Класация

В голяма грешка си колега! Бобините са изчислени за разстояние между електродите на свещите: 1,1мм. Това разстояние обуславя както номиналното напрежение , така и номиналният ток на вторичната намотка на свещта! Когато намалиш това разстояние, увеличаваш работния ток на вторичната намотка на свещта. Следва прегаряне на намотката от по-големия ток на искрата! Респективно, ако пък увеличиш разстоянието, тогава увеличаваш работното напрежение, необходимо за формиране на искрата. В този случай пък следва пробив в изолацията на вторичната намотка от прекомерното повишаване на напрежението! Тази, която вече ти е изгоряла, или й е дошло времето, или е работила с неправилно подбрана свещ. Или с износена свещ, с по-голямо разстояние м/ду електродите.

Слагаш си такива каквито са си за колата и не пипаш електродите.

Като сулфитира пакета или е стар и износен по някаква причина ,се зарежда учудващо бързо -вдига напрежението за нула време щото няма капацитет,точно при такъв умните зарядки не важат и не вършат работа ,трябва си прост траф за да го напомпа хубаво и да разгради кристалите ,разреждаш с 1 десета от капацитета и надуваш пак с трафа .Промивката и нов електролит не върши работа -пробвано многократно-загуба на време и пари само . Нашто момче каза банера най -харабия азиатец ,преди 10 дена го сложих и е 6 .Не чакам аз да не мога да запаля -болежки имам ,някога не мога да вървя и колата ми трябва за да отида до сервиза .

Това са твоите варианти,според NGK:https://www.ngkntk.com/bg/prilozhenie-za-namirane-na-chasti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/HONDA/ACCORD/IZFR6K11/6065/

Колега, във врората тема от настоящия раздел за Црв-3 са ръководствата...

Нов затворник влиза в общата килия. Старите: - Ей, новия… за добре дошъл… избирай - или вилица в окото или по един път в дупето. Този ги огледал и викнал: - Здравейте, п*дали! - Ти полудя ли, бе!? - Ами не виждам тука еднооки.

Колега, няколко дни е в границите на нормалното. При мен за 10 мин става на кокал. Губи си вакуума. Но други проблеми нямам, така че това не мисля, че може да има връзка с другите ти проблеми. Вакуум клапана, който губи вакуума е вътре в маркуча, който влиза в сервото. Прочети темата, но ти препоръчвам да сложиш направо нов, защото този, който сложих втора ръка изкара една седмица, кофти късмет.

Профилактика на стартера.

Ами значи чакаме диагнозата. Кога къде какво се е объркало.

При нормално палещ автомобил за 2-3 секунди стартов ток ,и да се кара на късо пак ще му стига заряда от алтернатора ,защо да се дозарежда със зарядно .Всички консуматори по автомобила са изчислени след запалване на двигателя ,алтернатора да ги покрива ,дори с известен резерв ,плюс зареждането на акумулатора .Ако всичко е наред по колата и дойде момент да се зарежда със зарядно -пишете го акумулатора бегал .Зареждате го докато съберете пари за нов .

Аз не съм съгласен. Имаш ли релевантно проучване или друг източник или е лично мнение?

Здравейте колеги! След кратко умуване решихме да останем верни на Хонда... Ето и с какво заместихме "катафалката" (най-истинското комби на Хонда): Sent from my iPhone using Tapatalk

Здравейте колеги. Пиша инстукция как почти успях да добавя функцията за автоматично затваряне на прозорците при заключване на автомобила Хонда Акорд 2.4 бензин. Пиша бензин защото мой колега с дизелов модел преди време сподели, че неговите прозорци се вдигат със задържане на ключа при заключване. И така, воден от ината си поръчах модул от София със защита по ток понеже разбрах, че моторчетата нямат такава защита а и краен изключвател. Китайските модули пускат ток в продължение на няколко секунди, без значение дали прозорците са отворенк или затворени. Така на затворено стъкло само се товари моторчето и накрая изгаря. Със защитата по ток при достигане на зададен от Вас постедством потенциомерър ампераж (0-20А) канала се изключва и така за четирите канала. Всичко звучеше супер. Поръчах го дойде и започна тирадата. Сваляне на шофьорската кора за да намеря сигнал заключване и другите необходими кабели. Прозвъняване, рязане, запчояване и тест. Е да ама не. Само шофьорския прозорец спира по ток. Всички останали канали напрягат мотора в продължение на 10 сек без значение дали е отворен или затворен. След ровене във ек схеми с колеги стигнахне до извода, че в шофьорската врата кабелите за другите стъкла пускат управляващ а не силов сигнал до другите врати. Тоест ако ви устройва можете да си вържете само шофьорския прозорец и всичко да е шест точки, за другите трябва пускане на нови кабели във всяка една врата и прекъсване между копчето на съответната врата и моторчето. Понеже реших да не пускам по два кабела във врата ползвах 20А реле което през отворения му контакт минаваше сигнала от ръчното управление. Бобината и затворения контакт ги захраних от новия кабел 1.5 м2 понеже няма +12V ако не е на контакт в трите врати, а маса хванах от кабела -12V на мотора. С пробна лампа или мултиметър се проверя по кой кабел идва напрежението за вдигане на прозереца и се реже.

Та наложи се да си поиграя уикенда и да сваля фаровете. Моторчетата са капсоловани вътре в самите фарове, като само буксата им е изведена извън фара. Рефлектора се регулира с отверка, захванат в горния си край с червяк, а в долния край на рефлектора е моторчето. След замерване с мултицет се оказа, че моторчетата не работят. На буксата мерих тока, има го. На моторчетата мерих съпротивление, което е безкрайно. Остава ми да отворя фаровете с нагряване, но проблема идва от това, че не мога да намеря такива моторчета. Нови фарове ми идват около 150 паунда, което ми се вижда налудничево заради "проблема", който имат моите. А те с отверка си се регулират идеално, но в МОТ сервиза ми искаха само 50 паунда, за да ми кажат, къде е проблема. Аз като машинен инженер мисля, че не ми е нужно да давам 50 паунда на бозав англичанин с гимназиално образование, за 30 мин. работа. Попитах тук защото реших, че може да имат слабо място и вие да знаете от опит. Първо проверих бушоните, после проверих и скрола в купето, но за жалост не ми провървя. Моята е от преди фейса, явно са различни фаровете. Благодаря все пак за подробните обяснения колега, хубаво е когато някой се отзове на зов за помощ. За сега се насочвам към тъмните МОТ сервизи, че май ще ми излезе по-евтино...

Правилно, просто не исках да прозвучи като реклама. Както и да е, газовата е Vialle LiquidSi. Сложиха ми я от nitoautogas в Пловдив. Мисля, че в Пловдив имат само един сервиз, този на скобелева майка, където ходих и аз.

Еми значи, най-вероятно ще добавиш едно реленце, захранващо късите? И после +12 от дългите, за да продължи това реле да поддържа късите? Някакъв кондензатор, който да задържи макс 0.5 секунди напрежението и тока през намотката на релето, за което време вече е станало превключването от къси към дълги, нещо такова.

Ще погледна при такава възможност [emoji3]. И да, Цецо е прав, К20 държи по-високи об., за разлика от К24 [emoji16]... Sent from my iPhone using Tapatalk

Здравейте, искам да споделя, че от началото на годината сложих на хондата газова уредба на течна фаза. В случай че някой се интересува от конкретна информация, ще се радвам да помогна. Досега съм минал някъде 30ина хиляди км и нямам никакви забележки. Разходът средно е 10/100, както си беше и на бензин.

В Америка е и другата седмица тръгва за БГ. Километрите са ми ясни, исках да и проверя оборудването.

Карперов, в България всички автокъщи имат такава джаджа но доста по голяма ( тежи около 15кг) и се нарича бустер. Мой приятел който има автовоз също го има. Пали колата, която е без грам ток, без да го разкача качва колата на рампата, гаси и тогава го сваля. Както бях писал по горе, което важи и за подаване на ток с кабели, трябва да се изчака известно време особено на пълно разреден акумулатор. Трябва да се спазва и последователност, първо се закача + и после - , при сваляне обратното първо - и после +.

Благидаря за пожеланията на всички! Двг е 1.4 i-vtec с верига. 1.5 мисля че слагат само на Фит от тези години, но може и да бъркам. Sent from my iPhone using Tapatalk

Ради ще каже, но май е "изтеглил дългата клечка", 1,5 / 145Nm / 88kW :)

Да логично е да е там проблема, но как се сменя понеже като гледам там няма много много място?

Баща взима 4 годишния си син от детската градина: - Тате, искаш ли да ти изпея един стих? Ама трябва да ми пляскаш с ръце. - Добре, сине, ще пляскам. Таткото започва да пляска, а синчето почнало да рапира: - Майната им на комарите, майната им от сърце, а някакъв си п*дераст ми пляска тук с ръце.

Утре ще отида да го проверя ,направи ми впечатление че едната маса е много зле ,от кутията към купето ще е зачистя добре, и ще видим какво ще се получи .

Здравейте, бях при Слави в Овча Купел, защото долните скорости (2ра, 4та и 6та) станаха много хлабави и не влизат като по "релси". Каза, че е от жилото на скоростния лост. Обаче в интернет, втора употреба, намирам само за дизеловия двигател. Все още не съм питал по морги. Та въпроса е, някой знае ли дали са еднакви за дизела и 2.4 бензин. Малко вероятно, но все пак си струва да попитам

Добър пример за това как човек не е хубаво да слуша търговците. --------- Разбира се, само трябва да си намериш лампи, генериращи 400 лумена светлина за габарити и готово. За сравнение: - обикновена лампа с жичка има светлинен добив между 13 и 17 лумена на 1 ват мощност. - LED - по-евтините имат добив 70-100 лумена на ват, по-скъпите - над 100, а най-скъпите - над 150. - минималното изискване за дневни е 400 лумена. В заводските системи го правят с 2 х 15-21-ватови самостоятелни лампи. Също така тези 400 лумена трябва да са насочени в сравнително тесен ъгъл, за да създават определено ниво на осветеност в определена посока и да постигнат определена яркост в тази посока. Габаритите в общи линии нямат насочване. Целта е откъдето и да погледнеш, да видиш някаква светлина, вместо никаква.

Темата, която си посочил, няма общо със зарядното на Лидл и свалянето на акумулатор от колата. Там човекът си е имал друг проблем - изчезнал му е долния ред след стартиране с нещо подобно на джъмп-стартер. Никога не съм свалял акумулатор от кола при зреждане. Зареждам моята поне по 3-4 пъти зимата. Зарядното ми не е Лидл-ско.

Пробвах варианта с LED габарити (LED OSRAM, W5W, 12V, 1W, W2.1x9.5d, COOL WHITE, - к-т 2 бр. - 24.50 лв.), като преди да ги поръчам, продавачът ме уверяваше, че стават супер за дневни светлини, но след като ги сложих, мога да кажа, че не стават за такива. Слаби са. Според мен най-удачният вариант е с модул на дългите.

vespa, кажи нещо специфично ако те интересува, и ако имам наблюдения ще пиша. По-късно, след някоя друга седмица ще пиша какво съм направил по колата, защото е било нужно, и какво защото така съм си решил [emoji1]. Sent from my iPhone using Tapatalk

Аз не го разкачам и не съм имал ядове.

И така, в крайна сметка, тази сутрин разбрах, от какво идва виенето. Оказа се, от маркучът на хирдавликата. При падане на температурите, маслото става гъсто и тази сутрин, колата беше, като излитащ самолет. Докато обикалях майстори и фирми за рециклаж, виенето изчезна със заграването на колата. Трябваше обаче да измина 20км., за да утихне, а маркучът се оказа невъзможен за рециклаж, защото един път е правен. Майсторът по хидравликите ме убеждаваше, че в Ханса, ще го оправят, въпреки, че е ремонтиран, но като отидох във фирмата ми казаха, че резултатът от ремонта, ще е с неизвестен край.

Семеринг на коляновия вал?

Поред: Красимир - много точно си резюмирал идеята ми. Защо малък д-л - много просто - 95% от времето ще се кара в града а там големи кубатури място нямат. Икономичното каране - това е отговора на всички въпроси. Фен съм на алтернативните горива и така ще продължавам. Сивика ми е с метан и газ - на което е по евтино...... По тт-данни разлика в разход между ръчка и вариатор няма - и това си има своето обяснение разбира се. Затова ме интересува надежността на вариатора, при правилна експлоатация пазбира се. Кола задължително от Швейцария ще си избера, в това съмнения нямам. Колега briareos, на колко хиляди е твоята? Какво се случва с оборотите на мотора при еднаква скорост като минеш на S? Какво први кутията като сложиш лоста на L? Това са нещата които ме интересуват. Благодаря Ви за отговорите! Поздрави!

Аа, и кутията е екстра, както и че е комби. Освен тези си има и други не-серийни екстри, така че - добро е "детето", а и красиво.

Ами честито и браво, че се спря на 2,4. Най-важната екстра в автомобила е двигателят.

И сирената, и теча в багажника...

С Torque Pro и версия на ЕЛМ - 1.5 ,но се пипаше нещо по настройките

За пасажерската врата процедурата беше сравнително лесна. След гледане на клипове в нета как се свалят корите на вратите се захванах с пасажерскста. Там маншона е по-различен, но като се отвори жабката за смяна на филтър купе в десния край се вижда черма пластмасова фуния, от която излизат кабели. През нея се мушка новия кабел и се повтаря процедурата с релето. Така вече пуснатия кабел заедно с този от задна дясна врата минаващ в прага напред към жабката прекарах зад кутията на парното към шофьорските крака. Между мокета и пластмасите на централната конзола успях да промуша двата кабела. В последствие реших да хвана сигнал заключване от пасажерската врата. Снимки по късно. И така се стигна до шофьорската врата. Там реле не е необходимо ако се пуснат два кабела, но аз продължих по изпитания метод с релето. В тази врата на края на маншона има букса, която запълва целия отвор във вратата и се наложа да промуша кабела през някой от празните пинове на буксата. Иначе самия модул си има по два кабела на канал, но аз кафявите не ги използвах. Снимки по-късно. На ясно съм, че процедурата е много зорна и няма да има много ентусиасти а и обясненията ми не са особенно ясни, но ако някой се реши с радост ще помагам. Моля за извинение, но направих няколко еднакви теми. Модераторите да изтрият излишното ако е възможно.

Мерси за информацията колега

Никога не сядай на една маса, на която не можеш да платиш цялата сметка". ..... Стефан Данаилов -поклон и от мен........

Колега Ивайло пожелавам ти само радост ( като на дете) с тази кола, сега разбра, че е гледана като дете макар, че е само парче желязо 😀

V1.5.се закачаше на всичко с кар скенер фри или тсм както беше, докато не го смачках с една кола . Другото нестава за нищо е и стрийма не го вижда. Всеки път тичам за лап топа.

Колега не каза как се справи. Къде намери буксите. Имаше ли ги в колата? Утре ще купя кола с кожен салон и мисля да го прехвърля на моята. Та ако може да споделиш. Също така някой ако знае с навигацията как става ще е супер. Знам само че трябва да е фейслифтова.

Двигател на който спокойно може да го караш с 0w30 да го изтезаваш с 10w40 за мен това не е нормално, визирам от линка модела. Или другия момент изобщо не те интересува колата и вярваш на разни продавачи и сервизчета за смяна ,в които експерта продаващ маслото не е седнал минимум да прочете две думи за маслата.

Здравейте, Искам да споделя как се справих с този проблем-ужасният шум в колата по магистрала(става въпрос за англичанка).Най-големият шум идва от вратите, калниците на колата и багажното отделение.Основното е ,че вибрациите от гумите и настилката се предават по купето и най-вече по вратите.По същество-махнах корите на вратите и какво да видя,няма никаква изолация,която да изолира или абсорбира вибрациите,които се пренасят по тенекиите.Пространството между двете стени(външната страна и тази дето се завива кората)играе ролята на кутия ,в която се създава резонанс. 1.Взех виброизолация на tecsound и налепих от вътре на външната стена на вратата.Това се прави,за да изолира вибрациите от тенекиите.(като чухнете с ръка вратата отвън ще усетите веднага разликата.) 2.Върху нея налепих шумоабсорбиращ материал(от алиекпрес се продават). 3.Налепих върху вътрешната страна(там дето се завива кората) пак с tecsound. 4.В краката на пазажера и на шофьора налепих битумна лента с алуминиево покритие и яко натискане. 5.Същата процедура и като вдигнах задните седалки. 6.Tecsound облепяне на всичко след като се повдигне кората на багажника (там дето е резервната гуми и се виждат ламарини) 7.На кората,която се вдига с багажника от долната страна шумоизолационна мембрана 8.Върху калниците отзад битумна лента,защото е по-тънка и залепва и влиза и в най-малките кривини. 9.Под предния капак само шумоабсорбиращ материал. Музиката стана по плътна и по отчетлива(вече няма резонанс във вратите)Преди процедурите при движение с 80 км шумомера показваше 80 dB,а слд тях 71dB. Децибелите са се намалили с 9 единици,но те са в логаритмична скала,което ще рече че шумът се е намалил с 7-8 ПЪТИ.Пътуването вече определено е по-приятно.Дано да съм помогнал с темата.

А защо не отиде при Иво Ленков да ти я монтира, а ходи чак до Пловдив. Така един приятел си взе Nissan Rogue 2016 сложи й газ в Пловдив и след това ходи при Иво да му я настрои като хората.

Само свещите са ОРИГИНАЛНИ.