Класация

4000 оборта за минута, при червена зона на 7200, са далеч от границата на работния диапазон(а са си направо в средата му), за тези мотори. Отделно вие с 2.4 (дори и ръчна кутия) ги глезите вашите мотори с дългите си кутии. На 2.0 4000 rpm няма и 140км/ч. И двамата с @dindin караме с хW-20 масло, често над и около 4000 rpm, защото са ни къси кутиите и разхода на масло е в рамките на половин литър на 10к км. Така, че разхода в случая ми е трудно да си представя, че е резултат от комбинацията на вискозитет и обороти. Специално за Ravenol-а, ако е менте, значи ти го сипват ментето в завода - преполагам си разбрал вече за кода за проверка на маслото, който е напечатан на всяка туба Ravenol. В смисъл, Ravenol-a и от България да го купиш, пак можеш да си сигурен, че е оригинален, като го провериш на сайта им.

Едва ли в тоя форум някой е пропуснал да забележи че карам автомати, но съм го написал. А "стари хондови автомати" карам съвсем умишлено. Това че пазят мотора е световно известен факт, а че част от табуна остава на паша в трансмисията е чудесна новина - за конете. :) Аз съм окей с това, а галопиращите по асфалта са ми достатъчни, освен когато ме "уапе кучето", но като гледам тея с големите мотори как безчинстват, а понякога се пренасят и на "по-добро място", го укротявам (като се нарадвам), че да ми е мирна главата. Принципно си прав. Става ли за колело и не се ли налага да обгрижвам фемилито, комбито кротко си нанка в гаража и му спестявам градското. 2000 оборота са 100км/ч, а 4000 са към 180км/ч (къде и колко да караш с такава скорост)? Средната ми извънградска скорост е около 95км/ч и 10-тина по-малко ако съм с фемилито. При трафик и селия не става с 2000 оборота (вервай ми) - требе си газ, така че вижда и "червеното", макар и рядко продължително и предимно в режим доускорение. Грехота е да не се радвам на това 2.4 великолепие! По повод маслата ще добавя следното: При 5W20 не ми е светвала "лейката" и при +40 гр. Дреме му на мотора за външната температура - той добавя към нея поне още 100 градуса. При 10W40 обаче по-често зареждах акумулатора. Реших че трябва да карам с по-тънко масло поради 1 обикновена случка: Беше "кучи студ" при едно планинско гости и колата спа отвън на -25гр. На другата сутрин слънцето не помогна и мотора запали с неохота, но ме порази фактът колко трудно се върти волана. Освен това се налагаше да го връщам в нулево положение сам и пътуването към дома бе много неприятно. И всичко това само заради сгъстеното хидравлично масло. Тогава "усетих с ръцете си" какво причинявам на мотора с 10W във всеките първи няколко минути студен старт. Прибрахме се, колата пренощува в гаража и на другата сутрин всичко си беше ОК (и никъде не беше протекло), но аз взех решението за себе си, относно цифрата преди W .

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 (което съм сипал на моя мотор) = Pennzoil Platinum Euro LX with PurePlus™ Можеш да намериш инфо както в BITOG, така и в oil-club.ru. Например BITOG - ТУК, но има и други теми. Тази ми попадна първа и прясна . Shell = Penzzoil и за други масла, освен горепосоченото. Моля те обаче да не спамим повече тази тема. Тя си е принципно за капкови проби. Благодаря ти!

Докато има шарани, ще има и тарикати. Смяната на масло в сервиз на Хонда в Германия НЕ струва минимум 400€. При дилъра където аз ходя, цените са както следва: 1) смяна масло труд - 29,92€ 2) такса за старото масло - 4,70€ (0,94€/л) 3) маслен филтър - 14,28€ 4) уплътнител пробка - 0,51€ Общо без ДДС - 49,41€. Общо с ДДС - 58,80€. Маслото си го нося сам - 50€. Общо - около 110€. До сега най-голяма сметка, която съм плащал е била за сервизно обслужване А/В/К/2/22/5 - 389,15€ с ДДС, като 125,65€ са били за заместващ автомобил за 5 дни, който стоя на практика на паркинга на едно летище, защото трябваше спешно да съм на другия край на Германия. ATU са най-мизерната верига сервизи в Германия, има и много изписано в интернет за тях. Не познавам нормален човек, който да си оставя колата за сервиз/ремонт там.

Само веднъж и ха още малко и така се получават неприятностите! Колегата е добре да смени маслото с 0W20. Минал е 1000 -2000 км, достатъчно!

Така е, пазят си екологията - рециклират маслата, вехтите коли продават на нас, а после, като отвориш капака на мотора за да регулираш клапаните, трябва да копаеш за да изровиш разпределителните валове и кобилиците. Германецът беше техничар по времето на 124-ката. Сега гледа да продава и му е ясно че вечните коли му прецакват икономиката. Но не е само той. Всичко е "ширпотреба от еднодневки" - за това караме вехти Хонди. Иначе, добре дошъл! А ако имаш мерак, си попълни профила, за да е видно какво караш.

Сутрин като е студено я оставяй да поработи поне минута на празни обороти, без да я форсираш, като се стремиш да не й даваш цялата газ в началото, лекичко до към 2000-2500, после като загрее може да си правиш каквото ти е кеф.

Здравейте отново, с известно закъснение искам да ви разкажа как се справих с моя проблем с моторчето на парното. Така, тази процедура с демонтажа на таблото доста ме притесни и затова реших първо да опитам по мързеливия начин. Така след доста грешни подходи към разглобяването, ще ви кажа каква е последователностана демонтажа: 1. Демонтирах конзолата ( капака ) където е ръчната , има два болта отпред и два болта отзад от двете страни, с местенето на седалките напред и назад си освобождавате поле за работа, като предварително махате декоративните капачки и внимавайте когато ги монтирате. След като освободите болтовете в предната страна има закопчаване към централната конзола, затова в предната част трябва да се повдигне за да се откопчае, след което разкачате кабела и демонтирате с леки движения, като повдигате и сваляте ръчната. 2. Централната конзола в предната си част долу, до педала на газта и от другата страна има по един клипс, натиснете централната част с малка отверка , след което ги извадете. За да е извадите с придърпване назад, като внимавате за щипките, е необходимо да разкачите и капака под кормилото , поне в часта до централната конзола, така че да не ви пречи. 3. Педала на газта се държи на два болта , той е електрически, издърпвате кабела който е свързан към блока на педала, който всъщност и трябва да демонтирате, ще ви трябва глух ключ с малко удължение, след което го вадите и го издървате назад и нека падне върху стелката. 4 Следващата съпка е демонтажа на регулатора на клапата за управлението на потока на вуздуха, хубаво е да го демонтирате в едно с металната рамка, но ще ви е доста трудно, има един винт който е малко скрит и трудно се достъпва, може и първо регулатора а после рамката, винтовете са по 3 бр. и са различни. И в двата случая ще заемате доста необичайни стойки. 5. И последно демонтаж на причината за това занимание. Хванато е с 4 винта, три в основата и един в издадената част, внимавайте да не ги изтървете, че могат да паднат и под мокета или към филтъра. Придърпвате леко моторчето и с малко нагаждане го изваждате. От тук натаък ако сте си взели моторче втора употреба ок, ако не, го носете да го ремонтират. На мойто силно се надявах да са четките , да ги сменя и затварям, да ама не, тя кривотията трябва да е на мах. Четките бяха наполовина, но бяха износени на криво, а за ротора не ми се говори, беше изяден седловидно. Та нали трябва да се износват четките, а не ротора, какво е това японско ( английско ) дело незнам , не е редно да е така. И така тръгнах да търся фирма в Пловдив, която да го ремонтира, и намерих казва се ЕЛКОМ, намира се зад бившата Белодробна болница, на последния сфетофар преди колелото на Скобелева майка завиваш в дясно и така докато асфалтовия път прави десен завой, точно преди него вдясно. Сградата е малко като от соца, но пък майсторите работят, смениха ми намотките, колектора, четките, стана като ново - надявам се. В началото малко свиреше, но може би докато се напаснат четките, сега след две седмици утихна. Сглобяването по обратния ред и повече търпение, само се чудя какво ли щеше да бъде да се демонтира таблото, дали щеше да е по лесно, ако някой го е правил нека пише.

Тук стандарта по VOLVO VCC 95200377 навярно дава "спирачка".

ZDDP е абревиатура за пакет противоизносни присадки към маслото, на основата на цинк и фосфор. Използват се и във всички двигателни масла, дори и в най-съвремените! Разликата е в количеството. От там маслата се делят на "Full SAPS", "Mid SAPS" и "Low SAPS". Спецификацията по API не определя конкретно количеството на ZDDP, а съвкупност от много фактори, взети заедно. Например: RAVENOL SSV SAE 0W-30 е "Full SAPS" най-съвременно напълно синтетично масло на PAO-база, но е API SL (сравнително стара спецификация). RAVENOL SVT SAE 10W-40 е "Full SAPS" най-съвременно масло от т.н. "полусинтетика" и е с API SN ( сравнително нова спецификация), нищо, че е полусинтетика. Накратко, По ZDDP , маслата се делят само на "Full SAPS", "Mid SAPS" и "Low SAPS". По API маслата се делят на различни спецификации, в зависимост от симбиозата на много неща в тях.

Имам камера и не съм я сложил по споменатите причини (на този, бензиновия нямам и навигация/дисплей...) Да, по принцип парктроника е голямо удобство и като свикнеш, ти липсва. Чудя се защо не е стандарт за всички коли, след като струва $10-15, а дилърите правят много по-големи отстъпки при пазарлък за нова кола...Очевидно им е по-изгодно да искат 200-300 като екстра... Имах приятел с фабрична камера (стар Нисан). Когато трябва да гледа с нея, все е зацапана...каква файда да слезеш в дъжда да я почистиш и после да паркираш? Не се хващайте за думата "келешлък", използвам я като "излишно" и е само мое аргументирано мнение, нормално е други да мислят друго.. Знам, че мнозина са склонни да хвалят всичко което имат, аз не съм така, критичен съм към всичко...Например не оценявам подгрева на седалките, който имам, други умират да го имат/хвалят. При студена кола, подгрева загрява за същото време, за което ще почне да духа топло, а и до тогава задника ти е загрял седалката... На дълъг път пък, в купето си е топло и нагряването отдолу може само да те приспи...

Напротив, смятат и още как. И аз мислех, че само броят километри, но се оказва, че не е само това. Може би който сменява маслото нулира брояча, а не ти е ревала защото го сменяваш само на 8 хиляди. Моята започва да реве със съобщение "Service due soon" когато останат 1500км до смяна, т.е. към 10хил.км в моя случай.

Аз съм. Питах ги миналата година. Отговориха ми, че е новата спецификация Dexos1 Gen2. Относно смесването - могат да се смесват, но губиш свойствата на Gen2 ! Превод с гугъл: "Винаги използвайте масло, на чийто етикет е изписано " API SJ илиSL. Това масло е формулирано за постигане на по-голяма икономия на гориво." API SJ е толкова стара спецификация, че вече ня я виждам никъде! API SL съществува и сега. Повечето масла с тази спецификация са и АСЕА А5/B5. Това са ниско-вискозитетни "Full SAPS" масла 0W30 и 5W30. Пазят по-добре двигателя и по-малко катализатора. Днес за още по-голяма икономия се използват API SN, ILSAC GF-5, 0W20 и 5W20, "Low SAPS" или "Mid SAPS" пазят по-добре катализатора. А двигателя - не знам...

Това е за к20 и к24. АРI Sj Sl е за икономия на гориво.

По-добре да беше отишъл в най-близкия mac OIL и за 69,90€ щеше да получиш смяна на масло с филтър MANN и масло HELIX Ultra SN 0W-20.

Става въпрос за 5г кола. Купих я на 3г с гаранция още 2г. Относно VAG сервизите - те имат часови ставки от по 100-120€ и цена на литър масло от 25-30€. При Хонда нещата са - часова ставка - 60-70€ и литър масло за до 20€, т.е. ако те ми налеят от техния Тотал (с такова работи моя Хонда дилър) към онези 58,80€ трябва да додам още 100€. Иначе който е с две леви ръце си плаща и за смяна на въздушен и климатичен филтър. Аз го правя на всеки 10 000км сам.

Същата работа,13 градско на 10 на магистрала.Колата е на 11000,така че това явно ще е разхода.Иначе на магистрала само на динамичен режим и с перките,другото е мъка,особено на изкачване.

Горното мое словоизлияние е превод на казаното от ravenol-shop. В един немски сайт към момента се продава масло Равенол с цена по-ниска от тази, на която я получават официалните немски търговци. Понеже не е възможно това да се случва, има предположения че маслото е менте. Друг случай - потребител си купува масло от официален дистрибутор в Германия. Поръчва си количества за 6 смени (3 автомобила х 2 смени). Изпраща проба на прясно масло от една еднолитрова опаковка и съгласно резултата става ясно, че маслото не отговаря на показателите от информационния лист (TDS). Праща втора проба от 5-литрова тубичка и там всичко е ОК. Свързва се с дистрибутора и става ясно, че някак си два евро-палета с еднолитрови тубички са при официалния дилър, но не са с оригинално масло. Точно заради подобни случаи, съм се запасил с масло за две години напред от проверени партиди (наличие на анализ на прясно масло) и гледам да купувам масло от производителя или директно свързан с него търговец, без да се налага да минавам през един или няколко дистрибутора. За щастие тези търговци правят намаления поне веднъж в годината и по-този начин мога да получа маслото на почти онлайн цени.

Това не е съвсем точно така. Ако някой купи една туба с масло, види кода и после направи например още 1000 такива туби и ги продаде, то едва втория потребител, който вкара кода в сайта ще види, че този код е вече въвеждан. Но първия теоретично също е бил с менте масло и няма да разбере за това. Също има много потребители, като мен, които не си проверяват кода, защото аз съм сигурен на 100% в произхода на маслото. Сигурните, за мен, източници на Равенол са www.ravenol-shop.de и www.ato24.de. И двете фирми са дъщерни на производителя. Управителя на ravenol-shop дори е активен участник в oil-club.de и предоставя изключително много информация за маслата.

Ivomilev, добре дошъл във форума! Маслото си е genuine-honda, забележки не може и не трябва да има. Неоправдано скъпо излиза и на 1/2 цена можете да вземете алтернативно 0W30 C2 с не по-лоши показатели, като се включите в общите поръчки на форума.

Не става въпрос за маслото което ти си наливал, а за това, което са наливали преди теб и дали са го сменяли, и колко често.

Аз по принцип си я оставям 4-5 мин. Но не е там проблема... За пореден път се убеждавам че Немците са некадърни... Живея в германия и колата я купих от Германец.. един дядо който се е пенсионирал и не я кара толкова сега та имаше само 136000 км на километража. Та той ми каза маслото е Fuchs 10w40 Titan много е хубаво само такова слагам... Те просто след като колата не е в гаранция слагат най евтиното защото по време на гаранцията една смяна на масло в сервиз на Хонда тук е около 400 евро минимум и нали няма да я карат вечно и не им дреме. Но аз като отидох да сменям маслото в сервиза имаха оферта със тяхно масло само 40 евро (това не е сервиз на хонда а е един уж нормален ATU се казва и не е много малък) и викам айде доста разходи поне маслото няма да е скъпо и ги питам вашето масло хубаво ли е за хондата? Ооо да много е хубаво... В деня на смяната гледам маслото им на стилажа и се зачетох... рециклирано масло.. 5 литра 19 евро... Хванах единия от продавачите и му викам я смени маслото с лики моли и той погледна в компютъра и каза да то също става за вашата кола... да де щото е на 13 години колата а и иска да си продаде маслото пък кат се прецака нещо нали пак при тях ще ида... бизнес ... Не му дреме на него че за в бъдеще аз ще имам проблем с мотора евентуално. Само за информация моята смяна беше 79 евро /40 евро маслото 7 евро маслен филтър останалото е заплащане на работника който ми сменя маслото за 1 час работа горе долу 32 евро защото ми е сменял маслото 1 час. Сам на улицата да си смениш маслото не можеш веднага някой ще се обади в полицията и ще ядеш дървото... пълна смяна на масло със маслен филтър и филтър на въздуховода + филтър в купето е 211 евро... филтрите са по около 7 евро но плащаш за 3 часа работа... Ненормална работа..

Благодаря за информацията колеги! Още не знам дали смуче масло защото я имам от месец, и не съм навъртял километраж, но ще следя внимателно(за сега единствено мога да кажа че не пуши и няма сажди по ауспуха). Понеже съм сложил вече 10w40 на liqui moly и съм минал само 300км с него ще покарам малко да пообере боклуците и ще го сменя с 5-30 или 0-30 . Ще споделя и дали харчи масло като засека

Молба към автора . Моля споделяй в тази тема какви масла слагаш след препоръките и от кое по колко смуче .

Става, защото при ниска консумация на ток от автомобила, алтернаторът минава в режим на зареждане с ниско напрежение 12.6 волта. Трябва да имаш определена консумация (например включени къси светлини, включен климатик, или само вентилация на висока степен) и то измерена след бушоните, където е измерващата електроника, а не на акумулатора. Лятото ще ти гаснат още по-често. Затова такива модули, които мерят напрежението на зареждане не са подходящи за тези коли. По-подходящо е да се сложи модул, който заработва от +12 при контакт без да следи напрежението. По този въпрос е писано назад из темите, може да потърсиш за "ELD" (Electric Load Detector) За да работи правилно такъв модул като този - трябва да лъжеш електрониката, че има висока консумация, за да държи постоянно алтернатора на високо ниво на напрежението. Но по-разумно би било да се използва +12 при контакт, от което модулът да се захранва. Забележка към монтажа - кабелите за дългите са отдолу под тази кутия. Пускането на допълнителен кабел към дългите е излишно. След внимателен преглед, имам още една забележка - бушонът е добре да е 15 А, защото токът през двете лампи заедно е над 10 А в режим на работа, било то и на импулси от 30-40 процента. Сега няма да гори само защото е бавно-изгарящ. Добави също и какъв кабел използваш, защото "кабел" е много относително.

Горивна помпа, клапан налягане гориво...

При мен разхода е 10.50 смесено ( 60% извънградско, 40% София). Нормално към икономично каране, като градското е по големи булеварди и Южна дъга в час пик. Колата я имам от 01.11.2018, така че това е само за зимата. Сложих газ, но бензин или газ, разлика в разхода почти няма. Изминати са 4000 км. За мен автомата е малко груб, сравнението ми е с dsg и mercedes. Предполагам е нормално, маслото е опреснено. Откъм динамика магистралното шофиране не е от най-приятните изживявания. За останала пътна мрежа е приятно, перата на волана се позват доста . Колата е 2.0 AWD, executive, 100 000 km. Sent from my iPhone using Tapatalk

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 420 680 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 0 - 1070 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 43 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 02.02.2019; 9) Моточасове – около 25; 10) Изразходвано гориво - около 70 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (70 / 3.3) = 21; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. Режим на експлоатация - градско направо липсва. Влизам само до входа на София. Основното време за работа на мотора е намалено до около 1 час на ден. Грубо – сутрин около 30 мин. и вечер пак толкова. До момента маслото понесе доста празен ход – над 1.5 часа и то със самото му наливане в началото на месеца и в студените дни. Моторът се пали и след около 5 минути вече е на 2000-2500 об./мин., а към 10-та минута „спринтира“ с около 3000+ об./мин. Вижда се обводняване на маслото – къдравостта на края на капката. Явно маслото едва достига раб. температура за времето на работа на мотора и не може да изпари водата. Относно самото масло (субективно): моторът работи „по-твърдо“ с Shell-а, отколкото с предходния Mobil 1 ESP 5w30. Налягането на маслото е една идея (0.2-0.3 бара) по-високо от това при Мобила, но тук сигурно влияние оказва и синтетичният филтър + маслото е все още „ново“ и не се е сработил подобрителят на вискозитета (VIIs). Най-шантавото обаче е, че ми се струва, че Мобилът се справяше по-добре със студения старт и моторът работеше много по-гладко с него (направо „летеше“). При загрят мотор ми е по-трудно да различа представянето на двете масла, но мисля, че Мобилът бе по-добър. Моля не считайте, че Shell-ът се представя зле – подобно заключение би било невярно, тъй като тези чисто субективни усещания не значат, че маслото не си върши работата чудесно и не пази добре мотора. Но… трябва да призная, че у мен има известно разочарование. Ще видя как ще се развият нещата.

Да, не е източвано напълно старото масло, а колкото изтече през пробката. Старото масло го смених на ок.7500 км и грубо ~250 моточаса (+/- 20) със сходен режим на работа градско/извън 60/40 и немалка част е карано на бензин. Сигурно му е било малко множко, но за жалост зе забави с близо месец възможността ми за смяна. За съжаление нямам достъп до настройки на принтерите около мен и изсветляват/пожълтяват капката прекалено много. Затова снимам с телефон. Прилагам още 2 опита за снимане с телефон с повече дневна светлина, по-прав ъгъл на осветяване и малко по-равномерно разпределена осветеност. Надявам се е по-добре, това е най-доброто, което мога да направя. Освен следващата капка да я снимам с DSLR. Балансът на бялото трябва да се оправи, че жълтеят, но ги оставям така нарочно – вие преценете. Листът зад капката е съвсем бял. Капката на тези снимки е на около 26 часа съхнене на стайна температура. Надявам се да не е фатално.

Да, Горубляне е! Според мен проблема е в това, че гледате кола над бюджета Ви! Това е една от основните грешки на Българина. Ще вземе на заем от приятел, бърз кредит от баба и дядо и накрая ще счупи касичката на детето. А после? Хубаво купил си я, ма като трябва да се обслужи, гуми да купиш нещо по окачването, спирачки и ква стана тя? Застраховка, регистрация, еко такса ........ и накрая гледаш с овчия поглед. Ако имате 5 бона си търсете кола за 4. Прекалено лъскавата кола отвън и отвътре не винаги е най-хубавата. За пореден път ви казвам, водете си с вас човек който разбира. Не всеки продавач се навива да товари колата по рапатрак и да я кара във вашият доверен сервиз. Това обаче не винаги означава, че има някакъв проблем. Истината е ,че повечето коли са стари и си имат своите драми. Колкото и да са гледани си им е дошло времето за подмяната на някоя и друга част. Абе, покупката на автомобил втора ръка си е тегаво във всяка едно отношение. За това, гледайте добре за да не пълните после сервизите и форумите с оплаквания :-) Пазарете се само ако наистина сте харесали колата и имате интерес + пари в джоба! Много е важно да носите пари с вас! Това с - Абе аз първо да я погледна, после шъ дойда с жената и детето, после и братчеда дето много разбира от компютри и мастор Киро и той требва да се изкаже и накрая с нашите, че те дава половината от паратар, ма ти ми я запази! Нали? НЕ, категорично НЕ!!! НЕ правете така!!! Това за мен е глупаво и несериозно! Все пак, се надявам да не сте като описаният по горе случай :-) Сега по-сериозно, ако ви смъкнат бързо и доста си тръгнете на момента. Не се лакомете, щото после ще плачете горчиво. Жулната броня, някоя и друга точка или леко подбито не бива да ви отказват ако мотора, скоростите и ходовата част са ОК. В крайна сметка повечето от нас си купуват коли на по 10 и повече години. Редно е да сте реалисти. П.С. В крайна сметка на пазара са една шепа хората които пътуват и избират колите на място. Знаете, че всички останали са прекупвачи и понякога дори не са на ясно какво продават. Пращат им снимки по телефона, цени и те само отмятат -тая да, тая ми е скъпа, тая става и така! После пране, пране, пране, замазване отвън, миене на мотора пудрене корекция на километража и айдеееее - Нов внос, като нова :-)))))) Успех!

Така прави при крива полуоска

Преглеждайки многобройни клипове в тубата и особено тези, публикувани от източните ни братя, оставам с убеждението, че основната причина за потропването е в подвижната връзка на десния вътрешен накрайник. Тази резервна част в сайтовете на различни доставчици е в ценови диапазон, доста по-различен и изгоден за мен /в пъти/, от обявената ми вече цена. Предвид това, което писах за работата на самата рейка и състоянието на хидравличната течност мисля, че проблемът си е чисто механичен и подмяната на въпросния накрайник би го решило. Без да се правя на специалист мисля, че при наличие на подвижна връзка между двете рамена, точно там е най-слабото място, което на всичкото отгоре е и подложено на постоянно динамично натоварване по трите оси. Мястото за използване на инструмент за развъртането/завъртането му от/към рейката е ограничено и се налага специфичен или пригоден за целта инструмент. При наличието му, ремонтът заедно с реглажа биха могли да се случат за броени часове. Без да слагам каруцата пред коня нещата отиват натам, че цената на един подобен ремонт /труд и материали/ с последващ реглаж на преден мост, едва ли ще се доближат и на 1/5 от обявената ми за цялостния ремонт цена. Какво бих спечелил? Ясно е - спестени средства от избегнат ремонт на безпроблемно работеща на този етап рейка; спестено време за самия ремонт. Какво бих загубил? Най-много една седмица в бъдеще време, за не дай Боже действително извършване ремонт на самата рейка. Но, идната седмица, след още малко консултации с хора, доверени и доказали се, всичко ще си дойде на място. За което, разбира се, ще ви дам изчерпателна информация.

Провокиран от 1 предаване, към темата бих добавил и "изгубеното поколение". Не искам да разширявам нещата и в тази посока, но е добре и тя да се има в предвид. Нас "промените" ни завариха на прага на пълнолетието и бидейки възпитавани в предишния строй, смятахме че възкраждането на държавата не е наша специалност. Отне ни няколко години да се активизираме, но това бе продиктувано от младежко бунтарство, което за съжаление не бе подкрепено от осъзната и прогресивна прозорливост, че "изпускаме влака" и "живота през пръстите си". Радвахме се на свободата и всеки се справяше (спасяваше) както може. Е, от тогава минаха 30 години и реалността е факт. Не направихме нищо смислено като поколение в разцвета на силите си, за което дължим извинение пред децата си. Не че знаем как трябваше, но от друга страна знаем как не трябва. Това може да е полезно, макар че е достатъчно да се хвърли поглед в недалечното минало. Може да не сте задълбавали в историята, но се поинтересувайте и с изненада ще откриете икономическото чудо за дузина години в няколко периода между първото ни освобождение от Русия и второто - от СССР. Не говоря за политика, макар че всичко произлиза от нея и "великите сили" в конкретните периоди. Тогавашното поколение е получило свободата от отците и дедите си и след няколко войни и национални катастрофи е успявало да изправи страната на крак и дори да просперира. България е била Швейцария на балканите, а левът конвертируем, което се е случило не от самосебеси, макар и с подкрепа отвън и мъдрост отвътре. Вижте икономиката и политическия строй (включително забранените политически партии). Много държави все още го ползват и им се отразява чудесно. Много от тях съм посещавал, но ще дам пример само с една - Лихтенщайн: 160 кв. км. между 2 баира, 30-тина хиляди жители в 10-тина паланки, няма си летище, армия и други " национални атрибути", но винаги е пазела суверенитет. Изглежда като току що построена, а има няколко поленца и фабрички. Как е възможно това!!! Не бива да се отказвате / отказваме. Просто (ако трябва - сложно и непреклонно) трябва да настояваме и борим системата, а на въпроса "на кого да вярваме" ще дам простичка рецепта. Както знаете "едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш". Всички говорят и обещават, някои дори си вярват. Изпечените политикани вече са актьори (макар и посредствени) и е достатъчно да им "вземете думата". Всеки има възможност да прилага "рецептата", която е от няколко фази. 1-ва фаза. Като видите че някои нещо бръщолеви от екрана, не сменяйте канала, а му намалете звука. Не чувайки дърдоренето е по-лесно да прецените по невербалната комуникация, дали е "читав". Внимавайте, някои много си вярват и разпалено пропагандират, но поне всички останали ще отпаднат от полезрението ви. 2-ра фаза. Тези които сте си набелязали, може да почнете да ги слушате, но не ги гледайте. Така ще отсеете още много "актьорска" плява и заучени фрази. 3-та фаза. Преминалите първи и втори тестови етапи може да проучите - всеки според своите си критерии. Поинтересувайте се какви са им мотивите да са в политиката, понеже "интереса клати феса" и е ясно че едва ли са там заради няколкото хилки заплата, срещу които си дават дупе и гащи, влизат в устата на хората - излизайки на светло (със всички произлизащи от това негативи за тях). Това разследване не е лесно, но те са ваши "хрантутници" и ако няма какво да крият, значи още не са покварени. 4-та фаза. Като откриете "бисерите", вече може да ги слушате и четете с интерес, за да се запознаете с възгледите им, без значение от коя партия са - "читавото магаре си личи и под съдрано одеяло". Тези които припокриват вашия мироглед, ценности и стремежи може да подкрепите и да им съдействате според силите си. Има и 5-а фаза. Зарязвате предишните 4-ри и се поглеждате в огледалото "с елементи на размисъл". Ако смятате че сте по-добър и можещ от всички - зарежете тая идея. С такива вече е пълно и им "сърбаме попарата". Ако обаче усещате че можете с нещо да допринесете - хвърляйте се в борбата за ренесанс на родината. Не говоря за територията - тя е тук и ако не участваме, ще ни я вземат. Не говоря и за държавата - тя е нейде там и трябва да се поправи, понеже всички етажи са прогнили и се стоварват отгоре ни. Говоря за татковината, която сме взели назаем от децата си! Знам че всеки от вас според силите и личното си кредо прави каквото може, но ни трябва обща кауза, понеже "всеки" е недостатъчен - трябват "всички". Нещо като Възрожденците и Опълченците. Имали са кауза и са я сбъднали. Нашата не е по-посредствена или по-непостижима. На тези, чиито време съм отнел с тоя ферман - извинете. На тези, които са намерили в него нещо за себе си - благодаря. На тези които ще подтикна към нещо - адмирации че Ви има и сме на "близки вълни". Горе споделеното не вменява "тежести" на други хора от "изгубеното поколение" освен мен, а цели размисъл и активност, така щото и следващото да не се превърне в такова.

Явно никой не чете какво пита колегата m_ad. Аз на стария Аеродек сменях вътрешни накрайници, които нямат нищо общо с теч на рейката. Не знам как е при теб.

Така и така колата беше извън строя няколко дена, та реших да разширя малко ремонта. След разглабяне на съединителя се оказа, че маховика няма луфтове, а и нямаше тропане и вибрации преди това, така че по финансови причини реших да сменя само феродов диск, притискателен диск и аксиален лагер. Рейката сълзеше още откакто купих колата, та тя замина за рециклиране. И понеже имаше някой накрайници с луфт, други със скъсан маншон смених всичките. Маркуча за високо налягане прокапа и той преди месец, така че го дадох и него да ми изработят друг. Смених и маслата на скоростна кутия, хидравлика и диференциал. И сега равносметката 1. Комплект съединител на LUK /феродов и притискателен диск + аксиален лагер/ = 295 лв. 2. Рециклиране на рейка в ТУ София = 220 лв. + 20 лв. за куриерски разходи 3. Изработване на хидравличен маркуч = 40 лв. 4. Комплект 4 бр. външни и вътрешни накрайници на Swag = 92 лв. 5. Масла от Бултрако - 3л. за ск. кутия; 2 л. за диференциал; 1 л. за хидравлика = 200 лв. 6. Предстои стенд на предницата предполагам за около 30 лв. Общо всичко излезе 900 лв. + някой лев за работата на майстора /тях не ги споменавам, защото сме роднини и сумата е символична/. След смяната съединителя стана някак по-различен, по-леко се натиска, отделя по-ниско, абе промени се към по-добре. Хидравликата стана осезаемо по-лека. Скорстите влизат по-лесно, направо се плъзгат. Мога да кажа, че съм доволен от резултата, ако можеше и без пари да е, щеше да е още по-добре, но има едно НО. Още не знам от какво, но звука в купето се увеличи, бръмчи като при леко извадено или пробито гърне. Подобна промяна ми се е случвала на друга кола при скъсана гарнитура на генерацията, но при сегашните ремонти нищо по изпускателната система не е пипано. Бученето е при подаване на газ, при ускорение. Не е тропане, не е виене, не тресе, а си е буквално бучене като не добре обезшумен автомобил. Някой, ако има някакви идеи какво може да е, нека сподели, защото нямаше време да огледаме, а ме дразни това нещо.

Еее, добре си си ти с бензинката, ама ние с CR-дизеловите, които отделят много по-малко топлина, загряват до същите градуси като бензинов за двойно, ако не и тройно повече време (при еднакви други условия). Отоплението в този случай е огромен плюс и променя усещането за студ значително.

И моята 2.4, 2003г. като е карана почти 170 000 км с 10w40, в Швейцария, да не би да съм я купил умряла и правил нещо по нея освен регулиране на клапани, слагане на газ и един шарнир, не напротив, купих си едно слънце. Да не говоря, че нямам капка масло отдолу след още 70 хиляди км при мен с 5w30 и не гори абсолютно нищо от както съм я взел, и си мърка като нова. Всеки сам решава как да поддържа колата си, просто няма смисъл да плашите колегата, че нещо ще му стане на колата ако кара с 10w40. Та ясно е, че ще го смени, но определено не му е нужно да бърза, излишен стрес и финанси.

Първо се извинявам за off-a. Чета с интерес темата, но не ви е лесно и на вас там. Такава полемика за обслужване и смяна на едно масло, пожелавам никога да не ви се развалят колите!

Човекът каза, че интервалът му намалял наполовина до смяната, така че явно в неговия случай има някакъв алгоритъм. Сигурно има и такива, които само засичат километри.

Именно и аз само масло смених защото немога сам понеже нямам гараж и имам съседи... винаги има някой на някой прозорец да те гледа... За в бъдеще няма да ходя в АТУ Това че им посочих сравнително скъпо масло от равта и ми казаха че става за моята кола само за да установя по късно че не става ме обеди че не са много "pro".

Не знам защо, но аз не бих си налял Shell в двигателя. Наливал съм само веднъж Шел за дизели 10W30 на Д16-ката, защото така се наложи тогава (изля ми се новото масло пред очите, защото уплътнението на стария филтър беше залепнало за блока), но то беше и лятото. По някаква причина, маслата на Шел, въобще не са популярни в САЩ, на фона на Мобил, Валволин и Кастрол, и там другите ам. марки. Шел, по мои наблюдения, са добри само във F1, но не и за шир потреба.

Ако под "новата формула" визираш "dexos1 gen2", маслото от доста време е точно такова .. преди беше само "dexos 1". Дали може да се смесват, не съм компетентен

И аз така, даже често се налага да доремотирам ремонтираното.

Нещо се забавиха с изпращането от Ато, и вчера масловото все още беше в транзит (в Братислава). Надявам се началото на другата седмица да е при мен, но не мога да гарантирам. Ще пиша веднага, когато пристигне.

Ще се занимавам другата седмица и тогава ще пиша, понеже в момента имам здравословни проблеми. А относно датчика за който спомена колегата по горе, който се намира в корпуса на термостата е за вентилаторите кога да включват. Другите са още два, единия си е за компютъра, а другия е само с един кабел за уреда който показва на таблото за температурата. Ще пиша пак другата седмица.

Той Шела направо шкури... като теляк в Централна Баня!

Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-vsi-sae-5w-40.html Вид и количество: RAVENOL VSI SAE 5W-40 4х1L ( 4 х €9.55 = €36.68) Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-vsg-sae-75w-90.html Вид и количество: RAVENOL VSG SAE 75W-90 1х1L ( 1 x €13.95 = €13.95 ) Линк: https://www.ato24.de/en/gm-dexos2-longlife-sae-5w-30.html Вид и количество: GM Dexos2 Longlife SAE 5W-30 4x1L ( 4 x €4.49 = €17.96 ) Линк: https://www.ato24.de/en/ato24-motorenoel-semi-synth-10w-40.html Вид и количество: ATO24 Engine Oil SEMI SYNTH 10W-40 1x5L ( 1 x €12.95 = €12.95 ) Линк: https://www.ato24.de/en/ato24-motorenoel-synth-5w-40.html Вид и количество: ATO24 Engine Oil SYNTH 5W-40 4x1L ( 4 x €3.45 = €13.80 ) Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 4x1L ( 4 x €6.95 = €27.80 ) Линк: https://www.ato24.de/en/mobil-1-esp-5w-30-5-l.html Вид и количество: MOBIL 1 ESP 5W-30 2x5L ( 2 x €44.98 = €89.96 ) Стойност на поръчката: ( €36.68 + €13.95 + €17.96 + €12.95 + €13.80 + €27.80 + €89.96 ) = €213.10 * 0,95 * 1,9675 = 398.31 лв. Превеждам 400лв. Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - Лично в ТЦ Боила

Кажете някой читав майстор разбиращ от хонди в Пловдив,да отида на "преглед". Днес питах в Бултрако Пловдов за полуоски - 2200лв за двете. Тея са болни,казах им с здраве да си ги търкалят из склада. Ще си търся от друг производител.