Mr.SOHC

По-скоро е прекалено висок. При спокойно каране още два до три литра надолу, като на дълго също при нормално трябва да е леко над 5. Вероятно някъде има отклонение, като ви правиха "настройка на дюзите" не огледаха ли детайлно колата с диагностика?

Карано е до последно, докато всичко се изпече вътре, докато огледалния диск заприлича на лунен пейзаж, обаче няма да има нужда от смяна? Стига, сериозно, "тресене" или вибрация ако тръгнат да са причина от маховика, преди да бъде усетено това вече нещо ще е излетяло принудително. От друга страна за финансово и психическо спокойствие е по-добре мястото на което ще го сменят да си го поръчат, понеже при евентуален проблем, когато изпробват колата или след 1-2 дни се върнете и им кажете има проблем те ще си го оправят без такса съответно. В конкретния случай с ваши части дори и да не държи новия съединител човека който го е сменил само ще вдигне ръце и ще вземе същата сума за труд повторно и така евтиното ще излезе скъпо. Не споменаваме ако са объркали съединителя и се наложи да седи колата заела подемника, докато го подменят ако подлежи и на подмяна понеже не го е и поръчвал човека, който извършва подмяната. Ако колата е засилвана допълнително и новия съединител ще кара по-малко време спрямо ако колата е фабрична. Не са им особенно силна страна тези съединители при евентуални доработки. При сивика е по-добре понеже дърпа по-малка обща маса. По спомен някъде се предлагаха и усилени такива.

Диференциалното налягане в диапазона 1800 до 4000 оборота при пълен товар в какви стойности се движи? Може да се свали филтъра и да се прегледа с камера за нещо фронтално стопено ако няма пряка видимост и така нататък, понеже се е случвало да се мият и вътрешно стопени филтри и отново да няма ефект.

За начало, за да се изключи вероятността, че това нещо е свързано с периферията трябва да се направи хубава диагностика, да се огледа поведението на колата, съответно и работата на всички сензори, когато всичко е изправно остава да се коригира вече компютъра, като при К24 както много пъти съм споменавал нещата седят много по-добре. Това с натискането два пъти рязко ми звучи, като студен старт на неизправно жигули.

За съжаление са прекалено малко местата на които могат да направят правилна диагностика, защото дори и хора с хубава такава не знаят какво да гледат, не знаят как работят системите и как са свързани една с друга, как компютъра им диктува и следи логиката, не знаят и как работи двигателя и какво се случва вътре в него.

Не визирах принудителна регенерация.

Дали изобщо влиза в регенерация? 🙂

Каквито са нещата в чужбина, такива са и тук. И там има сервизи, които наливат 10/40 при предписано 0/20 и после автомобила идва тук, гори масло, разпъната верига, но виждаш ли проблема се коренял в марката и така били всички. Качеството и правилния вискозитет на маслото при дизеловия двигател имат голямо отношение за работата и последващите проблеми. Алгоритъма на калкулация за натрупани сажди си е вътре в компютъра и взема под внимание няколко стойности/сензора. Не смятам, че сервизния интервал за смяна на масло зададен в колата има общо с тази система. Биха задали нов дпф филтър само ако го сменят физически, не вярвам точно в хонда просто да занулят това, като и да го направят, това не би решило проблема. Пример: кола спряла да прави регенерация преди 800+ километра, вдига диференциалното налягане до 450, съответно индикация на таблото, аварийни режими и така нататък. След подмяна на компонент по системата колата започва отново сама да си прави регенерации и след 300км диференциалното вече е паднало под 250, като след още 200км беше спаднало още.

Едва ли са занулили това, понеже тези данни се зануляват само при смяна с нов филтър, но има и коли с по над 100 грама натрупани, но с диференциално налягане в норма и няма проблеми. Проблемите със запушването на филтъра са ако има отклонение или неработещ датчик свързан с функционирането на системата или неправилно работещи инжектори/неправилно горене в следствие на некачествена модификация. Дори и да пуснат регенерация отново тя няма да почисти филтъра. Желателно е да се прегледа функционирането на самата система. Има шанс и да се самопочисти филтъра, зависи диференциалното налягане в какви стойности отива и дали изобщо колата си извършва регенерация сама. Нужна е правилна диагностика, която за съжаление на прекалено малко места ще направят (въпреки многобройната комерсиализация на тези и подобни услуги) .

Датчика не е само един, който определя системата как да работи. Освен почистване на съществуващия филтър трябва да се направи и качествена диагностика за да се види дали всичко работи правилно и в норма. Отделно е хубаво да се погледне и егр системата за отлагания.

Решението е да се коригират правилно горивните карти или целия алгоритъм на управление.

Все съм на мнение, че този прословут проблем с това натикване на горивото в маслото е решим, но е въпрос на малко играчка. За да чакате да надига и нивото на маслото вече е късно за него. Скоро мерих на дизелова кола (от друга марка) в повече от перфектно състояние на всичко по нея. Маслото беше оригинално на 1800км след смяна и вече беше на около 20% годност. Колата се кара на къси градски цикли, не успява явно да си завърши и циклите на регенерация и така нататък.

Какво да се гледа какви показания има след като залъгваш компютъра цялостно, инжекторите също започват да впръскват под грешен ъгъл, но пък след като преценяваш, че със 7-8 градуса газта ще спаси двигателя и уж не би трябвало да има проблем очевидно имаш опит в тази насока. Ще ти дам жокер, че за толкова пункта в повече октаново число, разликата не е толкова и прекъсването не се крие там.

Да кажа честно, харесва ми колко упорито се опитваш да счупиш колата вместо да я направиш по правилния начин. Не знаеш какво се случва със температурите, повярвай. Колата няма с какво да измери температурите, всичко е зададено на база калкулация, следователно тя няма как да коригира ако има нещо нередно. Температурата на газовете освен от аванса зависи и от съотношението на горивото дори и показанията да са еднакви и на двете горива има разлика и тя е достатъчна за да се случват нежелани неща. Нищо лошо, просто давам съвет, като човек, който рисърча му се базира на около 20 години и 10+ години практика точно в тази област, отделно и от 3 години насам пряко следя този двигател какво и как може и най-вече компютъра как работи и как реагира на промени било то в компютъра или различните видове горива и много други неща. Повярвай, това което правиш в момента е все едно да си спрял кнок сензора, но решението и колата са си твои.

7-8 градуса на сток двигател, Успех 😀 После ще има ли тема как се прави блок 😀