Класация

Да се включа и аз с някой акъл Дълго време се вглъбявах в себе си, ядосвах се и страдах за това как сами си прецакваме държавата, как не ни е грижа дали ни газят, мачкат, лъжат и дупят. Бях изпаднал в една такава депресия даже бих казал, мислех си как ако имам дете някой ден, жена ми ще трябва да бута количката по улицата, защото по тротоара са колите, как ще ходи на училище при положение че там е пълно с наркомани и пороци. Мислех ги всичките тези неща, гледах и неспирах да се терзая как най-красивите кътчета на България са замърсени от нашето нехайство и безхаберие, как на най-непристъпните върхове има консервени кутий от 73 г. и обекли на вафла мура. Как никой не зачита и не помага на възрастните хора. И така си мина известно време в депресия и терзания. От известно време се опитвам да правя всичко което зависи от мен и с което мога да променя дори и на йота света около мен. Примери много, но ето няколко: Дразни ме че няма къде да се ходи по тротоара - Спрях да спирам на тротоара, независимо какво ще ми коства това, обикалям търся и в 100 % от случайте намирам къде да спра. Има боклук в планината или на улицата пред входа, който ме дрази, гледам да го прибера и изхвърля. Започнах да поздравявам и да питам по-възрастните хора имат ли нужда от нещо от помощ или от нещо друго било то в блока или в магазина. И така малко по малко се опитвам да правя нещо конструктивно, продължавам да се оплаквам и да виждам всичките ъпсурди, които са ни заобиколили но сякаш е една идея по-добре особено когато успея да повлиая на ситуацията. Мисля че всеки един от нас, които сме недоволни от това което ни обгражда, е редно да се опита да го промени. Когато караме по пътищата и видим 10 или 100 пъти някой да не подава мигач и ние спираме да подаваме, това са личните ми наблюдения разбира се. Същото е и с даването на предимство. Ако и при вас е така опитайте да се контролирате и да сте съзнателни. Ако се стремим към някаква промяна, то тя наистина ще се случи просто мисля трябва да започне с много малки неща при всеки един от хората които я желаят, промяната, не луканката

Ето къде са паметниците на хан Аспарух в България - http://www.desant.net/show-news/22952 И какво от това, че има паметници на основатели, ръководители и будители? Това да не би да променя нещо в настоящето? Докато всички са вторачени да гледат и възхваляват миналото, вместо да се погрижат за промяна в настоящето и/или бъдещето - все така ще бъдат нещата.

Здравейте, колеги, Реших да не сменявам докато не направя 10 хил.км., въпреки съветите на колегите да го направя най-много в следващите 500км. Мисля, че не съм навредил кой знае колко на двигателя. Просто ми се искаше да довърша серията до край, т.е. до онова кръгло число, което, с изключение на по-запознатите с материята, е прието от повечето водачи като универсален интервал за смяна на двигателно масло, и да имам по-детайлна представа как се представя то на моя R20 с ГИ в диапазона 0-10хил.км. По принцип преди да започна серията си бях наумил да го докарам дори до към 11, че дори и 12 хил.км., но предвид анализите съветите и на @emod, и на @dandilov, чието мнение уважавам, реших да издевателствам повече и тези ще сменявам. И така, последна капкова проба на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. 1-ва проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. 2-ра проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. 3-та проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км. 4-та проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км. 5-та проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км. 6-та проба направена на 18.10.2018, изминати 4096км. 7-ма проба направена на 07.11.2018, изминати 5204км. 8-ма проба направена на 28.11.2018, изминати 6373км. 9-та проба направена на 12.12.2018, изминати 7044км. 10-та проба направена на 07.01.2019, изминати 8050км. 11-та проба направена на 31.01.2019, изминати 9040км. Това е 12-та проба направена на 20.02.2019, изминати 10030км. Ето и подробностите: 1) Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 51 хил. км.; 2) Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 3) Маслен филтър – HAMP; 4) Общ пробег на автомобила – 273 349 км; 5) Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 10030 км.; 6) Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%; 7) Средна скорост – 38км/ч.; 8) Период на експлоатация – 28.07.2018–20.02.2019; 9) Моточасове – около 264 м.ч.; 10) Изразходвано гориво – 1038л. пропан бутан и 104л. А95; 11) Ктм = (1038+104)/3.9л. = 293; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател, 12 мин. след гасене и е сушена 24ч. на стайна температура; 13) Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; 14) Доливане - не съм доливал, но забелязах, че нивото е паднало с 2-3 мм под средата. Предполагам, че това са около 100-200 гр. за доливане. Няма промяна от последното замерване; 15) Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 16) Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км., 3-4 пъти седмично кратки разстояния в града и няколко пъти в годината дълги междуградски пътивания. 17) Стил на шофиране - умерен (в 90-95% от времето оборотите са между 2 и 3 хил.). Старая се поне веднъж дневно да изфорсирам до 6-7 хиляди оборота за кратко, за да повиша налягането на маслото и да стигне навсякъде.; 18) Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия. Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение предишните проби. Разпада се ядрото, но все още мисля не е стигнало предела. П.С. Направи ми впечатление нещо в сервизния интервал, но мисля да пусна отделна тема. Като че ли интервалът се "саморегулира" и в началото, след смяната на масло показваше, че следващата смяна е след 20 хил.км., а накрая свали до 11500км.

Моля да ме извините за вмешателството, но... маслената помпа сама по себе си не създава налягане. Маслената помпа създава поток (дебит). Съпротивлението, което се оказва на потока на маслото от конструктивните особености на двигателя - като например размерите на галериите и хлабините в отделните компоненти (основни и биелни лагери, орифейса и др.), е това, което създава налягането. Т.е. налягането = съпротивлението, което потокът масло среща по пътя си. Т.н. pressure relief valve ограничава макс. налягане в маслената система, но не прави нищо, преди да бъде достигнато това максимално налягане, при което е проектирн да се отвори. Чрез подлагане на допълнителна шайба се дава допълнителен натяг на пружината на pressure relief valve, което повишава налягането, при което той ще отвори. Принципно, това би могло да бъде полезно при спортни машини (както сочи Фена), но трябва да се подхожда вниманелно . Поздрави!

Здравей колега! За какъв двигател говорим и на какъв климат се кара колата? Ако говорм за колата от подписа ти ('04 Акорд 2.4л) - карай я с 0W20, 5W20 или 5W30, в зависиомост oт температурите в твоя район и начина/стила ти на шофиране. Ако не падат много темп. (под -10°С) през зимата и/или обичаш да караш често над 4000 оборота - карай с 5W30. Ако темп. падат под -10°С в твоя район и/или си по-спокоен водач, ориентиран към икономия на гориво - карай с 0W20 или 5W20. Говорим за пълна синтетика масла с гарантиран произход.

Преди референдума за напускане на ЕС имаше ясен и директен сигнал, че автомобилостроителите ще напуснат острова при BREXIT. И как гласуваха при положение, че ще загубят най-големите си работодатели в района: Swindon - 54.7% Leave и Sunderland - 61.3% Leave. Сега да си понасят последиците, а не да реват, че решението на Хонда било шут в лицето. От друга страна, пазарният дял на Хонда в ЕС е толкова малък а разходите големи, че даже късно взеха това решение.

Нямаш причина за притеснение - от гледна точка на достигнат/преминат предел на замърсяване на маслото. Замърсяването все още е под контрола на маслото. Явно 10 000 км са достижими при твоите конкретни условия .

Може да е моментна грешка .Понякога ,като не хареса бензина става така.

Така е колега. Бъди сигурен,че не си единствен,предполагам си го забелязал. Но по е лесно да се плюе. Едни виждат Слънцето как изгрява,други как отива да залязва (и в прекия и преносния смисъл). То човек така се ражда.За това и някои са постоянно търсени,а други постоянно избягвани.

Виж колегата има

Можеше да порвериш преди покупка. Дали телефонът ще ползва блуутуута за разговорите или не е настройка на телефона (за конкретното pair-нато блуутуут усртойство, поне на Андроид). Може да е вързан с блуутуут, но разговорите да си вървят съвсем нормално през слушалката на телефона или спийкърите. Относно последователността на пускане на песните – винаги ли са в един и същи ред и ти просто не виждаш критерия, по който ги подрежда? Ако е така, просто извади файловете, с които тестваш в една папка и си направи един спредшийт, в който напиши имената на файловете в първата колона, поредния номер на възпроизвеждане от плеъра във втора колона и в останалите колони вкарай всичките други мета-данни, за които се сетиш. Започни от данните за файла като размер, дължина на песента и виж и тези, които са данни за самата песен – има полета като track number, име на албум, изпълнител и пр. Като попълниш цялата информация, виж каква е зависимостта между втората колонка (ред на възпроизвеждане) и другите след нея – поиграй си със сортирането. Ако плеърът ги възпроизвежда винаги в един и същ ред, значи по всяка вероятност го прави по критерий, който можеш да намериш. Стига да имаш желание. ПС: ако решиш, винаги можеш да поръчаш отделен блуутуут адаптор, като предложените в онази тема с име „притурка за блуутуут“ или нещо такова. Пъхаш го от едната страна в аукса на твоя адаптор, от другата – в USB-то, и забравяш, за кабели и други. Няма да ти работят обаче копчетата за смяна на песни – ще трябва да сменяш от телефона. Някои телефони имат screen gesture-s, които работят и при изключен екран. На мен това ми е достатъчно удобно когато телефона седи на стойката.

Изписа се много, но според мен в случая, всичко се свежда до един филтър и две/три съпътстващи го неща: - Неправилно монтиран и стегнат филтър (изметнало уплътнение при монтажа, което в дадения момент е изпуснало). - Дефектен филтър - неточна резба, не позволяваща да се стегне добре филтъра или крива/усукана сглобка на самия филтър. - Тотално менте .

Ето че вече вкарахме в сметките доста фактори : Маслена помпа ( нейния клапан ) Маслен филтър ( неговия клапан) Хлабини на мотора . Рестриктори по маслените магистрали Температура на маслото Вискоситет на маслото . П.П Емод пишехме заедно . Това ми беше идеята че е нелепо да се коментира само масления а в цялата система има други фактори . Както писах по рано драмата е след като загрее мотора .

Единствения начин да диагностицираш проблема е да завиеш обикновен аналогов манометър на мястото на датчика за маслото и да видиш с очи колко е налягането на студен мотор.Манометър 0-10 бара е перфектен избор.

Ми и аз съм на работа утре ,но Нека да обясня подробно.Сега схванах защо се палиш Така маслото идва от маслената помпа с налягане по-малко от 6-10 бара.Определя се от вискозитета на маслото,температурата и настройката на предпазния клапан,както и на състоянието на самата помпа.Да приемем ,че системното налягане ни е 6 бара.Налягане има само в затворена система или частично отворена,както е в двигателя.Тези 6 бара се се определят от всички луфтове в лагерите,както и от диаметъра на орифейсната тръба в главата. Маслото с налягане 6 бара стига до филтъра от външната му страна - отворите по периферията .През филтъра минава само една част от маслото...да кажем 30-90% от общия дебит.Останалото масло минава през байпас клапана на филтъра и го заобикаля.Това се прави с цел да се предпази филтърния елемент от разкъсване.Филтъра работи безпроблемно с налягане 1-2 бара.Все пак е просто хартия.Така имаме един основен поток през байпаса 6 бара и един вторичен поток през филтъра 1 бар.Маслото се стопля ,вискозитета му пада.Системното налягане пада на 2-3 бара и байпас-клапана на филтъра се затваря на 50% .Вече имаме филтриране на 50% масло.Естествено системното налягане зависи от оборотите на помпата и се лутка между 1 и 6 бара,но във филтъра винаги е под 1 бар. Какво става ако сложим филтър с клапан 1,5 бара? - нищо при масла 0W ,5W ,над този вискозитет филтъра може и да се скъса. Във връзка с горния проблем на Змията. Уплътнението е от външната страна страна ,т.е. при ситемното налягане 6-10 бара.Филтъра е проектиран да държи до 12 бара ,след което се пръска.Вероятна причина за проблема е недостатъчно стягане на филтъра,дефектен филтър или сериозен проблем по двигателя

Ето тук от руснаците е разкостено едно Мале,и те също споменават за изтичане на масло от уплътнението на филтъра и странния и нетипичен байпас клапан https://www.oil-club.ru/forum/topic/28136-mahle-knecht-oc617-acura-honda-kia/ Ето тук и други марки филтри и също разрязани,ако някой иска да види какво кара https://www.oil-club.ru/forum/forum/38-масляные-фильтры/

ZFR6J-11........1,1 mm Това дават в аутодатата за твоята колица. Дугото е...ДENSO..KJ16CR-L11

15w40 наливах някога на Вентото ми 92-ри набор и въртеше зимата в студовете "на бургия".Имал съм множество проблеми по потдръжката му,но никога с двиг. и валове вследствие на лошо мазане.При мен беше до 350 000 и продължава да катери на горе с близо 30-годишен стаж. Няма ги вече...,нямааа...!

На ремонт на милионника.

0/20 и 0/25 го нямаш в книжката. Вземи средните препоръки 5/30 или 5/40 ако го гори минава на 0/40 любимото масло на Фена.

Залагам на това което е писал около 3.5 литра от смяна до смяна . С това каране с 0в20 ще е повече от бензина.

Забелязва се, че обводняването е по-голямо. Време му е за смяна вече.

Ето, ако имаш дебитна/кредитна карта или PayPal: https://www.ebay.com/itm/4-pc-4-x-NGK-V-Power-Plug-Spark-Plugs-5585-ZFR6J-11-5585-ZFR6J11-Tune-Up-Kit-hm/301660640011?hash=item463c60130b:g:14wAAOSwKXdaUD3G:sc:ShippingMethodStandard!60656!US!-1:rk:1:pf:1&frcectupt=true Може да пише и Made in USA, хубаво е, но не е задължително да пише Made in Japan. В зависимост от модела на свещите - страната, където са сглабяни е различна. Материалите/астите на свеща са винаги японски.

С малко дете багажника никога не стига

Добре казано. Точно там е разковничето на израстването. Мнозина мрънкат досадно, но малцина умеят да изкарат доброто от околните и да ги подтикнат към позитивни действия. Първите са контра на всичко, а вторите повеждат с личен пример, макар че пак има отклонения. Както казва историята, "ако затриеш 3-ма си сериен убиец, а ако избиеш 3 милиона си завоевател". Първите ги сочат с пръст, а вторите ги изучават.

Ето разликата по калкулатор ,проверено и лично.

Става, защото при ниска консумация на ток от автомобила, алтернаторът минава в режим на зареждане с ниско напрежение 12.6 волта. Трябва да имаш определена консумация (например включени къси светлини, включен климатик, или само вентилация на висока степен) и то измерена след бушоните, където е измерващата електроника, а не на акумулатора. Лятото ще ти гаснат още по-често. Затова такива модули, които мерят напрежението на зареждане не са подходящи за тези коли. По-подходящо е да се сложи модул, който заработва от +12 при контакт без да следи напрежението. По този въпрос е писано назад из темите, може да потърсиш за "ELD" (Electric Load Detector) За да работи правилно такъв модул като този - трябва да лъжеш електрониката, че има висока консумация, за да държи постоянно алтернатора на високо ниво на напрежението. Но по-разумно би било да се използва +12 при контакт, от което модулът да се захранва. Забележка към монтажа - кабелите за дългите са отдолу под тази кутия. Пускането на допълнителен кабел към дългите е излишно. След внимателен преглед, имам още една забележка - бушонът е добре да е 15 А, защото токът през двете лампи заедно е над 10 А в режим на работа, било то и на импулси от 30-40 процента. Сега няма да гори само защото е бавно-изгарящ. Добави също и какъв кабел използваш, защото "кабел" е много относително.

Не по темата, но това може да е интересно на някой. Първите 5 мин обяснява за видовете добавки, а в останалите 15 – за тестовете, с които Мобил тестват твърденията за маслото преди да ги обявят публично.

И на мен преди време бяха светнали АВS и VSA, и то без никакви причини. Предния ден сменях зимни гуми с летни (върху единствените джанти). Извода до който стигнах (след жокер от гумаджията) е че някои АВS сензори са чувствителни към вибрациите от пищова с който се развиват гайките на джантите. Не знам дали беше прав, но грешка даваше преден ляв датчик. Угасих всичко чрез процедурата с кламерчето. Вече 2 години не се е обаждал.

Аз моите ги купих на времето (преди 6 години) от Тех-Ко. Колко са оригинални, не знам. Още си работят но са иридиеви ZFR5FIX-11. За теб иридиевите са ZFR6FIX-11, ако решиш да взимаш такива. Дават им до 100 хил. км. пробег. А топлинното число на сещите се избира не според климата, а според двигателя, степента му на сгъстяване и режимът му на работа (високи обороти и натоваране или не). NGK product finder: https://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS

Супер, ZFR6J-11 ще са, сега ако ми и кажете къде в БГ има оригинални NGK и да пише Japan на тях равни няма да имате

По спомен, има настройка на Тамона-та след дадени обороти (примерно след 4500 до прекъсвач) като изпреварваш да минава на бензин и после пак на газ

НЕ ,никви проблеми

Преди време в един сервиз при по-сложен ремонт бяха забравили да закачат кабела на сензора към ухото на амортисьора, което е предвидено за това и кабелът се допираше в маншона на карето. Беше го протрило, крайният резултат беше скъсан кабел, неработещ АБС, скъсан маншон, изтекла грес от карето. Добре, че светна АБС-а, за да погледна и да разбера и че маншонът е скъсан, иначе щеше да ми струва доста скъпо. Кабелът го оправих лесно, а в сервиз - смяна на маншона и нова грес. АБС изгасна веднага. Огледай, може без да искаш да си направил нещо такова.

8,50j минимален: 225 mm препоръчителен: 235 - 245 mm максимален: 255 mm

Колега, минал съм по подобен път и затова ще ти кажа и моето мнение Първо забрави за дизела тъй като минусите са му много повече от плюсовете. Единственото предимство му е в най- ниските обороти и това, че по документ му дават, че може да тегли с 500кг. повече от бензина /За ЦРВ е 1700кг при бензина и 2.200кг при дизела/. Икономия при разхода на гориво имаш само ако не искаш газ, както си посочил в един от коментарите. Тази икономия обаче се обезмисля поради значително по- скъпата подръжка при дизела, а и не знаеш какви ограничения или повишение в данъка може да му наложат в най- близко бъдеще. Най- важното е добре да прецениш какво точно искаш- Акорд или ЦРВ, тъй като разликата е от земята до небето. Щом си семеен с дете и си се спрял на тези два модела ти предлагам да поразгледаш ЦРВтата. Много са практични, здрави, проходими и икономични за класа си. Вътрешното пространството е в пъти по- голямо от при Акорда. Зимата нямаш ядове както в планинските пътища, така и в тесните и неизчистени софииски улички. Паркирането е изключително лесно. Цената му пада много по- бавно от на Акорда и след време ако решиш да го продадеш според мен ще стане по- бързо и по- изгодно. Двигателя е само 2.0- 150к.с., освен ако не си намериш американси, който е 2.4- 166к.с. Ако се навиеш и за ГИ ще получиш по- голяма икономия и от при дизела. Определено си търси автомат, а не ръчка, въпреки, че ръчката е малко по "жива". Пример- тръгваш по АМ "Тракия" и пускаш автопилот на 140км/ч, при които на 6та скорост си с 3500 оборота. При всеки баир трябва да връщаш минимум 5та, тъй като колата умира, а автопилота не може да сваля ръчните скорости за разлика от автомата и излиза, че ти поддържа скоростта само на равно и при спускане. При ЦРВ получаваш практичност, но забравяш за удоволствието от шофирането. На мен ми трябваше около година за да му се нарадвам и да започна да се оглеждам за нещо друго. Определено Акорда е по- добре за магистрално каране и е по- голям кеф да се возиш, но ЦРВто бие във всичко останало. Качиш ли се на СУВ едва ли след това ще се върнеш на седан, просто условията ни го изискват. Иначе мисля, че ако пътищата ни бяха като немските щях да карам Леджънд. И понеже предполагам, че съпругата ти ще те навие за ЦРВ, с риск да предизвикам негативни коментари в колегите бих ти препоръчал преди да купиш нещо да покараш и Лексус РХ 350 или РХ 400. Тъй като не искаш газ по- добре наблегни на РХ 400. Можеш да намериш много читав екземпляр на почти същата цена на бензиново ЦРВ. Не са проблемни, здрави са, много комфортни и качеството на изработка е по- добро от при ЦРВ и Акорд. Също така и шума в купето е много по- малко, а ускорението им е много добро. Мисля, че всичките са фул екстри за модела. Хубавото е, че караш 272к.с., а плащаш данък за 211к.с., колкото е бензиновия двигател, останалата мощ идва от електромоторите. Единствения му минус е, че ЕВЕНТУАЛНО може да се скапе батерията, но нова струва малко повече от смяна на съединител при дизелово ЦРВ, след което получаваш 7-8 години гаранция, а почти със сигурност ще изкара много повече. Ако ти харесва визията им, според мен са по- добрият избор. Каквото и да избереш не се доверявай на продавачите и проверявай до колкото можеш всичко, което казват. Задължително я прегледай в добър сервиз, но имай предвид, че ако има някакъв добре скрит проблем, няма как да се хване при първоначалния оглед. Успех!

НАлягането в системата може да се промени от материята във филтъра. Ако материята е с по-гъса плетка налягането трябва да се повиши (преди филтъра) и by-pass клапана да отвори, за да позволи на маслото да протече по системата след филтъра. На спортните коли слагат филтри, на които материята има по-рядка плетка и от там не се затруднява преминаването на маслото и се подобрява мазането на високи обороти, но това не значи, че налягането в системата пада.

Абсолютно съм съгласен с теб.Масово се ползват FB,Youtube и други съмнителни източници на информация. Никой не чете техническа литература.Затова съм постнал снимка от ръководството на ХРВ.Там пише какъв филтър се ползва и каталога на Mahle,там пише налягането. Незнам какво повече да направя...

Само да спомена че, байпас клапана е в маслената помпа и никъде другаде. Изписахте сума глупости ама много. Бутал съм си главата много как да вдигна налагането и да остане постоянно независимо от температурата на маслото (за бегачката иде реч). Та има една пружина в помпата, пружина,! Е тя определя налягането.

Това че е заловен от малка група не е толкова фатално. Убило го е (в прекия и преносния смисъл) това че е наредено да го съпровождат няколко заптиета, за да му бъде показано че няма кой да се вдигне и да го спаси. Така че, предател не е само онзи който го е издал, а и всички останали, които са били безучастни. Тогавашната власт го е знаела, знае го и сегашната. Такъв народ е удобен на всяка държавност. Левски поне има паметник с венци и манифести (2 пъти годишно). Като сме най-старата територия запазила името си на континента, где е паметникът на кан Аспарух???

Няма такова нещо - просто не обичам обръщения от рода на "баце", "брато", "бате" ....присъщи за един етнос от народа ни, наричащи се уж Българи. ACID BURN , ако знаеш колко си прав и дано повече хора забележат това: Пък ако това се окаже , фаталната или решаващата капка на търпение на обезверения народ, ще има някаква полза и светлинка, но ако и това го преглътнем, жална ни майка. Нямам идея и не виждам какво друго трябва да се случи, за да събудим от летаргията и безвремието в което живеем.

Под "обдухване на задните седалки" ,колегата е имал предвид възхуховодите в подлакътника за пасажерите от зад. Освем там има въздуховоди и под седалките за краката.Все пак и пътниците от зад са хора хаха. Относно загряването,моя акорд 8 К24,зимата прехвърляше на газ сле 2-3 мин докато отворя/затворя гаражната врата и го изкарам,а почва да духа топло след 2-3км макс. За сръвнение BMW E90 2L ,прехвърляше на газ след 1-2км зимата и духаше топло след 5-7км преход. А подгрева на седалките е мега яка ектсра.За пръв път притежавам кола с тази екстра и смятам всяка следваща да го има задължително (както и кожен салон след бмв-то,което беше с бежава кожа,повече никога няма да си купя кола със седлаки тип "градски транспорт" ). За това ,казвам на колегата да гледа колата да има екстри,след покупката ще попне да ги оценява.Аз чаках 6-7м да излезне такава със всички екстри ,които искам + да е 2.4,ръчка. Така,че...бавано става,когато искаш нещо конкретно,но по-добре да изчакаш и да вземеш каквото ти е на сърце.Кола не се купува всеки ден.Дизела няма да го коментира,аз не съм притежавал дизел и не искам и да притежавам.Достатъчно ми е да знам какви проблеми имат приятелите ми с дизели (различни марки) за да не искам.Като взлезне в бокса..отиде ти и кономията от гориво и всичко,за нервите да не говорим.Също така в БГ е най-изходно да се кара на газ,кой каквото ще да ми казва...хаха Защо не рaзгледаш legenda или акурите? Там е фулл екстри.

Мда... Всеки ден се събуждам и до мен българското знаме. В рутината на ежедневието понякога депресиран и аз се питам това, което 'Emicha' пита. Да и за мен е доста болезнена тема. Особено напоследък - отново уча, отново инвестирам, отново жертви за онова бъдеще и да все си казвам, че това го правя, щото е по-лесно да отида в чужбина, ама тогава ще смятам себе си за тотален провал. Таааа... в последните месеци чувството се засилва. Както повечето от вас забелязват хората с власт и пари си налагат хегемонията още по-изнервящото е, че вече дори не се стараят да го прикрият по някакъв начин. 'Обикновените' хора стават все по-изнервени, все по-първични в реакциите си. Така нареченото правителство ни убеждава, че ние сме по-добре. Корупцията намаллява, видиш ли здравеопазването се подобрява, образование... абе всичко. Обаче като излезнеш навънка виждаш как всички тея институции се опитват, чрез нови методи да вземат, но все по-малко са хората дето мислят да дадът. И вече някъде в тоя момент гърлото почва да ме боли от ярост и яд. И в тоя момент си казвам... Еми супер, ама т'ва дето си го мислиш сигурно от 10 човека 3-4 ще са съчувствени и съгласни и всъщност останалите може би дори ще ме помислят за някъв депресиран, сериозен и 'спрял' индивид. Едва ли ще се развие пък нещо като инициатива, щото тия дето управляват тези дето са в парламента имат много добри методи да компроментират иначе добрата инициатива. Та аз на тоя етап си мисля - Развивайте се в каквото можете напред и нагоре тука, щото иначе тая корумпирана икономика няма кой да я движи. Не, че ако няма никой в тая дръжава няма да я ограбят, но за бога ние сме българи. Нацията ни е велика, народа ни е велик. Това, че нямаме последния 'айфон', 'тесла', къща дето й трябва малък АЕЦ, че да работи не ни прави втора ръка хора, щото не сме.

Няма Акорд с подгряване или обдухване на задни седалки ,не е заяждане а пояснение да не вземе някои да търси копчето .С дизелово Мпс ще Ви бъде студено зимата в града(не загрява) и детето и жената ще мрънкат :))). Бензин 2.0 или 2.4 всеки сам си решава,но само нещо нека се уточни: К24 е много по-динамичен и приятен за каране (особено с регулирани клапани :))). К20 и Р20 наистина ”напрягат”,с пуснат климатик усещането е като ускорение на Джаз 1.4. Това аз го пиша от моята камбанария :)) (много ми хареса израза на колегата,адмирации към него :))) и шофиране на тези автомобили при реални ситуации.Всеки един катери проходи поддържа 130-40 на магистрала и няма да Ви остави на пътя,но усещането е различно.Появяват се хора питат за съвет,а те самите не са се качвали да усетят купето и двигателя.Наистина зависи какъв водач сте,покарайте стеснете избора и ще се появи Вашата Хонда .

Вземи комби.Абстрахирай се от моя избор,казвам го като човек който кара и седани и комбита.На комбито всичко му е по добро и окачването е по заздравено по функционален автомобил имаш резервна гума и какво ли не още. Мани го това което си копнал.Нито има Premium audio нито обдухване на задните седалки,нито километрите са реални,нищо. Защо се занимаваш с това,от тук те виждам с няколко хиляди нагоре само за два-три месеца.Веригите комплект колегите казват,че са около 1200 (без труда,могат да ме поправят няма лошо ) + едно обслужване около 300,от там отиваш на ДПФ 700/1000 + колегите казват,че отиват на колектори не знам колко струва но е мин 500-стотака,зимата ще си винаги с ушанка и ръкавици (кой каквото ще да ти доказва - гарантирано ти е ) ,едно лошо зареждане и си капут,сервизите не обичат да се занимават с дизели,ще те влачат,бавят,мотат и на края ще те разчекнат (личен опит) и нищо няма да направят след осем месеца пак ще си в бокса.Горна финансова граница няма за дизел втора употреба.Дано имаш всички органи защото може да се наложи да се разделиш с някой,(да не ти се налага). нищо няма да спечелиш от един дизел,ама нищо.Един колега беше споделил преди време тука,че когато настъпи дизела и усети турбината това го карало да се усмихва,(да не му казвам името) повярвай ми колега, когато видя такъв ентусиаст аз се усмихвам два пъти по широко от него. Повече няма да коментирам дизелчето,че някои колеги са много чувствителни на тази тема,то всеки си носи кръста в края на краищата. Не е необходимо до копваш нищо,щом си решил давай,колегите няма да те оставят.Нетърпението е лош съветник. Говоря от моята камбанария без да съм имал никога Хонда дизел но за сметка на това други дизели.

Аз карам 2.4 комби 7ма, автомат (по-лекичък е малко, с 10 коня по-малко от, 2.4 8-ма, ускоряват почти еднакво по заводски данни). Ускорение в града – повече от прилично, за извънградско – няма проблем да си поддържа 140, но на баири връща предавки надолу и се случва да скачаш на над 4000 оборота на темпомат. Ако искаш бързо изпреварване също не е нищо кой знае какво. Със сигурност е по-бавен отколкото човек би очаквал от кола с такава мощност, поне двама познати са ми го споделяли (в голяма степен заради автомата). Мисля, че всичко е достатъчно субективно, че трябва сам да се качиш и тестваш за себе си. Всеки има различни очаквания и нужди. Аз не бих взел 2.0-литровия за комбито – лично предпочитание.

Това обяснява всичко..турците не са за подценяване, доста сръчни, хитри и бързи са...Така е станало, напръскал е колелото, апарата, съответно ти от еуфория, напрежение и самото чуждо място си действал хаотично(80% от хората ще направят същото)), забързано с цел по-бързо решение на проблема, евентуално "последиците от проблема", възползва се от това кума лиса, взима апарата(не вярвай, че има сервиз на 3-4км), на 25м. има каше, с кума лиса 2 почистват апарата, пребоядисват го, съхне за 2-3мин. един сешоар с горещ въздух и си 6+ видиш ли имат и оригинална боя, където Бултрако е възможно да не открият нщ, за това време ставаш като нов. Връща се казва ти стария не става, намерих нов оригинален, човече ходи пускаи по-често тото! Хубаво от цялата работа е, че си с оригиналния, твоят си апарат, направен качествен ремонт, пребоядисан, прибрали сте се живи и здрави..Просто ей така с едни пари си изгорял, но СХЕМАТА работи, за това е станал профи защото не малко хора са излъгали и вдига левела . Не се ядосвай, всички вече са експериментатори и се справят явно доста добре.

Здравейте, колеги и колежки! Както се разбира от темата ще опиша по-надолу какви запалителни свещи препоръчва производителя за дадените мотори. Спецификации: 1.4l. Мотор. Код на двигателя: (D14Z1, D14Z2): NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.5l. SOHC-VTEC - Модел за Хонконг Код на двигателя: (D15Z7): NGK: ZFR6J-11 DENSO: KJ20CR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. SOHC - Модел за Австралия, Малайзия и Тайван Код на двигателя: (D16Y4, D16Y9): При нормални условия на шофиране. NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: ZFR6J-11 DENSO: KJ20CR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. SOHC - Модел за Южна Америка (KK) 1.6l. SOHC-VTEC - Модел за Саудитска Арабия (KY) Код на двигателя: (D16Y6, D16Y7): NGK: BKR5E-11 DENSO: K16PR-U11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. DOHC-VTEC - Модел за Бразилия Код на двигателя: (B16A2): NGK: PFR6L-13 DENSO: PK20PR-L13 Разстояние на електрода: 1,3mm (+0; -0,1mm) 1.5l. и 1.6l. SOHC-VTEC - Модел за Европа Код на двигателя: (D15Z6, D16Y5): При нормални условия на шофиране. NGK: ZFR5J-11 DENSO: KJ16CR-L11 При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: ZFR6J-11 или ZFR6F-11 DENSO: KJ20CR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) 1.6l. DOHC-VTEC - Модел с изключение на Бразилия Код на двигателя: (B16A2, B16A4, B16A5, B16A6): При нормални условия на шофиране. NGK: BKR6E-N11 DENSO: K20PR-L11 При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: BKR7E-N11 DENSO: K22PR-L11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) Други модели: Код на двигателя: (D15Z4, D16Y9): При нормални условия на шофиране. NGK: BKR5E-11 DENSO: K16PR-U11 При продължителна висока скорост или по-топло време (климат). NGK: BKR6E-11 DENSO: K20PR-U11 Разстояние на електрода: 1,1mm (+0; -0,1mm) С това разполагам като информация. Надявам се темата да е полезна за всички във форума.

Здравейте, някои ще бъде ли така добър да ме светне каква е разликата наи вече между А6 и А4 мотора, виждам че имат 5 коня разлика в конете, тук таме се пробвам по чужди саитове да чета и разбирам че в-тека работел на различни принципи при тези двигатели. Някои ще ми каже ли основните разлики в главите на А6 и А4. Моля Ви НЕ с едно изречение, които мисли да натрупа някои пост като ми каже че А6 е по мощен от А4 ама защо ли...., по добре да не пише. Искам подробна информация

Аз съм с двигател 1.0 129 коня ръчна скоростна кутия. Данъкът за 2019 година ми е 92 лева. Средният ми разход при нормално каране без изцепки и състезателни изпълнения ми е 5.2-5.6 извънградско, 7,3-8 градско. Говорим за бензин. Ако човека смята да я настъпва, си взима следващия двигател - 1.5 182 коня. Разликата е 10 000 лева. За мен тази разлика е много голяма между двата двигателя и затова си взех малкия. Ако разликата беше 3-4000 лева, щях да си взема по-големият.