Leaderboard

Честита Коледа на всички! Живи и здрави! Пускам първата си тема с цел бъдеща помощ на колеги имащи такъв проблем, и неговото решение. Все пак сме Хонда форума и споделянето на решението на даден проблем е от особено важно значение, а не да се реши даден проблем и след това никаква обратна връзка и всички знаем какво е чувството. Затова лично аз реших да споделя открито как се правят нещата, а дано и да е полезно все за някого. Колата: Акорд 7 К24 Фейс (Моят личен Самурай) Стартер: DENSO (made in Japan) оригинален 15 годишен неотварян до момента (според мен и това какво беше вътре). Проблемът: При запалване много наистина много рядко бендикса не се връщаше навреме, а оставаше зацепен за вече въртящият се маховик и ....... всички сте чували този грозен звук. Направо сърцето спира за секунда през която се питаш "Сега пък какво стана". Обаче със застудяване на времето този грозен звук взе да се чува в седмицата по 2-3 пъти и беше ясно какво трябва да се направи докато още е в начален стадий. Решението: Трябва да се изкара стартера от колата (е те тука е забавната част) и да се пръсне на части ама буквално. Първо и най-важното нещо е да се свали акумулатора, за да не подранят фоерверките за нова година! Колектора задължително се маха иначе стартера няма изкарване и точно тука е работата, че докато се извади колектора е повече време от обслужването на стартера. Откачат се вакууми, 2-3 букси, дросела, въздуховод и въздушен филтър. Много важно е да се развие долния болт на тази черната стойка на колектора (на снимката отдолу на колектора) иначе започва едно чудене, защо като горните 2 гайки и 3 болта на колектора са развити (при завиването се стягат на 22Nm да знаете) тая гад не излиза. Когато вече излезе изглежда така, даже и табелката не му се виждаше от боклуци. Този по-дългитят болт стой между стартера и блока на двигателя (затяга се с 44Nm), а другия предния се затяга с 64Nm. Тук вече е ясно какво е вътре. Както очаквах смазката (греста) беше се удървила за дългите си години служба и оттам бендикса не връща когато трябва. Последва 2 часа промиване на всяка една част по отделно със спрей за почистване на спирачки. Това е оригиналната схема за този стартер. И точно така беше разглобен част по част и измит от старата смазка и боклуците. Четките бяха в доста добро състояние (минимално износване с размери 6,2мм дебели и 12,9 широки). Ротора изчистен със ситна шкурка и промит със спрей за ел.контакти. След като всичко беше измито до блясък, смазано с литиева грес (графитна) и сглобено обратно изглеждаше еййййй така. След това задължително проверка с кабелите направо от акумулатора докато е на масата, че ако има проблеми да се отстраняват навреме. Като премине успешно теста, както и стана се върна успешно по обратния ред на колата. Точно докато бях свалил акумулатора ползвах момента да му почистя клемите, да го дозаредя и да изчистя и промия със спрей клемите на колата, че не изглеждаха много добре. След това при връщане на акумулатора смазване на клемите с подходяща смазка (технически възелин) за протекция. След целия този филм стартера работи отлично. Върти супер леко и мазно. Иначе мотора пак си пали след 4-5 завъртания, но това е нормално все пак акумулатор 45ah на обем 2.4 Тук бързам да уточня, че всичко (ремонти, обслужвания и т.н. всичко) минава през мен, защото сам си правя всичко от начало до край. Както се казва аз съм си сервиза, затова имам доста наблюдения над самата кола като цяло и вложеното в нея. Заглавието на темата е обслужване понеже не съм сменял никакви части по стартера, а и исках да му видя реалното състояние вместо да взимам излишни части. В случай се касаеше само до едно елементарно обслужване. Дано всичко това да е от полза все на някой в нужда. Весели празници! Да сте живи и здрави!

Става въпрос само за мотора R20A3.Отварям вече втори мотор за основен ремонт.Причината е блокирали маслени сегменти. Първопричината е използване на масло различно от 0В-20. Първо-първопричината е експеримент с нови сегменти.Засега ги откривам само в 2013 година.Може да важи и за ЦРВ ,но нямам оплаквания засега. Сегментите са 1-0.75-1,5 мм.Масления сегмент е цял чугунен и има толкова ситни отвори ,че не знам как изобщо минава масло през него,за да се излее в буталото.Лекуването е сложно и скъпо...

Някой бъдещ колега да го предпазя ,за малко да я купя ,но след бърза справка по номера на шасито се отказах ,прилагам линк към обявата в mobile и снимки преди да бъде внесена в Бг. Колата е с върнати 100000 км и е била доста огъната https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11657371512731963

Пускам тая тема,защото имам огромен проблем в няколко града като Добрич примерно.За какво става въпрос? Пропан бутана,както и нафтата се купува на килограм ,а се продава на литър.Тук най-стария бензанджийски номер е играта с относителното тегло. Как ни лъжат? Купуват цистерна 20 тона ПРОПАН БУТАН. Кантара тегли само течната фаза/ както като зареждате газ за вкъщи/. Колко течна и колко изпарена фаза има в един съд зависи само от външната температура и налягането. По БДС лято и зима трябва да ви зареждат на 12 бара.На всяка колонка има манометър и на всеки съд за сухранение преди помпата и след помпата има манометър. По време на зареждане на газ в колата трябва да виждате налягане 12 бара.Ако е по-голямо търговеца се набутва,ако е по-малко купувачът се набутва.Ако ви зареждат на 10 бара ви набутват 20%.Ако ви зареждат на 8 бара ви набутват 35-40%.Бензанджиите не могата да разреждат и удурдисват пропан -бутана химически,затова единствената им далавера е с относително тегло.В прав текст 30 литра при 12 бара и 30 литра при 8 бара са различно количество газ,което вие плащате. Молбата ми е по градове и марка бензиностанции да съберем инфо за това кой как лъже.Като давате данни моля вписвайте в следния формат: Град или път примерно Е78,посока София около Ловеч.Бензиностанция Ром петрол. налягане...16 бара. Относсно бутилките... Ако на бутилката ви пише 30 литра, може да сте сигурни ,че събира 30 литра вода.На български ,това са 34 литра газ при -10 , 32 литра при 0, 30 литра при 20 градуса и 28 литра при 30 градуса. Това важи ако нямате ограничител за ниво 80%. Ако в бутилката има ограничител отношонието е подобно но с по-малък процент.Нормално е ако лятото събирате 25 литра .зимата да събирате 28-30 литра. Много е важно ако видите ,че ви зареждат под 12 бара да споменете ,че ще пратите Държавен контрол Е- БИМ.Това е институцията ,която проверява ,сертифицира и управлява кантари,теглилки и измервателни уреди.Така измамените ще намалеят драстично. Актовете са от 5000 лв нагоре.

@qwsd Здравей, колега! Съвсем добронамерено и колегиално искам да ти обърна внимание, че има някои неща, с които си се вкарал в голямо заблуждение. Сулфатната пепел няма нищо общо и въобще не е показател за това, колко бързо се "скапва" маслото! Тя варира в широки граници за различните типове и спецификации масла, основно заради базовото масло в сместа и типа, и базата на противоизносния пакет присадки (ZDDP). Основен, първичен, показател ( макар и не напълно достатъчен ) за живота на едно масло са комплексът от следните две характеристики: 1. Базовото масло в %, което е използвано в смес с другите. 2. Алкалното число (TBN), особено за гориво бензин! Колкото по-високо е, толкова по-дълъг ресурс има маслото за бензинов двигател. HTHS не поддържа налягане! HTHS е характеристика, която показва колко е устойчив масленият филм на сили, на "срязване", при 150°C. Тоест по-висока стойност, съответно по-стабилен маслен филм при 150°C. Но достига ли маслото тази температура в лагерите? R18 и R20 сериите на Honda са проектирани и конструктивно изработени за низковязки масла. Най-подходящи за изправен, не износен двигател са хубава синтетика на PAO или GTL база, 0W-20, 0W-30 и 5W-30 по ILSAC GF-6А, по ACEA A5/B5, или по ACEA A3/B4. 5W-40 не циркулира добре в тези двигатели, не е за тях и не бих го ползвал. Пък и да сложа рейсинг серията в двигател за нормална употреба - то е "като на свинче - звънче". Не , че нещо, но Yacco имат други, много по-подходящи масла за R20. И накрая най-важното: "Honda обича прясно масло"! Не на по 10 - 15 хил км. Не го забравяй!

Според мен част от обяснението е такова: През последните години се засили лавинообразно започналата преди десетилетия деградация в манталитета на хората. Симптом за което е и поведението във въпросните социални мрежи. Разпадът на ценностната система, освен всичко друго, доведе хората до състояние на апатия, липса на желание за самообразоване и самоусъвършенстване, загуба на умението и търпението, необходими за задълбочено осмисляне на който и да е въпрос, и в крайна сметка до закърняване на умствените способности, свързани с критичното мислене, решаването на проблеми, воденето на аргументирани дискусии и взаимополезното общуване. За сметка на това станахме мързеливи, чакаме всичко да ни се снесе наготово и върху непреодолените си комплекси натрупахме не друго, а само безкрайни претенции. В тази връзка - чета във фейсбук групите и съм потресен от извънредно ниското ниво на комуникация, да не говорим за избора на тематика и откровената глупост в голяма част от коментарите. За съжаление с разширяване на форума манталитетът от фейсбук се пренася и тук. А форумът е нещо много по-различно, общност по специфични интереси, а не клюкарник пред блока. Съжалявам, че ще го кажа, но настъпи и промяна на контингента от водачи на Хонда в БГ. Има такова нещо. Колкото е по-тесен кръгът, толкова по-качествена общност се създава, тъй като собствениците много избирателно и целенасочено са се спрели на дадения автомобил и са склонни да инвестират много повече време, знания и емоции. Което води до сплотяване. С разводняване на базата в нея попадат доста повърхностни елементи - доплуват и отплуват - и няма как да очакваме от тях нещо по-различно. Единственото спасение е който може и иска да продължи да работи в полза на форума и на всички, за които той е важен.

Здравейте отново, Извинявам се за забавеният повече от половина година отговор, нямах достатъчно свободно време за да се захвана с решаването на проблема. Миналата седмица реших, че не ми харесва как работи мотора и, че този проблем трябва да има логичен завършък! След като бяхме изключили всичко елементарно което може да причинява "тракащият" шум, реших, че вече е време за смяна на веригите и обтегачите. Проблема се отказа счупен обтегач на малката верига която задвижва масленната помпа, посочил съм го на прикачената схема. Прилагам списък с частите, техните марки, номера и приблизителни цени които бяха нужни за ремонта: Комплект вериги и прилежащите обтегачи - 250лв - Japanparts KDK-403 Водна помпа - 80лв - Оригинален номер на Хонда: 19200RBC013. При някои търговци излизат и друг тип помпи за K24 двигателя. Правилната помпа лесно се познава по отвора за маркуч в единият от ъглите си. Обтегач с ролка - INA. Kаталожен номер на INA : 534 0261 10 - 130лв. Гарнитура на капака на клапаните заедно с О-пръстените за свещите - Victor Reinz, каталожен номер на Victor Reinz: 15-53806-01, около 40лв по спомен. Силикон за уплътнение на капака на ангренажната верига и картера Reinzosel - 35лв. Гарнитура и семеринг на колянов вал намиращи се между капака на ангренажната верига и блока - Ajusa. Каталожен номер на Ajusa: 77005400 Антифриз HEPU - 40лв. Дестилирана вода - 5лв. Масло 5w40 и маслен филтър - 70лв Тампони на двигателя, три броя, преден (до радиатора), заден (към купето), страничен (от страната на ангренажната верига) - 306лв. Каталожни номера на Фебест: Преден - HM-CLATFR Заден - HMCLATRR - Въпреки, че за автоматични скоростни кутии (преди фейслифт) този тампон има оригинален номер на Хонда 50810-SED-E02, а според Фебест оригиналният номер е 50810-SDA-E01, който е за автомобили след фейслифта, тампона пасна. Страничен - HMCLATRH TL;DR: Проблема идва от счупен обтегач на веригата задвижваща маслената помпа! Благодаря на всички включили се в темата!

Отново с Хонда! След като продадох Джаза, минах на нещо още по-джазово: HONDA e Advance 16"

Здравейте колеги, искам и аз да напиша за моето впечатление и преживяване с Бранко. Карам Харви 2002г автомат, и кутията реши, че е време за смяна на стартов съединител. Започна търсене на сервиз и майстори отначало в Пловдив през Дупница и накрая в Бултрако. Навсякъде отказаха да се занимават, защото не ставала за ремонт. От форума научих за Бранко. Отначало говорих с него да я направи ръчка. После обаче той реши да направи ремонт на кутията с части от Япония. Направи я като нова на инат, както се изрази той. Та ако някой има нерешим проблем с Хондата си, Бранко е много голям инат и ще реши проблема ви. Ако Дунав не беше толкова близо този човек щеше да се удави във вино и ракия. Та така от моя опит с него, с една дума читав човек. Да е жив и здрав.

Honda Pilot Touring 3 gen.

Какво казваш с тоя пост? Имам пари и си купих кола от магазина? После съм технически неграмотен и я обслужвам в Бултрако...Да си жив и здрав и да си я караш със здраве! Твоя двигател не влиза в селекцията.Аз съм технически грамотен и знам какво се случва вътре...в двигателя.Знам всяко едно болтче за какво служи. И да виновно е маслото и експеримента на някой доставчик на части към Хонда. Открили са го и са го оправили след 2-3 години.Факт е че тънките масла са много малко разпостранени и не се ползват от незнание или нарочно ,като в твоя случай. Просто не им пука за твоя автомобил. Освен това имат неграмотна политика,неграмотно управление и неграмотни механици. За ценовата политика няма да говоря..Благодарение на скромната ни тема за масла ми звънят от Мазда, Нисан, Лексус форумите за съвет как да си решат техните си проблеми.Там явно си нямат мислещи и рабиращи хора..

Добър ден на всички! Имаме радостна новина! От известно време изграждахме взаимоотношения с японските автомобилни производители, за да започнем да доставяме части директно от извора. И вече това е факт... Конкретно за Хонда Genuine частите - нямаме фирма еквивалент в България, която да дава подобни цени. Освен това за всички други "японки" къртим мивки! Lexus, Toyota, Mazda, Nissan... Ако имате нужда от нещо - пишете ми. Поздрави, Стефан

Здравейте, Колеги! Маслата са на път и по предварителна информация, доставката ще бъде на 21.12. Ще пиша нов коментар след като пристигнат и може да се взимат. На 22.12 в края на деня ще отпътувам за празницте, затова моля, на който маслата са спешни, да организира взимането или на 21.12 надвечер или на 22.12 преди 18:00 часа. Ще бъда отново на линия за взимане на 28.12 или 29.12. Ще се опитам да изпратя всички, които са с куриер в рамките на 21-22.12 преди да замина.

Хайде още едни 5 стинки от мен. Проблемът не са толкова маслените магистрали, колкото дренажните отвори на буталата. От лявата страна на снимката е бутало от двигателя D14. Вдясно е бутало от двигателя K20. Каналът на масления пръстен на D14 е с ширина 2,8 mm. Каналът на масления пръстен K20 е с ширина 2,1 mm. Дренажните отвори на буталото, на R18 и R20 са подобни на тези от K20 и имат по-малък диаметър от тези на D14. Дори няма достатъчно място в канала за тях! За това са разпробити и в основата на канала за маслосъбирателните сегменти. В това разстояние от 2,1 мм има два маслени пръстена и пружина между тях! Представяте ли си за каква мимимализация иде реч? Това е новата концепция на всички производители на двигатели! Не само Хонда. В този случай се налага използването на нисковискозитетни масла. За да могат да преминават безпрепятствено през тесните отвори и да имат по-голям поток. По-високият вискозитет ще преминава по-трудно. Респективно ще е с по-слаб поток. А точно там, в буталните пръстени, маслото е подложено на най-високите температури (250°C - 300°C). Като не включвам турбото, разбира се, но и в момента обсъждаме двигател без турбо. Та там колкото по-бавно преминава маслото, толкова по-дълго е изложено на екстремна температура. Следователно по-голям риск от овъгляване и разлагане. А това пък води до съответните отлагания и коксуване (запичане) на сегментите. Резултатът всички го знаем - горене на масло! От друга страна - по нисковискозните масла, поради по-големия поток и по-ниския вискозитет, имат по-добри характеристики на топлоотнемане и топлоотдаване. Тоест охлаждат по-добре. А това е и допълнителната задача на едно масло в двигателя! Това е главната от причина за изискване да се използват нисковискозитетни масла - конструктивните особености на съвременните двигатели! Не само от еколигични причини и икономия на гориво... За повечето нови двг, за хибридните автомобили се използват масла 0W-8. Как ви се струва? ...конструктивно "изпилване" на всички възли и детайли...

Нека и аз да се включа с проблеми в задните спирачки и тяхното отстраняване. При мен проблемът беше в скъсани маншони на задните спирачни апарати и съответно блокирали бутала и изтъркани накладки почти до метал. Взех 2 ремонтни комплекта за всяка страна, 1 литър спирачна течност АТЕ и накладки АТЕ. Ремонтните комплекти са на Autofren с номер D4846C за апарати LUCAS. Спирачните апарати са на 90% същите като на VAG с минимални разлики. Ремонтния комплект е за много марки и модели коли, не е специално само за японски. Има достатъчно клипове в нета как се разглобява такъв апарат. Разглобен спирачния апарат изглежда така, заедно с ремонтния комплект. Зегерките и на буталото и на механизмът с винта се вадят най-добре с 90 градусови зегер клещи. На снимките се виждат старите маншони в какво състояние са и буталата с ръжда по тях. След разглобяване на апарата на части, със смазката от бялото пакетче се смазват всички нови части и се сглобява по обратния начин. Супортите са почистени от стари замърсявания и водачите смазани изцяло с нова смазка за водачи на АТЕ, а старите маншончета имаха скъсани места. Болтовете на супорта (скобата) се стягат с 55 Nm. Болтовете на апарата с 23 Nm. Пробката с 9 Nm. Гайката отзад на апарата за ръчната с 27 Nm. Болта на спирачния маркуч към апарата с 35 Nm. След сглобяването на всичко се обезвъздушава, като аз направо си подмених течността защото старата беше леко мътна. 1 литър е достатъчен. При мен след смяната на всичко се наложи и натягане на ръчната, като се свали конзолата с подлакътника. Има достъп и ако се махне само пластмасата на пепелника откъм задните места и след това с дълбока вложка 12 с удължение се налучка гайката, която е доста навътре. Работата не е малко, но удоволствието от това да си го направиш сам е безценно.

Здравейте, след доста чудене и гледане за следваща кола се сдобих с Acura RDX 2014 г. Всичко започна с гледане на ЦРВ 3, ЦРВ 4 като задължително условие беше да е с автоматична скоростна кутия и тя да не е CVT. Един ден попаднах на сравнение на Honda CR-V 4 и Acura RDX и … след няколко месеца вече е факт. Малко данни за модела. Двигател V6 , 273 к.с./6200 оборота, 340Nm/5000 оборота. Кода му е J35Z2 и не е с директно впръскване. Скоростната кутия е автоматична с 6 степени, има и ръчен режим 5 скорости.

Здравейте! Реших да опиша как смених фабричното радио с афтърмаркет такова и запазих управлението от волана (CRV - 2005-2006). Намерих информация във форума и благодаря за нея, но си мисля, че въпросът с управлението на волана изисква отделна тема със снимков материал и всичко нужно. Темата е за хора, които искат да си сменят радиото 1 din с афтърмаркет 1 din без да губят мултиволана към радиото и без да ползват отделен модул. Би свършила и работа за хората, които се чудят кой е въпросния кабел за волана за да си го включат към новата мултимедия (KEY 1 кабела). Всичко се случва без рязане или промяна по оригиналната букса. След малко рисърч разбрах, че мултиволанът работи посредством съпротивление към радиото при натискане на бутон. Може би се питате защо 1 din след като може да се сложи 2 din андроид мултимедия? Колата не се кара от мен, а от баща ми, той не искаше голям дисплей и искаше да си запази рафтчето отдолу. Целта беше да може да се слуша музика през bluetooth, флашка и да се водят разговори по телефона като се вдига обаждането от волана. Нужни материали: 2 x преходника Honda > Евробукса (ISO) 1 х 3.5 мм стерео или моно жак 1 х 20 см аудио кабел (като за тонколони) 1 x термосвиваем шлаух 1 x ново радио естествено Инструменти: - мултицет - поялник и принадлежности към него (ако ще се запояват връзките), може да се ползва и капсулован жак, който да завършва направо на кабел и да се кримпне Важен е избора на радио за да остане функциониращ мултиволанът, няма да стане с всяко. Трябва да има вход 3,5 мм за жак и меню за управление от волана. Аз намерих такова на Sony (DSX-A510BD), но би могло да стане и с Pioneer, което обаче да има меню S. Remote > Preset - избират се различни японски марки коли. Оказа се, че от тази серия на Sony по - новите модели поддържат конфигурируем 3.5 мм вход (запаметяват си съпротивлението подадено от волана като андроид мултимедиите). Почнах да търся такова и намерих в немския ebay втора употреба на разумна цена (~150 лв.) и го поръчах. Дори и по - евтините версии на това радио без bluetooth от серията DSX-A поддържат мултиволан. 1. Разглобява се средния панел и се изкарва старото радио (има информация във форума за това, но ето и клипче, на което радиото е 1 din). 2. Разкачаме радиото (ако е 1 din и никой не е преправял нещо преди това трябва да имаме: 1 х синя букса за хонда, 1 x радио антена). 3. Локализираме кабела на буксата откъм колата, който отговаря за волана (зелено-червен). 4. Намираме си свободна маса с мултицета на синята букса (откъм колата). - добре е да откачим акумулатора за всеки случай (аз не го откачих - забравих ) - включва се на зумер мултицета, едното пипало на корпус/някое болтче захванато за метал, а с другото се проверяват кабелите по буксата - за мой късмет веднага намерих такава точно до масата, която се използва от преходника (черния кабел откъм хондата, оказаха се две съседни маси) - в моя случай кабелът е червен откъм хондата, втория от ляво на дясно, долна редичка от снимката - не е сигурно, че ще имате точно същия кабел затова е хубаво да се измерят кабелите (ако не намерите трябва да се вземе маса от друго място) 5. Взимаме си единия преходник Honda > Евробукса, виждаме на кое пинче ще се падне зелено-червеният кабел откъм колата (синята букса > белия женски преходник). На негово място на преходника трябва да е празно и да няма пинче. Взимаме си вторият преходник и изваждаме с игла или нещо подобно едно малко пинче (има малки и големи контактни накрайници/пинчета). Вадим си и едно от големите (крайните). При мен това беше най - трудното начинание от цялата работа по това радио . Бърка се с иглата и се натиска контрата на пинчетата. Вадим ги и откъм Евробуксата, ако ни се занимава, ако не ни се занимава се режат плътно до евробуксата (накрайниците там не ни трябват, там ще запояваме към жака) - малкото пинче си го избрах да е с бял кабел, а голямото да е с черен (понеже ще е маса към жака) - това което правим е да вземем две кабелчета от единия преходник и да ги сложим на другия на точните празни дупки 6. Монтираме си двете пинчета на правилните места на преходника (едното малко пинче за командите от волана и другото голямо/масата на мястото, което сме открили). 7. Запояване на жака към двата кабела, които сме монтирали на преходника. - жакът трябва да е с възможно най - малкия корпус, който намерите. Бях взел няколко, но нито един не искаше да влиза плътно в буксата и се наложи да го оставя без капачето. Може и с моно жак, просто аз имах стерео под ръка. - това което направих е да запоя жака за аудио кабела и после да запоя/снадя аудио кабела от другата страна за добавените кабелчета към преходника - предполагам, че можеше да мине и без допълнителния аудио кабел, но реших да има аванс за да съм сигурен, че ще стигне дължината - зачистваме си кабелчетата и нанизваме малко термосвиваем шлаух за да скрием спойките после - на tip-а/върха на жака се запоява кабелчето с малкото пинче (в моя случай бял цвят) - на Sleeve-а/Ground/Масата се запоява масата от преходника (в моя случай черен цвят) 8. Преправеният преходник е готов! 9. Свързваме всичко: Синя Honda букса > Honda преходник - бял > Евробукса откъм преходник/мъжка > Евробукса откъм радиото/женска > Радио - монтираме си и радиото на шината за да не седи насипно - не забравяме да си свържем и антената 10. Подаваме на контакт и чакаме да светне това радио (ще е добре да си свържем акумулатора отново ако сме го разкачили ) 11. Тестване на мултиволана В менютата на това Sony има Set Steering, от там се запаметява кой бутон какво да прави. 12. Пробваме всичко дали работи, радио и т.н., може със свинска опашка да се привърже всичкия кабелак. 13. Сглобяваме всичко по обратния ред. Плюсове: + Няма нужда от допълнителен модул ~ 80-100 лв. + Настройка кое копче какво да прави (може да не са оригиналните функции) + Евтин вариант спрямо мултимедия за слушане през bluetooth и разговори през телефона Минуси: - Ограничен избор на радиа 1 din, които поддържат управление от волана без нужда от модул - Все пак не е мултимедия с тъч и ако човек иска да си пусне навигация трябва да се гледа от телефона - Докато подменях радиото реших да сменя и крушките на парното с LED, защото имаше една изгоряла. Благодаря на писалите ( @froluti , @Emicha, @Plamen-CRV и др.) в темата за тези крушки! Надявам се всичко това да помогне на някой, който реши да си сменя радиото 1 din > 1 din на фейслифтовото CR-V (2005-2006), но иска и мултиволанът му да продължи да работи. Успех!

Стара моя любов Бяха близнаци с на Стамен (Boss Hogg) рекса.

Честита нова година колеги!!! Да сме живи и здрави всички! Откакто се сдобих с тази невероятна кола минаха вече 10 месеца и навъртяни 13300 км точно, което не е много, но на мен ми е напълно достатъно, за да изкажа чисто и искренно мнение за нея. Така си паснахме взаймно, че към днешна дата не мога да изкарам и ден без нея (пробвах ама не стана найстина). Това е единствената кола от която не мога да искам нищо ама абсолютно нищо повече. Както споменах по-нагоре предишните ми 2 коли бяха Пежо 307 2.0HDI 136к.с. и паралелно с него Пежо 407 2.0HDI 136к.с., но как да кажа с Хондата беше взаймно привличане. Сравнение между Хондата и предишните е земя и небе нищо общо помежду си буквално. Акорда 7 ген го харесвах от много много отдавна, но не съм си и представял, че някога ще мога да го имам найстина. И така се стекоха обстоятелствата, че мечтата стана реалност. Затова хора никога не спираите да вярвате, защото не се знае утрешния ден какво ще ви предложи. Съдбата си знае най-добре работата. Не съм си и представял, че някога ще имам допир да тази кола, но ето на. На тази снимка си тръгвам от паркинга на КАТ София област вече с номера както си трябва. Такъв сняг ме валя тогава, че не е истина, а количката горката с летнитния сетъп гуми и джанти. Това точно на 07.03.2022г. Тук вече се прибрахме блогополучно . И се започна едно разглеждане, опознаване абе страшна работа направо. Състави се списък с нещата за обслужване и смяна по приоритет. На първо време масла и филтри задълже и 2 нови крушки OSRAM D2S Xenarc, че дясната светеше обаче жужеше вътре като ято стършели . Последва смяна на летния сетъп със зимния пак на оригинални Хонда джанти с гуми Michelin Alpin 6 (досега не бях карал с такива зимни гуми и останах доволен от тях ). При размяната на гумите се оказа че трябва да мине сходимост на предницата, защото летните гума отвътре бяха на конци, но нали е със спортно окачване и въобще не ги видях докато не ги свалих. И хайде края на март направо чисто нови гуми UNIROYAL RAINSPORT 5 последния модел. След това по някое време влезе за фолиране с LUMAR 5% пропускливост (най-яката възможна тъмница) и се получи уникално, защото е черна и просто задницата се сля в едно. Естествено при Румен в Protint. В периода от Април до към Август 2022г. се занимавах с дребни, но дразнещи неща като: - Липсващи щипки по корите и праговете отдолу. - Счупено шофьорско огледало което се оказа пълен китайски боклук и съответно заменено с оригинално фейсово такова. - Неработеща подсветка на радиото - решено след презапояване на два резистора. - Неработещи задни стъкла - решено със смяна на четките на моторчетата - Неработещи задни спирачни апарати и свършили дискове съответно - решено с ремонт на апарати, нови дискове, накладки и течност - Теч от лагера на хидравличната помпа - решено с обслужване на хидравличната помпа и нова течност - Разчекната задница - решено с направа на раздвижни носачи Въпреки че се занимах с толкова много неща на пръв поглед, никога не изгубих вяра в колата, колкото и трудности на излизаха. Все едно се познаваме цял живот като добри и верни приятели, които не си обръщат гръб един на друг независимо от всичко. Просто имаше нужда от помощ и постягане, а кой друг ще се погрижи най-добре за нея освен аз. Във връзката между водача и автомобила трябва да има едно взаймно уважение и нещата стоят така, че ако се отнасяш с автомобила както трябва и той ще ти отвърне със същото. Някога през Август месец реших, че е време да й погледна клапаните в какво състояние са. Оставих я цяла нощ в гаража, за да е напълно студена и на следващата сутрия я отворих. Направих си реглаж на клапаните (Всмукателни - 9' Изпускателни - 11') След това с жена ми и детето направихме една почивка по нашето черноморие малко над 1000 км изминати, багажника до капака пълен и на отиване разход с климатика и по всички ограничения - 6,5л, а на връщане пак същата схема багаж, климатик, ограничения - 7,4л. заради наклона на пътя навръщане. Колата се кара само на бензин АГУ няма и няма и да има. Скоро я брандирах както си трябва вече с клубните поставки за номерата и стикери на Accord Team Bulgaria Ааааа маслото от снимката след броени дни ще захрани сърцето на звяра И тук споделям, че има разход на масло, което е нормално все пак (ако няма разход на масло значи не се кара ) 150-60 мл. на 1000-1100км Последното нещо, което обслужих буквално преди новата година е стартера Към днешна дата черното зверче изглежда така И така отплеснах се с тези преживявания, но те са част от ежедневието и не може без тях. Най-важното което искам да кажа е, че това е кола която въднъж влязла ти в ума и най-вече в сърцето няма излизане оттам по никакъв начин. Не я сменям за абсолютно нищо и имам намерението да сме си много дълго другари в добро и лошо. Вече знам какво е да притежаваш Японски Самурай здрав и надежден и да знаеш, че където си тръгнал ще стигнеш и ще се и върнеш. С черното зверче си паснахме от пръв поглед и най-важното то на моя нрав, а аз на неговия буен нрав. Пожелавам ви да сте здрави и много щастливи през новата 2023г.! Винаги следваите мечтите и целите си даже и да е трудно, в един момент просто се случват хубавите неща. Винаги напред и нагоре! Поздрави на всички да сте здрави!

Емии, вече е един от нас. Днес си взе книжката и си получи коледния подарък.

И понеже продължавам да следя обявите, смятам за нужно да предупредя за тази: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11671576033743364 Ето и оригиналната: https://www.autoscout24.bg/objava/honda-legend-3-5-v6-aut-4ws-4wd-incl-nwe-apk-11-2023---75bc1871-ce7f-41f6-93d5-babf3a2a942d?sort=standard&desc=0&lastSeenGuidPresent=false&cldtidx=8&position=8&search_id=mn6szzmhua&standardSortStrategy=ltr&source_otp=t10&source=listpage_search-results Явно от Холандия до тука километража е въртял наобратно и то бързичко 😀 От 399к там изведнъж идва на 237к в България. Не казвам нищо за състоянието на колата. Просто е некоректно и мен лично такива шанаджийски номера ме отблъскват.

Зимен сет, епизод 2. Пуснах си вефа (да не харча автомобилен ток) и изтъркалях кръгчетата. Пътем, оглед на спирачки, спрей за задните барабани (вече ги бях минал с Вюрт) и ... Поканих и синчето - да види къде се слага крик, как се развиват гайки (когато джантите нямат втулки) и как (на този модел тасове) държат тях и джантите. Напъна се младежът в кръста, па се справи, без да си изкълчи пръста. След това го водих на полигона (да потренира успоредно паркиране), а после да си измие колата и да донапомпи гумите. Старата хидравлика е ... тъмна бира! Момчето с крик и ключа се "набира". Колата му е вече пълен "сток". Акумулаторът остана пълен с ток. Доволен, даже си я снима. Дали готов е той за първа зима?

А това е резултата Дано темата е полезна. При нещо неясно ще помагам, с каквото мога.

Вдъхновен от тази идея, реших да направя тази тема. Тук всеки може да качва снимка на колата си - Хонда или Акюра. В планината, на морето, на автомивка или пред блока. На когото каквото му е на сърце. Нека бъда пръв: Една от най-любимите ми снимки на бившата на път за морето в една отбивка след Камено.

Здравейте, Колеги! Пиша това обръщение, тъй като пътят на инициативата общи поръчки достига отново до кръстопът и поради желанието ми да я продължа по най-добрия начин, се налага реорганизация. Изминаха почти три години, откакто поех щафетата от Чавдар. Време, изпълнено със събития, които промениха света и може би заради това мина така неусетно, поне за мен. Но макар да мина неусетно, това бе време изпълнено със значителни усилия и труд, за да може общите поръчки да продължат да съществуват, пратките да пристигат до Вас максимално бързо и безпроблемно и да бъда възможно най-полезен в избора на масла, филтри и всичко друго, с което бих могъл да съдействам на всеки от Вас. Всичко това изисква доста работа и отнема голяма част от свободното ми време, а то не е много, тъй като същевременно работя на пълен работен ден. Въпреки това, искам тази инициатива да продължи, затова не спирам да давам всичко от себе си за нейното съществуване. Пиша тази публикация, тъй като подготвям промени, за които си има обективни причини. Те са свързани с това, дейността по поръчките да бъде напълно изрядна пред регулаторните органи и да крие минимален риск, а по-този начин да се улесни използването на всички възможни начини за поръчка, плащане и получаване на продуктите. От няколко години всички плащания, чрез наложени платежи биват подавани към НАП и върху същите в последствие се дължи данък. В тази графа попаднах и аз през предходните две години, заради което в момента се опитвам да не изпращам пратки с наложен платеж. Очаквано е да има усложнения и от страна на банката, в която е личната ми сметка и която се ползва за общите поръчки (както беше се случило с Чавдар). Предстоят и нови промени, според които от началото на следващата година ще се следят трансграничните плащания, свързани с електронна търговия, а вероятно ще има и още изменения, които ще правят съществуването на общите поръчки в текущия формат все по-трудно. За да се продължи тази инициатива, трябва да се премине на следващото ниво, като се създаде юридическо лице, което да извършва дейността. Това е единствения начин всичко да бъде напълно легално и отговарящо на законовите изисквания. Тази промяна ще донесе допълнителни разходи, които значително надхвърлят това, което генерират общите поръчки. Затова към стойността на всяка поръчка, бива включена допълнителна сума, чрез което ще бъдат покрити част от разходите на фирмата за дейността на общите поръчки. За да бъде пропорционална на стойността на всяка поръчка, допълнителната сума се въвежда под формата на нов коефициент за превалутиране от евро в лева. Новият коефициент ще бъде 2.15 и ще бъде въведен поетапно както следва: Първото увеличение ще бъде включено в поръчката до 05.04, коефициент 2.05 Второто увеличение ще бъде включено в поръчката до 12.04, коефициент 2.10 Последното увеличение ще бъде включено в поръчката до 19.04, коефициент 2.15 С изключение на тези промени, общите поръчки продължават по същия начин и със същия график – всяка сряда до края на деня. Към тях се добавя и онлайн каталог за поръчка на масла, които са в текуща наличност и ще мога да изпратя в рамките на 1-2 дни. По този начин получавате значително ускорена доставка спрямо общите поръчки, като за сметка на това цената също ще бъде малко по-висока. Всички масла от текущата наличност идват само и единствено от ato24.de. Те ще бъдат достъпни на линк, където може да направите поръчка по стандартния метод за онлайн магазин. Споделям с вас, че паралелно с тези промени, подготвям и стартирането на онлайн магазин за масла и филтри, чиято дейност ще бъде напълно отделна от общите поръчки и каталога с текущи наличности от ato24.de. С много от вас се познаваме лично, говорили сме по телефона или сме контактували по един или друг начин и винаги съм се стремял да бъда коректен към всеки един, както и разчитам на вашата коректност към мен. Вярвам, че през това време сме изградили взаимно доверие и се надявам, че то е здрава основа, върху която да продължим дългогодишната форумна инициатива за общи поръчки. Надявам се тези промени да бъдат приети положително и да разбирате какво налага тяхното въвеждане. Вярвам, че ще получа вашата подкрепа в това начинание, за да продължим да смазваме любимите си автомобили с качествени масла.

Кой кат назе. Фемили трип с 2 коли. Сиковеца имал бални снимки с класа на пещерата Проходна, а тамо не сме били. Обаче обещал да вози 3 девойки. Предложих му Леджо, но той си иска Сивушко, макар че по празниците ни вози с големата Хонда. Майката му ми вика, айде и ние, че не познава пътя, та аз отпред, а той по мене. Иначе съм доволен от него. Кара премерено, по ограниченията, не отговаря на провокациите ми и над 100 ми "разтяга ластик", а не да се пъне да ме гони. За 300 км преход, само 1 дупка уцели. Даже мигач дава, да го изпреварват бързаците. Късметлия съм с това момче, а и Сивикът му приляга и ме радва как стои на пътя. Той си го кара като пенсионер, а аз го ръчкам кат тинейджър, все едно сме си разменили ЕГН-тата. Но все пак е мой наследник. На влизане в Монтана спираме един до друг. Свалям деснио джам и му викам - 1 светофарна гонка? Нави се. Даде газ, врътна гуми - дадох му 1 кола преднина, но още Леджо бе на първа, когато го резнах. Все пак имам по 1 Сивик на всяко от 4-те двигателни колела. Най ме радва че си "знае гьола", а и девойките се изкефиха - хлапашка ни работа, но "жив е живота". VID_20230414_165234.mp4

Маслен филтър Blue Print ADH22114, предоставен безвъзмездно, за нуждите на темата и форума, от колегата birev. Филтърът е представен като заместител на ОЕМ 15400-RBA-F01. На външен вид, филтърът изглежда много прецизно изработен. Има и защитно капаче от прозрачна пластмаса. Външното уплътнение (О-пръстенът) е здраво, достатъчно дебело и е с кръгло сечение. Намазано е с някакъв вид течна прозрачна смазка. Седи сравнително плътно в леглото си. 20230225_160754.mp4 Вътре изглежда добре уплътнен с лепило. След разрязване се наблюдава също много прецизна изработка на елементите вътре. Всичко е чисто. Няма никакви петънца. Противодренажният клапан е оранжев на цвят, но не мога да кажа дали е от силикон или гума, понеже е доста дебел материалът. Но въпреки това възвръща моментално формата си след прегъване и осигурява затваряне на изходящите отвори на филтъра. Макарата също е изработена доста добре. Филтърната хартия е положена сравнително равномерно и доста на гъсто. Снадката на хартията е подсигурена с метална пластина, защипана прецизно. Конструкцията е залепена здраво. Не се разпада дори след прилагане на значително усилие. Има малко излишък от лепило, но не е проблем. Площта на филтърния елемент е 725,2 cm2 - много добър резултат! Филтърната хартия е със средна дебелина и има известно прозиране на просвет. Сравнена с тази на Mahle OC617, е по-тънка, но сравнена с тази на MANN W610/6 e еднаква, дори ми се струва, че е малко по-дебела от на MANN. Също така има сходна плътност с тази на Манн-а, а също и прозират горе-долу еднакво на просвет. Байпас клапанът е с диаметър на отвора 1.305 cm и отваря при натиск от 2.13 kg. Това прави налягане от 1,59 kg/cm2 или 1,56 bar. По-високо от нормалното, но не много. Заключение: Много добре и прецизно изработен среден клас филтър! Има аналогични и близки х-ки на Mann W610/6, но е на по-ниска цена. Бих го ползвал, ако нямам нещо по-добро подръка!

Много добър въпрос по малко болна тема, но форумът без хора е просто поредния сайт. Когато малко хора споделят, а много питат е нещо, като торент сайт, където много влизат да теглят, а няма кой да споделя сваленото или да качва изобщо. И влизат, само когато им трябва нещо и ни наричат "колеги". Има сума ти нови теми, където хора влитат тука и директно пишат какво искат. Искат! Тук, сега и на момента. През годините имам няколко любими примера за подобно отношение. Ако успея да ги намеря, ще кача връзки по-късно. Но няма как всичко това да бъде регулирано през правилата. Трудно можем да обърнем поведението на хората от консуматорство, към споделяне. И всеки път, когато налетя на поредния, дето всички са му длъжни и ми иде да отсвиря всичко, се сещам, че си струва, заради хората, които си заслужават тук. А те не са малко. Просто другите правят по-ярко впечатление. Това с клубните поставки, дето се мъча да го правя, има една ясна идея - да се популяризира сайта. Да го види някой друг от колата ти и да разбере за него. И един човек да доведеш, увеличаваш шанса, някой да сподели за проблем като твоя, или да купува/продава това, от което си заинтересован и ти. И най-вече да съберем някакви пари в касичката, от които да направим новия мърчандайз проект, че другия път да не трябва да вадя лично от себе си, когато да чуя колко по-яки са щели да бъдат "иначе" или какво било едно време. И това малко ми е трудно да го обясня на хората. Хората и най-вече отношението им едни към други са това, които прави форума. Тук не е място за безплатна следпродажбена поддръжка, платено от Хонда. Редакция: Пример 1 Пример 2 Пример 3 (може би най-добрия) Ще го бутаме, докато можем, и така. Все си мисля, че ако затворим кепенците, "форумът" ще липсва повече на тези, дето го навестяват, за да питат, не на тези, дето се връзват да им отговарят.

Прибирам се към София. Някво хубаво мургаво момиче на Ботевград на пътя, подскача, танцува, усмихва ни се, вдига си рокличката. Грее слънце, направо ми вдигна настроението. После се сещам за всички снимки на сериозни, тежки п**ки, гледащи сърдито и уморено, от красиви коли, луксозни курорти и бутикови вили във ФБ и Инстаграм, и си викам: какво нещо е живота... за едни магистралата е щастие, за други лукса е мъка. А професията- една и съща.

Сега да представя филтърът, който аз ползвам от доста години. До сега сърце не ми даваше да разрежа някой, но накрая любопитството надделя! Маслен филтър NITTO 4HM-113. Произведен от Shanghai Nitto Filter Co Ltd. (предполагам в китайското подразделение на Nitto Kogyo Co Ltd.). Поръчан от amayama.com. Доставен от Осака, Япония чрез услугата - International E-Packet (with tracking). Преди 2020г. изглеждаше така: През 2020г. изглеждаше така (кутията е същата): А тази година пристигна Made in Japan! Преди да пристигне последната пратка, реших да разрежа сивия. Противодренажният клапан е оранжев, силиконов, много еластичен и гъвкав. Възвръща моментално първоначалната си форма след прегъване. Металната кутия е изработена точно и прецизно. От вътре е абсолютно чиста. Няма и следа от оксидация. Филтриращият елемент също е изработен точно и прецизно. Снадката на филтърната хартия е без метална пластина, но е залепена и пресована здраво. Филтърната хартия е положена специфично за Nitto - може да се види ясно след разрязването на макарата. Не знам какво е предимството на това конструктивно решение, но явно има някакво предимство. Nitto си знаят най-добре... Хартията, а и макарата са залепени здраво. Няма мърдане на конструкцията. Хартията е сравнително дебела и доста влакнеста, но е една идея по-тънка от тази на Mahle OC617. На просвет почти не прозира. Виждат се по една-две микро точици на около 25 см2 площ. Като цяло отстъпва по този показател от тази на Mahle OC617, но все така е една от най-добрите хартии, които съм "изследвал". Височината на филтриращата част е 5,9 cm, a дължината на филтърната хартия е 126 cm, което прави полезна филтрираща площ от 743.4 cm2 – много добра! Байпас клапанът е метален с пружина. Отваря се при натиск от 0.72 kg. При диаметър на отвора 8.07 cm се получава налягане от 1.408kg/cm2 = 1.38 bar - добър резултат! Байпас клапанът ще отваря, когато е необходимо. Заключение: Здрава конструкция. Правилно работещ байпас клапан. Относително много добра филтрираща способност. Иска ми се, филтърната хартия да е малко по-дебела, като на Mahle, но и така ще предоставя добра филтрация на маслото. Много добър филтър, нищо, че е правен е Шанхай. Явно японците контролират добре качеството там.

След сутрешното кафе реших и за колата да се погрижа. сложих и зимната течност чистачки Накрая и за мен реших да се погрижа преди

Стана рано. Изми колата. Припомпи гумите. Провери маслото. Доля антифриз. Намаза клемите на акумулатора с грес. Седна и спомените му тръгнаха като на филмова лента. Обикаляха България от край до край без аварии и произшествия... Децата заспиваха едно срещу друго на задната седалка покрити с одеяло. За толкова години колата му беше повече от другар. Като член от семейството... Децата се запиляха по чужбина. Бабката се спомина. Дойде ред да се сбогува и с колата. Не стигаше пустата пенсия. От къде пари за бензин, застраховка, винетка, технически преглед. До сега успяваше да плати само данъка. А колата си стоеше в гаража, готова за път... Завъртя ключа. Двигателя запали. И нещо издумка по тавана на колата. Стреснат погледна навън. Човек стоеше до колата. -Хайде дядка! Вади я тая бракма, че днеска много работа имам! Излезе.Погали колата и му подаде ключа. После се обърна чак когато репатражката потегли. Влезе в гаража. Затвори вратата и захлипа като дете. После захвърли четирите банкноти за които бе заменил един верен другар... Какво знаете вие за живота, ревейки за нов айфон... Никола Стоев

Да споделя резултати след манипулацията която реших да направя на моето ЦРВ. Бях си навил от доста време да си почистя дросела ,беше доста почернял което забелязах след годишно обслужване. Та купих си от бултрако гарнитура и се захванах. Демонтажа е елементарен,филтърна кутия и маркучи,две-три букси,водни съединения. Дросела се оказа доста по мръсен от колкото очаквах !!! Почистих го внимателно със чистител за дросели на мотул като бях много внимателен да не мокря електрониката. Монтажа също е елементарен като единствената особеност е че болтовете се затягат на 22nm. След манипулация дросела иска обучение,направих го с диагностичен уред на launch. Поста ми е предназначен към колегите които имат съмнения дали да го направят Плюсове след почистването: -педала на газта е доста по отзивчив и няма замисляне при подаване на газ -оборотите на празен ход се вдигнаха много леко което лично мен ме устройва -при пускане на компресора колата не губи от оборотите си на празен ход Надявам се да съм бил полезен с този пост !

Здравейте, Не може да си пишете в темата, като в чат, не може да си пишете цитати сам на себе си, не може да докладвате собствени мнения. Отваряте прекалено много работа на екипа, да Ви редактира мненията, и на членовете на клуба да се лутат в това какво питате. Питате за втори път за съвет къде да идете, а в същото време не сте си попълнили профила от къде сте, нито казвате в темата. Получавате едноседмична забрана да публикувате, като можете да използвате времето да си набавите цялата налична информация, като четете форума, защото всичко, за което сте питали, вече го има. Само трябва някой да чете. С уважение... и нека си останем с него.

Не че нещо, ама съм продал дооооста джазове и нито един не е бил с чист ауспух отвън. Всички имат специфичен пръстен от нагар точно в края. Според колегата съм отворил бая работа на майсторите. Странно, щото пак повтарям - Нито един не е бил, без специфичният черен пръстен на края. Явно всички джазове спиред него са за остновен ремонт. То според него и всичко нов внос е за кофата. Интересно ми е дали бачка в сервиз или е чел в нета ца това? Не е лошо да се знае, че колите които са с ангренажна верига работят по-шумно от тези с ремък. Казвам го от опит, защото скоро ще станат 25 год. от както се занимавам с автомобили. Та и аз поназнайвам това онова и ми е странно да чета писания, които според мен са неверни и объркващи. Сега аз ако си търся кола и чета тази тема ще почна да търся еднорог. Пиша това с най-добри чувства към колегата. В крайна сметка сме тук за да помагаме, но все пак трябва и да имаме практика. Знаете, че съм търговец но често пиша за какво да се внимава при покупката на определен модел Хонда. Смятам това за редно и ще продължа да го правя. Без да се сърдите, но кагото видя или прочета нещо не вярно ще опонирам. Поздрави и успех на всички търсещи в тоя момента жадуваният автомобил.

Последен ъпдейт - човека от Хонда ми показа снимка - скоростната кутия вътре беше на салата. всички, които искате софтуерен тунинг/ремап/чипове и тн - продадох здрава кола без нито един дефект за части заради такива глупости. Ако искате по бързи коли, купете си нещо друго.

Ще сложа и аз ноята от днес да повлечем крак

Смазочната норма е норма за разход на масло в общия смисъл. Възможно е да се позлва както за определяне на минимален разход,така и за норма при която се прави основен ремонт. Битува мнение сред потребителите,че когато автомобила е с голям пробег или с износен двигател се минава към по-голям вискозитетен клас. Това за мен е абсолютно грешно, за двигатели ,които имат хидравлично задвижвани агрегати. Давам пример...един Д15 или Д16 non vtec си е стандартен двигател.Там може да има широки вариации в избора на вискозитетен клас без да се нарушава работата на двигателя.Сега да вземем един К24 или J35.Там има VTC ,Vtec и VCM.Системи управлявани по хидравличен път с регулиране на дебита към изпълнителен механизъм.Инженерът, проектирал възелът е приел вискозитета за константа при 90 градуса.Така дебита се определя само от времето на импулсите за управление. Сменяме вискозитета на маслото-с това променяме дебита и механизма вече не функционира правилно. Затова един модерен двигател като се износи се ремонтира, a не му се налива 20W-50.

Не мога да редактирам вече, затова така да споделя как се оправи проблема. Първо махнах бушона за клаксона, че то под напрежение очевидно не се получава. След това запалих и почнах да правя кръгче в квартала. В един момент алармата спря да се активира, въпреки че индикатора мигаше, че е включена. Спрях , загасих двигателя, запалих отново, аларма не се включи. Седнах и спокойно започнах да настройвам дистанционното. С бутона за заключване не се получи, получи се с бутона за отключване. Изщрака актуатора, натиснах отново и алармата се деактивира. Дистанционното сработи отново. Сядам с кеф да си пия ракията, че дигнах кръвно.

Поради лични патила (и в "ползу роду") пускам тази темичка. А всичко тръгна от смяна на въздушният филтър ДВГ, при което видях че ми е скъсан гофрираният маркуч от него до дросела. Гумен е и за да се скъса, значи има по-голям ход от конструктивно предвиденият. Увих го с лента и отидох на море, но викам си - тука нещо не е в ред! Никакви "чекове" не са светвали и всичко се усещаше нормално, докато не се разрових в проблема и не "замириса" на пари. В случая е за Legend КБ1 / КБ2, но може да е полезна и за други модели с автоматик, като CR-V, Accord 6 / 7 / 8 / 9 , а при съобразителност и за ръчна кутия. Дърпа се ръчната (за всеки случай), натиска се крачната спирачка и се вкл. на R, след което се подава газ, без да се пуска крачната спирачка. Моторът (при автоматицте) има ограничител и няма да се развърти над 2500 об/мин. Същото упражнение се прави и на D. Трябва ви асистент, за да гледа дали моторът се накланя, или се повдига нагоре от коша. В моят случай задният е здрав, а страничният (до ангренажа) и преднитe (на мотора и кутията) са с демидж - вижда се разликата на клипчетата. Тестът е удачен и при покупка на "нова" кола. Ако има движение нагоре, цената требе да бъде свалена надолу - минимум с 1000 лв, защото ... на мен толкова ми излезе за 3 тампона и то с "финтове", при септемврийски цени 2022-ра. За страничен ползвах FEBEST, а за предните - само оригинални ОЕМ. Соред спецове - тази комбинация работи - докато предните са здрави, страничният ще живее. Не съм и подозирал че са повредени, както и след смяната нямаше разлика във вибрациите, но "корабът" е голям. Единственото може би е че при вкл. на скорост от място и студени мотор / кутия, колата леко има склонност към преместване. С повредените тампони не мръдваше, но се усещаше някакъв луфт нейде отпред. А превенцията си я знаете: Под наклон паркирането е - първо ръчна, после Р и чак тогава се пуска крачната. Важи както за АТ, така и за МТ трансмисиите! Другото е: не тръгвайте често с мръсна газ от крачна спирачка! Да, автоматът тръгва така чудесно, ама не се знае колко пъти, защото тая енергия нейде требе да иде и все некой ден "прасето ще избуши кочината". petal_20221220_153212.mp4 petal_20221220_160047.mp4 petal_20221220_160449.mp4 VID_20221220_165453.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165336.mp4 VID_20221220_165453.mp4

"Когато в дома влезе жената, там става светло. Когато влезе мъжът, става топло. А когато влезе детето, става весело. Нека във всеки дом винаги да е светло, топло и весело. Честит празник на християнското семейство!" От стената на FB приятел.

Привет. Малко ъпдейт на информацията, след лично посещение в сервиза. Вече на може да си запишете час като отидете на място, само след обаждане по телефона и "свързване с колежката". То май в Сорбоната се влиза по-лесно и бързо. Да го имате предвид ако решите да ползвате услугите им. Поздрави и успех!

Скоро взех на синковеца един Сивик 6 хеч - да трупа опит като вземе книжка. Та "вкарах го в пътя" (нови тампони и втулки по окачването) и рекох да се разходим с него. Преди смяната возеше като Акорд, а от онзи ден пак си е Сивик. Но нали се стегна - взеха да се чуват други неща - вече от купето - поне така си мислех. Появи се потропване отзад вдясно, което го нямаше. Мислех че е крикът в багажника, или нещо зад кората под стъклото. Карам и слушам, па анализирам - звукът се чува по все по-малки неравности и ме напряга. Накрая реших да го диря. Спрях и ритам задна дясна гума - дрънченето е локализирано! Извадих огледалце (синковеца рита гумата), а аз оглед на колянце + опипване за хлабав болт. Намерих го - Външният за тампона на надлъжния носач към купето. 17-ка - а такъв ключ нямам. Това се случва снощи (събота), към 20:30 - на изхода от Плевен. Викам на синковеца - "Глей ся кво става", а той рече -"Ще дириш помощ от форума", което много ми хареса поради мирогледа му. А пиша това заради темата. Звъннах на колегата @pepur - познаваме се. Той в Бургас / (брат му вече пил), но ми даде ценен съвет - да стигна ЛукОил-а - там имало пекан служител. Нямаше го. На смяна 1 лелка - порови в колата си, но 17-ка няма. Пресичам булеварда и отивам на отсрещната бензиностанция. Там момчето също няма, но си бъбрят с приятел, а той с Голф 5 - джантите им са с гайки17-ки. Енергично и с готовност ми даде Г-то си! Пресичам / стягам / проверявам и на лявото колело и щастлив, му връщам ключа, па му рекох "Виде ли сега как 1 голфаджия помогна на 1 хондаджия"! Докато стягах пък спряха да зареждат 2-ма пича с вехт Баварец 5, които също предложиха помощ. Най съм доволен че синковеца видя на живо, как "шофьорите са като ято" - без предразсъдъци и как с малко технически познания и житейски опит + човещинка от неочаквани и случайни лица, всеки може да постигне нужното, ако попадне на хора. Баща ми (бог да го прости) казваше "Сам човек - за в тоалетната". Останалите 120 км минаха нормално и с обсъждания на всякакви теми. Пред очите му "спасих" 2 пресичащи лисици и 1 заек, та му обяснявах и тънкостите на нощното шофиране, и "не че пресичат пътя, а пътят пресича гората". Интересен ден, който със сигурност ще помни! VID_20221015_184203.mp4

Маслен филтър SCT SM104. Made in - не мога да разбера... Или Литва, или Германия. Дават го заместител на MANN W610/3. Може да се намери на нашия пазар, на ценa 5.48 лв. в момента. На пръв поглед филтърът изглежда доста прецизно изработен. Запечатан е с целофан. На дъното има релефен надпис. Вътре се вижда лепилото, равномерно положено в дъното. При изхода на филтъра, обаче, се вижда нишка лепило, която би могла да се откъсне и да влезе в двигателя! Самата кутия е чиста. Няма наличие на ръжда. Противодренажният клапан е от черна гума, както при повечето бюджетни филтри. Гумата не е твърда и е еластична. Възвръща бързо първоначалната си форма след прегъване. Филтърната хартия е положена неравномерно! Снадката на двата края е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Лепилото е положено равномерно, но на доста тънък слой. След разрязване на филтърната хартия, конструкцията на макарата с цедката се разпада! Лепилото не държи! Плезната филтрираща площ на филтърния елемент е 608 см2 – средна към добра. Филтърната хартия е една от най-тънките, на които съм попадал. Не е достатъчно плътна и прозира забележимо на просвет. Байпас клапанът е гумен с пружина. Отваря се при натиск от едва 0,56 kg. При диаметър на отвора 13,6 см се получава налягане от 0,386 kg/cm2 = 0,379 bar. Това е много под стандартната стойност от 1,2 bar. и предполага, че филтърът ще работи постоянно с частично, или напълно отворен байпас клапан! Недопустимо! Заключение: Не мога да повярвам, че такъв филтър би минал качествен контрол в Германия. Нещо не се връзва! Не бих използвал такъв филтър!

Малка поправка на горното твърдение! Редът е следният.Първо бензиновия компютър благодарение на първата си сонда регистрира качеството на сместа.Записва това изменение в регистър и прави корекция в съответната посока, за да нулира изместването.След това газовия компютър чете наготово регистърът с записаната корекция и си променя картата със същата величина и обратен знак.Бензиновия отново регистрира промяната и се връща към нулева ,корекция защото вече няма какво да коригира.Това се повтаря на близо 5 секундни итервали... Дали е необходимо ОБД или не.Ако направя перфектни настройки на газ ,което не е трудно.ОБД-то няма да върши никаква работа /полезна/ Тези настройки обаче ще се променят с времето .горивото ще стане различно,въздушния филтър ще се зацапа или намокри .Тогава ОБД-то вече ще направи доста сериозна корекция.

По-скоро трябва да се каже, че има няколко подходящи стандарта за двигателя. Първо когато колата е била произведена е важала ACEA 2007, а тя все още не поставя изискване за TBN за ACEA Ax/Bx стандартите упоменати в Honda Owner manual-a. По-горе колегата бе споменал ACEA A1/B1 High SAPS формула, който е отпаднал и се заменя от ACEA C5. Понеже едно ACEA C5 масло може да отговаря само и единствено на SAE 0W-20, нека да не се учудва, че онлайн каталозите по този показател (ACEA A1/B1) ще предложат масло в SAE 0W-20. ACEA A1/B1 съвсем не са минимални изисквания, а равнопоставен стандарт изискван от Honda наред с ACEA A3/B3 и ACEA A5/B5. ACEA C5 и най-новата ACEA C6 са Mid SAPS формули масла. Т.е. по вид формула не се различават от ACEA C3 която автоматично става и тя правилна за двигателя и се вмества с нива на сулфатна пепел <0.8, спрямо 1.6% max упоменати за ACEA A3/B4-07. Последната категория кореспондира най-често на SAE 0W-30 / 5W-30 / 5W-40 масла. Според Honda Owner manual всичко в диапазона SAE 0W-20 до 5W-30 е правилно. И ако за R20A2 масло SAE xW-30 е един от позволените и отлични избори с маx кин.вискозитет при 100С 12.5 cSt според SAE J300, то използваното до сега масло е 12.7 cSt, чудо голямо, току що станало SAE xW-40. Отделно то е и по API SN, американски стандарт за бензинов двигател. До тук става ясно че всички нива на сулфатна папел са позволени, както за ACEA Ax/Bx, така и за ACEA C3/C5/C6. TBN още не се изисква и какъвто има маслото също е правилен, защото на пазара все по-често се явяват комбинирани масла по ACEA C5/C6. И ако за ACEA C3/C5 TBN е мин 6, то за ACEA C6 вече е мин 4. Инцедентно се оказа че вискозитетния клас с малко побутване също е правилен, така че използваното масло е правилно. Мир да има. Поздрави.

Почнеш ли да пипаш акцизи и ддс и да се отдават на популистки "социални" мерки в този див капитализъм наоколо,не ни се пише добро на гърбините.Някой трябва да плати баланса!Еми..., пак ще го платим,няма проблем...!