Jump to content

didich

Фен
  • Мнения

    89
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

Обществена Репутация

33 Neutral

Относно didich

  • Ранг
    Потребител

Profile Information

  • Кара
    Punto HGT
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Последни посетители

171 профилни разглеждания
  1. Привет, 5л от това https://www.ato24.de/en/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html 26,36 х 1,9675 = 51,86-10%=46,68+1,5=48,17лв Поздрави.
  2. Превет, 5л от тая благинка https://www.ato24.de/en/ravenol-leichtlaufoel-ssl-0w-40.html 31,96 х 1.9675 = 62,88 - 10% = 56,6лв + 1,50лв = 58,1лв или 60лв за по-лесно. Поздрави.
  3. И това е вариант, само незнам до колко вярно ще ти показва температурата на маслото Ето го въпросния адаптер http://tuning-parts.bg/drugi-masl-smi/1909/ , ако се разровиш из нета мисля, че го има и на доста по ниска цена
  4. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=103946&hl= Да поясня, уредите са монтирани на фиат пунто, снимките и цялото обяснение е за фиатски мотор, предполагам при хонда ще е по лесно, че има доста повече място в двигателния отсег.
  5. Привет и от мен 5л от това https://www.ato24.de/de/ravenol-fo-sae-5w-30.html 29,95евро х 1,9675 = 58,93лв -10% = 53,03 + 1,5лв = 54,53лв или 55лв Поздрави.
  6. Въпрос за Ремус

    Турбо колите по принцип са доста по безшумни от атмосферките, защото турбото играе и роля на шумозаглушител, за да постигнеш някакъв ефект със сигурност ти трябва по отворена генерация и само крайно гърне.
  7. Да се включа и аз: 1л от това https://www.ato24.de/en/ravenol-dot-4.html - 6,99 евро 5л от това https://www.ato24.de/en/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html - 32.95 евро Общо 39,94 евро х 1.9675 = 78,58лв - 10% = 70,72лв + 1,5лв = 72,22лв ~ 74лв Поздрави.
  8. Ето малко снимков материал от мен, само че тук съм ги монтирал с четворник, сега в момента са сложени по отделно на всяка една тапа, защото датчика за температурата идва малко далеч от маслото и не показва реална температура. http://picbg.net/u/75119/60845/858844.jpg На снимката тумбестия датчик с червената лепенка е за налягането, точно срещу него е за температурата, м/у тях има просто тапа, защото този отвор остава свободен и всичкото това монтирано на една от тапите при корпуса на масления филтър. Така са в загасено положение, уредите са с тъмно стъкло и нищо не се вижда, когато не работят http://picbg.net/u/75119/60845/858842.jpg Така са в работно положение http://picbg.net/u/75119/60845/858843.jpg
  9. Да се счита за ъп. Да внеса малко яснота за хората, които тепърва мислят да се захванат с това нещо. Нещата не опират само до това да си купите продукта и да си сложите уредите някъде вътре по таблото и готово..., човек трябва да е наясно, че тия уреди за да започнат да работят и да отчитат някакви данни, за които са предназначени същите, то преди това трябва да прекарате някоя и друга жица за да захраните самите уреди /осветлението на уредите/, както и да прекарате жици до самите датчици на уредите /показанията, които ще виждате на самите уреди/, които датчици трябва да монтирате на подходящо място в двигателния отсег. Датчика за налягане на маслото можете да го монтирате при оригиналния датчик за налягане, но в случая ще трябва да си закупите допълнително един тройник, на който да монтирате както датчика на уреда, така и оригиналния датчик, няма как на един отвор да завиете 2 датчика, логично е. /на мойта кола на корпуса където се навива масления филтър има 2 тапи/пробки като тази на картера, от която си източвате маслото при смяната му, именно там съм си навил и двата датчика, този за температурата и този за налягането и съм си решил проблема с датчиците. Датчика за температура на маслото трябва да бъде монтиран някъде където минава/циркулира моторно масло или както правят много хора - подходяща дупка на картера, заварка на гайка с точната резба, като резбата на датчика и навиване на датчика. Аз специално както написах по горе съм го монтирал на едната от тапите при масления филтър. Волтметъра е най лесен в цялата схема, защото няма датчик, просто трябва да го вържете към ел. инсталацията на автомобила, толкоз. Хубаво е на всички плюсови кабели да сложите и един бушон за всеки случай, хората, които се занимават с "жица" ги знаят тия работи. Мойте уреди са вързани към самия контактен ключ на автомобила - когато колата е загасена уредите не работят /ако са вързани директно и работят постоянно ще ви замине много бързо акумулатора/, когато подам на контакт уредите светват и стрелките отчитат някакви данни, при завъртане вече на стартер уредите пак загасват за да не дърпат допълнително ток от акумулатора /това е за няколко секунди докато стартира двигателя/ и вече при запален мотор уредите светят и работят коректно, при изгасяне на мотора всичко изключва. Така е направено при мен, всеки трябва да си прецени при него каква е възможността за монтаж на датчиците и как може да стане, защото всеки мотор си има особенности, ако не най лесния начин е да си купите уредите, да закарате колата в сервиз където има грамотни хора, които ще ви направят съответния монтаж. Поздрави.
  10. Благодаря за инфото, аз сменях само сегменти, не съм хонинговал цилиндрите, значи тая процедура, която съм направил най-вече съм целял да си напасна новите сегменти по непипаните цилиндри, изхабил съм малко повече масло и филтри, но пък и така се спи по-спокойно .... страх лозе пази.
  11. Не съм специалист по ДВГ, нито съм го завършил, нито го работя, любител съм както много от хората по форумите, но аз така си го обяснявам - при разработването на мотора първоначално частите вътре имат нужда от напасване, тоест предполага се, че металните частици в маслото ще са много повече при разработването, отколкото когато мотора вече е разработен, а минерално масло се ползва за да може по бързо да се отделят тези метални частици при разработването, защото ако се налее синтетика, тя предпазва много по добре мотора при работа и този процес би бил по бавен, заради по добрите качества на самото синтетично масло. На разработване подлежат главно сегментите, ако човек сменя лагери на тях няма какво да им се разработва, това го знае всеки. Маслото се сменя често за да може как да кажа - остъргания материал при разработването да се махне от мотора, а не да циркулира в маслената система. Редува се газ с моторна спирачка за да може сегментите да улегнат по добре - с подаването на газ се натоварват от към горивната камера, демек отгоре, а с моторната спирачка се натоварват отдолу от към картера. Ако нещо ми куца теорията, защото както казах не го работя, логично не съм практик, се извинявам и нека някой навътре в теорията и практиката го обясни за да не пиша повече глупости във форума. Поздрави.
  12. Аз фиатчето си го карам, това не ме бърка, от мотора на фиат до мотора на хонда незнаех, че разликата е от тука до луната, едва ли при хонда се правят нещата по коренно различен начин спрямо всеки друг мотор с вътрешно горене, но както и да е влизаме в съвсем друга тема, която няма смисъл да обсъждаме. Ще помоля някой модератор да ми изтрие мненията в тази тема, за да стои чиста, съжалявам, че споделих практически опит. п.п. м/у другото екуто на фиатчето е японско, ама не пише хонда на него
  13. CR-V 128 и 147 к.с.

    Незнам какво става, но в София все повече и повече започвам да виждам црв-та по улиците, въдят се като хлебарки.
  14. Всеки сам избира как да си строши мотора нали, спорът е излишен, споделих какво съм направил на мойта кочинка. Едва ли ще мина 1 милион километра, след като съм разработил по този начин. Нека всеки сподели какво е направил на практика, а не да коментираме колко кафета съм преточил и колко пъти съм разглобил мотора м/у смените на маслото .
×