Класация

Добре, стига толкова с подигравките. Човекът има проблем - марката ясно, че не е нашата. Ама автомат на аватара ли имал, кофти серия ли карал се тая.

Незнам дали е уместно да кажа, че вече италианците от ICOM ми показаха течна фаза с външна помпа, което ще рече, че може да ползва стандартна бутилка,а не тяхните супер скъпи. И оттам цената ще се доближи много до 2000 лв. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Проблема е разрешен За мое щастие се оказа не полуоска, каре, скоростна кутия, а нещо много по-евтино - лагер главина. След смяна на преден десен лагер звука и вибрацията изчезнаха. Бях много озадачен, защото нито имаше шум при вдигнато колело, нито луфт. Изглежда дори и най-малките несъвършенства вътре в лагера оказват голямо влияние. Благодаря на всички отзовали се Ако модератор прецени, нека заключи темата

Лагерчето на притискателния диск на съединителя. Сваля се кутията и се сменя, + оглед на феродов диск и т. н.

Отново приканвам да се придържаме към темата на автора. Няма полза от бензин срещу дизел дискусия, нито, мисля, да го поучаваме какво е трябвало да направи.

Всички 7-ци с оригинален ксенон са с автоматично регулиране на височината на лъча, според натовареността на колата и наклона й. Системата работи като на една от задните щанги има прикрепена биалетка, която предава предава градуса на наклона на автомобила към машинката, която изпраща сигнал към тези на фаровете. Тази система с времето е предразположена към повреди и така и на мен преди време ми се беше счупила биалетката, която първа хваща наклона на колата и го предава на машинката. И се е счупила през средата, защото в единия ябълковиден болт явно е влязла влага, спекъл е и цялото напрежение от огъването е паднало върху лостчето, на което стои. Самата биалетка се намира зад задното ляво колело. Бях мернал някъде цената на дилъра, няма смисъл да я коментираме, а втора употреба не стига, че са рядкост и не се знае в какво състояние ще бъде, дори да се намери. В следващите редове ще опиша как си реших проблема аз. Ето къде е стояла я старата биалетка: Ето я и нея, като съм я закрепил в средата, за да й взема размерите от болт до болт: И ето го и заместителя, който сглобих: Нужни материали: - два ябълковидни накрайника от Али. Важно е да са с гумени шапчици, за да не допускат проникването на влага в ябълките и така да останат подвижни възможно най-дълго. - свързваща шпилка около 15см (по спомен, защото я изрязвах), не помня с каква резба - като ви дойдат болтовете ще видите. Има шпилки с различна устойчивост на напън. Поинтересувайте се и си вземете възможно най-здрави. - две контрагайки - запичаща течност за резби Крайния резултат изглежда така: Както се вижда, хубаво е, преди да я монтирате, да си смажете хубаво останалите подвижни части от системата, за да улесните движението им. Това по-горе го направих преди година. Към днешна дата, все още работи и вече изглежда достатъчно изцапано и асимилирано с останалите части на автомобила: Доколкото съм запознат системата е сходна и при CR-V, Civic и останалите модели на марката, така че това решение навярно е приложимо и там. Това е. Карайте разумно и нека се заслепяваме по-малко по пътищата.

Продавам чисто нови машинки за централно заключване (актуатор) за Хонда Акорд 7-о поколение/генерация 2002-2007 (CL7 CL9 CN1 CM1 CM2). Стават за всички разновидности на модела - Седан 4 врати (Accord за Европа, Acura TSX за Северна Америка), Комби " Tourer" , американски Седан 4 врати и американско КУПЕ с 2 врати. Машинките стават и за пикап Honda RIDGELINE. Машинките са два броя - за предни врати лява шофьорска и дясна пасажерска. Цена за един брой машина: 40лв, без значение дали е ЛЯВА или ДЯСНА. Двете заедно за 80лв От Враца съм, но пращам с Еконт с опция преглед и тест. 0877143963 или на ЛС

Колеги,нека бог да е с нас,по пътищата и винаги разума да ни води,за да няма повече хонди,а и не само в такива тежки инциденти! Бъдете здрави и умната...! https://www.pbnovini.com/gradat/2020/visoka-skorost-e-prichina-za-dvete-zhertvi-kraj-kurtovo-video/

Привет, бъдещи колеги, Колега беше споменал, че 2.4 - литровия бензин имал проблеми с посочената част (не зная как е на български). Снощи попрочетох в западни форуми, че проблемът явно се среща доста често, тъй като тази част е фабрично неправилно инженерно конструирана, или нещо от този сорт. Днес се обадих на Юби Ко и Омбре, питах за мнение за този двигател -отговорите бяха "вземай и не се чуди", "не сме го срещали". Бултрако споменаха, че го има на новия 1.5 турбо-мотор, но не им е известно да има такъв проблем и не е имало/няма сервизни акции, свързани с нея (те пък колко ли такива двигатели са виждали...). По принцип съм се навил да вземам Тройка, фейслифтова, но с този двигател има в Германия 15тина бройки, пре-фейслифтови. В руски сайт намерих над 150 обяви за фейслифтови, доста голям избор има там. Въпроси към сектата: - мнение за 2.4 бензин: проблеми с въпросната част, всякакви други проблеми/препоръки/коментари в тази връзка. Предполагам става на газ?; - някой да е внасял кола от Русия? Препоръки, насоки и т.н. ще са добре дошли; - някаква идея в кой европейски сайт бих.могъл да разровя за такъв модел кола (освен autoscout, mobile.de, comparis.ch, че там съм гледал). Мерси много предварително, Д.

На около 600м ти съобщава. Аз съм с RG 300 и съм много доволен

Не всички са със CVT. До 2014 /преди фейс-лифт/ са с 5 степенен автомат с хидротрансформатор.

Да.Американките и канадките на 4та ген са CVT. Моята е европейка и въпреки че е facelift е с 5степенния АТ на Хонда. При дизела има и 9 степенна.

Цената която добрите хора плащат за безразличието си към обществените дела, е че ги управляват лоши хора. Платон

Комуникация на акорд 7 за Европа е по к-линия(външната), CAN се появява при 8-ма генерация.

Тея модели са така. Карай си спокойно , свиквай и се приготви че ще влизаш в Бокса периодично . Отиваш на майстор ( не гаражен или форумен трол ) и той ще ти каже.

Чакам коментар от CARPERA защо препоръчва грешното масло за този автоматик. Колеги, ако не знаете можете да докладвате мнение като кликнете на знаменцето. Иначе най-лесно се проверява в coxmotorparts по VIN номер.

Отивай в Хонда и не се занимавай с глупости. При мен се сменя не цялото а някъде около 3,5 литра по спомен. Труд и смяна бяха май около 130 лв. Но поне си сигурен,че маслото е каквото трябва и няма да имаш проблеми. За дифа не съм го правил още, но колата стана на 70 000 км и трябва да проверя. Успех

Боже Бизи,ако знаеш колко си прав.

И следващата година идва веригата, и следващата година идва турбото, и следващата година идват дюзите. И те така... Дизел 😂

С този автомат на аватара може да са ти отхвърлили кандидатурата.

Вероятно шансът да намериш разбиране и полезен съвет от колегите от BMW форума е по-голям Успех!

От много време несъм се замервал с никого, но днес ми излезе късмета. 2 старта от място докъм 110/120, форд пума 125 к.с. аз с 1.3-то на килограми сме еднакви, аз бия 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😆😐😗

За да опознаеш един човек не ти е нужно време, а ситуация... Тери Пратчет

С дизела е така - спестеното от гориво отива за ремонти, а хондовият и да е изключение, пак е дизел и над него "виси Дамоклиевият меч" на ремонтите. П.П. нищо лично към дизелджиите.

Платката е проста като схема но заради бялата боя отгоре е трудно да се проследи. С помощта на мултицета потърсих наличие на връзка межу катодите на диодите и изводите. 1 (+) жълти диоди (сигнализация) 2 (+) бели диоди (нормална работа) 3 (-) жълти диоди 4 (-) бели диоди С помощта на старо захранване от лаптоп и една платка за понижаване на напрежението (от Ali-то, 10-ина лева) изпробвах как съм се справил. Ако всичко е ОК сглобявате дисплея и го оставяте настрана. Следващата стъпка е свалянето на стрелките на уредите. Трябва да се повдигнат право нагоре по оста. Аз използвах две лъжици. Стрелките на TypeR таблото излязоха много лесно. Тези от моето доста ме измъчиха. След като извадите стрелките, останалите части се изваждат по-лесно но бъдете внимателни. След тази стъпка имате достъп до лицевата част на основната платка. При TypeR подсветката на стрелките е изпълнена с RGB светодиоди. Защо? Не знам. На моята са нормални бели диоди, които замених с червени (само тези за стрелките - оградените с червено, като на снимката съм сменил вече единия). С това работата тук е приключена, остава всичко да се сглоби и тук е важния момент. Преди да си свалите оборотомера, покарайте малко докато загрее колата. Паркирайте я на мястото за разглобяване и направете снимка на празен ход на положението на стрелките на уредите - температура, гориво и обороти. Снимката да е точно срещу оборотомера (да не е под ъгъл). При сглобяването поставяте голямата плака и отивате при колата, закачате оборотомера както е разглобен, палите и чакате да загрее хубаво. Чак след това слагате малките стрелки в "гнездата" им съобразно позициите от направената по-рано снимка (просто нямат нищо за ориентиране по време на монтаж). Гасите, палите пак и ако всичко изглежда добре откачате оборотомера. Добавяте плаката с оборотите, отново го включвате към колата, палите, изчаквате малко и монтирате голямата стрелка съобразно оборотите на празен ход от снимката. След това вече може да сглобите всичките останали части.

След часовника и скоростомера следва как да си разглобите оборотомера. В интернет има клипчета как се сваля панела с бутоните около оборотомера. След като сте освободили всички щипки, разкачате буксите на Старт бутона и VSA отляво, а от дясно е буксата на панела за управление на климатика и шлауха/маркучето на датчика за влажност в купето. Така панелът може да бъде премахнат и получавате достъп до оборотомера, който е подсигурен с видии. Развивате ги, изваждате го леко напред, откачате буксата от задната страна и сте готови. Оборотомера на снимките е от UK кола (има допълнителен бутон долу вдясно, огледален на врътката за регулиране на интензитета, с който бутон се задават мерните единици за скоростта - MPH или KM/H). Уредът е от TypeR но червените плаки, червените стрелки и инфо дисплейчето с червената подсветка са в моята кола. Тук са платката и корпуса от оригиналния оборотомер а останалите неща са от моя - съответно сини плаки, стрелки с черни върхове и моя инфо дисплей с бяла подсветка. Сега по същество. Външния черен корпус е на щипки - откопчавате го. След това сваляте един декоративен пръстен, който лежи над/около циферблата в среда без да е закрепен с нищо (на втората снимка горе). След това обръщате от обратната страна и развивате 3 винта (виждат се на 2-рата снимка горе вдясно). Сега вече белия заден капак може да се свали (държи се от няколко щипки). След като го свалите виждате платката на уреда - 3-тата снимка. За да продължите с разглобяването трябва да се свали инфо дисплея. За целта изваждате буксичката с 4-те бели кабелчета (дърпате нагоре - това е захранването за подсветката). Лентовото кабелче (което предава данните към дисплея) има подсигуровка - в двата края трябва да повдигнете кафявата пластмаса около 2мм и след това лентата може да бъде изтеглена нагоре. След като сте освободили и двата кабела с помощта на тънка и дълга (над 10см) отвертка избутвате инфо дисплея навън (с едната ръка го държите отдолу и го теглите, а с другата държите отвертката и натискате). Ето как изглеждат нещата от лицевата страна. Инфо дисплейчето има две видии от задната си страна. След като ги развиете капачето остава да се държи на 3 "щипки", разположени на 120 градуса (маркирал съм местата им с червените окръжности). Подпъхвате тънка плоска отвертка между капачето и външната част и леко разтваряте външния корпус докато се освободи сглобката. След това може да изнижете белите кабелчета и да извадите платката с диодите за осветяване на екранчето. Тук подсветката е от бели диоди (на снимката това са диодите с жълтото оцветяване в средата, които са за нормалния режим на работа) и от жълти диоди (на снимката това за чисто белите на цвят диоди, които се използват когато има нещо нередно по автомобила - сигнализациите за включени светлини при изгасен двигател, незатворена врата ...). Аз махнах диодите с бяла светлина и ги замених с червени диоди.

Колеги, поръчката е направена, ще пиша отново, когато пристигне. 🙂

Това е цената и в Плевен + фарове, стопове,предно и задно стъкло.

Ами защото ако не бяха и ние дето караме бензинки, щяхме да караме дизели. Просто стари дизели на много километри, които ще се карат градско са предпоставка за проблеми. Да не говорим, че некачественото гориво разказва играта на дюзите. Баща ми в момента си прави дизела 10г. на 250к оригинални при него почти от нов, остави го на пътя насред София, репатраци и прочие, няма да ти казвам сметката, еб@л съм ти и дизела.

А какво искаш? Да се регистрира, да направил 220 мнения или 6 месеца престой във форума и тогава да ни предупреди? Няма сензация, човекът просто иска да сподели полезна информация. Аз смятам, че трябва да сме благодарни, но явно само аз.

Толкова струва ако си я поръчаш от Дядо Коледа Китайския,там се сменя комплект които наброява доста компоненти .Можеш да минеш само да смениш веригата тънко ,то е като да си купиш нови обувки но да си сложиш скъсаните и мръсни чорапи като не си си мил краката 10 дни.

Здравей от това което съм гледал и знам заCRV3 ген нямат CVT кутия. Моят отговор е избора автомат или ръчка не е безпристрастен,101% автомат. Автомат при тестване си има симптоми които почти няма как да се прикрият,придърпвания притирисания,кикове,пиши на ЛСмога да дам насоки какво да правиш когато караш и какво да следиш. 1.Автомата е проектиран да надживее мотора на тази кола,при добро обслужване(опресняване на маслото на автомата на определените от ръководството интервали.) 2.Автомата пази двигателя,реципрочно веригата което значи по вероятно е да попаднеш на много добре запазен двигател и верига която да те изкара още 100тина хил км.Пиша го това защото стандартно веригата дава симптоми на 200-250хил за износвани като това пак зависи от обслужването на мотора(смяна на маслото на мотора не по късно от 10 -12хил пробег,в зависимост на циклите градско/извънградско) 3.Автомата се адаптира към стила на каране на шофьора,няма режим спорт и тн,кара ли се пенсионерската става муден,и обратното. 4.За цената на един съединител стандартно 600-700лв това е ниска цена без труда още 200лв,ще направиш 5-8 опреснявания които са през50-60 хил км по 3 л масло Honda ATF-DW1 ,ти си направи сметка. Вземи си фейса малките допълнения и екстри ще те радват после повече,както казват кефа цена няма. Удоволствието от карането при един добре работещ автомат е несравнимо с това от ръчка.

Ще сменям и аз тези дни консумативи ,акорд, 2.4 бензин, автомат, 2010 г. 201 к.с., 190 к реални, купих я 1013, още гаранционна на 80 к, до тук смяна на масло на 10 000 км, 5–40, Мобил 3000, намирам го уж оригинално, маслото на кутията го смених в Бултрако на 125к, и вече му е време пак, но там нямат апарат който да го издърпа до край, така че една част си остава от старото. Филтрите си ги купувам пак от познат, Man масления, въздушния Japanparts или нещо подобно, на климатика забравих марката, сменям ги и тях с маслото разбира се, но всичко е много бюджетно за разлика от масовите немски по висок клас автомобили. Колата е в перфектно здраве.

Значи трябва да се направи уточнение твоя двигател който е....... и модел Зта ген е с хидравлична рейка. Не както се написа бензиновите са с електрическа, а дизелите хидравлична.

Търсил съм от много хора и отговора винаги е един и същ "щом е за американска не мога да помогна". Предполагам, че и за ЦРВто ситуацията не е по- различна.

По спомен, повече инфо след няколко дни като се прибера... D1 - кутията заключена на първа D2 - до втора. Тръгва на първа, минава на втора и дотам. D3 - като д2 ама до трета и нищо повече, доколкото си спомням, може да се включва в движение. Ако ти трябва повече инфо по-скоро, виж някъде из темите имаше споделени ръководства, а там има подробно инфо. Д1 и д2 основно зимата. Д3 като моторна спирачка при наклон.

Това е яко.

Ambient light mod ,за сега само на подлакътника - пробно,после и на вратите. Интериорът ми е със светъл кожен салон и се получи много добре.Осветява се и конзолата с чашите по този начин,та освен циганийка е и функционално хаха Цветът се води бял.

За колегите с ЦРВета с най добри чувства. https://www.digital.bg/honda-cr-v---istoriqta-na-edna-legenda-ot-parviqt-do-nay-noviqt-model-article671895.html

Абсолютно против бързите флюшове...3 и 5 минутни.Това ,което изпитва двигателя при промиване се равнява на мойте усещания на зъболекарския стол.Единствено мога да си позволя бавни добавки за 150км,както и промивни масла за голям пробег.Ако някой е отварял някога двигател ,знае структурата на отлаганията и дебелината и начина на чистене на ръка и т.н. ще се досети за какво говоря.Истината е меглио и всички промишлени обезмаслители за алуминий и ултразвуковата вана.... Само за справка с промишлен разтворител киснах кондензатора на маслените пари 1 седмица докато стане проходен.Ваната го събаря за 2 часа,а промивъчното масло никога.С тия добавки се цели да се вземат много пари на човека ,като му обещават спокойствие на душата ,че е направил всичко по силите си за двигателя.Резултата е почистване на магистралите ,които са под налягане.Това са 3-4 тръбички след маслената помпа и вътрешния канал на коляновия и разпределителния вал.Но там наклеп така или иначе не се отлага.Нагара седи там където струята на маслото е най-слаба или маслото само се стича. Прпоръчвам да се кара с масло от серията clean 2-3 сезона,което води поне до измиване на картера на главата,витек пътищата и основния картер,както и част от стените на блока.Двата отдушника на картера и господ не може да ги очисти без киснене и миене с пара.Също съм против смяната на маслото на 10к километра.Повечето масла от клас полусинтетика не изкарват 8к километра и почват да отделят изгорели добавки по стените.

Горе долу за какви пари говорим Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk

Не мога да кажа и аз както казах единствено когато не е в движение и на полусъединител се чува през другото време си карам преспокойно Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk

Благодаря Ви много, но проблема е че нещо не мога да се регистрирам Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk