ogi28b

Изследвах го и това, защото и на мен в началото така ми се струваше. А всъщност халогенките светят на съвсем същото място, само че са много по-слаби и почти не се виждат от ксенона. Тези обаче са много по-ярки от него и затова толкова си личи. Иначе като застанеш пред стена, правят огромно бяло петно право напред, равномерно нагоре и надолу. Другото, което ги прави да изглеждат толкова близко е това, че на мястото, на което бях - Булгарплода в София, отляво на пътя няма нищо, отдясно - същото. За отгоре е ясно, остава само пътят под светлината, който отразява добре и сякаш светят на 5-10 метра пред колата само. Според мен по-скоро е зрителна измама, че са много ниско. После минах и по новия участък в Дружба 1 към Гара Искър, неосветеното. Там вече има маркировка, знаци, антипаркинг-отразяващи колчета по пътя... Абе прилича си на истински път. Там като цъкнах дълги, наистина си пролича колко са мощни и че си светят доста добре и надалеч. Сигурно и на междуградски път с дървета отстрани ще е още по-добре. В сравнение с халогенки няма никакво място за сравнение. Ето един срещу стена: https://youtu.be/1OLapgAlUhQ

Еми, покарах малко... Това е шантава работа, разликата в осветяването спрямо халогенките е меко казано огромна! Започваш да се чудиш останалите на габарити ли са, с телефоните ли си светят, с Нокия-фенерче ли. Лошото сега е че късите, фабричния ксенон вече са ми тъмни. Имам едни Night Breaker Unlimited чисто нови, ще взема да ги сложа май май. Иначе направих някакъв клип, ама на него не се забелязва много добре. Наживо е много по-видимо колко са силни и колко голяма е разликата спрямо халогенката. https://youtu.be/X-HJLk8ukjw

Благодаря, колеги, за вас го правя, дано да е от помощ за някого. Аз както винаги - питах тоя-оня, събрах оттук-оттам каквото научих, реализирах го и го документирах на едно място. Специално благодаря на: Коцев, Данчо Христов и Боби Георгиев от фейсбук-групата Honda Owners Bulgaria, с чиято помощ и напътствия в почти реално време станаха нещата сравнително бързо и безпроблемно. Ред,: Нямам търпение да се стъмни и да ходя да покарам в тъмницата.

Вече какви точно лампи като модел и размери ще използвате – изборът е ваш, но ако са по-дълги, ще имате проблем с маншона. То и сега го има, но при по-дълги лампи – изобщо няма да може да се сложи. Аз използвам тези лампи: ЛИНК Предлагат се в цвят 4300К и 6000 К, моите са 4300К. При измерване показват ток 2.3 А при работеща кола и 14.0 В напрежение. Това си е над 30 вата мощност, доста добре. Адаптерите, които трябва да свършат работа по принцип, като пак ще иска малко рязане с ножовката, за да съвпадне дебелината, са тези: ЛИНК За съжаление нямам клип как светят халогенните дълги на даден участък от пътя, но имам един, в който е лява халогенна и дясна LED. Халогенната направо се губи от LED-а, толкова голяма разлика има. Ето: КЛИП Ето два клипа, на които се вижда разликата в инертността между халогенна и LED лампа. Снимано е на забавен кадър: КЛИП 1 КЛИП 2 Довечера ще имам клип вече и с две монтирани светлини, че горните са само с една, на десния фар. Успех, който реши да се занимава.

При монтажа трябва да внимавате да не изпуснете нещо, защото мястото е ограничено и е много пипкаво. Използвайте някакви парцали, които да запушат дупките около фара, така че и да падне нещо – ще падне на парцала. Може да направите и друго, като мен – вземате парче тел и я промушвате в отвора на фара, така тя ще бъде като водеща и през нея може да нахлузите детайлите (Имайте предвид, че малко пречи тая тел, по-добре с парцали). Първо се поставя адаптерът от лампата, като трябва да съобразите посоката му: ако си представите, че сте на шофьорското място и гледате фара откъм гърба, пресеченото трябва да е по диагонал горе вляво, ето така: Когато го поставите в цокъла, трябва да е в средата и трябва да усетите как пъпките влизат в съответните си ямки. При опит леко да завъртите - не трябва да можете да го завъртите. Това наистина е много специфичен момент и ако не сте го правили дори с обикновена лампа, първо хубаво огледайте какво точно и как трябва да застане, защото ако не е точно – резултатът в осветяването после ще е плачевен. За съжаление ми беше невъзможно да го поставя, да го притискам на място и едновременно да снимам. След като уцелите точната му позиция, трябва с едната ръка да придържате на място, а с другата по някакъв начин да нахлузите втулката около него. Много е лесно да се размести и трябва да внимавате. Тук е моментът да започнете да псувате по всичко, което се сетите. След като нахлузите втулката, остава да нахлузите и шайбата с перата, като перата трябва да стърчат наляво и надясно, както стои и оригиналният адаптер на колата. Отгоре и отдолу ще пречи захващането на пружината. След като сте монтирали всичко и придържате, за да не се размести, трябва да затворите пружината. Не мога да опиша по друг начин затварянето ѝ, освен така: отмества се леко в посока наляво (към лявата гума), така отместено – се натиска навътре и вече като е хубаво влязла, се бута надясно, където се застопорява от едно метално ръбче. Ако успеете да направите всичко правилно, нещата изглеждат така: На тази снимка се вижда, че перата ако са по-големи – не пречат, стига да са изрязани по шаблона на оригиналния адаптер Сега остава да сложите лампата, като с това предполагам, че ще се справите и без да обяснявам как. След като е сложена и натисната хубаво навътре (но не прекалявайте с натискането!), трябва да проверите дали все пак е сложена правилно. За целта – поглеждате фара отпред. Лампата изглежда така, сякаш е в долната половина на отвора. Самият отвор има закръглено, от там минава лампата. Сега погледнете плексигласа на фара. Ще видите миниатюрно кръгче, Ф 2-3 мм, което се намира фронтално пред лампата и представлява центъра на фара. Има такова и пред късата светлина, внимавайте да не ги объркате кое кое е. Ако го използвате като мерник и погледнете през него, така че това кръгче, и кръгчето в средата на цокъла фара (през което минава лампата, жълтия полукръг на по-горната снимка) да са на една линия, трябва да виждате лампата идеално симетрично около това кръгче. Ето така: На снимките не си личи много много, но наживо се вижда идеално. Ако виждате лампата така, значи най-вероятно сте се справили с монтажа. Ако не я виждате така – нещо е криво. Ако я виждате отгоре на мерника, светлинния ви сноп ще е много близо пред колата, ниско. Ако я виждате отдолу – ще е много високо и няма да ви осветява пътя, а небето. Ако монтажът изглежда наред, може да затваряте маншона, като само трябва да го обърнете, т.е. средната му част да стърчи назад. Ето така: Да не забравите да прекарате и кабела през него. Свързвате кабела – има посока! Ако свържете наобратно лампата няма да светне. Свързва се черно с черно и червеното на лампата с бяло-жълто на буксата (ляв фар). Ако работи, после може да увиете малко в изолирбанд, за да е защитено. Пробвате и ако случайно светне, може да спрете и да си отдъхнете за момент. Но най-вероятно ви остава още един фар... Успех! Да не забравите накрая и да уплътните отвора на маншона, например с някакво парче дунапренче или нещо подобно, че не е хубаво фарът да е отворен. Пълни се с прахоляк много бързо.

Освен лампите, задължително трябва да си поръчате адаптери, подобни на тези: Без тях няма как да захванете адаптера в който влиза самата лампа (той идва със самата лампа). Понеже моите адаптери, които поръчах, след два месеца чакане китаецът заяви, че са върнати при него, реших да не чакам нови два месеца и да си издялкам мои. Това е и най-връткавото нещо в цялата работа. Трябва да се изработят по 2 детайла за всяка лампа: - Едното е втулка с вътрешен диаметър 16 мм (по-точно 16.1-16.2), външен диаметър 26-28 мм и дебелина около 4.0 – 4.1 мм (точната дебелина може и да е друга, ще пиша по-надолу как да се определи за всеки конкретен адаптер към лампа). Ако си намерите метална шайба с тези размери – още по-добре - Шайба с пера, която притиска горната втулка, а пружинката на фара притиска перата към цокъла. Като материал използвах ламинат 8 мм, който издялках. Този материал е сравнително лесен за обработка и достатъчно здрав, за да издържи на натиска на пружинката. Като ми пристигнат адаптерите след 1-2 месеца, ще ги сложа тях, това сега е временно. Необходимите инструменти са: 1 – ножовка 2 – шлосерска пила 3 – шублер 4 – някаква машинка за въртене на свредлата 5 – моливче 6 – малка бор-корона Ф32 (вътрешен Ф27-28, не по-малко от 24, не повече от 28!) 7 – голяма бор-корона Ф44-50, каквото има. И повече – няма проблем, но ще дялкате повече после (вътрешен Ф не по-малко от 40 ! ) 8 – малка кръгла пила за фино търкане 9 – свредел за дърво Ф16 10 – макетен нож 11 – на снимката – готовите детайли, иначе е парче материал, в случая ламинат 8 мм Първо с бор-короната започвам да пробивам големия диаметър. Това важи и за втулката и за адаптера. Преди да пробия изцяло, някъде на средата спирам, след като вече е очертано. Сега със свредлото за дърво 16 мм правя централния отвор. Докато пробивам, малко раздвижвам свредлото, за да стане отворът малко повече от 16 мм, някъде към 16.5 е добре. Целта е след това адаптерът на лампата да минава съвсем свободно, за да е лесно после и при монтажа. Като на снимката: След като е готово, продължавам пак с бор-короната докато пробия големия диаметър докрай. За втулката – намалявам височината ѝ толкова, че когато е сложена на адаптера на лампата, общата височина на двете неща да е около 6.0 - 6.1 мм, не повече, както и не по-малко от 5.9 мм. Това е важно за да може после шайбата с перата да притиска втулката хубаво, което ще държи лампата стабилно на мястото ѝ. Колко точно ще е дебела втулката, зависи от дебелината на адаптера, там където ляга в цокъла. Моите са 2 мм и затова направих втулка 4.0 мм. Така двете неща са 6 мм: За дооформяне на вътрешния отвор използвам малката пила, а за намаляване на височината от 8 до 4 мм – дялкам с макетния нож и после лекичко с шлосерската пила. Внимавайте като търкате с пилата, да търкате равномерно, за да не стане от едната страна 3.8, а от другата 4.2 примерно. Не, че е фатално, но по-добре да е равно. Другият детайл, който ще се превърне в шайба с пера, към момента прилича на поничка. За да се дооформи, първо го разцепвате с ножа или го дялкате, така че да стане около 3.5 - 4 мм дебело. Останалото ще доизтъркате с пилата, след като оформите перата. После се нахлузва на адаптера на лампата заедно с готовата вече втулка и по втулката очертавате с моливчето, правите си кръгче. Това ще ви е външният диаметър на шайбата, ако изключим перата. След това налагате оригиналния адаптер, който трябва да свалите от колата и по него очертавате перата, стърчащи настрани. Достатъчно е само правите линии, няма нужда да се прави заобленото между тях. След като сте разчертали, започвате да дялкате с макетния нож, а ако имате ножовка, може с нея да си помогнете, като направите рязане по линиите на перата. Ако имате миниатюрна машинка с диск за дърво – още по-лесно. Аз нямам, затова – с ножчето. Дялкате, докато стигнете до очертанията, а специално за външния диаметър – намалете го не повече от 30 мм, защото има едни неща в цокъла на фара, върху които ще опре и няма да легне правилно, ако е повече от 30. Готовият детайл изглежда така: Трябва да постигнете дебелина на 3-те елемента един в друг като са, от около 8.5 мм, но не по-малко от 8! На оригиналния адаптер с лампа H1 в него, това разстояние е 7.8 – 7.9 мм Всичко сглобено изглежда така: Остава да го монтирате на колата.

Здравейте, колеги, Ей така докато си спазвам карантината и си почивам у дома, реших да си монтирам LED-светлините на дългите, което отдавна се канех да направя. В тази тема ще ви покажа как става това на Хонда Акорд 7 (2006-2008), седан, 2.2 i-CTDi. Всъщност двигател и седан, ала-бала – нямат значение, както и годината, все са с лампи H1 там. В общи линии реших да го направя за да си начешам крастата и да видя става ли нещо от LED-светлините или не. Пожертвах едни 43 лева и избрах лампи, които са с 48 чипа, разположени на 360 градуса около надлъжната ос на лампата. Като разположение са на същото разстояние от леглото на лампата, колкото е и жичката на халогенката. Естествено, не са във фокуса на рефлектора и осветяването е с по-широк ъгъл, но светлината е толкова ярка, че това всъщност се оказва голям плюс – много по-широк ъгъл е ярко осветен. Към края на темата ще сложа линк. Ето какви предимства и недостатъци забелязах и заради тях всеки, който реши да опита да го направи – отговаря сам за действията си и носи отговорност при евентуални проблеми с органите на реда или на ГТП. Предимства: + По-силна светлина + По-ниска консумация + Мигновено светване и гаснене на светлината (няма инертност) + Цвят, който е по-близък до дневната светлина и до цвета на фабричните ксенонови светлини + Може да се посочи като предимство това, че в случай на повреда, много бързо и лесно се отстраняват и на тяхно място се слага обратно оригиналната халогенна лампа (стига да е под ръка) Недостатъци: - Леки затруднения при монтажа, заради особеностите на фара и захващането на лампите в цокъла, много е пипкаво - Маншонът трябва да се обърне наобратно и малкият му отвор остава отворен. Това създава риск от навлизане на прахоляк във фара. Трябва да се затвори с нещо накрая. - Неясно колко дълъг живот ще имат, предвид това, че се нагорещяват по време на работа Време за работа – 1-3 часа, в зависимост от това дали ще имате готови адаптери или ще си правите самоделки. Трудност – 2 от 5. Трудност на захващането в цокъла на фара 17 от 5! (придружено с много „мамата”) ВНИМАНИЕ! Ако използвате модул за дневни светлини, който контролира дългите светлини да не светят на 100 %, не можете да слагате LED-светлини, защото няма да работят коректно с такъв модул и ще се повредят. Най-малкото – ще мигат като дискотека, заради липсата на инертност.

Благодаря ти за отговора. Оказа се, че оригиналният е около 130 мм ширина. Този размер ми трябваше с точност. Оказа се, че не е сред най-масовите.

За смущения в радиото не съм следил. Утре ще монтирам втората и ще обърна внимание. Утре ще кача и кратко ръководство за монтажа, там ще кача снимки и линкове какво съм използвал и как се прави. Малко е пипкаво, ама вече го знам и утре на лявата светлина се надявам да ми е доста по-лесно. На дясната е свръх-тясно на дизеловия двигател, много се измъчих. На лявата е широко. Не знам при бензиновите как е. А и тая измишльотина със захващането и възможността да сложиш адаптера в цокъла по 28734528379 начина, ме накара да си припомня всички видове псувни, които някога съм чувал. Имам чувството, че тоя фар е проектиран от стажант по интериорен дизайн, а не от инженер. Пълно безумие. Ред.: Ето така се вижда от шофьорското място:

Смених едното оченце, това с което виждам надалеч, с LED-ено. Разликата е драстична. Утре ще сменя и другото.

@Alex__ На 8-цата е с отделно копче и от него пръскаш на фаровете когато решиш. Ако пръскаш на стъклото с лоста, на фаровете не пръска всеки път, но веднъж на всеки 10, 20, 30 или не знам колко точно пръскания (може да потърсиш в раздела на Акорд 8 ), освен на стъклото, пръска и на фаровете. Но не е всеки път, както е на 7 (без самостоятелен бутон) --------------- На 2.4 какви са размерите на акумулатора? Лесно ли е да се подмени с такъв с други размери или пречи някой въздуховод, водопровод, кабели...?

Ако колите някога са удряни отзад, е възможно да има спукани заварки и разместени панели, които са скъсали уплътненията между тях и така при дъжд се просмуква вода много, много бавно, но сигурно. На баща ми колата я изшиха отзад отляво, а след ремонта протече отдясно под стопа и над бронята, на едно място точно така беше станало - спукана заварка и уплътнението между панелите цъфнало. Малко болкит оправи нещата.

Поздравления, колега, че си имал проблем, решил си го (или поне си спрял последствията от него) и споделяш с останалите! А изглежда си попаднал на страшни некадърници, щом не са могли да намерят проблема. Или просто не са искали, а тя тарифата си върви... А като спомена малкия дисплей - часовникът на него случайно да ти е верен?

Използвам го за пример за правилно изписване, че беше най-близо. Оградено е в зелено

На неравен път и моята дърпа накъдето реши. Обикновено е по наклона на пътя. ---------- Хонда използва означението "i-CTDi", има го написано на капака/вратата на багажника.

Благодаря за инфото! Значи има достатъчно място.

Възможно ли е това, което казваш, да се вижда само от профил на модератор/администратор? Моля за картинка къде точно се вижда за профил на обикновен потребител. При мен се вижда това:

За Вси Светии!

Здравейте, има ли ограничение в броя на кореспонденциите във входящата кутия или в общия брой на ЛС, които може да получи обикновен потребител? Питам само за информация, нямам проблем с използването на ЛС. Ако някъде е написано - моля за линк!

Изскочи ми писание на младежа от "Наука и критично мислене", ето го: Вече е официално - новият щам коронавирус си е с напълно естествен и природен произход. Не е създаден от хора. Това е заключение на биоинформатично изследване, публикувано в Nature преди 2 дни. Анализирани са основно гените, кодиращи повърхностни протеини, които участват в навлизането в животинските клетки и особено на област в тези протеини, наречена рецептор-свързващ домен (RBD) - структура, която се захваща директно за клетките на гостоприемника и медиира навлизането на вируса. Анализът показва, че RBD областта на повърхностните протеини на вируса проявява висок афинитет към ангиотензин конвертиращ ензим 2 (ACE2 - рецептор, който има участие и в регулиране на кръвното налягане). Ефективността на свързване на двете структури е толкова висока, че учените стигат до заключението, че нещо подобно може да се случи само след естествен отбор, а не чрез генетично инженерство. Това твърдение за естествената еволюция е потвърдено и чрез анализ на целия геном на SARS-CoV-2. Създаване на нов инженерен вирус от хората би било възможно, ако за основава, за шаблон е използван вече познат човешки патоген (като изминалите причинители на SARS и MERS). Но в случая това не се наблюдава. Най-високо сходство SARS-CoV-2 има с вируси, които са срещат сред прилепи и панголини. Определени са две възможности за появата на този вирус. Първата теза предвижда, че вирусът е пребивавал в естествен животински резервоар, където се е видоизменял и в един момент е прескочил върху хора. Смята се, че прилепите са естествен резервоар на този щам, но до момента директен преход от прилепи към хора не е наблюдаван. Вероятно е имало междинен преносител. Според второто предположение специфичните промени в RBD, които водят до висок афинитет към хора са настъпили след опитите на вируса за трансфер в хора. Непатогенен щам е прескочил в хора, при което се е видоизменил в по-опасна версия. Отправено е и едно предупреждение за близкото бъдеще. Много е възможно оригиналният щам все още да циркулира в животните и в даден момент отнова да се наблюдава транзиция от естествения животински резервоар към хората, което отново да стартира епидемия/пандемия. Затова не яжте диви и не добре опечени животни! Източник: Andersen, K.G., Rambaut, A., Lipkin, W.I. et al. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0820-9

Ако не успееш да намериш точните модели, гледайки тази или подобни таблици, може да ги видиш в "инструмента за откриване на лампи": https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM В тази таблица става ясно какви са само късите и дългите. За останалите - нищо.

Колега, извинявай, че не мога да ти дам мнение за конкретните марки, но искам да ти кажа да смениш размера, ако ще купуваш 4 гуми. 175 / 65 има смисъл само ако имаш същия размер и ти трябват 2 гуми да закърпиш положението. Ако ще купуваш 4 нови гуми, имаш други възможности: - ако имаш комплект джанти 14" за летни гуми и само гумите трябва да смениш - вземи 185 / 60 - 10 мм по-широки и 3 мм по-ниски при борда; - ако имаш само едни джанти и от тях ще махаш зимни гуми, а ще слагаш летни - насочи се към инвестиция в 4 алуминиеви джанти с размер 15" и 195 / 50. Последното ще ти излезе малко по-скъпо, но разликата в поведението на колата на пътя е огромна в сравнение със 175 / 65 / 14.

Е, явно хората не знаят, че като са с допълнителна секция за надясно, са длъжни да чакат. Изглежда и за авторът на клипа това е смущаващо.

Току-що мернах публикация на Фена във фейсбоклука, че събитието се отлага по причини, свързани със здравеопазването в текущата обстановка. Очакваме новата дата и се надяваме тоя вирус по-бързо да си заминава за Китай или за там, откъдето се е пръкнал. Както се казва - важното е да сме живи и здрави, пък ще се съберем.

Право напред също не трябва да светят. Трябва да са с наклон около 2.5 - 3 пъти по-малко от късите, т.е. нещо около 0.4-0.5 %. Ще потърся колко е точно. Обаче ми се струва, че тези са с наклон около 0.6-0.7. За такава дребна разлика иде реч, но променя доста усещането за осветеност. Има дребни разлики в конструкцията между преди и след фейслифт. Дали обхваща и ъгълът на светлината - не знам. Те може и да си светят където трябва, а само на мен да ми се иска нещо различно. Субективна история. Може да направим едно сравнение на 15.03, май ще има нещо като среща.