Jump to content

ogi28b

Фен
  • Мнения

    235
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

  • Days Won

    5

ogi28b last won the day on Ноември 16

ogi28b had the most liked content!

Обществена Репутация

145 Good

Относно ogi28b

  • Ранг
    Потребител
  • Рожден ден 7.07.1982

Profile Information

  • Кара
    Аccord VII, 2.2 i-CTDI, 23.12.2005 - седан
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Последни посетители

388 профилни разглеждания
  1. Ето къде са го преместили на дизеловите фейслифотви седани (ако някой случайно се зачуди защо картинките му нямат нищо общо с тези от темата по-напред). В жълто се вижда картинката, изобразена на капачката на този цокъл. В червено е самият бушон.
  2. Нещо като да премине от хидравлично към твърдо (пряко) предаване на усилието, все едно си с механична кутия. Така загубите на усилие намаляват още. Признавам, че не бях гледал клипа съвсем подробно. Наистина прилича на CVT. Не се интересувам от автоматични кутии и не знам дали за модела се предлага такава.
  3. Изгледай този клип: https://www.youtube.com/watch?v=_Y4TRsdjOdo Не съм сигурен дали е точно същия модел колата, но пък може да е от полза да разбереш дали ускоронието е подобно или по-добро, или по-лошо. Ред.: Извинявай, не бях прочел добре въпроса ти. Стига да няма някакво електронно ограничение, 100% може да вдигне най-малко още 10 км в час отгоре, както е на клипа, да не казвам и по-голямо число. Разбира се, ако решиш да пробваш - вярвам, че ще го направиш на определено за целта място.
  4. ogi28b

    Парно система

    Най-вероятно няма направено измерване на температурата на влизащия въздух в купето. Направете измерване и тогава можете да предполагате дали и къде може да има проблем. За сравнение с Акорд 7 със същия двигател: На празен ход, посока през централните духалки, вентилатор на макс, температура на HI, клапа за външен въздух отворена, при 0 градуса на външния въздух, в купето влиза въздух с температура над 55 градуса. И ако това ще ви помогне да изключите филтъра - моят не е сменян от 16 месеца, като за това време съм изминал около 17 000 км. Ред.: излъгах, от 14 месеца и 14 000 км не е сменян.
  5. Напоследък правя засичания от типа "празно-празно" - когато борд-компютърът изпише, че ми остава по-малко от 10 км преход - зареждам точно 10 литра и следя колко километра ще мина с това гориво, преди пак да го изпише. Доста е неточно за 1-2 засичания, но за много на брой - може с достатъчна точност да се приеме за вярно, като се усредни. Допълнително гледам и позицията на стрелката - когато борд-компа изписва по-малко от 10 км преход, стрелката сочи малко под делението "0", около половин стрелка надолу. При такъв начин на засичане, ето резултата: В колонките: дата - километраж - изминато разстояние - вид гуми - място (градско, извънградско, магистрала) - разход в лева. Сега виждам, че няколко пълнения са записани с летни гуми, но ги смених на 10.11, т.е. всички 10-литрови зареждания са били след каране със зимни. В случая мога за посл. 4 зареждания да кажа - за 596 км съм заредил 40,05 литра или 6.7 / 100. От тези километри общо около 250 са извънградско. Ако извънградското е било 4.5 / 100, за градското остават 8.2 / 100
  6. Благодаря ти за информацията, колега! Предполагах, че е някъде там въпросният кабел за габаритите, но просто не ми се търсеше. С това допълнение монтажът може да се направи още по-културно и прибрано. И отново ти благодаря за отделеното време и инфото, което ми предостави преди време.
  7. Ново измерване: - външна темп.: 6 градуса - нов маршрут в сравнение с предишните, с дължина 5.8 км - време за преход: 22-23 минути (17:29 - 17:51) - средна скорост: около 15 км/ч - стил на шофиране - нормално, малки задръствания по маршрута - парното работи при следните настройки: * външен въздух * вентилатор на най-ниската степен - 1 чертичка * температура зададена на 22 градуса * посока - челно стъкло и в краката - консуматори - радио, къси светлини, отопление седалки Резултат: - време за отместване на стрелката от най-долу: 11 минути, 2.6 км - стрелката на средата - в края на пътуването - минута преди да паркирам и изгася, около 5.7 км от старта. Стрелката се покачваше осезаемо по-бавно, което е показателно за това колко добре работи мотора и колко малко излишна топлина отделя. Работи си и загрява като всеки друг "common - rail" мотор, тя концепцията е една и съща без значение от марката.
  8. Напълно подкрепям, колега @JHM, но цитирам: =Т.е. смело да се пълни до горе, да видим колко ще издържи .. =Колега поста ти е обиден, ти се сети защо. Коментарът и използваната иконка предполагат подигравателен тон. Никъде в темата не съм противоречил на никой и не съм казал, че някой е написал нещо грешно, а ако съм - то съм се аргументирал. Написаното от мен се преиначава, така че да изглежда, че пиша глупости, а след това ми се казва, че постът ми е обиден. След като някой се е почувствал обиден, а не съм искал ни най-малко това, намирам за важно да изясня какво съм имал предвид, за да не обиждам никого. === Колега @h5rov, нужно е на тези, които не са наясно и се притесняват дали ако сипят малко повече, няма да се случи нещо неприятно. Дори само на един да съм помогнал да го разбере - значи е от полза.
  9. Не е трудно, колега, но някои хора като наливат, без да искат им се случва да налеят малко повече и течността да отиде над максимума, след което да не извадят излишното. После двигателят като загрее, течността се разширява, от там пък свободният обем е намалял, което води до повишаване на налягането над това, за което е проектиран защитният клапан. Тогава той отваря, изпуска каквото е излишното и при следващото изстиване на двигателя до околна температура, налягането се нормализира и вече системата си работи нормално без да изпуска. Това е съвсем нормален, естествен процес и няма нищо страшно като се случи. Системата е съобразена с него. Абсолютно същото нещо се случва с бойлера у дома - има защитен клапан, който изпуска налягането, когато се повиши, за да не се взриви бойлерът. Сега някой може да се обиди, защото си няма и не е виждал как работи бойлер. -------- Но все пак, за любознателните, да си припомним някои физични процеси и закони, които се учат в 9 клас. Който приема за обидно това, че не знае неща от 9 клас, моля да не чете! Вината, че не знае, си е негова, а не моя. - физичен закон: Водата се разширява с коефициент средно около 0.0004 на всеки градус изменение на температурата ( от 0.00006 при 0 градуса до към 0.00075 при температура 100 градуса). Това значи, че ако 1 литър вода се загрее от 4 до 90 градуса, той ще измени обема си с около: delta-V = delta-T * 0.0004 или 86 * 0.0004 = 0.0344 литра Съответно 6 литра вода ще изменят обема си с: 6 * 0.0344 = около и малко над 200 мл. Приемаме 200 за улесняване. Следва пример: при обем на разш. съд около 1 литър (примерна стойност), ако между MIN и MAX в него има 600 мл вода и 400 мл въздух, то като влязат още 200 мл вода от топлинното разширение, тя ще стане 600 + 200 мл = 800 мл. Съдът обаче е с обем 1 литър и наличният въздух ще се свие, като от 400 ще стане 200 мл. (намаление 2 пъти) При това свиване налягането му от 1 бар абсолютна стойност ще стане 2 бара (увеличение 2 пъти). Това следва от закона на Бойл. - физичен закон: закон на Бойл (за газове): P (налягане) * V (обем) = const). С думи прости - налягането и обемът са обратнопропорционални - колкото пъти се увеличи едното, толкова пъти намалява другото. 2 бара абсолютна стойност на налягането е равно на 1 бар манометрично налягане (защото манометричното е равно на атмосферното минус 1). Ако защитният клапан (капачката) е настроен да изпуска при 1.4 бара манометрично, той ще си остане затворен и няма да изтече нищо. В случая пренебрегваме повишаването на налягането на самия въздух заради затоплянето му, с цел улесняване на примера и сметката. Ако обаче някой без да иска е налял дори само 100 мл повече в системата, било то и умишлено, за да види колко ще издържи, то на студен мотор в казанчето ще има 700 мл вода и 300 мл въздух. Като загрее моторът и постъпят онези 200 мл от топлинното разширение, водата ще стане с обем 700 + 200 = 900 мл в казанчето. То обаче е с ограничен обем от 1 литър. Въздухът от 300 мл ще се е свил до 100 мл обем, което пък ще повиши налягането му от 1 бар на 3 бара. Това е равно на 2 бара манометрично налягане. Това вече е над стойността на която е настроен защитният клапан и той ще се е отворил по-рано, така че на практика няма как налягането да достигне 2 бара. Когато защитният клапан се отвори, през него преминава флуидът от зона с по-високо към зона с по-ниско налягане, в случая ще е въздух. Ако обаче някой прекали с наливането и вместо 600 мл, налее в казанчето 900 мл, то при постъпване на 200-те мл от топлинно разширение, обемът на течността ще е 1100 мл, което е повече със 100 мл от обема на казанчето. Налягането отново ще се повиши над 1.4 бара, само че с тази разлика, че при течностите не е като при газовете и дори само 1% повишаване на количеството течност може да вдигне налягането десетки пъти. Това е защото течностите не могат да се свиват като газовете. Така че каквото е излишно над 1 литър - ще изтече през клапана, в случая ще е само течност. Клапанът пък е проектиран така, че в едната посока изпуска при налягане над 1.4 бара, но когато двигателят изстине и налягането спадне, ако това спадане е под 1 бар атмосферно, клапанът се отваря в обратна посока и позволява на атмосферен въздух да постъпи в системата. По този начин целия освободен обем от течността, която се е свила при изстиване, се заема от въздух. По този начин системата се саморегулира: при загряване изхвърля излишното, а при изстиване поема въздух, за да се приведе в изходна позиция. След като си припомнихме някои от най-важните неща за налягането, които сме изучили в 9 клас, и вече знаем какво и как се случва, и най-вече - защо - не е трудно да направим извод, че при изправна система, не е никакъв проблем, ако без да искаме налеем повече, отколкото е предписано. Още с първото загряване на двигателя, системата ще се саморегулира, като изхвърли излишното и след това ще продължи да работи нормално, без поражения и без да изхвърля нищо повече. Това не означава, че постоянно трябва да наливаме над максималното или до ръба, за да видим дали ще издържи, както някои потребители направиха заключение и се обидиха. --- Който не е ходил на училище и не знае тези елементарни неща - проблемът е изцяло негов, а не мой и въобще не ме интересува, че се е почувствал обиден. Това са неща от средно училище, които всеки трябва да знае. Образованието до 16 годишна възраст е задължително по конституция. Все едно да не можеш да си напишеш името и да се обиждаш като ти кажат, че си неграмотен.
  10. @Pavel_Pavlov, както си забелязал, говоря с точни числа. Имах ги снимани на снимки и на клипове, но снощи картата на телефона ми умря. Затова днес си играя да повторя всичко и да го снимам отново, за да се види, че като говоря - не приказвам. Жалко, че някои хора са толкова заети да противоречат и да си държат на своето, че пропускат наистина същественото, което е от полза за много хора. Условията са следните: - л. а. Акорд 7 - 2.2 i-CTDi - външна температура: 5 градуса (измерена на таблото) - колата не е палена от 23:00 снощи до 08:40 тази сутрин - парното е изключено, като целта на това е да не се влияе по никакъв начин на загряването на двигателя, освен единствено движението на колата. * Всяко включване на отоплението ще доведе до много по-бавно загряване на двигателя. - консуматори: отопление на седалките и радио - време на пътуване: около 15 минути - изминато разстояние: 5.4 км - стил на шофиране - нормално, градско, сутрин, в София При тези условия стрелката се придвижи от най-долната си позиция до позиция, която отговаря на поне 70 градуса (до средата; точните числа са гледани със софтуер). Това е нормалната позиция на стрелката на моята кола и тя не мърда от там никога, след като загрее. За всеки, който си мисли, че "най-откровено послъгвам!", че имам проблем с гарнитурата, закръглям числата нагоре или въобще - по някакъв начин се опитвам да твърдя неверни неща - веднага качвам снимки и клипове на всичко, което съм написал.
  11. Някой да е казал, че трябва да се пълни догоре? Казах, че "Не е проблем да се налее повече", а не "Пълни смело догоре". Това означава, че ако наливаш течност и без да искаш сипеш повече, минеш над МАКС - не е никакъв проблем. Изобщо не означава, че трябва да се пълни до ръба, особено пък за да гледаш колко ще издържи. Ще издържи точно толкова, колкото е предвидено да издържи защитният клапан. Освен ако няма по-слабо звено. Така че моля, не ми приписвай думи, които не съм казал, само защото ти се струва неправилно. Ръководството си е ръководство, но физиката е физика. Първото може да се промени, но второто - няма. Защитният клапан е там затова - ако налягането се повиши - да изпусне през него. А в такава система се повишава или ако нивото на течността е над предвиденото или ако отнякъде влиза течност/въздух с по-голямо налягане. Извинявай, ако си се почуваствал обиден от това, че съм написал факти.
  12. Напълно вярно е горното мнение, при по-студено време и вентилатор на макс, може да си чакате и 1 час без да стопли хубаво, а само да прави вятър. Колкото по-дълго се прежали човек в първите няколко минути да остане без парно, толкова по-бързо и по-топло ще му е после. Сега за теста оставих колата да си загрее без да ползвам парно, което също може да се използва като отправна точка за сравнение. За 4.4 км, изминати за 14 минути, стрелката застана на средата. Околна температура: 5 градуса, време от последното гасене до паленето - 8.5 часа.
  13. Не е проблем да се налее повече, системата ще се саморегулира и ще изхвърли каквото не ѝ трябва. Излишното ще си изтече през капачката, ако тя е в изправност. Нали сте влизали в часовете по физика в 8, 9 клас?
  14. Ако оставиш врътката на позиция AUTO и залепиш черен изолирбанд върху сензора, който най-отпред на пластмасовата кора с централните духалки и бутона за аварийни, така ще отчита винаги че е тъмно и при подаване на контакт ще ти светва фаровете. Недостатък на този метод е в това, че в зависимост от използвания изолирбанд, при ярко слънце все пак през него прозира светлина и е достатъчно да го отчете като "светло" и да изключи фаровете. Втори недостатък - таблото е преминава в нощен режим дори и през деня. Трети недостатък - пали ксеноновите фарове още при контакт и по време на стартер може да примигват, което е много уврежда електродите в лампата и лампата умира много по-бързо. Според мен най-разумният, ценово-оправдан и близък до разрешеното от закона за дневни светлини, е да монтираш двойна комбинирана лампа в мигача, която свети бяло + жълто.
  15. При палене, гасене и работа на празен ход, се чува много ясно изразено чукане на метал в метал, неритмично, произволно. Представи си звук от болт М12 x 60 mm, който е пуснат в празна пералня и се върти. При потегляне е възможно да има много сериозно тресене на цялото шаси.
×