Mr.SOHC

Решението е да се коригират правилно горивните карти или целия алгоритъм на управление.

Все съм на мнение, че този прословут проблем с това натикване на горивото в маслото е решим, но е въпрос на малко играчка. За да чакате да надига и нивото на маслото вече е късно за него. Скоро мерих на дизелова кола (от друга марка) в повече от перфектно състояние на всичко по нея. Маслото беше оригинално на 1800км след смяна и вече беше на около 20% годност. Колата се кара на къси градски цикли, не успява явно да си завърши и циклите на регенерация и така нататък.

Какво да се гледа какви показания има след като залъгваш компютъра цялостно, инжекторите също започват да впръскват под грешен ъгъл, но пък след като преценяваш, че със 7-8 градуса газта ще спаси двигателя и уж не би трябвало да има проблем очевидно имаш опит в тази насока. Ще ти дам жокер, че за толкова пункта в повече октаново число, разликата не е толкова и прекъсването не се крие там.

Да кажа честно, харесва ми колко упорито се опитваш да счупиш колата вместо да я направиш по правилния начин. Не знаеш какво се случва със температурите, повярвай. Колата няма с какво да измери температурите, всичко е зададено на база калкулация, следователно тя няма как да коригира ако има нещо нередно. Температурата на газовете освен от аванса зависи и от съотношението на горивото дори и показанията да са еднакви и на двете горива има разлика и тя е достатъчна за да се случват нежелани неща. Нищо лошо, просто давам съвет, като човек, който рисърча му се базира на около 20 години и 10+ години практика точно в тази област, отделно и от 3 години насам пряко следя този двигател какво и как може и най-вече компютъра как работи и как реагира на промени било то в компютъра или различните видове горива и много други неща. Повярвай, това което правиш в момента е все едно да си спрял кнок сензора, но решението и колата са си твои.

7-8 градуса на сток двигател, Успех 😀 После ще има ли тема как се прави блок 😀

Разхода е притеснително висок, говорил съм с човек със същата кола, в голям град, чисто градско около 9. Явно има проблем някъде по веригата. Иначе витека и останалите неща си ги коригирам през компютъра.

Очевидно имаш диагностика, хвани се и оправи общото състояние на колата и ще си доволен повече от това, което правиш в момента. Казвам го преди да се наложи да се отваря двигател принудително. Относно витека аз съм си разширил в момента малко прозореца да не го спира толкова често и колата едно, че елиминира това прекъсване а и се усеща идея по-мазничка, но километража си върви на ускорение, като съответно са променени и много други неща.

Откъде това желание да си трошите двигателите нарочно не мога да си обясня. Каквито и да са корекции е хубаво да се направят през компютъра а не чрез външни модули. Това с 9-те градуса така е причуквало, че при малко по-продължителна експлоатация биелните лагери казват чао освен ако преди тях буталата не са се спукали между сегментите или не е избило през гарнитурата на главата. Колега, как точно разбра, че точно 9 градуса трябва да пуснеш? Относно рязкото придърпване е заради отклонение в един от датчиците, при малко по-качествена диагностика ще се разбере от кой е точно и нещата се оправят. Прави го основно при прехода, когато спира витека, подсказвам само. Не се заяждам или нещо подобно, уважавам труда на всеки, но не правете глупости.

@CARPERA отрицателния ефект ще е единствено маркетингов. Да не говорим, че ако се прекали с омасляването и всичко излишно отива в дебитомера а останалото спира въздуха поради налепване и наслояване на прах/боклуци. @Mkilla и един "батко"

Провервте изпускателния колектор, между главата и първата ламбда сонда е проблема.

На магистрала колата е добре, на шеста в оборот с леко донатискане според зависи от наклона си доускорява добре. Точно на тези отсечки нямам спомен как съм се движил, но ако има нужда си връщам предавка. Зависи колко трафик е имало и дали съм искал да изпреварвам, но извън града рядко се налага да се свалят предавки, пета рядко, четвърта още по-рядко. Другото е, че никога не натискам на висока предавка, винаги връщам и е леко натисната. Но натисна ли и да не мръдне изобщо, директно две надолу и натискане до край. Под 3000 оборота, като цяло не е най-динамичната кола, но за нормално шофиране е добре. Все пак може да върви и още повече особенно след трета предавка, но заради катализатора не смея да я таваня толкова. Може и К20 да има повече сила в ниските, не мога да кажа с точност понеже един младеж точно с такова К20 го пипнахме и тръгна много доволно (имаше афтърмаркет изпускател и някаква генерация), но бързаше и не можах да я измеря.

Ако трябва да съм честен до сега не съм се сблъсквал със смяна на модули и така нататък. На хибрида единствено подменях 1-2 модула, но нямаше нужда от обучение и така нататък, като единия беше по-нова версия съответно подаваше малко по-различни команди (не данни). Малко се съмнявам честно казано даден модул да има нужда да се обучава (специално при нашите автомобили) понеже вътре си има памет, която е програмирана да извършва дадени функции било то да управлява абс, еърбег или нещо друго. Модула управлява нещото за което се отнася и го прави след него а до него съответно има комуникация от ECU и/или централен модул за управление. Но това с диагностиката да разпознава само европейски версии звучи малко несериозно, но не се изненадвам, предвид хората, които работят с диагностиките. Масово явление е всеки да иска да забие кабела и едва ли не колата да си покаже проблема на място, няма как да се случи и тук идва и другия момент, че са прекалено малко местата на които ще направят диагностика в движение и да следят потока от данни и да знаят какво точно трябва да се гледа. Тъжно е, но е факт. @Mkilla Това с мотора е интересно. Закачаха ли го на диагностика или използваха онборд такава. Звучи ми поправим проблема (стана ми интересно понеже ми се подмятат едни куфари с "инструменти" за двуколесни). Твърдо съм ЗА минимум панелен филтър. Под прашна среда разбирам да се кара в пустинята, та дори и там само на мрежда пак изкарват. На хеча имам над 100к на единия двигател навъртяни и в момента блока е на стойката. Единственото износване е в следствие на температури и вероятно триене предвид това, че за тези километри е бил под 3000 оборота, докато загрее или градско. Тормоз е виждал и в над 40 градуса жега на писта и във всякакви условия и все пак ще живее трети живот на същия размер. Та, колко прах да пропускат филтрите? Да, виждал съм напрашени тръби след филтър, но ако това е причината за износване на даден двигател, проблема определено няма да е във филтъра.

А какво означава софтуерен проблем? 🙂 Или работи всичко или има някакъв проблем. Софтуерно вътре така от нищото няма как да стане проблем. Отделно те като официален дилър/сервиз използват платена диагностична система чрез, която освен диагностика могат да извършват и софтуерни ъпдейти, които обикновенно се вземат от централна база данни и не съм убеден, че нямат достъп до цялата такава, защото коли се внасят от всякакви континенти и има нужда от това нещо. Някъде засичах преди време описани разлики от различните софтуерни версии за даден тип компютър. Разликте бяха дребни, като примерно кога и как да светне индикация за следваща скорост, какво друго да показва, информация/команда към даден модул и такива неща. Тук визирам за автомобили преди 2015. На следващите, които са с директно впръскване съответно би имало и други по-значими промени, както знаете еконорми, първоначални болежки и така нататък. Често проблемите биват отстранявани на други места (странично наблюдение). И последно колко често срещано е при бензинова хонда на има проблем с компютъра? 🙂

За напълно стокова кола е добре и се усеща добре, като в средните и ниски обороти се усеща най-много. Естествено ако липсва катализатора или се замени с хай флоу такъв, ще скочи още нагоре, като ще позволи да се настрои правилно, да не говорим и ако се подменят и тръбите назад. Но на мен ми харесва колко е безшумна колата, като и това и е основната идея. Естествено при повече модове може да излязат +20 до 30 нагоре, но всичко е въпрос на виждане и желание. За филтъра естествено има вариант, като наближи 1 000 000км, но тогава смятам би било трудно да се разбере Разочароващо е как фабрично всичките R серии са ги осакатили така откъм управление. Нито витека е направен да работи оптимално с цеп икономия, нито и самата прогресивност на двигателя. Ще трябва да се направи по-подробен ревърс инженеринг на процесора и да се изчисти работата на всичко. По чужбина подменят компютрите с такива от K серия, но при црв-то не съм убеден дали би се получило.

Защо все гледате пиковата мощност 😁 К24 и R20 си стават на газ без ядове, ако говорим за директно впръскване там е същото, но малко по-скъпо понеже там лично аз бих сложил течна фаза или нищо. К24 има много повече ресурс откъм доработка било то и само с компютъра. Нютоните в ниските обороти са много повече а след индивидуална настройка нещата стават още по-приятни. Водя се от К24 в Акорд 7, понеже след оптимизиране на VTC и други неща на 4 скорост в голям баир на 2000 оборота отива да лепи в седалката а както знаем и то не е много различно по килограми спрямо crv-то. Което с R серията няма как да се постигне. Плюс и повечето пъти на К серията повечето собственици ми докладват в спад в градския разход с няколко литра. Това също с R няма как да се постигне.