Jump to content

ogi28b

Фен
  • Мнения

    179
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

  • Days Won

    4

ogi28b last won the day on Юли 2

ogi28b had the most liked content!

Обществена Репутация

110 Good

Относно ogi28b

  • Ранг
    Потребител
  • Рожден ден 7.07.1982

Profile Information

  • Кара
    Аccord VII, 2.2 i-CTDI, 23.12.2005 - седан
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Последни посетители

275 профилни разглеждания
  1. Това, че температурата не е такава, каквато искаш да бъде, не означава, че е повреден датчикът. Ще се получи така, че ще купиш, ще го смениш и температурата пак ще е такава. Тогава ще започнеш да псуваш по търговеца, което няма да е коректно. Източването на антифриза е лоша идея. Той винаги е над максимума, когато колата е работила толкова време. Трябва при напълно изстинала кола да е между минимума и максимума. За да установиш проблема - започни с тест на работата на термостата. Сутрин рано като е изстинала колата - вдигни капака и пипни двата маркуча, влизащи в радиатора и запомни колко са топли/студени. Пипа се близо до радиатора. Запали колата и я остави да работи на празен ход, докато видиш, че стрелката се помести от най-долната позиция с 2-3 мм, просто да не е най-долу. Не я чакай повече. Пипни отново маркучите. Ако термостатът не е повреден и затваря плътно - единият маркуч ще е по-топъл, а другият - трябва да е така, както е бил преди да запалиш - студен. Ако обаче и двата са еднакво топли, значително по-топли отколкото преди да запалиш, и стрелката едва-едва е отлепила - това е сигурен знак за повреден термостат. Трябва да се смени той, а не датчика. --- Круз-контрола вече са ти описали как работи, а в допълнение имай предвид следното: Зададената скорост се отменя по 3 начина: с бутона CANCEL, с натискане на спирачките и с натискане на съединителя, за коли с ръчна скоростна кутия. Големият бутон работи с функциите, изписани на него с ГОЛЕМИ букви преди да си задал скорост, а фнкциите с малки букви са активни при вече зададена скорост. Например: * За да зададеш скорост, натискаш бутона SET. После за да намалиш зададената скорост - отново него. * За да увеличиш вече зададена скорост - натискаш ACCEL. * Ако по някаква причина си прекъснал движението със зададена скорост, може да възстановиш последната зададена скорост преди отмяната, като просто натиснеш RESET. Това е полезно, ако се движиш със 140, настигнеш бавно-движещо се МПС, натиснеш спирачки и намалиш до 100. После вместо да даваш газ с педала и да натискаш SET, може просто да натиснеш RESET и колата ще ускори до 140. * При зададена скорост, можеш да увеличиш скоростта инцидентно, като натиснеш педала на газта. След като го пуснеш - скоростта ще падне до зададената. Натискането на газта не променя настройките на круз-контрола. Важно: при вече зададена скорост (например 120) и ускорение с педала на газта (например до 140), натискането на бутона SET/ Decel. няма да установи скоростта на 140, а ще я намали до 118, защото както казах по-нагоре - при зададена скорост функцията му е само за намаляване на зададената скорост.
  2. Не съм съгласен, това е субективно. Кой размер е по-добър зависи преди всичко от това какво търси конкретният шофьор за сметка на друго, от което е склонен да се откаже. Всеки сам намира баланса между усещане за стабилност в зависимост от ширината, за комфорт на возенето от гл. т. на клатене и твърдост, наличност на пазара на съответната гума, нейните показатели и разбира се - цената ѝ. Ако можех да си намеря такива джанти, каквито имам сега, но вместо 17" - да бъдат 18", със сигурност щях да ги избера с размер на гумата 225 / 40 / 18, защото покриват по-добре това, което искам за една гума спрямо 225 / 45 / 17. @ceco_accord, нещо щяхме да чегъртаме кабелите при теб, стои ли на дневен ред? --- @Iliya Iliev Щом 225 / 50 / 17 влиза и не опира, то 225 / 45 / 18 дори и да опира някъде, то това ще е в съвсем краен случай, на много натоварена кола, която се движи по много крив път. Самата гума в жизнения си цикъл променя размера си и се смалява с над 1 сантиметър в диаметър - от чисто нова с грайфер ~8 мм до напълно износена с грайфер под 2 мм. Така че тази разлика от 2 мм в диаметър (1 мм в радиус) ще изчезне след няма и 10 000 км, а в зависимост от стила ти - може и след по-малко от 5 000 да се е стопила. Вземай смело 225 / 45 / 18 и винаги имай на ум, че скоростомерът ще показва по-малко, а ако засичаш с точност разход на гориво, то за изминати 100 реални километра, километражът ще е отчел около 96 и ако си ги изминал с 10 литра гориво, като сметнеш 10 литра на 96 км, ще получиш ~10.4 / 100, а реалното ще е 10.0. --- Това с електрическото прибиране на огледала го считам за едно от най-безсмислените неща изобщо в колите. Бих го наредил едно до друго като безсмислица с това да оставиш включен габарит само от едната страна. Ако има нещо от което бих се отказал веднага - това е едно такова. Ако ми е повредено - никога няма да си играя да го оправям. Гресирам редовно механизма и огледалото се движи изключително лесно в двете посоки. Когато ми трябва - прибирам го на ръка. --- Пак да питам - дали някой колега от тези с дизеловите двигатели някога е пълнил до горе, до ръба? Следващия път даже един клип ще си направя, за да помагате да разбера - има ли проблем или е умишлено направено да влизат толкова бавно последните 10 литра.
  3. @Olmy Не казвам, че съм заредил повече, отколкото е обемът на резервоара, а казвам, че ако например имам свободен обем от 50 литра, първо зареждам 40, пистолетът изключва и после още 10 литра влизат изключително бавно, много по-бавно, сравнено с всички други коли, които съм карал и зареждал до ръба. --- @chavdarbs Не карам никой да ме търпи. Ходя късно вечер, тогава няма други коли и не преча на никой. А 10 допълнителни литра са 200 км преход, така е по-малко вероятно да спирам на случайни бензиностанции и си правя цялото пътуване с едно зареждане.
  4. Колеги, на моя Акорд 2006-2008, дизелов, като зареждам гориво - пистолетът се самоизключва например на 30 литра заредено. Като изчакам малко да спадне пяната и доливам бавно до ръба, влизат още около 2 литра. Тогава забелязвам, че горивото бавно-бавно слиза надолу и се освобождава обем за още. Като изчакам 1-2 минути, влиза още 0.5 - 1.0 литра и всичко това се повтаря 10-на пъти. Така с достатъчно чакане я пълня съвсем до ръба, но чакането отнема много време и когато ми трябва да напълня колкото може, ми отнема 20-25 минути, което е неприятно. За първи път на тази кола ми се случва да не мога да си напълня резервоара сравнително бързо и въпросът ми е - само при мен ли е така (което очевидно е някакъв проблем) или е резултат от някакво инженерно решение и при всички е така? На всички други коли, след първото изключване, после само веднъж доливам бавно за да не се пени много и като стигне до ръба е готово. А тук - от първо изключване на пистолета, след това до пълнене до ръба вкарвам между 10 и 12 литра, а това е почти 20 % обем и още над 200 км преход. Свикнал съм да зареждам догоре, а всеки път да вися почти 1/2 час за това - изнервящо е. При всички ли е така, или само при мен?
  5. ogi28b

    Електрически проблем

    Това не е проблем, така работи алтернатора и просто се примиряваш (или не съвсем - има "лечение", но като се запознах с работата на системата, реших за себе си, че не е добър избор). Винаги, когато няма висока консумация (например работи само двигателят, без никакви консуматори като фарове, климатик, вентилация, нагряване на задното стъкло), алтернаторът преминава в състояние на слабо зареждане - около 12.6 волта. Можеш да го пробваш с волтметъра за запалката, като видиш ниското напрежение, само включи фаровете и веднага ще иде на около 14.0. Ако потърсиш малко из форума, ще намериш теми, в които е обсъждано. Моля да ме извиниш, много ми се спи и нямам възможност да го направя вместо теб. Из интернета: "Honda dual mode charge", "Honda dual charge" и т. н. Решението е да намериш модул, който не следи напрежението и се задейства просто при контакт. Малко да се саморекламирам, виж какво съм направил аз, защото това спадане на напрежението също ми попречи - имах си модулче, което автоматично задейства при 13.2 и се връзва директно към акумулатора - елементарно за монтаж, но уви. Та виж в крайна сметка как го направих, разбира се с помощта на друг колега, който го направи преди мен и ми показа кое и как: И между другото - супер яко се е получило с милиционера, сигурно е умрял от яд, че не те е глобил. Успех!
  6. Малко и незначително уточнение - свети при включени габарити. Буксата с цокъла влиза хоризонтално в посока от двигателя към купето, лампата е модел W5W (като за габарити). Добра идея е да се замени с хубава LED лампа, защото при продължително каране на фарове става много горещо около нея, ако е с жичка. Много подходящи за там са тези, които светят само в посоката, в която трябва, което прави жабката изключително добре осветена. Подчертавам, че не съм ги пробвал и не мога да ги препоръчам. Намират се в Алито, с търсене "t10 led" на 4-та страница с резултатите. На гърба е посочен мостовият изправител, т.е. няма значение как се поставят в цокъла, винаги светят. Даже ако се махне това съпротивление от 220 ома, нагряването и консумация на самата платка значително ще спаднат, което ще удължи живота на чиповете.
  7. ogi28b

    Проблем климатик перки

    Първото изречение не е вярно. Вярно е обратното и колегата DAN_DAN е насочил автора точно към вероятния проблем. При някои автомобили сензорът е 3 или 4-степенен с превключващи контакти и подава сигнали за изключване при много ниско или много високо налягане (например 3 и 28 бара), но също така подава команди за достигнато налягане, според които вентилаторите се включват на бавна или на бърза степен (например 11 и 18 бара). При конвенционалните климатици сензорът е свързан успоредно на управляващите вериги на релетата за вентилаторите, докато при автоматичните климатици е свързан с компютъра на колата, който командва релетата, както си отбелязал. Все пак тоя компютър не взема самоволни решения кога да ги пуска вентилаторите, а нещо трябва да му подскаже, нали? При някои автомобили сензорът е по-модерен и не е с превклюващи контакти, а е с измерваща функция, обикновено е с 3 кабела - захранване, маса, изходен сигнал. Нямам никаква представа на този автомобил какъв е сензорът, но със сигурност от неговата изправна работа зависи и включването на перките. Иначе компютърът няма как да разбере кога какво е налягането, за да реши дали ще пуска перки или не. В допълнение: авторът е казал, че перките работят в другата верига - за охлаждане на водния радиатор. Значи работят, кабелите са здрави и компютърът дава маса на релетата. Липсва информацията за налягането на фреона.
  8. @JHM Колега, друга възможна причина за увеличен ход на спирачния педал и все пак - спираща кола ("спираща" в случая е относително, просто осбственикът не изпада в толкова екстремни ситуации и успява да спре нормално дори само с единия мост / само с 2 от колелата, обяснение по-долу), може да бъде повреда в главния спирачен цилиндър, ако той не задържа налягане в единия кръг. Това може да е заради износени или повредени уплътнения. Тогава педалът има увеличен ход докато едното бутало опре или в другото или отзад в стената на цилиндъра, след което другият кръг вече заработва нормално и успява да предаде сила към спирачния апарат. Мисля, че добър клип по въпроса е този: https://www.youtube.com/watch?v=Xk2zGvKfrhc Има и други подобни, които обясняват такива случаи. I. Повредата се диагностицира без техника ако се натисне педалът и в първите няколко сантиметра (2-4) от хода му няма никаква реакция от спирачните апарати. Това е моментът, в който течността минава покрай повредените уплътнения, т.е. няма налягане в системата и всички колела се въртят свободно. II. Втори начин за диагностициране без техника - проба за обезвъздушаване: повреденият кръг не може да се обезвъздуши, защото в него няма налягане. Могат да се обезвъздушат колелата само на единия мост или две по две разположени диагонално, в зависимост от свързването към главния цилиндър. III. С техника се диагностицира още по-лесно - минава се през пункт за преглед на спирачки и на валовете се вижда веднага кои колела държат и кои - не. Успех! Моля да пишеш като разбереш какъв е бил проблемът, темата е важна и интересна.
  9. Моля, извинете ме за отклонението, но се получи под-тема в темата, където също има някои неща, които може да доведат до заблуда. Дали е с едно или с две отделни казанчета - спирачната и тази на съединителя хидравлични системи са на практика разделени и независими. При две отделни казанчета са дори физически разделени и нямат никаква допирна точка. Изключително много коли, и то не отпреди 30 г., а много по-скоро произведени, са с едно общо казане и във всички, които съм виждал, казанчето е с такава структура, че при малко понижаване на нивото на течността, тя бива пак физически разделена на две части - една за съединителя и една за спирачките. Представлява просто преграда вътре в казанчето. Така дори и в едната система да има проблем, при който течността изтича напълно, другата продължава да работи с голям запас от течност, незавсимо от проблемната. Ако някъде има кола, при която казанчето не е така разделено, но е общо - то това е пълно малоумие от страна на инженерите на тази кола. Тази структура на казанчето определя също и това, че дори едната система да не е обезвъздушена добре, това няма начин да повлияе на другата, защото въздухът трябва първо да мине през най-горната точка на казанчето. Затова е невъзможно е въздух от едната система да отиде в другата. Ето така изглежда казанче, за което говоря, в най-общ вид: Малко по-разумно е да има отделни казанчета, от гледна точка на смяна на течност, например. Даже рисунката не е точна. Обикновено капачката е над частта за спирачките, така че като се налива течност, първо да се напълни при тях. Недостатък на системата с едно казанче е в това, че понякога не може хубаво да се види дали има ли или няма течност в частта за съединителя и ако се разчита на нивото в частта за спирачките - човек може да се заблуди. Още веднъж моля да ме извините за отклонението, но исках да кажа, че дори и с общо казанче - няма как да навлезе въздух от спирачки към съединител и обратно.
  10. ogi28b

    Акорд 8ма ген.дизел.

    Здравей, колега! Съжалявам, че си ударил на камък с тази, но напълно подкрепям колегата над мен - не бързай, имай търпение, сама ще те потърси А щом вече си я водил на лекар, би било добре да споделиш разочарованието си в тази тема: Това би помогнало на някой след теб изобщо да не си губи времето с тази кола. Сигурно си я видял, но една подобна на тази, която си гледал, има в Ямбол. Ако може да се нарече недостатък - това е, че е с ръчна кутия. Иначе изглежда добре на картинките. "Испанските" коли заслужават внимание. Комбинацията от дизайн на Акорд 8 и този бял цвят на мен ми харесва изключително много. Успех ти желая!
  11. ogi28b

    ксенон

    В България цената в този момент е 64 лв с ДДС, налични в магазин на дребно.
  12. ogi28b

    2.2 i-CDTI, разход на гориво

    Хм, ами карам по същите пътища и магистрали, като всички останали българи. Колкото са равни за мен, толкова би трябвало да са и за другите. А и не виждам никаква причина да си променям скоростта, освен ако някакъв завой не го изисква. Никога не засилвам, защото отпред има баир. А и да има - след това пък има спускане За съжаление скоро не ми се налага да мина по същия път, но бих го минал за теста и не мисля, че би имало разлика повече от 1 / 10, ако постигна същата средна скорост. В горния случай постигнах 77 км/ч по следния начин: За около 45 минути изминах 18 км в София и за около 3:10 часа изминах следващите 292 км до Ямбол. Тук може да има плюс / минус 1-2 км разлика между градското и извънградското, както и + / - 5 минути, защото не съм гледал абсолютно точно къде се намирам и колко ми е километража. От зареждане в Гео Милев, София, отидох до Ринг мола, от там се върнах до Цариградско през Младост и от там към магистралата.
  13. Разлика между хубави гумени маркучи и тези няма да усетиш. Заслужава си защото спираш да мислиш за това дали маркучът се разлага и дали не се е запушил. Тук местните фирми каква цена предлагат за такъв маркуч? Преди време смених 4 маркуча с такива за 44 лв. По 12 лева бяха предните 45 см, и по 10 лв задните 30 см. Стига накрайниците да не са кът, мисля, че повече от 60-70 лв вече отива към "ден година храни". 80, преко сили. Пиши в Гугъла "тефлонови спирачни маркучи", пропусни резултатите от форумите и има няколко фирми, които се занимават. Може да търсиш също и "хидравлични маркучи". Имена няма да казвам, защото не плащат за реклама, но ако не се справиш, драсни ЛС.
  14. ogi28b

    2.2 i-CDTI, разход на гориво

    За какви разлики говорите между темпомат и ръчно управление - направо не вярвам, че за едни и същи коли и двигатели става въпрос. И как успявате на темпомат да изхабите толкова много гориво, цял литър отгоре? Ето тук условията изискваха движение с ограничена скорост от 90 км/ч и темпоматът свърши чудесна работа, като му зададох 91 (по GPS), и така 300 км. Между другото - много подходяща скорост за темпомат - нито настигаш камиони, нито те те настигат, много рядко настигаш леки коли, на практика - не се налага да променяш скоростта. Ще пробвам и без темпомат, ама се съмнявам по-малко да покаже.
  15. От други теми в раздела съм останал с впечатление, че контрол на стабилността не се предлага за този модел с този двигател. Провери го при оглед дали наистина го има. Светлините не са адаптивни 100 %. Ако изобщо има някакви ксенонови светлини - вероятно са допълнително слагани. Ако все пак са фабрични - да знаеш, че бронята не е оригиналната от колата, защото липсват пръскалките. Аз лично бих пропуснал кола, чийто продавач не знае точно какво продава и е наслагал екстри така "да има", без значение дали ги има, а в някои случаи дори не съществуват за модела. Само отбелязвам "бордкомпютър". После ще го търсиш и ще останеш неприятно изненадан. "Датчик за светлина" също е под въпрос. Пак от други теми съм останал с впечатлението, че такъв има само за моделите 2006-8. Може за преди това да е по поръчка и да се е плащало. Провери го. Навигацията е безполезна за нашата територия. Липсват по-близки снимки на салона, на уредите и бутоните, поглед на салона отляво, близък план на таблото при запален двигател. Иначе има чудесни снимки отвън, да видим колко хубаво е боядисана отвсякъде и няма никакви забележки. Ако си от Пловдив, а колата е във Видин, по-добре прати някой познат да я види, иначе е възможно да изгубиш един ден и 100 лв за път, за да видиш че не те устройва.
×