожно и невярно. Моля за вашите мнения относно действията на екипа.

Твоето мнение пак не казващо нищо и само обиди. Подкрепи твоето мнение с дълбокия ти опит и задълбочените ти познания по темата и материята. Няколко пъти ти го писах дай ни твоето мнение но явно познанията ти са кръгла 0,затова нищо не пишеш само СПАМ. Според мен не си от администрацията и не можеш да им даваш съвети.

Твоето мнение винаги е точното, в много случаи на повърхностен поглед в гугъла и начина на писане е от най добрите. В дадената тема за гумите мнение се изразява когато си запознат с материята, а не като теб. Смятам че доста дълго те търпят Администрацията ни.

Вместо да подкрепяш чужди мнения изкажи твоето или нямаш такова. Осветли ни нас нищо незнаещите за M+S и къде попадат.

Моята фабрично е с 185/60/14. 90кс

Колега, аз използвах ето тази скоба: https://www.onlinemashini.bg/skoba-za-kareta-na-poluoski-50044/33188 Закупих от един колега от форума. Става супер лесно. Няма блъскане с чука, няма изтичане на масло от скоростната кутия. Супер лесно стана.

Цецо тук всички те уважаваме затова вземи си редактирай последния пост. Колеги вземете в предвид съвета на Markony Това е най важното. А що се отнася до топло и сухо най добре е износена премиум гума на малко години, но няма такива нови.

Колега, има тема за това нещо.( пиши страничен наклон в търсачката) Горната щанга с шарнира регулира страничния наклон на колелата( камбър) . Има отделни регулируеми камбър китове , които се продават и се слагат , когато са омекнали тампонът или шарнира. В общи линии регулажът на заден мост ти казва , кое накъде е. Ако наистина има проблем със страничен наклон, слагаш регулируеми, цената им пак е горе долу същата 80-90 лв. Аз лично имам лек проблем , с няколко минути извън спецификацията и още не съм се насочил към смяна. Обаче ти препоръчвам да ти погледнат регулажните болтове ексцентрици.Те регулират сходимост, но ако ги раздвижиш ще ти променят и страничния наклон. По принцип се режат и се слагат нови, понеже са се заварили. Аз лично бих сложил и фебест-а(той не се регулира), все пак е 60 лв. Колкото до тампона на шенкела, ако намериш кой да го избие , нямаш проблеми.. все пак 30 лв. Колко да карат... не знам, обаче колкото и да карат си заслужава пред цената от 400 лв. Това ,че хонда не са ги сложили като отделна част , нищо не значи. По същия начин се сменят тампони на предни носачи и шарнири на преден шенкел и носач, а и те не са обособени като отделни части . Успех!

Махни от уравнението изстиването на гумата.То е константа при различен скоростен индекс. Хонда казва при еди си колко килограма на ос,съответния размер се препоръчва еди си какъв скоростен индекс.Естествено се взима под внимание и какъв точно е модела ,защото една джипка не можеш да я караш с голяма скорост,но пък тя много бързо загрява гумите.С всичко гореизложено си прав, само че производителите на гуми не казват по какъв начин на един и същи размер реализират различен скоростен индекс.Това ,което знаем е ,че ползват различно отношение пепел/каучук/рециклирани гуми. Аналогията ти с Ф1 е добра,но там не ползват рециклирана гума, а само каучук и пепел. С две думи не зная как скоростния индекс се отразява на износването, но е логично ти да си прав. По-добро сцепление>По бързо загряване>Повече износване Аз преди време имах за приоритет шума на гумата ,а след един инцидент в Хърватска сега при избора си наблягам най-вече на поведение на мокро и аквапланинг.Това си е лично и не е препоръка!

@Markony Уместно ли е тук да попитам нещо за скоростния индекс? Разбирам, че на практика това в основно показва свойствата на гумата да се охлажда и по-висок скоростен индекс означава гума, която загрява по-бавно и се охлажда по-бързо. Съответно може да понесе по-висока скорост и продължително натоварване тъй като може да отдава топлината по-ефективно. Моите спекулации са, че тъй като по-нисък ск. индекс ще загрява по-бързо, то той на практика ще има по-добро сцепление на студено и в градски условия с нормално каране. Доколко е вярно това? За магистрално каране, до 140, би трябвало H, T, V и нагоре да са съвсем безопасни за поддържане на скорост и бих очаквал по-висок индекс да е по-добър в едно аварийно спиране? Или това би оказало ефект само при две-три спирания недълго едно след друго? И другото, което се чудя е дали има отношение в бързината на износване на гумата и в каква посока? Дали по-високия индекс е от „по-твърд“ материал и би се износвал по-бавно от „по-мекия“ (правя аналогия с гумите на Ф1 въпреки че не съм твърде запознат), или загрявайки по-бавно ще се износват повече докато са студени… или просто няма отношение? Разсъждавам, защото за моя Акорд 7 комби автомат Хонда препоръчват V, който е рейтнат до едни скорости, които нито имам намерение да доближавам, нито мисля, че дори са възможни. А не се намира лесно информация по темата в нета. Ако модераторите решат, могат да преместят поста ми в нова тема (или аз мога да го направя).

Забележете една малка подробност в тестовете, която при внимателно четене в оригинал се набива на очи.Представянето на една гума в различни размери и скоростни индекси е различно, а в някои случаи фрапантно различно.Имах навремето кахъри с една Йокохама и с един Мишелин Примаси.Само при смяна на скоростния индекс усещането се смени коренно. С две думи като избирате гуми не се хвърляйте в края на азбуката,а избирайте спрямо препоръката на Хонда.

Пратих колега за диагностика в Бултрако ,че му беше далеч да идва при мен.След диагностиката му подхвърлили ,че ГИ е монтиран неправилно и газовите пътищата трябвало да бъдат еднакви... Колеги от Бултрако, обяснявам: Това черничкото горе се води рампа и служи за разпределител.Разстоянието от рампата до дюзите е без значение.Там налягането е константа.От дюзите до всмукателния колектор маркучите са 35мм. и се мерят с шублер преди монтажа. Ако си бяхте направили труда да вдигнете красотния капак,можехте да видите и самите дюзи :).... Че се чувствам професионално засегнат от вашата некомпетентност. За сведение: Обучавам автомонтьори за сервиз Хонда.Издавам сертификат.Курс 5 години ,цена 8000 лв. без ДДС. Обучавам и монтажници на газови уредби специално за Хонда. Курс 6 месеца ,цена 3000 лв . без ДДС+ Сертификат 300 лв. Офертата е съвсем сериозна.Телефона ми е в подписа. С почитания .....

Тази статия като цяло е една фалшива новина! 1. Дизелът е изключително вреден не заради отделяния CO2, а заради отделяните голямо количество други вредни вещества и сажди. 2. Покачването на СО2 в посочените държави не се дължи само на автомобилния транспорт, а и на промишлеността, и енергетиката. Ето защо на първите места са Полша и Германия - държави със силно развита промишленост. Недоумение буди Швейцария, но предвид, че се намира между Германия, Италия и Франция, а за въздуха няма граници, може би заради това... 3. България не фигурира в класацията. Защо? Може би не са правили измервания тук, за да не счупят уреда... 4. Гърция и Франция са измежду държавите с най-ниски нива на СО2. ?!? Май са минали през България на път за Гърция...

Това е абсолютно невярно твърдение. Имал съм и двете.

Механичната разлика м/у D14A3 (75 к.с.) и D14A4 (90 к.с.) наистина е в гарнитурата на дросела, но само с нея не се вдигат 15 к.с. Има разлика и в компютрите. Разбира се ще има и подобрение само със смяната на дросела, но няма да стане 90 к.с. За да живне още малко може да се смени и изпускателния колектор с 4-2-1 от D16Z6/D16Y8. Това е най-лесното, за повече мощност вече трябва сгъстяване на двигателя и втек глава, редена скоростна кутия и тн и тн.

Е не мерси . Хич не жалея. Предпочитам си по-старичките коли. Колкото повече софтуер и усложнени възли, толкова по-рискови и ненадежни ще са. И капризни най-вече.

Ето ти първата срещната снимка от обява за джанти от ЦРВ, оригиналните 18-ки: Вижда се ширината и офсета - 7 инча ширина, 50 мм изнасяне. Най-вероятно караш с гуми 225/45/17, така че ако минеш на 18, ще трябва да вземеш или 225 / 40 за да си максимално близо до оригиналния размер, но така пък се губи част от смисъла от по-голяма джанта - да сложиш и по-широка гума. Ако не е тази ширина, трябва да минеш на ширина 245, при която на височина 35 ще си няколко милиметра по-нисък, а на 40 ще си почти сантиметър по-висок. Обаче при тази ширина на гумата трябва да търсиш джанта с ширина поне 8 инча, даже може би 8.5, защото на по-малко може да не е възможно да я сложиш, а и да успееш - ще изглежда грозно. Офсета може да го намалиш малко, около 1/4 инч (около 6 мм) за всеки добавен инч спрямо оригиналния. Така джантата ще бъде изнесена леко по-навън с няколко мм. Примерно ако вземеш 8 инчова, може да се огледаш за офсет 42 или 45, спрямо 7 инчова с офсет 50. Ако вземеш 8.5 инчова - офсет от 40 или 42 вероятно ще е добре. Това разбира се са си мои лични разбирания за красота и това как изглежда една джанта върху даден автомобил, не си длъжен да ги следваш. Някои обичат джантите им да са силно изнесени, като така част от гумата е изцяло извън калника, други пък обичат силно прибрани малки джанти с много широки и високи гуми на тях, изглеждащи като баница... въпрос на нужди и личен вкус. Като цяло личното ми мнение e, че за този автомобил 17 инчовата джанта, широка 7.5, с гума 225/45 е оптималният избор, който най-добре балансира между красив изглед, практичност, стабилност на колата върху платното при завой и резки маневри, усещане за комфортно возене, цена на хубави гуми, риск от изкривяване при нормално каране и др. Също така, пак личното ми мнение е, че гума, чиято абсолютна височина е под 100 мм, вече е твърде близо до асфалта и за нашите пътища не е добър избор. И аз искам да карам с много ниски гуми по гладки и прави пътища, ама няма. За сравнение по този показател, 225/45/17 е "една идея" над 100, 225/40/18 и 245/35/18 са много под 100, а 245/40/18 е сравнима с първата, само че е "една идея" под 100. Надявам се информацията да ти е от полза. Ти към какъв размер за гуми си се насочил принципно? --- И другите размери - 5 х 114.3 х 64.1 (стават и 67.1 с втулки)

Покрай това, че доста хора ме питаха как съм си направил халогените, отдавна се канех да пусна подобна тема, в която да споделя ръководствата, с които съм се сдобил през тези осем години, откакто имам 7-цата. Та: Халогени: Fog Lights Accord Instructions_compressed.pdf Ветробрани: 08R04-SEA-6000-96(1).pdf Електро-хроматично огледало (US): 04-mirror.pdf Щори: 08R13-SEA-6000-96.pdf Спойлер багажник: 08F10.pdf Халогени (US): 4doorfoglights.pdf Ако някой има нещо да добави - тук сме.

Банда, за продан е колата на съпругата ми, в семейството е от 11 години изпълнени с безпроблемна употреба, ползвана е и за пътешествия и почивки и градско. Купена е от Германия в далечната вече 2008 година, на 89000 километра, в момента на 165000 реални километра. Хубавото - безупречни мотор, кутия, и окачване, чист и спретнат интериор в който никога не е пушено, летни и зимни стелки за модела, оборудван е с Инфоборд - бордови компютър разработен от колеги, даващ информация за доста показатели като разход, пробег, ускорение и т.н. въобще много интересна машинка. Летни гуми с много добър профил на оригинални лети джанти, зимни гуми 2те нови,на14-ки с оригинални тасове хонда, много прилична аудио система, безупречен климатик, безпроблемни ел. стъкла, огледала и шибедах. Обслужвана основно с ОЕМ хонда части, сменени ремъци, ролки, водна помпа, ел кабели, иридиеви свещи на 105000 километра, маслото на кутията е опреснявано на всеки 3 години с оригинален АТФ-Зет, кара се с 5w40 не го гори, има катализатор, не е карана на газ никога, през изминалата година сменени предни и задни дискове и накладки, ревизирано окачване, много добро общо състояние. Няма сериозни удари. Сега не толкова хубавото - карана е от жена, има доста охлузвания и протривания по боята, задните вежди са тръгнали, АБС компютъра дава Code 51 Stuck Motor/lock Цената на тази прелест на колела е 3200 лева с всичко изброено + един калник в същия цвят и един мигач, който е за смяна. За пазарлъци и лакърдии 0887910757 Милен и на Лично Снимки има още за заинтересованите, пазарлък е възможен на място.

Не се коркай. Аз местя баланса назад само като съм сам, понеже фемилито го дразни високата музика и бумтенето из под щората на багажника, така че като сме заедно съм или на 0 или дори повече на колоните в предните врати. :)

И още един: На плажа съм - на първа линия.

Малко актуални вицове по повод на кокаина който морето изхвърли тези дни: Шабла не случайно е нос. С този кокаин в Черно Море, цацата тази година ще струва 50 лв. порцията. Във Варна не си купуваме кокаина както в София. Ние просто слизаме до плажа. Кокаинът вече не е наркотик, а морски дар. Варна, морето, белите вълни...

Какво да ти кажа - днес за пореден път останах доволна от обслужването им. Колата ми беше готова на обяд, обадиха ми се да ми го кажат и въобще нямам никакви възражения относно работата на този сервиз. Освен това момичето каза, че самия телефон понякога създава проблеми и се самоизключва. Не бих сменила сервиза за такъв проблем, но ти си знаеш кое ти е важно....

Всяка аудио система го има, нарича се Fader или Fade. Нека някой да каже как става, или поръчкай сам или прочети в книжката...

Въведен е от производителя накъкав толеранс на това колко да са клапаните а той е цитиран от колегата- Ако си избягал от неговите горни и долни граници едва ли ще е добре и щеше да бъде упоменато в ръководството от производителя че това е възможно. Ако искаш да се поправиш има точно указана температура при която се прави реглажа в твоето сервизно ръководство.

Току що ги сложих,бях ги поръчал преди месец от там.Паснаха без проблем,качеството изглежда добро.

Не се карайте, то и по протекторите си личи. M имат дълбоки напречни канали в протектора и стоят на блокчета. M+S принципно са същите, но в блокчетата има малки прорези за сняг и лед. Летните са с дълбоки надлъжни канали (в централната част), а някои имат и V-образни, или диагонални канали (в периферията или цялостно) за по-ниски аквапланинг и шум спрямо масовите с дълбоките надлъжни канали.

Напълно подкрепям Администрацията, а вие двамата вземете да прочетете малко повече за гумите, така бихте разбрали, че M+S попадат в графата всесезонни.

Мнението си съм го писал вече - тук теми се трият без причина! Стегнете си малко модраторите, защото това ми го каза човек на живо и в последствие го изпитах на собствен гръб. Думите му бяха-"Не поствам нищо вече в този форум, защото трият мнения - няма смисъл!". Цензура има ОГРОМНА. По-лошото е, че е почти безпричинна.

По-скоро тук темата за дискусия мисля, че може да бъде докъде трябва да се простира цензурата на менията. Извинявам се, но нещо не мога да намеря темата с правилата за ползване на форума.

Щом Администрацията не знае, че твърдението на CARPERA е почти коректно и предприема такива мерки, то Администарцията трябва да си даде самоотвод и никога повече да не се занимава с автомобилни форуми.😂 Защо почти коректно? Ами защото коректното изказване (според мен) би било голяма част от SUV летните гуми са с M+S. Това е така понеже производителите искат да укажат възможността за използване на тези гуми в кал (Mud) при офроуд използване на SUV-а. Почти всички, да не кажа всички летни гуми със символ M+S имат нисък скоростен индекс. Точно наличието на този нисък скоростен индекс им позволява да получат M+S. Всичко това е подробно обяснено в много немскоезични източници. Този "проблем" е много голям напр. в Австрия. Където се препоръчва освен надписа M+S през зимата да се използват и гуми със символите за зимни гуми (снежинки и три планински върха), а не само такива с M+S.

Ето ъпдейта за рефлаша. Преди рефлаша монтирах панелен K&N филтър и изпускателя, който показах по - назад. С кабела за рефлаша имаше логистични проблеми и се позабави, но вчера най - после пристигна и снощи минахме процедурата. Първо инсталирах един софтуер за отдалечен достъп на моя лаптоп и Сергей се свърза към него. След това си копира и инсталира неговите неща. Когато беше готов отидох с лаптопа при колата. Там му пуснах интернет през телефона, понеже нямам WiFi в гаража. След като свързах лаптопа с колата Сергей направи и самия рефлаш. Цялата процедура отне около час и само хубави неща мога да кажа за Сергей. Определено си разбира от работата и действаше много професионално. След това дойде ред да тествам колата...страшен кеф :). Само с филтъра и изпускателя набираше по - добре още от ниските обороти, но след рефлаша, както са писали и други колеги просто е друг автомобил. Сергей ми каза, че ефекта бил кумулативен и се усилвал, заради филтъра и изпускателя. Така тръгва още по - добре от ниските, а това което прави голямата разлика е ранния VTEC на 4600 оборота. При превключванията колата си седи във VTEC и набира страхотно. Всъщност между 1-ва и 2-ра не съм 100% сигурен дали остава във VTEC или оборотите падат една идея под 4600, но нямах много време да тествам, че беше късно, а и тука беше мокро и трябваше да внимавам. После вече категорично е във VTEC и продължава яко да набира. Общо взето съм супер доволен !

Здравейте колеги, много хора ми казаха, че ако искам да живне малко моята каручка(75 коня), трябва да сменя гарнитурата на главата. Въпросът ми е - каква точно трябва да сложа и наистина ли ще живне ... Отделно мисля да махна катализатора, тъй като е вече на 165к км и сигурно му е време вече, та барем са и отпуши малко. Ако имате някакви съвети, как да я накарам да върти предните колела повече, ще са добре дошли.

За да живееш в онова време, дето си го написал със ситните "букве"! "Нема лошо, оно ми требе една коза и неколко кокошлета!" Замразяват през 1986г. американец, руснак и българин. И вица е от тогава!🐓 Размразяват ги 2030г. Дават им по един вестник! Всички умират от инфаркт, а статиите са: В американското ТКЗС планът е изпълнен с 2 петилетки напред. На полско-китайската граница, нови размирици. За поред път Тодор Живко бе преизбран и ви каним на концерт с Лили Иванова.

Без да взимам страна подкрепям CARPERA,от опит го казвам винаги има отклонение на всеки сезон,да не казвам,че производителя препоръчва при нови гуми на 1000 км на ново баланс до като се огазят новите гуми....като ви чета сте млади и интелигентни хора и всеки трупа опит от едно или друго,но нека да не забравяме,че силата на този форум е да си помагаме,защото всеки един от вас е препатил в някоя насока и всеки споделен опит е добре дошъл .....Аз мога само да кажа благодаря,че ви има!

Мъж и жена в леглото. Изведнъж жената вика: -Бързо ставай и скачай през прозореца,мъжът ми си идва ! -Ама, как да скачам, виж какъв дъжд вали ?! -Скачай веднага, мъжът ми носи пистолет, ще ни убие и двамата. Нямало какво да прави, скача мъжът през прозореца и както си е чисто гол тича под дъжда. Пътят му минава през парка, а там трима тичат за спорт и здраве. Нашият тръгва след тях и единият го пита: -Често ли тичаш в парка? -Мда..всеки ден,полезно е за здравето. После другият го пита: -А,защо тичаш гол? -Ами,така е добре за кожата да диша. И третият: -А, винаги ли тичаш с презерватив? -Оо, не, само когато вали.

Без да обиждам колегата ама такава глупост може да изръси само някой "квартален капацитет". Ако искаш да "живне" малко колата има достатъчно теми за четене.

Това въпрос ли е или отговор,че малко не се разбира.За Русия ако знаеш езика и ако познаваш държавата нямаш никакви драми с нищо.Такива динозаври като мен,които имат едни техническо висше на руски и четат ежедневно руски форуми без нужда от превод с 2 два буркана кисели краставички в багажника трупа минава за пожарогасител...

Днес взех лявата полуоска от Хонда. Само,че има разлика в псрт номера Би трябвало да е : 44306-TL2-E50 Но е : 44306-TL2-E53 Казаха,че нямало причина за притеснение,за моята кола била полуоската. В сайта които дсдох по горе за части и парт номера също е дадена Е53,а Е50 е задраскана. Те всъщност в офиса гледаха от абсолютно същите схеми като на сайта. В крайна сметка ще разбера след седмица-седмица и половина ,като се качи(ееентуално) на колата. малко инфо относно полуоската - дълга е 71см - зъбците на вътрешното каре са: 27 - зъбците от страната на колелото са : 30

Привет, вече колеги! Колата се оказа истинска, купих я - 09.11.2009 рег., 2.4 бензин, 48330 км. Имам малко документалми проблеми - дилъра ми изкара жълти номера и не ми даде талоните в оригинал. Днес ще се опитам да си ги взема и двете (не е измама, а логистичен въпрос). Голям кеф е за сега, може би всички трябва да покарат първо форд фокус 2005, преди да се качат на ЦРВ. Вчера карах с 18ки, летни, 11 - годишни гуми и не ме возеше зле :D. Много ми харесва двигателя като динамика и вървеж, колата също. Доволен съм, че се оказа истинска, бях много скептично настроен -няма грам петно, ръжда, забележка, мирише на нова. Всяка фактура за обслужване досега, изд. от Хонда, книжка и прочие. Смятам да изчета сега форума подробно, като се прибера, както и наръчниците за модела. Поздрави, ще се "чуваме"

Този рафт повече пречи, отколкото върши работа.Аз моя съм го свалил и вече 2 години отлежава в къщи (стои си чисто новичък :))

Мерси полезна информация за мен.