Jump to content

ogi28b

Фен
  • Content Count

    564
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    17

Everything posted by ogi28b

  1. ogi28b

    Проблем с токовете

    Отзад има 2 х 2 габарита. Нито един ли не работи от 4-те? Предните работят ли? Провери ли за захранване +12 В при включени габаритни светлини? Колата има ли допълнително монтирани неща като ДВР, модул за дневни и други подобни? Бушоните проверени ли са? Ред.: видях за бушоните.
  2. Не. Виж допълнително и тази тема, отначалото, колегата Markony е обяснил накратко: Специално за изключването - по време на движение компресорът постоянно непрекъснато изключва като вдигне налягане, така че нищо притеснително няма. Ако пътуваш от София за Варна, за целия път ще включи и изключи над 100 пъти. Смощни коли в по-високи обороти не се усеща.
  3. ogi28b

    Проблем с токовете

    Здравей, колега, проблемът е неприятен и съм сигурен, че ти е притеснено. Вероятно затова си забравил да напишеш каква е колата, точен модел, двигател, година, наличие на екстри също ще е от полза. Така колеги с такава кола ще могат да се отзоват и да дадат идея. Обикновено в колите няма връзка между задните габарити и вентилацията. Разделени са в отделни вериги, а понякога и самите габарити са на две отделни вериги - лява и дясна (но не предна и задна). Всяко нещо в колата по принцип използва най-близката точка за маса, т.е. при габаритите обикновено е някъде около самите стопове отзад в багажника, а за вентилацията се използват колоните на вратите или предвидени болтове към стената на двигателя (което е отпред). Също - каква е била течността, къде точно си я разлял? Напълно възможно е да имаш съвсем друг проблем, който няма нищо общо с това. Аз също съм разливал най-различни бълвочи, но попиват в тапицерията и не засягат никакви кабели и модули. Винаги се започва с измерване на бушоните на неработещите вериги, с уред, а не на око.
  4. Като допълнение към колегите: Когато натиснеш бутона и се появи надпис AC OFF, значи заявяваш желанието си КОМПРЕСОРЪТ на климатика да бъде изключен. Това не изключва самата система за климатизация и вентилация изцяло, а само спира доставката на студен въздух, защото изпарителят не се охлажда. Така системата продължава да се опитва да ти направи желаната температура в купето, като следи информацията от сензорите за външна температура, за положение на слънцето, за температура на въздуха, постъпващ в купето, за температура на въздуха в купето. Според тези данни продължава да пренасочва въздуха в различни посоки и в различна степен на силата на вентилация, като се стреми да постигне желаната температура. Ръчно изключване на компресора с AC OFF може да използваш когато навън е прохладно и е достатъчно само от постъпващия въздух да се чувстваш комфортно, без да е нужно да се охлажда допълнитъелно. Когато на дисплея се изпише AC ON, тогава заявяваш желание компресорът да е включен постоянно, независимо дали има нужда да е така (ако например навън е 12 градуса, като цяло е ненужно да охлаждаш въздух с температура 12 градуса, защото и така е достатъчно студен). Това се използва ако вали и стъклата се изпотяват вътрешно, като охлаждането на постъпващия въздух води до отнемане на част от влагата в него и при повторното му загряване в питата на отоплителния радиатор вече е с много по-ниска относителна влажност, отколкото е бил преди да влезе в колата. Така влагата от стъклата по-лесно преминава в струята въздух и те изсъхват сравнително бързо. Дори и на дисплея да пише AC ON, климатичната система ще даде разрешение за включване на компресора само ако едновременно са изпълнени всички условия със защитни функции: - налягането да не е прекалено ниско (липса на газ) - да не е прекалено високо (препълнена система, запушване и др.) - външната температура (температура на постъпващия въздух) да е над определена стойност, за да има топлообмен (ако постъпващият въздух е под 2 градуса, примерна стойност, работата на компресора е безсмислена, защото няма да има топлообмен и изпарение, фреонът няма да може да преминава в газообразно състояние и може да повреди компресора) - температурата на изпарителя да е над 3-4 градуса Ако някое от тези условия не е изпълнено, компресорът остава изключен дори и на таблото да пише AC ON. Когато на таблото не пише нищо - нито AC OFF, нито AC ON, тогава управлението на компресора е в автоматичен режим и компютърът сам решава кога да го задейства и кога да го спре (и тук защитните алгоритми са преди всичко). Аз винаги карам на ръчно управление, защото понякога при движение с ниска скорост из града предпочитам да са ми свалени стъклата и да усещам ветрец, вместо да се насилвам с климатик. Също така, автоматичната смяна на посоката на въздуха много ми пречи - понякога решава да ми духа в лицето, след това изведнъж сменя и започва да духа на стъклото...
  5. Подкалника не се сваля и имаш достъп с ръка. Не знам за каква кола питаш, но на Акорд с фабричен ксенон има само един куплунг с габарит. Прилагам една снимка на гърба на десен фар за ориентация. Ти виждаш ли директно това, което пипаш с ръката? Да не би да пипаш буксата на баласта, на мотора за регулиране? Бърка се буквално до калника, а не навътре. Според мен няма начин да се сбърка с друго. На снимката е десен фар и габаритът е завъртян на около 60 градуса обратно на час. стрелка и в това положение излиза. Същото е отляво.
  6. Колите с автоматични и полуавтоматични климатици следят също оборотите на мотора и не пускат компресор, ако оборотите не са поне 500-600. Също так следят и напрежение на акумулатора, ако падне под критична стойност спират компресора, за да пестят енергия за работата на двигателя. На коли с обикновени климатици може и да няма такъв контрол, защото обикновеният климатик не се управлява от компютър. Повечето производители монтират разтоварващо реле, което изключва всички допълнителни консуматори при въртене на стартер, или пък подреждат клемореда на контатния ключ по такъв начин, че при въртене на стартер прекъсват другите вериги (фарове, радио, вентилация...).
  7. 1 254 съм минавал с пълен резервоар (може да го видиш като цъкнеш на иконката в подписа ми, данни в Спритмонитор) и после на колонката със сигурност стрелката не беше под нулата, защото тогава не познавах колата добре, беше ми нова и не смеех да оставя стрелката да се доближи до 0, т.е. без особени усилия съм могъл да закръгля поне на 1300. Само че това е с равномерно каране на 6-та предавка с круз-контрол, без климатик, по равен път, без излишни престои с работа на място, над 95 % извънградско, сам в колата, малко багаж... абе в общи линии условията са били почти перфектни. Сигурен съм, че не си измисляш. Просто грешиш (неумишлено, надявам се) с някое от числата и го пишеш без да направиш проста и бърза проверка (сметка) дали наистина е възможно. В случая - невъзможно е да минеш 100 км със 100 км/ч средна скорост, от тях да има 50 / 35 / 15 съответно градско, магистрала, извънградско, и да си карал съответно с 50, 150, 100. Да, може да имаш разход 3.8 за 100 км, но не и при тези скорости и изминати разстояния. Противоречат си едно на друго. Иначе - не се съмнявам, че може да се минат 950 км и тогава да светне лампата. В горния пример на мен ми светна на 1104 км, или общо 55 литра за 1100 км - 5 на 100 - съвсем нормален разход за извънградско.
  8. Тука сериозно надлъгване пада! Сякаш е рибарски форум и кой от кого по-голяма риба хванал. Айде и аз да вляза в надлъгването: @benjamin4o, колега, тия числа, дето ги пишеш, да не би да ги вадиш от някаква кутия, пълна с топки с числа, и което се падне - пишеш го тук, да ни пробваш? Тото 2, първо теглене: 50, 35, 15, 100, 3.8 .... Дай малко по-сериозно, всички тук караме едни и същи коли, знаем им възможностите.
  9. Здравейте, общността, Дойде ми музата да се заема с проблема с бавното пълнене на последните 10-12 литра гориво в резервоара. Качвам една картинка: Моля обърнете внимание на елементи 13 и 14 на картинката, намират се вдясно. Това е гърлото на резервоара и съпътстващата го тръбичка, която има за цел да изведе въздуха от пространството, в което той се събира над мястото на входа на резервоара. Целта е като се пълни догоре, да няма незаето от гориво място в резевоара. Предполагам, че има диаметър Ф8 или 10 или дори 12, което общо взето е достатъчно за въздуха да излиза спокойно и да няма проблеми с пълненето до ръба. Обаче ако самата тръбичка е полу-запушена, през нея много тръдно преминава въздух и като напълня гърловината, горивото слиза надолу много, много, много бавно, да речем около 1 минута за да спадне от ръба до първия завой наляво. Това ми създава голямо неудобство при пълнене, защото последните 10-12 литра се пълнят много бавно - пълня до ръба, изчаквам 1-2 минути да спадне, пак пълня до ръба, пак чакам 1-2 минути и така докато напълня наистина догоре, минават над 20 минути. Заради това много рядко пълня догоре, а пък обичам да го правя, защото така си следя разхода. Иначе нямам представа колко харчи колата и разчитам горе долу на борд-компютъра или пък засичам за няколко хиляди километра и усреднявам, което не ме устройва. Та на въпроса - какъв е най-бързият и лесен начин да се достигне до тази тръбичка, някой виждал ли я е, къде точно влиза в гърловината? Взирал съм се доста, но честно казано досега не съм я виждал. На други коли си личи съвсем ясно като голям отвор точно преди ръба, но на тази сякаш гърлото е цяло и такава тръбичка едва ли не - няма. Как мога най-лесно да я почистя, продухам, или каквото мога да направя? Да не се бърка с малката дупчица под капачката, извън гърлото, която отвежда разлятото гориво извън колата отдолу.
  10. Този разход под 4 по борд го нулирах след това при зареждането, (засякох го на 4.16 по колонка), иначе сега изминатото разстояние щеше да около 460 км, а не 275. Днес карах малко и вече съм изминал 300 км от това нулиране, оставащи според борда 1031; изминати от вчерашната снимка - 25 км, стрелката е на очакваното място - 1 деление под 1-цата. То реално дали в резервоара има 50 или 65 литра - на компютъра му е все едно, защото измерващото устройство е най-горе и в двата случая. Предполагам, че сега като вече е тръгнало надолу, най-много след 50 км ще има преизчисление, защото вече знае, че има под 50 литра и на база разхода до момента ще преизчисли оставащите спрямо 50 литра. Може би както ми показва над 1000 км, изведнъж ще спадне на 600 - 650, което ще отговаря на 47-48 литра и разход 7.5 до момента. Тези дни ще се разбере.
  11. Има раздвижване на стрелката, след около 230 км се размърда от най-горната си позиция, а след около 270 беше застанала точно в/у 1-цата. С цел да засека дали спада равномерно или не чак толкова, ще се опитам да правя снимки на всяко деление, а ако стигне до средата (което при този разход от 7.3-7.5 / 100 може би ще стане след около 280 до 300 км), може да се опитам да разглобя тръбите, заради които е пусната темата, и да си реша проблема. Ред.: А според борд-компютъра, към този момент мога да измина още 1061 км. Вече съм изминал 275 градско, при разход 7.3, пак според него. Или общо 1336, при разход 7.3 / 100, което значи, че резервоарът ми е 97.5 литра. Та ако някой все още си мисли, че борд-компютърът измерва и показва точни числа - сега е моментът да си избие тази мисъл от главата и да знае, че точно е само по метода "пълно-пълно". Борд-ът показва само ориентировъчни числа, вариращи в широки граници и зависещи от много фактори.
  12. Малко остаряла темата, но е полезна и искам да кача някои картинки в нея. Вижда се казанчето за течността на чистачките и двете помппи. Заради формата и размерите му, и положението на горната помпа, мога да кажа, че течността, която остава за стъклото, след като на фаровете вече спре да пръска, е около литър, или преко сили - литър и половина. На практика това е само течността в долната част с триъгълната форма, която е съвсем малка по обем. Над този триъгълник е поне 75 % от целия обем. Не е половината, или 3 литра както се споменава в различни теми.
  13. За информация: днес смених радиатора-кондензатор. След зареждане на 480 гр. фреон, при работа на място, около 24-25 градуса температура на помещението, двигател на 1500 об./мин, вентилатор на макс, температура на LO, струя през централните духалки и вкарване на външен въздух, данните са: - температура на изхода на духалките - 6.3 - 6.5 - ниско налягане - 2.2-2.4 бара (при изискване 0.9 - 2.5 от машината) - високо налягане - 18.0 - 19.0 бара (10.0 - 19.0) С колата в движение и вентилация на 4 чертички, температурата от духалките беше от 5.3 до 6.0 постоянно, при външна 28- 30 градуса. Снимка на повредения радиатор, с него високото налягане беше 24 бара и температурата едва падаше до 11-12 на място и до 7-8 в движение.
  14. Днес имах възможност да направя малко картинки, ето нещо ако ти е от полза: Това е ДЕСЕН ФАР, сниман откъм гърба му. Най-отляво (по посока на движение на колата), се намира врътката за регулиране в посока ляов-дясно. Червените стрелки сочат към нея. В средата на фара се намира моторчето за движение на фара нагоре и надолу, а с жълтата стрелка е посочено мястото, където се бърка с отвертка, за да го регулираш ръчно. Ръчното се прави когато колата е натоварена с шофьор, стандартното оборудване като резервна гума и инструменти, и резервоар пълен догоре или по-възможност - над половината. Регулирането се прави с отвертка тип PH2, даже дали не е и с PH3. Това не пробвах, но мисля, че преди време го правих с 2-ка.
  15. ogi28b

    Парно въпрос

    Ами щом е вляво, значи изпреварва. Kак да мине вдясно, като там има коли?
  16. Да, през нея е, а отгоре на пластмасата точно до дупката, през която се бърка, за да достигнеш тази на моторчето, е написан и наклонът, който трябва да спазваш. Имай предвид, че някой трябва сериозно да си поиграе, за да вдигне толкова много левият фар, което на практика няма как да се случи. Най-вероятно имаш проблем в системата за регулиране, която не възприема позицията на окачването, или самите моторчета не работят. Това, че като си натиснал задницата, не помръдва нито левият, нито десният - по-скоро подсказва за проблем в тази система, а не за проблем с някое моторче или отделен сензор. Не съм сигурен, но мисля, че ако имаш проблем със сензорите, с диагностичен софтуер трябва да може да се проверят и тестват. Тестът е да им се подадат изкуствени команди за придвижване в крайно горно и долно положение. Това не е критична грешка и от нея едва ли ще ти светне лампата, но е твърде вероятно да стои записана и текуща в паметта. Накратко: не пипай ръчното регулиране, преди да си сигурен, че автоматичното е в изправност.
  17. ogi28b

    Парно въпрос

    Така е, колега, ето и един клип, който качвах тия дни в друга тема, показва общия вид на климатичната инсталация в колите:
  18. Десният е на жълтата линия. Левият обаче е твърде нагоре, в такъв случай. Трябва синята линия (тя е нивото на левия фар) да слезе на нивото на жълтата (жълтата е нивото на десния фар), т.е. синята да я се прожектира там, където е зелената. Зелената е само илюстративно на картинката, да покаже точното положение. Жълтата и зелената трябва да съвпадат по хоризонтал, тук са разминати съвсем леко, само с цел да се виждат и двата цвята. Ето ти картинка на двата снопа: Еми това ти е вариантът, щом си с толкова твърдо окачване - товариш няколко човека в багажника и гледаш на всеки следващ дали светлината няма да мръдне. Допълнително може да си набавиш два крика и да вдигаш предницата, но без да отлепваш гумите от земята. Така гумите и окачването ще паднат надолу и системата ще си мисли, че колата е много вдигната отпред, съответно - ще свали светлината.
  19. Обръщали ли сте внимание колко е общото количество, което ви пълнят? На моя човек машината вади данни за 480 гр., а на различни места попаднах на информация за 540 гр., но сигурно това е количеството за бензиновите. Ето една примерна таблица: https://www.techchoiceparts.com/refrigerant-and-oil-capacities/honda Ето и една за повече марки и модели, според която количество за мен е 475, + / - 25 гр.: https://www.ictworkshopsolutions.com/ict2014/wp-content/uploads/2013/03/Complete-Refrigerant-Filling-Chart.pdf И още един въпрос - някой виждал ли е в България да се продават от комплектите за ръчно допълване, при които се допълва по налягане, със съответните корекции за температура? Ето такъв комплект и как се допълва:
  20. Е, няма как да сложа ролетка на тези снимки, но виж, ти - би могъл. Единствено виждаме, че левият е много по-високо спрямо десния. Или десният - по-ниско, зависи от гледната точка. Сега измери от червената линия до синята линия, после измери от червената до жълтата. Синята ти е левият фар, жълтата - десният, червената - земята там при стената. Напиши резултатите от измерването.
  21. Започни със снимка, за да ни покажеш проблема. Колата да е на 10 метра от стена, земята да е равна (паркинг на мол) и снимай на каква височина свети фарът. На 7-ца фарът е на 65 см от земята, а на стената трябва лявата половина на хоризонталната черта между светлото и тъмното да е на около 50 - 52 см.
  22. Благодаря за съвета, не се сетих изобщо. Добрия стар http://onlinetonegenerator.com/ го пуснах през домашния усливател. Закова точно каквото му подавам, а после пробвах и на самия лаптоп говорителчето - също го закова. Значи ниската по-скоро е към 320, което няма голямо значение, сега ако намеря нещо около 260-280, ще го добавя в предницата, че като бибиткам, все едно съм Нисан Микра, светло-син, със стикери на цветенца и плюшени играчки по таблото.
  23. Пробвах със Спектроид-а, и доколкото вдявам от графиката, ниската е около 310-315, а високата - около 395 - 400. Не знам защо ама ми се струват много високи. Имам една, свалена от Акорд преди-фейс, ниска, но не можах да я пробвам, защото на колегите не им стана много приятно да им буча безцелно. Ред.: С телефон е това, не знам дали отчита точно.
  24. Ето един клип, в който всичко по климатичната система е обяснено и се вижда положението на изпарителя - тръбата в него "върви" вертикално. Мисля, че не е нужно да се обяснява повече защо едната половина е студена, а другата - топла при липсата на фреон. Ето една статия, която описва какво е ламинарното движение, подобно е това на въздуха и във въздуховодите на колата - въздух, който е постъпил в горната лява част на входа, излиза през съответната горна лява част на изхода, най-общо казано. В статията има клип, който показва много точно какво се случва. https://en.wikipedia.org/wiki/Laminar_flow https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/6/6d/Experimental_chamber_for_studying_chemotaxis_in_response_to_laminar_flow.ogv/Experimental_chamber_for_studying_chemotaxis_in_response_to_laminar_flow.ogv.480p.vp9.webm Накратко: като намалее фреонът и половината изпарител остане топъл, е нормално и половината въздух да е топъл.
  25. 11-14 градуса е много. И то ги достига с известни усилия, а не с лекота. Ако стане над 35 градуса навън, едва ли ще може да спадне под 15 на духалките, ако колата е на място. Над 10 градуса си е проблем, с която и да е кола. Според каталога на машината трябва да се зареди 480, тя го показва автоматично и само пита за потвърждение, след което операторът може да промени. 340 е изтегленият фреон пак според машината. По-нагоре съм писал колко беше температурата преди да се допълни - 14 гр. на място. След допълването, на място стигна до 11.5, а в движение слизаше до към 7.5 - 8, зависи колко бързо се движа (т.е. какво е охлаждането). Значи към 2-3 градуса надолу, не повече. Достигаше ги малко по-бързо и по-лесно, спрямо преди да се допълни. Малка разлика, цялостно, доловима с уред за измерване. Иначе ако нямах - щях да кажа че е същото. 10-12 градуса пак са достатъчни, за да ти поддържат някаква прохлада, но просто не е правилно. И едната игла ми смениха сега. Доколкото съм чувал, 15-17 бара е високото на повечето коли, при изправна система. На другата ми количка включва бърза степен на вентилаторите на 16 бара, а изключването за предпазване беше на 30 бара. Сега не го снимах, но кондензаторът и в горната си част е в лошо състояние. Ще го снимам, като го свалят другата седмица.
×