Класация

Изследвах го и това, защото и на мен в началото така ми се струваше. А всъщност халогенките светят на съвсем същото място, само че са много по-слаби и почти не се виждат от ксенона. Тези обаче са много по-ярки от него и затова толкова си личи. Иначе като застанеш пред стена, правят огромно бяло петно право напред, равномерно нагоре и надолу. Другото, което ги прави да изглеждат толкова близко е това, че на мястото, на което бях - Булгарплода в София, отляво на пътя няма нищо, отдясно - същото. За отгоре е ясно, остава само пътят под светлината, който отразява добре и сякаш светят на 5-10 метра пред колата само. Според мен по-скоро е зрителна измама, че са много ниско. После минах и по новия участък в Дружба 1 към Гара Искър, неосветеното. Там вече има маркировка, знаци, антипаркинг-отразяващи колчета по пътя... Абе прилича си на истински път. Там като цъкнах дълги, наистина си пролича колко са мощни и че си светят доста добре и надалеч. Сигурно и на междуградски път с дървета отстрани ще е още по-добре. В сравнение с халогенки няма никакво място за сравнение. Ето един срещу стена: https://youtu.be/1OLapgAlUhQ

Чакай сега, Доцев, не съм казал, че си казал. Казах, каквото казах за мене си. И Мечо Пух го е казал - "Колкото повече, толкова повече!", т.е. , както казах, и ти го каза - 2.4, автомат, круиз. Aаа, и работещ климатик. Аз казах! п.п. На 2.4 фейс автомата не е ли вече 5-степенен?! И ако е щатска, или канадска, т'ва круиз, TCS/VSA не са ли по дефолт?

Дам, това се сменя задължително. Отделно смених и колоните във вратите с такива от Акорд 7 уж премиум (някакви Pioneer-ки) за леееко подобрение спрямо стоковите на ЦРВ-то. Иначе https://www.cars.bg/offer/5e1470133c300b2dd31d0d72 Имало такова животно. А на останалите цените са паднали с поне хилядарка, време беше.

Както знаем всички,старото масло или несливаемия остътак скапва новото масло,тези 300мл не са малко и тяхното изтегляне ще допринесе за по-дългия живот на новото насипано масло. Моята модификация с която тегля

Вярно имаше такъв епизод! Предполагам знаете много интересната история за CVCC: https://jalopnik.com/when-honda-gave-gm-one-of-historys-most-amazing-smackdo-1576732771

Докато нашите Хонди си почиват временно, разгледайте вече преминалите във вечен покой. https://www.honda.com/collection-hall-gallery

Според мен най-добре да се държи на макса, повече масло винаги е по-добре, а и двигателя е предвиден да работи с масло до максимума, дори над максимума 1-2мм не са проблем.

По-добре би било, не на средата, а на 1 -2 мм. под макс! Да, ще бъде. Но може да капнеш една капка в темата за капковите проби и да преценим, дали може да покараш още 50 часа, например.

Както и в моята тема писаха да това му е ресурса на Petro Canada SS. Хубаво е да имаше капки,да видим ресурса му в твоя двигател. Това с газовото и моточасовете е хубаво. При смяната изтегли ли остатъка в картерния леген,ако е било в сервиз едва ли го е сторил накой. Мини тези 200 моточаса снимай и ще видим какво е станало с маслото. Можеш да изтеглиш и да видим сега какво е състоянието му.

Лесно се сваля. Тя тая броня е проформа. Колкото да има нещо пред колата. Копчета и някоя видия има да развиеш. Ето ти видео:

При автомата хубаво е, че при 120 км оборотите са 3к, което е добре и за шума, приемливо е според мен.

По добре е , но при наличието на хубав саунд и някое активно басче под барчето , не прави впечатление . :-)

Вече какви точно лампи като модел и размери ще използвате – изборът е ваш, но ако са по-дълги, ще имате проблем с маншона. То и сега го има, но при по-дълги лампи – изобщо няма да може да се сложи. Аз използвам тези лампи: ЛИНК Предлагат се в цвят 4300К и 6000 К, моите са 4300К. При измерване показват ток 2.3 А при работеща кола и 14.0 В напрежение. Това си е над 30 вата мощност, доста добре. Адаптерите, които трябва да свършат работа по принцип, като пак ще иска малко рязане с ножовката, за да съвпадне дебелината, са тези: ЛИНК За съжаление нямам клип как светят халогенните дълги на даден участък от пътя, но имам един, в който е лява халогенна и дясна LED. Халогенната направо се губи от LED-а, толкова голяма разлика има. Ето: КЛИП Ето два клипа, на които се вижда разликата в инертността между халогенна и LED лампа. Снимано е на забавен кадър: КЛИП 1 КЛИП 2 Довечера ще имам клип вече и с две монтирани светлини, че горните са само с една, на десния фар. Успех, който реши да се занимава.

При монтажа трябва да внимавате да не изпуснете нещо, защото мястото е ограничено и е много пипкаво. Използвайте някакви парцали, които да запушат дупките около фара, така че и да падне нещо – ще падне на парцала. Може да направите и друго, като мен – вземате парче тел и я промушвате в отвора на фара, така тя ще бъде като водеща и през нея може да нахлузите детайлите (Имайте предвид, че малко пречи тая тел, по-добре с парцали). Първо се поставя адаптерът от лампата, като трябва да съобразите посоката му: ако си представите, че сте на шофьорското място и гледате фара откъм гърба, пресеченото трябва да е по диагонал горе вляво, ето така: Когато го поставите в цокъла, трябва да е в средата и трябва да усетите как пъпките влизат в съответните си ямки. При опит леко да завъртите - не трябва да можете да го завъртите. Това наистина е много специфичен момент и ако не сте го правили дори с обикновена лампа, първо хубаво огледайте какво точно и как трябва да застане, защото ако не е точно – резултатът в осветяването после ще е плачевен. За съжаление ми беше невъзможно да го поставя, да го притискам на място и едновременно да снимам. След като уцелите точната му позиция, трябва с едната ръка да придържате на място, а с другата по някакъв начин да нахлузите втулката около него. Много е лесно да се размести и трябва да внимавате. Тук е моментът да започнете да псувате по всичко, което се сетите. След като нахлузите втулката, остава да нахлузите и шайбата с перата, като перата трябва да стърчат наляво и надясно, както стои и оригиналният адаптер на колата. Отгоре и отдолу ще пречи захващането на пружината. След като сте монтирали всичко и придържате, за да не се размести, трябва да затворите пружината. Не мога да опиша по друг начин затварянето ѝ, освен така: отмества се леко в посока наляво (към лявата гума), така отместено – се натиска навътре и вече като е хубаво влязла, се бута надясно, където се застопорява от едно метално ръбче. Ако успеете да направите всичко правилно, нещата изглеждат така: На тази снимка се вижда, че перата ако са по-големи – не пречат, стига да са изрязани по шаблона на оригиналния адаптер Сега остава да сложите лампата, като с това предполагам, че ще се справите и без да обяснявам как. След като е сложена и натисната хубаво навътре (но не прекалявайте с натискането!), трябва да проверите дали все пак е сложена правилно. За целта – поглеждате фара отпред. Лампата изглежда така, сякаш е в долната половина на отвора. Самият отвор има закръглено, от там минава лампата. Сега погледнете плексигласа на фара. Ще видите миниатюрно кръгче, Ф 2-3 мм, което се намира фронтално пред лампата и представлява центъра на фара. Има такова и пред късата светлина, внимавайте да не ги объркате кое кое е. Ако го използвате като мерник и погледнете през него, така че това кръгче, и кръгчето в средата на цокъла фара (през което минава лампата, жълтия полукръг на по-горната снимка) да са на една линия, трябва да виждате лампата идеално симетрично около това кръгче. Ето така: На снимките не си личи много много, но наживо се вижда идеално. Ако виждате лампата така, значи най-вероятно сте се справили с монтажа. Ако не я виждате така – нещо е криво. Ако я виждате отгоре на мерника, светлинния ви сноп ще е много близо пред колата, ниско. Ако я виждате отдолу – ще е много високо и няма да ви осветява пътя, а небето. Ако монтажът изглежда наред, може да затваряте маншона, като само трябва да го обърнете, т.е. средната му част да стърчи назад. Ето така: Да не забравите да прекарате и кабела през него. Свързвате кабела – има посока! Ако свържете наобратно лампата няма да светне. Свързва се черно с черно и червеното на лампата с бяло-жълто на буксата (ляв фар). Ако работи, после може да увиете малко в изолирбанд, за да е защитено. Пробвате и ако случайно светне, може да спрете и да си отдъхнете за момент. Но най-вероятно ви остава още един фар... Успех! Да не забравите накрая и да уплътните отвора на маншона, например с някакво парче дунапренче или нещо подобно, че не е хубаво фарът да е отворен. Пълни се с прахоляк много бързо.

Освен лампите, задължително трябва да си поръчате адаптери, подобни на тези: Без тях няма как да захванете адаптера в който влиза самата лампа (той идва със самата лампа). Понеже моите адаптери, които поръчах, след два месеца чакане китаецът заяви, че са върнати при него, реших да не чакам нови два месеца и да си издялкам мои. Това е и най-връткавото нещо в цялата работа. Трябва да се изработят по 2 детайла за всяка лампа: - Едното е втулка с вътрешен диаметър 16 мм (по-точно 16.1-16.2), външен диаметър 26-28 мм и дебелина около 4.0 – 4.1 мм (точната дебелина може и да е друга, ще пиша по-надолу как да се определи за всеки конкретен адаптер към лампа). Ако си намерите метална шайба с тези размери – още по-добре - Шайба с пера, която притиска горната втулка, а пружинката на фара притиска перата към цокъла. Като материал използвах ламинат 8 мм, който издялках. Този материал е сравнително лесен за обработка и достатъчно здрав, за да издържи на натиска на пружинката. Като ми пристигнат адаптерите след 1-2 месеца, ще ги сложа тях, това сега е временно. Необходимите инструменти са: 1 – ножовка 2 – шлосерска пила 3 – шублер 4 – някаква машинка за въртене на свредлата 5 – моливче 6 – малка бор-корона Ф32 (вътрешен Ф27-28, не по-малко от 24, не повече от 28!) 7 – голяма бор-корона Ф44-50, каквото има. И повече – няма проблем, но ще дялкате повече после (вътрешен Ф не по-малко от 40 ! ) 8 – малка кръгла пила за фино търкане 9 – свредел за дърво Ф16 10 – макетен нож 11 – на снимката – готовите детайли, иначе е парче материал, в случая ламинат 8 мм Първо с бор-короната започвам да пробивам големия диаметър. Това важи и за втулката и за адаптера. Преди да пробия изцяло, някъде на средата спирам, след като вече е очертано. Сега със свредлото за дърво 16 мм правя централния отвор. Докато пробивам, малко раздвижвам свредлото, за да стане отворът малко повече от 16 мм, някъде към 16.5 е добре. Целта е след това адаптерът на лампата да минава съвсем свободно, за да е лесно после и при монтажа. Като на снимката: След като е готово, продължавам пак с бор-короната докато пробия големия диаметър докрай. За втулката – намалявам височината ѝ толкова, че когато е сложена на адаптера на лампата, общата височина на двете неща да е около 6.0 - 6.1 мм, не повече, както и не по-малко от 5.9 мм. Това е важно за да може после шайбата с перата да притиска втулката хубаво, което ще държи лампата стабилно на мястото ѝ. Колко точно ще е дебела втулката, зависи от дебелината на адаптера, там където ляга в цокъла. Моите са 2 мм и затова направих втулка 4.0 мм. Така двете неща са 6 мм: За дооформяне на вътрешния отвор използвам малката пила, а за намаляване на височината от 8 до 4 мм – дялкам с макетния нож и после лекичко с шлосерската пила. Внимавайте като търкате с пилата, да търкате равномерно, за да не стане от едната страна 3.8, а от другата 4.2 примерно. Не, че е фатално, но по-добре да е равно. Другият детайл, който ще се превърне в шайба с пера, към момента прилича на поничка. За да се дооформи, първо го разцепвате с ножа или го дялкате, така че да стане около 3.5 - 4 мм дебело. Останалото ще доизтъркате с пилата, след като оформите перата. После се нахлузва на адаптера на лампата заедно с готовата вече втулка и по втулката очертавате с моливчето, правите си кръгче. Това ще ви е външният диаметър на шайбата, ако изключим перата. След това налагате оригиналния адаптер, който трябва да свалите от колата и по него очертавате перата, стърчащи настрани. Достатъчно е само правите линии, няма нужда да се прави заобленото между тях. След като сте разчертали, започвате да дялкате с макетния нож, а ако имате ножовка, може с нея да си помогнете, като направите рязане по линиите на перата. Ако имате миниатюрна машинка с диск за дърво – още по-лесно. Аз нямам, затова – с ножчето. Дялкате, докато стигнете до очертанията, а специално за външния диаметър – намалете го не повече от 30 мм, защото има едни неща в цокъла на фара, върху които ще опре и няма да легне правилно, ако е повече от 30. Готовият детайл изглежда така: Трябва да постигнете дебелина на 3-те елемента един в друг като са, от около 8.5 мм, но не по-малко от 8! На оригиналния адаптер с лампа H1 в него, това разстояние е 7.8 – 7.9 мм Всичко сглобено изглежда така: Остава да го монтирате на колата.

Колеги и моята кола не подлежи на сервизни акции. Шайбата ми беше в окаяно състояние. Закупих си 2ра ръка за 80 лв. в идеално състояние и сега всичко е ОК.

В момента ползваш най добрите и не ти трябват други. Струват 5лв двете и карат доста,при мен над две години!

Извинете ме за лаишкия въпрос, но какво показват лявата и дясната чашка на двете снимки? Добро или лошо е PetroCanada 0w30? Добро или лошо е Shell-helix-ultra 5w30?

Тези Mannol и Fuchs не бива да ги сравняваме с Петро-то! От една страна, не отговарят и двете на API SN, Dexos1, Gen2. От друга страна, Набързо погледнах лаб. анализи на Mannol. https://www.oil-club.ru/forum/topic/37054-mannol-energy-formula-jp-5w-30-svezhee/?tab=comments#comment-1397578 Това масло е с двойно по-високо съдържание на цинк и фосфор от нормалното! Много ZDDP! Слаба база, като дори предполагат наличието на значително количество минерално масло в състава. Високият вискозитетен индекс, в случая, се дължи предимно на podobriteli (VIIs). Толкова фосфор със сигурност вече ще е вреден за катализатора, а толкова високи нива на ZDDP ще правят много отлагания! Маслото е заявено като API SN; ILSAC GF-5; GM dexos 1, но неотговаря по никакъв начин на тези спецификации! Реших да потърся и в немския форум. Там нямаше анализ на прясно MANNOL 5W-30 Energy Formula JP, но пък има анализ на MANNOL 7707 O.E.M. 5W-30. https://oil-club.de/index.php?thread/5663-mannol-o-e-m-7707-5w-30/ И при него се наблюдават "огромни" количества на цинк и фосфор! Това масло е заявено като API SN, ACEA A5/B5, ILSAC GF-4, но няма как да ги покрие с това съдържание! Ако трябва да избирам между MANNOL 5W-30 Energy Formula JP и Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30, аз ще избера Петро-то. П.П. Нямам никакви пристрастия към Petro-Canada! Просто разсъждавам над тези две масла...

Здравейте, колеги, Ей така докато си спазвам карантината и си почивам у дома, реших да си монтирам LED-светлините на дългите, което отдавна се канех да направя. В тази тема ще ви покажа как става това на Хонда Акорд 7 (2006-2008), седан, 2.2 i-CTDi. Всъщност двигател и седан, ала-бала – нямат значение, както и годината, все са с лампи H1 там. В общи линии реших да го направя за да си начешам крастата и да видя става ли нещо от LED-светлините или не. Пожертвах едни 43 лева и избрах лампи, които са с 48 чипа, разположени на 360 градуса около надлъжната ос на лампата. Като разположение са на същото разстояние от леглото на лампата, колкото е и жичката на халогенката. Естествено, не са във фокуса на рефлектора и осветяването е с по-широк ъгъл, но светлината е толкова ярка, че това всъщност се оказва голям плюс – много по-широк ъгъл е ярко осветен. Към края на темата ще сложа линк. Ето какви предимства и недостатъци забелязах и заради тях всеки, който реши да опита да го направи – отговаря сам за действията си и носи отговорност при евентуални проблеми с органите на реда или на ГТП. Предимства: + По-силна светлина + По-ниска консумация + Мигновено светване и гаснене на светлината (няма инертност) + Цвят, който е по-близък до дневната светлина и до цвета на фабричните ксенонови светлини + Може да се посочи като предимство това, че в случай на повреда, много бързо и лесно се отстраняват и на тяхно място се слага обратно оригиналната халогенна лампа (стига да е под ръка) Недостатъци: - Леки затруднения при монтажа, заради особеностите на фара и захващането на лампите в цокъла, много е пипкаво - Маншонът трябва да се обърне наобратно и малкият му отвор остава отворен. Това създава риск от навлизане на прахоляк във фара. Трябва да се затвори с нещо накрая. - Неясно колко дълъг живот ще имат, предвид това, че се нагорещяват по време на работа Време за работа – 1-3 часа, в зависимост от това дали ще имате готови адаптери или ще си правите самоделки. Трудност – 2 от 5. Трудност на захващането в цокъла на фара 17 от 5! (придружено с много „мамата”) ВНИМАНИЕ! Ако използвате модул за дневни светлини, който контролира дългите светлини да не светят на 100 %, не можете да слагате LED-светлини, защото няма да работят коректно с такъв модул и ще се повредят. Най-малкото – ще мигат като дискотека, заради липсата на инертност.

Чакайте сега. Не съм казал че бича музиката на макс да заглушавам нещо. Усилване , максимум на 20-22 и ми е силно ( скалата е до 50 или 60 мисля , не се сещам) . Аз дълги преходи постоянни нямам , а без музика на дълго пък ееее ужасТ. Фабричната музика на 2 ката е кошмар като сложиш премиум СД се пооправят нещата ама ....... Освен предните пищялки при стъклото другото е радиоточка за мен. Намери си наистина една 2.4 автомат фейс (което е по трудно , или беше преди ) и си свиркай .

Плод и зеленчукът, който се намира до нас, сложи следната табела: " От 8 до 10.30 ще обслужваме граждани, които са над 65 год." В 8 имаше огромна опашка от възрастни хора, когато един младеж паркира и се опита да мине пред опашката. Една баба веднага го фрасна с бастуна по-главата, чак му се зави свят. Той опита отново и тогава всички му скочиха и го повалиха на земята. Младежът стана, качи се обратно в колата и изкрещя от там: "Знаете ли какво, днес няма да отворя!!!"

Сигнал, че тези системи не работят и да внимаваш, да не разчиташ на тях. Настъпила е повреда и за да разбереш каква е, ще трябва да се ходи на диагностика. Понякога грешките са еднократни и не се повтарят. Ако е така, лампите може да изгаснат при следващото палене или след палене, като вдигнеш над 20 км/ч. Моля те ако някога пуснеш нова тема, избери малко по-разумно заглавие, което да е свързано с темата. Във форум на Хонда, в раздела на Акорд, пускаш тема със заглавие "Хонда Акорд". Едва ли някой би си помислил, че колата е Шкода Йети. Успех и пиши като имаш развитие.

Със сигурност ще е фейс за разхода ще се кара на газ така че литър два отгоре не са проблем, сега карам автомат дизел и мисля че нещата от към разход ще са в положителна посока

Здравейте колеги! Този месец стават 5 години откакто колата е при мен, затова ще ъпдейтна малко темата за текущото състояние на колата и какво съм правил по нея през този период. Малко след слагането на предните лип и решетка се захванах с търсенето и на заден Тайп Р лип. Нямам много снимки, но ето една по-стара как е на колата, макар и леко провиснал, което е поправено по-нататък във времето. Снимка: След това замених крушките на габаритите с лед такива, естествено изцяло и само заради визията на бялата светлина. Снимка: Колата е вече на годинки и започнаха да се обаждат различни проблеми, напълно нормално естествено, но засега няма ръжда, което е най-важното. Ходовата част не я броя, тъй като редовно 2 пъти в годината минава през сервиз и каквото има се сменя. Първото нещо, което се "обади" беше спукан радиатор, не разбрах причината, затова го подмених с нов, а също и използвах възможността да измия двигателния отсег. Ето и стоковата д14-ка. За жалост една зима, не по моя вина, претърпяхи първият си инцидент с колата. За щастие само леки материални щети, заради които колата влезе за боя на доста детайли, които така или иначе имаха забележки. Зимата мина и дойде време на летните "обувки". Веднъж случайно в нета попаднах на снимка на ЕК4 с джанти от Тайп Р 7-ма генерация и от тогава реших, че това ще са моите джанти. Сигурно знаете, тайп Р-ът е с 5 болта, а моята с 4 така че отпаднаха. Оказа се, че Спорт пакет Ep2 излизат с оригинални 16-ки Енкей 4х100. Джантите са доста редки и имах късмета да ги намеря. Понеже до сега не бях карал с 16 се спрях на доста ниски гуми 195/45/16 - експериментално закупих 4бр чисто нови гуми, но с марката направих компромис, тъй като колата се кара само градско и предвид мощността й не смятам, че ми трябват по-профи модели. Ниски гуми и големи джанти, на стоково окачване със сигурност нямаше да стои красиво. HR пружините ги бях свалил заради зимата. Така че последваха комплект нови амортисьори Монро и комплект пружини Eibach Pro Kit. За жалост лятото се наложи да сменя и хидравличната рейка, тъй като беше протекла сериозно. Отворих отново и фаровевте за почистване отвътре, тъй като бяха доста пожълтели. Последва и заиграване с музиката на колата, сравнително добри елипси, но на фабричните отвори се чуваха ужасно. Подсилих кората и ги монтирах на нея, като оставих кабелите на букси, за да се свалят с кората, ако е необходимо. Сложих и бас каса + хубав медиа плеър, звукоизолация на предните врати. Музиката свири доволно, но купето все още си е шумно. Стоповете също направих да светят като на EK9 - отгоре и отдолу, нямам снимки на процедурата, но е лесно и ако не се лъжа във форума имаше тема как се прави и това. За момента е това, със сигурност пропускам доста неща с които съм се занимавал през периода досега, но ето и малко снимки актуалното състояние на колата. Благодаря за вниманието. Ще се радвам да чуя критики или препоръки. Мисля да боядисам и задният капак и да махна задната чистачка, но ще видим как ще се развият нещата покрай ситуацията в страната в момента.

В момента да шофираш пийнал е много по-евтино, отколкото да се разхождаш трезвен ......

Прекаралите карантината с жена си - да им се счита за трудов стаж. Ако и тъщата е била там - пенсията да бъде първа категория.

Пролетни дрехи може да не купувате. Няма да ви трябват. А за летните, още не знаете размера.

В Wheeler Dealers правиха такава и я продадоха на щатския Хонда музей.

Какъв клапан? Изчисти грешката и карай малко на бензин само. Каква е газовата?

Здравейте колеги.Днес смених маслото PC SS 5/30 на 4 935км(12.09.19 до днес),чисто градско+ четири прехода по 150км извънградско.Колата се кара на газ и маслото си беше доста тъмно.Явно си е,че както споменаха и други,масло с ILSAC сертификат толкова си му е ресурса.Колата я карам с масло на средата между мин и макс и преди смяната беше на мин.Имам въпросче-доколкото разбрах около 200 моточаса е ресурса на РС SS,та занулих часовете на газовия комп.и го настроих на 200 да ми свирне.Ще бъде ли меродавно след като минат тези 200 м.ч. да е следващата смяна на маслото?Тогава мога да напиша колко като км са тези м.ч-ве.Благодаря,капки нямам.

Благодаря, колеги, за вас го правя, дано да е от помощ за някого. Аз както винаги - питах тоя-оня, събрах оттук-оттам каквото научих, реализирах го и го документирах на едно място. Специално благодаря на: Коцев, Данчо Христов и Боби Георгиев от фейсбук-групата Honda Owners Bulgaria, с чиято помощ и напътствия в почти реално време станаха нещата сравнително бързо и безпроблемно. Ред,: Нямам търпение да се стъмни и да ходя да покарам в тъмницата.

Никой не седи.Та ние не сме спирали да работим и славабогу.Иначе ще лудна.

Здравейте с CR-V 2 съм моята бутилка е 75л , като масичката е премахната .

Друг спорен момент през последните дни е така коментираният срок на експлоатация на бутилките. Според ИААА изискванията към автомобилните газови уредби, работещи с втечнен нефтен газ (пропан бутан) са определени в Правило № 67 на ИКЕ на ООН, а към тези работещи със сгъстен природен газ (метан) в Правило № 110 на ИКЕ на ООН. В Правило № 67 на ИКЕ на ООН не е предвиден максимален експлоатационен срок на резервоарите (бутилките) за пропан бутан, поради което е прието за експлоатационен срок на резервоарите (бутилките) за пропан бутан да се взема предвид срока, заложен от производителя, който обикновено е 10 години. В Правило № 110 на ИКЕ на ООН е предвиден максимален експлоатационен срок на резервоарите за метан от 20 години. От ИААА съветват, когато собственик на превозно средство установи, че експлоатационния срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, той да подмени резервоара с друг, чиито експлоатационен срок не е изтекъл. След смяната на резервоара за пропан бутан или метан следва да се извърши първоначална проверка на автомобилната газова уредба. Ако при ГТП се установи, че експлоатационният срок на монтирания резервоар за пропан бутан или метан е изтекъл, се счита, че превозното средство е технически неизправно. ИЗТОЧНИК: https://www.sba.bg/snews/v/1081/Kakvo-triabva-da-znaete-za-registraciiata-na-gazova-uredba/

Двама габровци нахлуват при лекаря. -От какво се оплаквате? -Глътнах 1 лев.. -А вие ? -Ми лева е мой.

Ще си позволя да копирам нещо, от един малко по-либерален (https://rechnik.chitanka.info/w/либерален ) форум, със няколко корекции и допълнения от мен : Като цяло, за тоя вирус ми стана ясно, че: 1. Не трябва да излизаш от вкъщи, но ако е нужно – може. 2. Маските не помагат, няма ги - но трябва да ги носиш. 3. Магазините са затворени, но могат да отварят - ако е нужно. 4. В болница не трябва да се ходи, но ако е нужно – може. 5. Този вирус е по-безобиден от обикновен грип, абе с невиждана сила и ярост е - абе я си стоите вкъщи. 6. Ръкавиците не помагат, но са нужни - абе носете ги, ама може и да не ги носите. 7. Всички да си стоят вкъщи - обаче почти всички излизат. 8. В магазините е пълно с храна - но храната в магазините не достига. 9. На децата не действа - но и децата са в зоната на опасност. 10. Оборудването не достига - но оборудването е достатъчно. 11. Има много симптоми за това, че си болен - но можеш да го изкараш и без симптоми. 12. За да не боледувате, трябва да спортувате/тренирате - но не може навън, правете го вкъщи на тренажора. 13. Най-полезни са разходките на слънце и въздух, но навън в парковете и планината на открито - не може. 14. Дебелите са в рисковата зона - но по-добре да си стоят вкъщи и да ядат нещо. 15. Не може да ходиш на работа - но трябва да работиш. 16. Не получаваш заплата - но трябва да плащаш сметки, все едно получаваш. 17. Предава се от и на лъвове, тигри, кучета, котки и тн. - ама май не е така. 18. Трябва да се правят тестове, да ама няма, значи не трябва - давай бе, ще го караме по интуиция и стъкмистика. 19. Ще има КПП-та и няма да може да се излиза от градовете - а ще може с тази декларация, не бе е с те тази. 20. Правителството ще помага на затруднените от кризата давайки кредити - ама никой няма да може да вземе. 21. Правителството ще дава и по 1000 лв. на тези лекари и сестри, които са на първа линия - да ама друг път. 22. Депутатите ще си увеличат заплатите, за да могат да даряват - вярно ли бе. 23. Депутатите ще отделят по 1000 лв. от заплатите си за кризата - ай стига бе. 24. Депутатите се отказаха от заплатите си , до края на ИП - вярно ли бе, значи ИП скоро ще свърши. 25. ......................... 26. ......................... -Та... пусни телевизора, да чуем брифинга... - Пуснах го - от шестия етаж. И общо взето, народът призова служителите на БТВ, НОВА и останалите кокошарници: - Останете си вкъщи! Та ако искате, може да допълвате списъка нататък –> 25,26,.....

- Абе, жена! Гледаш всички кулинарни предавания, ама не се научи да готвиш. - Е, то и ти гледаш порно, ама фаида никаква.

Настанаха времена в които мирисът на спирт и чесън от събеседника, вдъхват доверие, респект и уважение.

Да, има такава игра / Датчика е двураменен с потенциометър.Единия край е на планка към купето а другия с шарнирче към ухо на амортисьора. Паралелната им работа с предния дава инфо на комп. за нивото на купе спрямо ниво на шаси респективно път.Ако не е изправен,спекъл или разхлабен в амортисьора -"лъже" комп-а. С проби забелязах ,че влияе и на работата на автом ск кутия.След като го раздвижих интервала да те пусне автомата по наклон накъся с около 30 %. Оборотите също не се задържат високи толкова дълго време след отпускане по инерция колкото преди. Нов е комплект и цифра,по моргите първи се изкупува.Аз раздвижвах,смазвах ,сменях гайките защото беше разбил ухото и тракаше.

И си платих в деня в които се разбрахме ! Благодаря за уточнението . !

Първо - Не съм поддръжник (заклет фен) на никоя марка масло, нито имам връзки с които и да било колега/съфорумец, предлагащ масла. Второ - Ако бях "обикновен потребител", винаги щях предпочета да си купя масло (по възможност със съответните сертификати) от производител, които сам си създава базата (базовите масла). Петро-Канада са именно такава компания. Всичко при тях е открито. Можеш да видиш характеристиките на базовите им масла. VOA винаги са потвърждавали честността на тази компания - продуктите и техните бази са такива, каквито са обявени в PDS-ите и MSDS-ите. Няма шменти капели. Предполагам, че всички правим разлика между Петро-Канада (Мобил, Шел и др. подобни компании) и многото "блендери" - компании, които купуват суровините (от големите играчи) и ги смесват, за да получат крайния продукт. За "масата" знайни и незнайни блендери нямаме никаква представа що за бази ползват (откъде идват базите, какво им е качеството). Отделно се намесват "игрички" с пакетите и подобритвелите на вискозитета - цена/качество. Трето - Изключения от горното (за мен) са Amsoil и Red Line (бутикови масла), но там нещата стоят по различен начин. Извоювали са си доверието многократно. Четвърто - Горното е лично мнение и не обвързвам никого с него, нито съветвам някого да си купи което и да било от гореспоменатите масла.

Твоето предложение е всеки да почне да пуска теми за да събере други пет за да си вземе една туба,и да си организира обща поръчка за да хване промоцията по 3,42€/туба. После същия човек да организира доставки с куриер,казваш до вратата, та с коя фирма работи .levoil.de че доставят до адрес в Бг за 3,42€/туба. Нещо аз примерно не се навивам че да си взема било то дори Монол за 10 евра,нямам го времето и нервите. За това съм благодарен на Чавдар че прави това вместо мен. Или излизаш с предложение че организираш общи поръчки в които всеки може да си вземе каквото иска,или просто постваш някакви линкове които на никой тук в Бг не могат да му помогнат.

Всичко това се нарича персонален избор. Имаше 2-3 мнения ,че амсойл прецакал някакъв катализатор, но никакви мантри. Хората избират петро-канада, понеже е най-евтиното масло ,изключвайки вътрешния им бранд ато24 , и е пълна синтетика. Никъде не съм видял да се пише , че е супер-пупер и никой не го твърди. Има едно мнение, че си изкарва 200 мото часа без проблеми и това е. Никакво превъзнасяне, но много често се споменава и има причина за това: много потребители си го поръчват и са супер доволни, понеже като цена-качество е едно от най-добрите пълна синтетика на бг пазара,подчертавам българския пазар , и то благодарение на Чавдар. Всички български търговци слагат високи надценки и е пълно с по-смотани масла от Петро Канада на доста по-високи цени. Не се ринат с лопата подобните! Преди няколко мнения ,колега ,цитирахте някакви брандове масла като твърдяхте , че са със същото качество и цена като на Петро Канада. Е, аз проверих цените в онлайн магазините на съответните продукти в България и даже не бяха близо до Канада-та. В Германия може да ги намерите , но не и тук. Примерно : Мегуин е 30 лв литъра на едно място, а фанфаро , даже го няма никъде. Нещо сте в делюзия за българския пазар. Форумно доайенство по отношение на маслата не съм видял от никого, който се занимава с продажби във форума особено. Казвам го като потребител, който основно гледа отстрани. Бъркате този форум с някой друг, където явно това явление е факт.

От постовете ти е видно, че имаш особено мнение за маслата Petro-Canada и това, че намекваш, че някой ги пробутва в темата за да мога аз да си правя "успешния бизнес" е нелепа. Когато някой си поръча масло за една смяна на стойност 37лв (колкто струва Петрото) фирмата прави 2 пъти по-малко пари, отколкото ако някой си поръча масло за 75лв например, защото поръчките правят печалба на % от оборота. Според мен обиждаш колегите, които явно се опитват да помогнат, като намекваш, че прокарват моята адженда или тази на форума, през тази тема.

Успех. Дано намериш твоята кола . На мен младините ми минаха с тоя сивик. За нищо не го давам. След време когато няма да имам нужда от него ще го сложа в някой гараж да почива за 10-20 години.

Моята е 1.4 90 коня. Вече 11 години я карам. Навъртял съм 186 333км. към днешна дата. В деня на покупката километража показваше 113 002 км. Слабости: - шумна е над 100km/h (на магистралата когато караш над 140 е все едно излиташ, но се свиква ). - точно този мотор идва слабичък когато включиш климатик (става дума за ниските скорости. Над 100 с или без климатик все тая оборотите компенсират) - понякога когато вали дъжд влиза вода при резервната гума (рядко се случва, но има тапи за отводняване на дъното) и май до тук се изчерпват нещата СПОРЕД МЕН Силни страни: - евтини части, и почти нищо не се разваля. за 11 години съм сменил следните части: - вътрешна дръжка на шофьорската врата, - външна дръжка на задна дясна врата - крайно задно гърне - 2 пъти - пребоядисах лайсните на стъклата, понеже гуменото покритие падна - термосъпротивлението на парното 2 пъти (втория път взех ново от колега от форума, няма смисъл да се взима на старо или да се поправя старото) - предна броня (бяха я ударили на паркинга) - всички ремъци 3 пъти - кората на багажника (сам я счупих, но като цяло не е добре измислен захвата на пантите) - свещи около 6 пъти - термостат 2 пъти - водна помпа (смениха я без да ме питата при последната смяна на ремъците) - претапецирах тавана (взех я италианака и плата беше виснал). Важно е да се направи с тапицерско лепило, което се нанася горещо иначе пак висва. - антена (счупих я на едно дърво) - няколко крушки на централата конзола, пепелника и таблото - пръскалката за вода за задното стъкло (счупиха ми я на автомивката) - въздуховода от кутията за въздушния филтър до дросела се спука на едно място (залепих го с изолирбанд - 5 години така кара) - въздушен филтър - 3 пъти - филтър на купето - 10 пъти - маншон на полуоските - 4 пъти (накрая сложих скъпи и забравих за този проблем) - двата големи тампона на задните носачи (оригинални ги взех 46 лева бройката от бултрако) - предни накладки 3 пъти, отзад 2 (тук за предните не съм много сигурен дали не ги сменях 4 пъти) - външното ляво каре се обажда всяка взима от както съм я купил (купих ново каре преди 7 години ама още не съм го сменил, стои си в кашона) - механизма на стъклото на шофьоркста врата 2 пъти. (втория път отидох на стругар и го направи както трябва да бъде - побългари го и кара 7 години) - сложих газово (сам го монтирах - Тамона) Карам само с Mотул 10w40 , сменям на 9000 или 10 000. Гумите няма да ги споменавам. Може и да пропускам нещо дребно. Ако се удари чертата ще се види, че са жълти стотинки за тези 11 години. Лошото е че все по-трудно започнаха да се намират части. Дръжката на вратата скоро ми се беше счупила (аз сам я счупих) - голям зор беше. Преди в сайтовете като олх и базар излизаха 20-30 обяви с този модел, сега вече са доста по-малко. Купих акорд 8 но го карам само извън града.

Смени маслото на скоростите още преди зимата. Въпреки препоръката на ZF за смяна на всеки 100 000км, практиката показва, че още при около 60 000км се появява подобно "ритане", което изчезва с новото масло. https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Faftermarket.zf.com%2Fremotemedia%2Fmaster-content%2Fzf-services-portal%2Foils-data-sheets%2Fpc-1%2Flifeguardfluid-9%2Fpds-zf-lifeguardfluid-9-de.pdf&pdf=true

Извинявам се за късния отговор. Няма регулиране на яркостта, но 1-2 цвята само са по ярки, останалите светят добре и не дразни. Лед лента RGB - от Елимекс Варна, контролер за управление с дистанционно от ибей, и малко запояване. Реално само контролера е по интересното, останалото е като всички други "проекти за лед уреди".