Класация

Привет група! Та - за да завъшим (или продължим) сагата следните неща се случиха: 1. Закупих Хондата която бях набелязъл. 2. Колата (експорта) е на името на баща ми и имам 2 седмици да си я закарам в БГ. 3. Имам всички документи които ще са нужни за регистрацията в БГ. 4. Няколкото малки забележки по нея: - съединителя е доста твърд - продовача ми обясни че я водил в Хонда сервиза и там казали че не е проблем. Ще се разбере. - веригата се чува леко, но все пак не е сменяна 260к километра. - всичко друго (обороти, климатици, двигател) изглежда да е ок. - има лееееко раздалечение на гумите отзад, след като обстойно прегледах, но предполагам че не е очудващо за автомобил на 15 години. - кардана си е там 😄 5. Днес я дадох в гаража за проверка и подготовка за път. Майстора направи: - смени маслото с 5W-30, тъй като според него 5W-20 било много "тънко" за 260к километра - доверих се - нямам опит за да споря. - смени масления и въздушния филтър - смени чистачките - предупреди ме че предните спирачни накладки трябва да се сменят скоро, но до БГ ще си ме издържи без проблем. - каза ми че твърдината на съединителя не е проблем. - каза ми че колата е в добро техническо състояние и не би трябвало да имам проблеми скоро. Сега остава да си я пребера (или тя мен) до БГ. Там ще следва едно детайлно почистване отвътре и толкова за сега - от там нататък му я предавам да си слага газова инсталация. Благодаря за съветите и съдействието! Поздрави и лек ми път! Поздрави, Петър

Към края на мандата си едно правителство рекло на народа си: - Вече живеем по-добре! Народът помислил малко, пък отвърнал: - Блазе ви!

D.B. Panhard HBR 5 Coupé - 1959 ?

Хубаво е да се смени целия клапан. После може да си го чистиш на 30-40 к със спрей за карбуратор. Намалява се разходът на масло, ама не с много. Сега лятото нашибай едно хубаво 5w40, щом и крачето ти е тежичко :). Направо смени и гарнитурата на капака на клапаните, колега. Доста ти омаслява там като гледам. Трябва да се внимава и със силикона след това. Иначе може да си ги поръчаш и от amayama.com тия неща. По-евтини ще ти дойдат в сравнение с бултрако. Пс. Цедката ти е била доста запушена. Смени маслото два пъти с къс интервал, ще останеш доволен. Провери дали не ти тече и хидравличната помпа, щом казваш, че под нея е омаслено. На всички хонди им протичат, но се оправят бързо и безболезнено.

Значи за теста някъде в багажника имам чисто нова ламбда, ако проблемите продължават ще ти я дам да си я смениш за тест. Лесно става имам и инструмент, който също ще ти дам. Но при мен след смяна на газова дюза тази грешка изчезна, за това и ми артиса една сонда защото бях взел две хаха. Както съм написал по горе, след известно време започнаха missfires в обороти над 3.5 и по този начин хванахме че е дюза на въпросния цилиндър. Интересно беше, че и на бензин същата грешка излизаше, но аз я тествах за малък пробег на бензин 10-20 км макс. Може би ако по дълго време се кара на бензин тримовете да се оправят грешката нямаше да светва, именно това ме подлъга да взема и сонда ..., а после и втора

Лек недостатък на MDX от 2008-2013 е, че няма LKAS и датчик за дистанция пред предната кола. Има един пич във Youtube, Руснак, който живее в Канада. Правил е клипчета за всичко. И аз обмислям закупуването на Acura MDX и доста почетох в https://www.mdxers.org/ Имат проблем с хидравличката помпа, започне ли да просвирва, трябва да се сменят уплътненията. Има и проблем с PCV клапана, но той не е скъп и се сменя лесно. Един от форума беше направил мигачите жълти само с лед светлини и промяна в съпротивлението на модула. Има подобна тема и тук в нашия форум за конверсия към LED мигачи. За Частите, от общите поръчки или има един човек в Лексус Форума, през който могат да се поръчат части и идват за около седмица-две. https://www.youtube.com/channel/UCymCk4UzquTt0FPrWAyS5Bw

Зависи, колко леко е лекото приритване. По-принцип не трябва да има никакво ритане. Да, превключването на предавки се усеща (особено на студено), ама не чак да рита. п.п. Научи ли вече Правило #1 в НЕнаписаното Упътване за собственици на автоматик - паркиране на автоматик на наклон? В случай, че не си - спираш, поставяш лоста на N, дърпаш ръчната, пускаш крачната, поставяш лоста на Р, гасиш двг. Ако спазваш това правило, ще избегнеш якото ритане при следващото палене и минаване с лоста от Р през R до D.

Аз може би съм писал тук за частите и се повтарям, но тъй като пиша на няколко места и вече не помня. За частите до сега не съм имал никакви проблеми, но да чукна на дърво не съм и сменял много неща. Информативно съм питал в Бултрако за части и са ми казвали 5-7 дни за доставка. Обслужвам колата при Слави /Мотобокс/ и той си прави поръчките. Като поръча частите ми запазва и час, тъй като и това не е лесно. Когато купувах колата ми запази час за оглед за 7-8 дни след като му звъннах, та трябваше да чакам допълнително с покупката поради тази причина. Като се замисля тази година по-дълго чаках да ми пристигнат летните гуми /заради вируса/ отколкото частите До сега освен всички масла и филтри съм сменял ремъци и ролки /без водната помпа/, даже за някои преди да им е дошло времето за да съм спокоен Появи се тракане от обтегача на пистовия ремък и го сменихме. Не си спомням точно, но мисля, че цената от Бултрако му беше около 400лв за целия комплект. По принцип съм зле с познанията по техническата част, но следя форумите /групите във фейс/ и ако се появят някакви симптоми за проблем знам къде да се насоча г/д. Имах проблем с чистачките, които започнаха да се пускат сами. Тогава намерих само 3 мнения за такъв проблем и се оказа лостчето за пускане на чистачките. Взех го за 100лв втора ръка и Слави ми го смени, учудващо, но в Кюстендил имаше една на части. На късмет си намерих в OLX и втори комплект джанти, които ползвам за летните гуми. Относно радиатора им е нещо като фабричен дефект. Моят е сменен при предишният собственик /колата от нова е карана само в БГ/ и това е единственият ремонт, който ми каза, че е правил. Други проблеми за модела, които са ми известни от групите: 1. Алтернатор- много постове съм видял, че заради него остават на пътя. 2. Блутута се скапва в един момент и източва батерията. 3. Възможно е да сдаде багажа и ДВД плеъра, много от тях го заменят с GROM или с друго CD. 4. Радиатора протича, но за него вече ти казах. 5. TPMS сензорите, които мерят налягането в гумите ги дават, че карат около 6-8 години. Моите за сега са добре, но на допълнителните джанти, които купих ги нямаше и ги карам така. Кофти е ако ги нямаш на зимните защото не можеш да изключваш VSA. 6. Много е възможно при фейслифта /2009-2013г./ да има голям разход на масло. Нещо около литър на 900-1000мили. В момента ги правят от представителствата, но и там се появиха сигнали за измами- препълват с масло много над макса за да може да издържи теста и да кажат, че няма харч Преди фейса няма такъв проблем /не мога да си преведа точната причина, май е нещо за сплавите на блока, но да не кажа някоя глупост :D/ Като цяло мненията са, че 2007-2013 е най-сполучлив като надежност и усещане за "джип". За по- новите /след 2014/ казват, че ги усещат като миниван, нещо като Одисей. Този модел е и с най- високия разход на гориво.На новите разхода пада значително. Предимството на фейслифта са 6степенния автомат и по-добрата мултимедия, но разхода на масло е проблем. Моята е с обикновенни амортисиори и мисля, че струват около 500лв на бр., но не ми се е налагало да търся. Има модели с магнитни амортисиори /или нещо такова/, които са двойно по-скъпи. Копчето им за настройка се намира до скоростния лост. Друго за сега не се сещам, а и без това стана прекалено дълго. Ако имаш още някакви въпроси ще се радвам ако мога да помогна

Данъци за 2020г. за София. Сивик 6та 1998 г. с Д14А3 без евро - 27,36лв. Стрийм 2004 г. с К20, евро 3 - 170,65лв.

Не са менте NGK. Просто имат европейско производство (Франция). Карах такива 18 К и...merci beaucoup ! Прекъсването беше точно от тях. На 3-4 от общо 8 имаше кафеви точици - пробиви при некачествена керамика. Сега съм с V-Power NGK. Произведени в US по 2 долара парчето и никакви проблеми до сега

Реглажа ще си го правя аз, иначе тоя клапан е метален, нашият е пластмасов, или поне моят е, там е, да Ще го изчистя пък квото такова, уж работи, има начин да се тества, като запалиш на загрята и стиснеш маркуча, ще се усети и чуе.

26in и 17in са размерите на гумите, които взех.

Миналата седмица си купих 2.0 купе канадски внос. Много съм доволен към момента. Извън градско гори 6.7 (карам на 100 октана ако има значение) при скорост 120-130км/ч, в града 11-12, предвид че още и се радвам и си я понастъпвам. Има и еко режим, който още не съм пробвал. Иначе на 6-та скорост от 130км на нагорнище трудно подема, особено ако е в ниските обороти. Според мен това е разумният, комфортен избор и определено не е за надбягване. Аз лично търсих точно това и за моите нужди е перфектният автомобил. Междо другото багажника е доволно голям като за купе и имах пътник на задните седалки, каза че е много удобно.

Здравей колега, Ето това е пост ,който е в помощ на всички.Конкретно, точно и ясно.Поздравления! Понеже китайците дават размера в инчове като комплект 26" и 16" ли поръча?

Американците чистят клапана на картерната вентилация или го сменят с нов, има някви отзиви, че намалява след тва, но всичко си е въпрос на гледна точка, аз карам с 5w40 от години, гори достатъчно, за да не се занимавам, на следващата смяна ще го изчистя и сложа 5w30, че ми изпадна една оферта на Ravenol Fo, ще регулирам и клапаните, ще изчистя предната цедка и ще слагам силикон на гарнитурата на капака на клапаните, че леко изпуска отзад. Можеш да пробваш с тоя клапан (PCV valve) , при нас на европейските е малко по различен от техните, но не го бърка, има достъп отпред и не е нищо особено. Иначе едва ли ще протече, това което си правил, ако все пак почне, свали пак, почисти и пробвай, в крайна сметка и малко силикон да лепнеш не го бърка, при мен след старателното почистване усетих също подобрение, но на мен цедката ми беше задръстена на vtec-a.

Смених цедките, почистих соленоида. Преди като карах и при ускорение от време на време придърпваше. Днес не го усетих, но може и да си втълпявам. Малко ме е яд, защото VTEC-а го почистих много добре, но забравих да почистя повърхността на самия двигател и сега се моля да не протече. VTEC-а го свалих от горе. Аз съм доста висок и бях от другата страна на колата, протегнат върху двигателя и стигах с дясната ръка всичко Тъй като харчи много масло се чудя дали да не сложа 5w40 (сега е с 5w30). Един семеен приятел каза, че неговата хонда е харчила адски много масло, докато една вечер не му откраднали катализатора. Сложил резонаторна тръба и от тогава колата се отпушила и спряла да харчи масло

Честито и адмирации!

Тия пловдивските могат да се настройват да палят при 12.6 волта точно заради автомобили с променливо зареждане. Модулите са им качествени и гаранцията важи независимо кой е монтирал модулите. Имам сложени 10-15 техни модули и до сега рекламация не е имало.

Има и друг начин да се правят тия модули – включват се при дадено напрежение, но не се изключват по напрежение, а само при габарити / спиране на двигателя. Моя работи така и нямам проблеми със спирания. Едни пловдивчани (cardlr-нещо си, забравих им името) ги правят така.

Datsun 240Z ?

Хонда не правят и не продават раздвижни щанги ! Това е китайско менте - нищо че е в опаковка на Хонда .

Не съм виждал конкретното табло разглобено, но по принцип откъм дисплея не може да се разпои, защото крачетата би следвало да са част от корпуса му.

Превключването на ниски предавки се усеща, понякога доста осезаемо като тласък, при определени условия. Най-забележимо е когато колата се движи много бавно и на ниски обороти, и натиснеш леко газта. Примерно при преминаване на спящ полицай или когато си намалил на кръстовище. Забелязал ли си дали при теб е така? Има и друг момент - при теб да не е от скоростите, а от някой тампон. Иначе когато колата е в обороти не би трябвало да се усеща превключване, освен когато се ангажира или изключва хидротрансформаторът.

Капков тест 2 1. Amsoil SS 5W30. 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-177400км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 1000км. 5.Цикъл(извънградско/градско) 70/30% 6.Средна скорост,около 40км/ч. 7.Сезон на експлоатация 16.05.2020до 20.06.2020г. 8.Мото часове около 12? 9.Изразходвано гориво 90л. пропан бутан и 10л. бензин А-95. 10.Обем на налятото масло при смяната-4.5л. 11.Доливане няма. 12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350 made in france. 13.Въздушен OEM Honda. 14.Режим на използване лек. 15.Предишно масло-Petro-Canada 5w20, Mobil1 0W20 AFE,Mobil 1 0W30ESP,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40  16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне. 17.Сушена е 24ч.,на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5 см. височина. 19.Източено е,несливаемото количество старо масло,при смяната. п.п.:Да отбележа,добрата работа на мотора,доста добра реакция и чувство на "стегнато ускоряване"(по добро уплътняване)...така го усещам! ДОВОЛЕН...!

И на мен ми светна същата грешка. Бях зареждал преди много време на един Газпром в Харманли. Малко след бензиностанцията колата взе да се държи странно, направо изгасна и не можех да я запаля. После на магистралата пак даде някакви проблеми и така. Бях се заклел там повече да не зареждам. Явно не съм се клел достатъчно, защото вчера не знам защо ама пак заредих там. Като изключим, че колата нямаше хала и че ми изгори доста, ми светна чека. Спрях на магистралата, вързах диагностиката и очаквах да ми дойде нещо от рода на бедна смес. Да, ама не! P0137! Изчистих я, карах още 50-60 километра и пак светна. Еми ок ... Ръководството казва следното: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#184070 Сега мисля да я изгоря тая газ, да си заредя където си зареждам по принцип и да дебна. Ако пак светне - ще покарам на бензин. Ако и на бензин светне - ще ръчкам по кабелите и буксата. Това се случва точно след като бях на ГТП преди 3 седмици и ми казаха, че мога спокойно да дишам това, което излиза от аспуха. Катализаторът работил идеално. П.П. Още малко предистория: Известно време и при мен не можеше да запали добре когато е топла. Това се оказа и при мен. Markony даде напътствия и наистина два от инжекторите изпускаха. Единият направо го смених с нов, а другия с ремонтен комплект - пластинка и пружинка. Отделно ми е фъскало около маркучите след изпарителя и около филтър газова фаза, че и при маркучетата след рейкат. Всичко подмених и оправих, колата взе да си пали.

И за някои от нас може 5w-20 Поне така казва Хонда Америка - Acceptable .

1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Yacco Lube P 5w-30; 3) Маслен филтър – Honda OEM (Purflux; made in France); 4) Общ пробег на автомобила - около 438 300 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 1200 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 60/40%; 7) Средна скорост - около 40 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 25.05.2020 - 20.06.2020; 9) Моточасове – около 30; 10) Изразходвано гориво - около 84 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (84 / 3.5) = 24; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин. след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; няма разход; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е сканирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация – софийско градско със средно тежък трафик + висене вход/изход София. Останалото е извън градско с лек трафик. История на офисна хартия: Моторът работи тихо и леко, почти като с Amsoil XL 5w-20. Налягането на маслото при Yacco-то е средно с около 2 psi по-виско от това при Amsoil XL 5w-20 (като ново!). При 80 С на празен ход (750 rpm) налягането е 20 psi, а при 3000 rmp е около 73 psi. При 93 С на празен ход налягането пада до 15 psi. (около 1 бар). Най-високата температура, до която е достигало за момента е 95 С. Иначе средно си държи около 91-93 С.

Нормален магазин за авточасти в който имам и отстъпка. Даваш oem номера и те си знаят. След 3/4 дни е доставен.

А според една жена на пазара, шумът от двигателя на ел. мобилът причинява рак. Като се оповаваш на "1 прецизно изследване", добре е да го цитираш - всяко изследване, което е минало базова проверка, се публикува в онлайн журнали. Дори да е вярно - детайлите как е проведено са далеч по-важни, за да не се правят бомбастични генерализации. И между другото всички изследвания са "прецизни". За да се вземе насериозно едно изследване - пише от къде са данните му и с каква точност са те. Ето видео (на английски), което влиза в детайли, според размера на батерията, източника на електричество (екологични източници на ток с/у ток от ТЕЦ на въглища) и цитира всичките си източници. Накратко, дори Tesla със 100квч батерия, в повечето случаи е по-екологична след едва около 5 години употреба, при средно голям пробег на година. При много голям пробег и при по-малка 30квч батерия, автомобилът може да стане по-екологичен (включително производството на батерията му) от еквивалентен бензинов, след малко над 1 година. Накратко - това, което казваш е вярно - че една ел. кола може да трябват 150 000км, за да стане по-екологична от бензинова - но само ако говорим за кола със 100квч батерия, сравнена със среден клас автомобил (от към двигател и емисии), на място където всичкия ток идва от ТЕЦ. В България (и европа) много от тока идва от възобновяеми източници и АЕЦ и е по-екологичен от към емисии спрямо чисто ТЕЦ. Също така човек, който би дал 200 000лв за Тесла с 100 квч батерия, вероятно като алтернатива би си купил мощна бензинова или дизелова кола, която ще харчи много повече гориво от средното. Ако същия човек избира между Тесла със 100 квч батерия и ново BMW 540 за същите пари - отново Теслата ще е по-еко за по-малко време. Но пък ако си вземеш кола с 40-60квч батерия - като Nissan Leaf, Hyundai Kona и тн, колата ще се "избие" екологично за много по-малко време. ПП: Още по-интересно е, че за ел. колите хората взимат производствените емисии на батериите, но не взимат предвид емисиите от добивът, преработката, транспорта на горивото и емисиите от поддържането на бензиностанции. Гледат само емисиите от горенето на бензин. Едно зарядно - било то в гаража ти или на магистралата, веднъж се инсталира и свързва към ел. мрежата и не иска активна поддръжка. Докато бензинът трябва да бъде добит и докаран с камиони, което не става с нулеви емисии.

Да, определено съвпада с последната. Ще направя една контролна проба след 500 км да не го изтървем и да отиде на последната картинка с черната точка. Определено разликата в двигателя, пробега (износването), но най-вече градския цикъл оказва влияние. А сега си представям как хора сменят масло насляпо на 10 хил. км. И то някакви евтини бълвочи, този мобил нали се води хай хай и той не издържа.

Ммм, да. Замърсено е маслото, но предвид режима на експлоатация състоянието му е и логично следствие. Ето за пример Honda Civic 1.6 i-DTEC, 2013г. с цикъл (извънградско/градско) – 80/20 (колата на DTEC). Съпоставете последната снимка на DTEC с тази на Bizzito . При DTEC липсва натрупване на гориво в маслото, каквото се предполага при Bizzito. Замърсяването е горе-долу еквивалентно. Още 1000 км няма проблем да се експлоатира маслото. Но, за обективен анализ дизелът трябва да се следи стриктно от самото начало, както го направи DTEC - КЛИК ПРИ ДИЗЕЛ:

Светлата периферия на капката най-вероятно не е масло. А прословутата "био-дизел" съставка на горивото, която не са изпарява, попаднала в маслото. Особено в случая с къси преходи в градска среда и не загряване на двигателя до оптимална температура. Да, още 1000 км ще изкара.

Honda Oil Application Chart - @April 2020 П.П. Добавена е и в началото (1-ва страница) на тази тема.

Здравейте колеги. Втора проба от печката. Първата проба е в пост #680 на стр. 17 в темата. 1) Автомобил – Honda CR-V 2008 N22A2 2.2 i-CTDi; 2) Масло – Mobil1 ESP C3 0w-30; 3) Маслен филтър – ?; 4) Общ пробег на автомобила - 225 840 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3840 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 5/95; 7) Средна скорост - около 30 км/ч; 8 ) Сезон на експлоатация – 25.09.2019 -18.06.2020; 9) Моточасове – около 125; 10) Изразходвано гориво - около 360 л. Diesel+; 11) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 12) Обем на налятото чисто масло при смяната - 6 л.; 13) Доливане на масло – не е правено. 14) Други – няма смес с предходни масла, маслото е налято след ремонт и измиване на капаци и картер; работещ EGR; премахнат DPF; основно градско каране в силен трафик 1-2-3-та и често гасене и палене. Две три кратки излизания извънградско на магистрала не повече от 200 км общо. Първа снимка - оригинал 600 dpi на скенер. Втора снимка -обработена с GIMP по инструкции от oil-club.ru Трета снимка - на прозорец.

Колега, има вариант с допълнителен модул, но имай предвид, че трябва да се управляват изходите му по ток и по време а не само по време. Сиреч ако модула пуска да кажем 10 сек напрежение а стълото е затворено има голяма вероятност моторчетата да изгорят. Обаче другото неприятно, е че трябва да се добави допълнителен кабел във всяка врата за да е сигурно, че няма да има проблеми с електрониката. Не е много ясно написано, но ще добиеш представа.

Перата паснаха без проблем в оригиналните държачи. Потвърждавам, че са тип D, 10mm. Засега забърсват перфектно. (на снимката новото поръчано перо е отстрани / не е монтирано) Отхвърлям написаното в мнение #22

За градско не мога да ти дам точно мнение, тъй като моето градско е 3-4км общо на ден и си джиткам с ЦРВ 1чка. Определено в студеното докато загрее е ламя. Извънградско и смесено на газ съм правил от 11 до 18.5, според зависимост от карането. Примери: Пътуване до Румъния с въртене в Букурещ и ходене до Синая, Бран и т.н.- малко над 11; До Виена, Братислава, Будапеща ми даде малко над 13; В Турция /до Алания/, но препълнен и с куфар отгоре ми даде около 14.5. Това са част от пътувания, които г/д помня разхода. Смесен разход /преминаване през Петрохан и въртене в София/ ми дава от 14.5 до 18 пак в зависимост от карането, задръстванията и колко ще въртя в София. За сравнение ЦРВ ми даваше между 11 и 14.5 на газ. Веднъж съм правил с него под 7 бензин /по борд комп/, но това беше изключение. За чисто градско мисля, че няма да падаш под 18, но ме съмнява и РДХ да е много по-икономичен. Виж разхода при колегите с Леджънд и сложи някой литър отгоре. Правилно колегата ти обърна внимание на данъка, който също е важен елемент като годишен разход. Тази година сме платили около 480-490лв с 5% отстъпка. Проблема е, че когато е правен технотеста 2008г. не е вписана еврокатегория на автомобила. Не знам в момента дали ги вписват при технотест и дали ще ти признаят еврокатегория в талона. От Бултрако отказаха да ми дадът документ тъй като колата е американска, въпреки, че двигателя е като при Леджънд. Като обслужване пак да кажа, че е по-скъпо от ЦРВ, но в никакъв случай не е непоносимо. Все пак се мери със СУВ в премиум клас като Х5, МЛ, Q7, но с много по-евтина подръжка от тях. Цените за повечето неща са като при Леджънд. Пример: При ЦРВ сменяш масло заден див 1.2л /при 32-35лв за литър/ на около 60к км. При SHAWD маслото се сменя на 24-30к мили, но цената не си я спомнян с точност в момента. 100+ лв, но ще те излъжа. При ЦРВ сменях масло двигател на 10к км като и доливах 2-3л. преди смяна Сега сменям масло на 7-8к км като не пипа повече от 0,5-0,8л. Като заключение и лично мнение разбирасе- ЦРВ е евтина за подръжка семейна кола и работен кон, която предлага много за това, което плащаш, никога няма да те остави, но и няма да ти достави удоволствие при шофиране и пътуване. Акурата /впечатление само от МДХ/ е малко по-капризна от ЦРВ и много по- не капризна от гореспоменатите СУВ, но искаш да караш още и още. Не те е яд за разходите, които правиш /при читав екземпляр/ и осигурява на теб и семейстмото комфорт и удоволствие при пътуване. Дано никога не се налага да разбираме, но мисля, че е по-сигурен при инцидент, поне според снимки и мнения в американските групи. Щом си си проучил нещата и смяташ, че можеш да се впишеш в този бюджет скачай смело. Все пак всеки трябва да си купува това, което му доставя удоволствие Успех и да почерпиш

Тест за определяне на пола . Попълнете липсващите букви *у*ня . Ако сте получили думата "кухня", значи полът ви е женски .😆😆😆

В черешите има червеи ако ги проверяваш. Иначе нямат.

Много точно го каза. Случвало ми се е на градско. Карам си на 3-та, например, и връщам газта. Колата продължава "по инерция". В момента, в който натисна газта, скоростта вече е по-малка, и след лееееко зачудване автомата включва 2-ра, или си остава на 3-та, ама с лееееек тласък. п.п. Тия дни, като "разкърша" чисто новият Авенсис (17-годишен, 335 000км ) ще докладвам неговата АСК, как се държи.

- Веднъж в едно кафене почувствах силна нужда да изпусна газовете... За мой късмет музиката гърмеше силно и аз, като внимателно прецених момента да съвпадне с ритъма, се изпуснах жестоко... И така няколко пъти докато накрая усетих страхотно облекчение... Допивайки с кеф кафето си, забелязах, че всички останали посетители ме наблюдават с нескрито отвращение... И в този момент, сваляйки слушалките, осъзнах, че слушам музика на телефона си...

Тази не можах да я позная ...

Будилник, като стигнеш до там започва да звъни. Регулируем ограничител на обороти?