Класация

Бушона е здрав, в акумулатора заряда е 12.6. Проблемът е, че не успях да махна релето. Супер много е запекло и няма вадене, ще търся някакви специални клещи, ако не намеря ще я вкарам в сервиз и въобще няма да се занимавам.

Само мога да ти честитя от сърце и да ти пожелая все така да е занапред Сега да се оплача, що пък не. Я скивай тука какво става. Още малко и ще си я купя още един път тая кола. https://www.carspending.com/bg/vehicle/13223-honda-cr-v-2-2-i-ctdi Освен това ме чака, още един ремонт близките дни за около 400 лв. Отидох да сменям лагери на макферсона горе на амортисьора, че поскръцваше, нали каябата били боклуци, взех си оригинален. И какво да видиш, липсва тарелката (чашката) на пружината горе, върху която ляга този лагер и тампона. Пружината директно смазва лагера, който е пластмасов и до там, нямаш лагер. Малоумниците, които го сменяха май месец или са забравили тази част или я е нямало, никой не знае, ама егати (да не използвам други думи че съм бесен), такъв идиот ли си, че да не забележиш, че там нещо липсва и поне да ми кажеш да знам. Все едно за пръв път виждаш такова нещо. Така че колеги, внимавайте къде ходите и в никакъв случай не се доверявайте на случайни сервизи. Масово само отвиват и завиват гайки, без грам мисъл какво правят и какви може да са последствията. Сега всичко е изпотрошено, накъсани маншони, тампони, пак пари за труд. А аз ходя два пъти на реглаж и се чудя що не става и не държи пътя. В линка мисля, че може да се види къде са правени ремонтите. Повече никакви експерименти. За съжаление, когато правих окачването Дидо беше отпуска.

Имаш да смениш комплект гарнитура капак 25 лева 1 гарнитура витек клапан 32 лева 2 гарнитура витек клапан 18 лева О- пръстен делко 0.50лв до 2.40 лева И ще забравиш и няма да се чудиш , и е работа за 30 минути .

На дали имаш колега от испанския форум който да кара с това масло. Прекалено много четеш тука в нашия форум 😂

Ей така от любопитство.. Някой с R20 гори ли му масло? И ако е тръгнало да му го гори, то на колко километра му е машинката?

опаааа тука ще ровим по колата няма да я правим .

Не е тайна разбира се, по-горе на линка може да се види. Там си водя всички разходи. Общо 2500 с маслото. Веригите, със всички части 1650, семеринг колянов вал и гарнитури 150, работа 500 и масло 200 е разбивката. Аз си я поръчах от япония, но и тук в хонда е такава цената. Просто исках да ги пипна тия 1600 лв.

Същата работа и при мен. Жена, за две години 60 хил. км. Смяна на 15-20 хил. 5w30 масло. За съжаление тия неща ги разбрах след като я купих. В друга тема съм писал вече, че за тия 60 хил. при нея хвърли верига. Може би твоята е оригиналната и още се държи. Според мен това е най-лошата комбинация за нашия дизел, така че ако някой чете това с цел покупка дори и единия от гореизброените фактори да е известен... И бегам бате 😂

Това е яко

А като здравина (визирам разхода на масло,а съм чул и там за валове..),везните не накланят ли към 2.0 R20?

Здравей, ефекта е категорично положителен, дори с времето почна още по-добре да се държи, вероятно поради факта, че е адаптивна. Течността, която съм сложил е ТРВ дот 3, тъй като системата е нискотемпературна и няма полза от дот 4, ТРВ изрично са посочили, че това е течност подходяща за съединители. Относно процедурата, едно към едно с подмяната на спирачната течност, само дето помпаш буталото с ръка, а не с крак. Течността се сменя изцяло, превъртането на 500мл е достатъчно. Течността от казанчето се изсмуква със спринцовка и се забърсва, след това се налива до макса от новата течност и буталото се прибира, ако евентуално е влязло малко въздух в отвора да го изкара. След това слагаш маркуча на пробката и започваш да си преточваш, както съм посочил в първия пост, отвиваш пробката, прибираш буталото и завиваш в момента, в който достигне крайната си точка, след това отпускаш, като първоначално правиш няколко опита с малки стъпки при отвъртането на пробката, за да видиш при колко оборота започва да протича и запомняш докъде да отвиваш, можеш да намажеш около резбата на пробката с грес, превантивно, за да не смукне въздух. Важно е да следиш нивото на течността в казанчето да не пада под минимума. Не е сложно, просто в един момент става малко тегаво с това помпане на ръка от неудобна позиция, за това гледай да си осигуриш пространство за работа.

Според схемата, хвърли едно око и на бушон 19.

Малко на глас ще разсъждавам, ако греша някой да ме поправи. Дръпнах диаграма за запалителната система за моя модел CRV. Това, което виждам по нея и съответно, което трябва да проверя е: - Проверка на акумулатор и замерване. - Един бушон 50А в обсега на мотора (снимката отдолу, номер 20). ОЕМ номер на бушона: 38213-SM4-003 - 30.30 лева (Бултрако) - имат го наличен. - От там веригата минава през ключа за палене и стига до реле-то на стартера, което е при бушоните вътре в купето. Релето е с 4-тири пина, като горните два, които са успоредни на пода на колата са плюс и минус. Направо ще махна релето и с мултицед ще замеря при завъртане на ключа дали ще има ток, ако са малки отворите може и с крушка да направя проверката. - Ако има ток до релето, взимам назаем реле от някой познат, преди да се хвърля да купувам. BTW моето реле не издава никакви звуци. Гледам, че в каталога излизат пет варианта за това реле (т.е. пет различни марки) със следните номера (със сигурност има и други) : 39794-S0K-A01 - OMRON - 92.86 лева (Бултрако) 39794-S04-003 - MITSUBA - 100 лева (Бултрако) 39794-S04-014 - MATSUSHITA - 54 лева (Бултрако) 39794-S1A-G01 - BOSCH - 112 лева (Бултрако) 39794-S84-A01 - TYCO - 92.86 (Бултрако) Релетата в Бултрако не са налични, но с поръчка може да доставят. - Ако с другото реле (работещо) и при наличие на ток не пали трябва да се насоча към Transmission range switch-a (или известен още като neutral safety switch). Колата е автомат и трябва да проверя къде се намира този switch, най-вероятно е някъде при скоростите. Четох, че при лош safety switch колата може да пали при N, но не и при P (parking), а може да не пали нито при P нито при N. Това не съм го тествал, ще го проверя и него, ако стигна до тази точка. Питане до по-запознатите колеги - Дали при лош neutral safety switch не трябва да се логне грешка в компютъра, за неговата неизправност? - И ако всичко по горе е наред, идва на ред стартера (въпреки, че съм го правил). Надявам се да не стигам до тази точка. Ще пиша допълнително до къде съм стигнал в момента, в който имам някаква светлина (свободното време е кът). Атачвам и схемата, като цяло това инфо може да е полезно и на други хора. Благодаря на колегите които се отзоваха, определено ме насочиха какво да гледам и търся!

Аз май не го направих както трябва ама нали чета инструкциите, че и видео гледах. Та спреят се изпръсква в, не знам точно как се казва, дупката под предното стъкло, от където влиза въздух. Разбира се махнах филтъра. Напълни се с пяна до горе но и в купено имаше малко. А ефектът беше краткотраен, макар и по-слабо но си има миризма. На пролет смятам да я закарм в сервиз да почистят. Въпреки снимкивия материял и обяснението не ми се захваща да си призная. Без да правя реклама ще е нещо такова: https://autoclimabg.com/профилактика-и-премахване-на-миризми/ http://www.dunevmotorsport-r21.com/proverka-zarezhdane-remont-i-obsluzhvane-na-avto-klimatik/

Не колега при заминал клеморед когато врътнеш на стартер ключа гасне таблото. Това може да се случи и в движение, гасне таблото и съответно двигателя.

Все пак премери и напрежението на акумулатора, за всеки случай.

Провери бушонът, който захранва релето на стартера. Ако е здрав, намери къде е самото реле и го почукай 2 - 3 пъти. Възможно е да е замръзнало и да не включва соленоида на стртера.

Донякъде това е целта. Има си доста плюсове, но... на каква цена. Най се дразня някой като напише тука, аз смених съединител за 700 лв. Аз смених верига за 900 лв. Не, нищо не си сменил, направил си компромис с качеството и заблуждаваш четящите тук. Защото преди да я взема четох и обсъждахме надълго и нашироко какво може да се очаква и какви са цените. Също така, преди да направя всеки от по-големите ремонти съм отделял поне по еидн месец да се запозная с проблема, да се убедя на 100 процента, че това точно е проблема, за да намеря и най-добрия вариант за ремонта. За съжаление много от хората говорят без покритие и кой каквото чул. Аз също ползвам отстъпки на частите, по по-малко от 1400-1500 не можах да докарам цена на съединител. И някой като ми изръси 300 лв съединител полудявам.

Здравей, писахме вчера за съединителя и каретата. Сега виждам, че си драснал и във форума.

Ето ти един адекватен отговор, макар че се луташ от скоро из форума като някой пубертет. Твоето масло за живеещ на топъл климат е 5w30 A5B5. Другия вариант е 0w40. За скоростната кутия си има точно определено масло и се сипва колкото изтече, около 3.5л и се нарича опресняване защото кутията побира над 8л.Това го има писано хиляди пъти в различни теми. Пп писали сме заедно, защо тогава не по слушаш колегите от Испания. Там се карат доста бензинови Хонди.

Аз си го ползвам само когато трябва или съм паркирал на кофти място. Но благодаря за идеята, някой път може да е от полза.

В публикуваните от Lubrizol планове за промяна на ACEA European Oil Sequences се приплъзва много интересен факт: А появата на HTHS от 3,5mPa.s (валидна в наши дни за предпочитаните от мен АСЕА С3 масла) е още от 1985г в G-Standard (по-късно променен на ACEA), с което изискване е трябвало да се намали/преустанови разхода на масло при Volkswagen Beetle 1302. Това е поредното доказателство, че АСЕА С3 маслата не са насочени към понижен разход на гориво, за разлика от напр. АСЕА С2. И че АСЕА С3 маслата са насочени главно към engine protection and durability. И апела ми към всички с дизелови Хонди на незнайни километри - забравете написаното в таблицата от стр.1 на тази тема Honda Oil Application Chart - March 2019 и използвайте качествени АСЕА С3 масла.

Пиши ми на лично, ако нещо има. Ако имам възможност ще помогна. Sent from my iPhone using Tapatalk

Аз карам с такова . Докато беше в гаранция ми слагаха 5w30 , след това ползвах Mobil 1 0w20 afe и разходът беше абсолютно същия. Сега ползвам Castrol H 0w20 и разхода е много малък,ползвам го вече 3 смени на 10к км.

Това е крайния резултат.

Ако в книжката пише пилешка чорба, ще сложиш ли?

Мутра в родилното, ражда му се син. Доктора: -Честито,момче е! -3800...! -На ти 4 бона,не ми връщай!

Аз доброволно минах по този път.Предпочетох да правя аз отколкото някой да ми разказва какво е правил. Взех колата на добра цена 11500лв.Купувана от Бургас нова и карана само от собственика километрите бяха 180 000 и тъкмо беше дошло време са стандартните ремонти.Смених комплект съединител-1300лв.демпферна шайба-300лв.Така и така моста беше долу пратихме и рейката за рециклиране и подменихме тампони,семеринги,биалетки и други дреболии-още към 300лв.Рейката беше добре,но майстора каза,че семерингите са вече доста втвърдени така,че упражнението не беше напразно.Естествено всички течности се подмениха,но това си е стандартно упражнение и не го слагам в сметката.На скоро смених задни дискове с накладки-към 250лв. мисля че бяха,предните са сменяни веднъж и имат още каране.По мотора нищо не е пипано,може би след време ще сменя верига за мое успокоение,ДПФ нямам. Като тегля чертата ми е излязла колкото стандартна цена от автокъща с всички сапътсващи изненади.

Добавих и калобранчета, най-сетне https://photos.app.goo.gl/KfYwPsb31H8wz1saA

Габровец с депресия отива при психолог. Психологът: - Според мен и Вие като другите пациенти от Габрово, страдате най-вече заради това, че правите всичко възможно, за да не харчите пари. Това вечно въздържание води до вътрешни напрежения, които се натрупват и водят до депресия. Препоръчвам Ви шопинг - терапия. Изхарчете колкото може повече пари, като си купувате всичко, което Ви хрумне. Това действа безотказно! След седмица габровецът идва на контролен преглед, отново тъжен и унил. Психологът: - Колко пари похарчихте? - 1000 лева, и НИКАКЪВ резултат! - Хм. 1000 лв. е доста добра сума за шопинг, и да няма никакъв резултат.... а какво си купихте? - 500 евро!

Вече на 200 хиляди

Евала колега, като сменя и аз ще пиша

Няма да се плашиш. 1000 лева за тая кола са нищо. Виж моите теми и ще се успокоиш Както казва един колега, спестените пари са спестени удоволствия. Искай второ, даже трето мнение за горенето на маслото. Истината е някъде там и ще трябва сам да я намериш, не разчитай на чужди мнения. Моя съвет е да не отлагаш този ремонт ако смяташ да си караш колата.

Браво на теб. Другият път (дано да няма де) ще знаеш че между трополене и тракане има разлика. Тоя обтегач се скапва от 2 неща - лагера, който почва да задържа полекичка при корозия и пружината на обтегача (която товари) и тя омеква от вибрациите. Проверката е лесна: На угасен мотор дърпаш силно ремъка към теб (в колата ти е само 1 и няма нужда да помниш кой е) Обтегача поддава и ремъка се мръдва към теб. Като го пуснеш, обтегача го връща в изходна позиция. Ако не го направи - значи пружината е "пътник" и обтегача ще тропа, танцувайки около белега си (има 1 триъгълниче и маркер на блока). Лагер се сменя, но с пружината почти никой не се занимава, та най-лесно е нов обтегач. Обтегача няма общо със състоянието на мотора и маслото му (просто е било съвпадение), но зимата и влагата явно са "помогнали" на лагера му.

Не, няма как да съм сигурен. Вкарана е от Италия преди 2-3 години и е карана в България. По-скоро преоблемът на тази кола е в поддръжката преди мен, но как да разбереш като я купуваш? Много трудно. Ама то като цяло колко изкарва един демпфер 200-220 хил. Сега свалихме оригиниалния. Редки са случаите да изкара повече. Да, можеше да изкарам още малко, до 240-50, защото само се обаждаше от време на време, но реших, че не си заслужава. И добре, че го смених, сега като сравнявам новия и стария, доста е зле. По спецификация е на горните граници на допуските. Колата се усеща по друг начин, няма вибрации, като я набримчиш не бучи на умряло 😀

Колега колата се оправи , смениха и пръстените и лайгера сега всичко е наред няма виене . Успех !

Патрулка на КАТ. Решават кръстословица: - Зеленчук с три букви? - Зелка! - Не се събира... - Ми вземи по-малка.

Да допълня колата показваше 6.7/100 със бензин зареден в Швецария и Германия това само магистрално 120-120км/ч , след слизането от магистрала в Румания докато се прибрах до София 7.4/100, напълних резервоара в София, занулих брояча и повече не ги видях тея цифри, под 8.5/100 не слиза само магистрала без трафик, иначе 9.5/100. За въздуха да не говорим, еко масла ала бала, въздуха е София няма как да го замърси с нашите коли, понеже го пречистване това което излиза от аспуха на хондата е по чисто от околния въздух.

Това е извадка от северозапада,би трябвало да ти е позната.

Да се чувствам засегнат? Определено не, просто се посмях на това, което си написал имал съм въпросния автомобил няколко години преди Legend-a и затова мога да кажа, че определено не знаеш какво говориш. Преди да карам Legend, разсъждавах горе-долу като теб. Отиди сега с твоите разсъждения обясни на японците в Хонда, че са пълни идиоти и че са продавали два идентични автомобила с разлика в цената 2 пъти. Даже смея да твърдя, че акорда ми допада повече на визия. Пак ти казвам - основното което го има в Legend, при акорда е на светлинни години - комфорт/возия, задвижване, което не се слага на друга Хонда. Ти ми говориш за кожа - мога да ти изброя поне 20 ОСНОВНИ неща, които при акорда дори не се предлагат като опция, а при Legenda са серийно. Акорда е супер автомобил, но просто идеята на двата автомобила е различна. Да говориш че от Акорда получаваш същото като от Legend, е най-малкото несериозно.

Мъж се връща от лов с кучето. Жена му го посреща, подушва въздуха и казва: -Гоше, от тебе някаква гадна миризма се носи. Гошо: - Разбираш ли, вървим си с Шаро из гората. По едно време гледам една бърлога. Отивам и надниквам в нея - няма никой. И изведнъж чувствам, някой си слага лапите на раменете ми. С цялото си сърце чувствам, че това е Шаро, а не мога да спра да сера!

Enjoy!

Защо е нужно изцяло замянята на смазочна норма от ILSAC на ACEA при Honda? Задръжте вискозитетения клас, задръжте първоначалната смазочна норма, но лавирайте с HTHS. Много често производителя визира освен ILSAC и норма по API. Тогава предпочетете масло с норма по API, което е с с висок HTHS. Ако съвпадне с обстоятелството че същото едновременно е и по ACEA C3, VW 504.00/507.00, хубаво. Но дефакто "правилността" на маслото ще дойде от факта, че отговаря по API, а ACEA C3 ще е просто един от многото останали стандарта. Поздрави.

В тази връзка на 07 август 2018 г. emod https://forums.hondabg.com/profile/2577-emod/ е написал това: "В допълнение, преди да се мисли за вдигане на вискозотета - да речем от xxW-30 към xxW-40, следва да се пробва с масло с предписания от производителя вискозитет, НО с по-голям HTHS - т.е. да изберем xxW-30 масло, но с HTHS = 3.5, вместо HTHS = 2,9. Като насока - заменяме ILSAC GF-5 масло с ACEA C3 масло, за предпочитане съпътствано с VW 504/507 и MB 229.31/229.51." и аз съм си го запомнил за момента, в който пак почне да гори масло

Карам FR-V от 3 месеца, има подкалници отзад и те са с някакъв вид вълнено-гумена материя.

Един service manual за бензиновите акорди: HONDA ACCORD 2007 Incl V6

Какви са тия 250 лв? скоро правих една помпа, всички О пръстени ОЕМ и семерингата от бултрако са около -50лв, лагера е SNR двойно капсулован - 7лв, маслото -40 и това е. Другото е ръчички. Приятелчето се оплакваше точно от това, свирене и съскане на студено а като загрее се оправя. Пробвай първо със смяната на О пръстена на входящия щуцер, както и скобите държащи същия маркуч към казанчето и към щуцера. Лагера е препоръчително да е с пластмасова капсуловка! оригиналния е с метална отвътре и пластмасова отвън но не виждам смисъл да се дават 55лв за такъв.

Мног си краен, Executive + има няколко екстри повече от Legend! Например LKAS, Paddle shifters, и т.н.! 2008г Няма SH AWD! Това на асвалт е абсолютно ненужно! Лукса е абсолютно същия, даже кожата на Акорда е няколко идеи по мека, а седалките са уникални! Явно не си се качвал в Executive +!