Класация

Комплект съм писал и включва всичко,влез провери в нета не си писал нищо кода на мотори на двигателя ти за да проверя. Аз спирам да пиша явно сам трябва да си удариш главата в стената ам да е здраво че тогава може послушаш нещо. Забрави да добавиш и парите за бензина които ще изгориш за ходене по магазините,парите за баничката защото този ден ще си гладен и тн и тн и тн,то винаги има да се прави нещо,какви са тези кръчмарски сметки,остана да чакаш да има и избивка нещо. Аз като отида при майстора прави това което искам,не това което си науми или развие теория че това не трябва и ала бала,такива като ги слушах докараха колата да работи като косачка. Търсиш следващия този с саморегулиращите се клапаните да ходи да прочете малко,не само да гледа пред носа си.

До преди продам Акорда, от горе споменатото ,все едно за моята Хонда говорим....Клапани! Реглаж клапани , пали , въртеше едва, едва, първия път като захапе и запали ,както горе е написано аха, аха да угасне:( Заминавай за клапани , даже ако не е вече за смяна и на клапан. .

Реших да отворя и един Filtron, за да видя колко са верни твърденията, че "това са скапани филтри" и едва ли не нищо не ставало от тях... Както се ширят всеобщи мнения. Маслен филтър FILTRON OP575. Made in Poland. Дават го заместител на Honda 15400-RBA-F001, MANN W610/6, Purflux LS350 и др. Може да се намери на нашия пазар, на ценa 9,00 лв. в момента. На пръв поглед филтърът изглежда доста прецизно изработен. Няма защитен целофан. Самата кутия е чиста. Няма наличие на ръжда. През отвора се вижда лепилото в долната част, доста тъмно на цвят и положено плътно и много точно. Противодренажният клапан е от черна гума, както при повечето бюджетни филтри. Гумата е мека и еластична. Възвръща относително бързо първоначалната си форма след прегъване. Филтърната хартия е положена равномерно и на гъсто. Още от тук прави впечатление дебелината й! Снадката на двата края е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Лепилото е положено равномерно и плътно. Не се рони и не изпуска залепените елементи, което прави много добро впечатление. След разрязване на филтърната хартия, конструкцията на макарата с цедката остава здрава! Дори при прилагане на значително усилие за разглобяване - не помръдва! Здрава конструкция! Прави впечатление големият брой широки отвори на цедката, на макарата. Ще осигурява достатъчно голям поток на маслото. Полезната филтрираща площ на филтърния елемент е 640 см2 – средна към добра, както при повечето бюджетни филтри. Филтърната хартия е относително дебела и плътна за среден клас филтър. Прозира минимално на просвет и изглежда доста влакнеста - би осигурила добра филтрираща способност! Браво на Филтрон! Байпас клапанът е гумен с пружина. Отваря се при натиск от 2,15 kg. При диаметър на отвора 10,49 см се получава налягане от 2,49kg/cm2 = 2,44 bar. Това е 2 пъти над стандартната стойност от 1,2 bar! Байпас клапанът ще отваря късно, при двойно по-голямо диференциално налягане. Тук съм разколебан с оценката си, понеже в комбинация с дебелата филтрираща хартия, може да предизвика "маслен глад" в обределени ситуации. При тая комбинация от фактори, май би било по-добре да се използва при нисковискозитетни масла 0W-16, 0W-20, 5W-20. Заключение: Здрава конструкция! Добра към много добра филтрираща способност! Като цяло - би бил много добър бюджетен филтър, ако не беше късното отваряне на байпас клапана. Дали при тази бройка се е получила някаква грешка, дали при тази партида? Ще трябва да се отвори и друга бройка, по-натаък, за сравнение. Жалко, че клапанът развали всички други добри качества на този филтър!

Маслен филтър PZL PP210. Made in Poland. Дават го заместител на Honda 15400-679-003, MANN W610/6 и Filtron OP575. Може да се намери на нашия пазар, на ценa 10.40 лв. в момента. На пръв поглед филтърът изглежда доста прецизно изработен. Няма защитен целофан. Самата кутия е чиста. Няма наличие на ръжда. През отвора се вижда лепилото в долната част, положено плътно. Противодренажният клапан е от черна гума, както при повечето бюджетни филтри. Гумата е твърда в редата, но е мека и еластична в периферията. Възвръща бързо първоначалната си форма след прегъване. Филтърната хартия е положена сравнително равномерно, но не съвсен на гъсто, което е малък минус. Губи се допълнителна филтрираща площ, а и се губи донякъде от здравината на филтриращата щора. Снадката на двата края е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. При самата снадка се наблюдава известна неравномерност на полагане на филтърната хартия. Лепилото е положено равномерно и плътно. Не се рони и не изпуска залепените елементи, което прави много добро впечатление. След разрязване на филтърната хартия, конструкцията на макарата с цедката остава здрава! Дори при прилагане на значително усилие за разглобяване - не помръдва! Здрава конструкция! Полезната филтрираща площ на филтърния елемент е 683 см2 – средна към добра, както при повечето бюджетни филтри. Филтърната хартия е относително тънка, но е плътна. Прозира до известна степен на просвет, но не толкова много, както другите бюджетни филтри, които съм отварял. С оглед на това, филтриращата способност, определям субективно, на средна към добра. Като за среден клас филтър. Байпас клапанът е гумен с пружина. Отваря се при натиск от 2.25 kg. При диаметър на отвора 14 см се получава налягане от 1,46 kg/cm2 = 1,43 bar. Това е малко над стандартната стойност от 1,2 bar, но е в допустимите граници. Филтърът ще работи като филтър, а това е важното! Заключение: Здрава конструкция. Правилно работещ байпас клапан. Средна към добра филтрираща способност. Като цяло - доста приличен бюджетен филтър от среден клас. Бих го използвал, ако нямам нещо по-добро под ръка.

Маслен филтър SCT SM104. Made in - не мога да разбера... Или Литва, или Германия. Дават го заместител на MANN W610/3. Може да се намери на нашия пазар, на ценa 5.48 лв. в момента. На пръв поглед филтърът изглежда доста прецизно изработен. Запечатан е с целофан. На дъното има релефен надпис. Вътре се вижда лепилото, равномерно положено в дъното. При изхода на филтъра, обаче, се вижда нишка лепило, която би могла да се откъсне и да влезе в двигателя! Самата кутия е чиста. Няма наличие на ръжда. Противодренажният клапан е от черна гума, както при повечето бюджетни филтри. Гумата не е твърда и е еластична. Възвръща бързо първоначалната си форма след прегъване. Филтърната хартия е положена неравномерно! Снадката на двата края е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Лепилото е положено равномерно, но на доста тънък слой. След разрязване на филтърната хартия, конструкцията на макарата с цедката се разпада! Лепилото не държи! Плезната филтрираща площ на филтърния елемент е 608 см2 – средна към добра. Филтърната хартия е една от най-тънките, на които съм попадал. Не е достатъчно плътна и прозира забележимо на просвет. Байпас клапанът е гумен с пружина. Отваря се при натиск от едва 0,56 kg. При диаметър на отвора 13,6 см се получава налягане от 0,386 kg/cm2 = 0,379 bar. Това е много под стандартната стойност от 1,2 bar. и предполага, че филтърът ще работи постоянно с частично, или напълно отворен байпас клапан! Недопустимо! Заключение: Не мога да повярвам, че такъв филтър би минал качествен контрол в Германия. Нещо не се връзва! Не бих използвал такъв филтър!

Маслен филтър Wunder WY917. Made in Turkiye. Дават го заместител на 15400-RBA-F01. Може да се намери на нашия пазар, на ценa 8.68 лв. в момента. На пръв поглед, отвън, филтърът изглежда доста прецизно изработен. Запечатан е с целофан, макар и не много красиво. Вътре се вижда лепилото, положено не много равномерно. Самата кутия е чиста. Няма наличие на ръжда. Противодренажният клапан е от черна гума, както при повечето бюджетни филтри. Прави впечатление, че гумата е доста твърда и не възвръща охотно първоначалната си форма след прегъване. Няма да задържа добре, особено през зимния период. Филтърната хартия е положена равномерно. Снадката на двата края е направена с лепило и допълнително защипана с метална пластина. Лепилото, освен че е положено неравномерно, при натиск се разпуква и се рони! След разрязване на филтърната хартия, конструкцията на макарата с цедката се разпада! Лепилото не държи! Плезната филтрираща площ на филтърния елемент е 625 см2 – средна към добра. За филтърната хартия не може да се каже, че е достатъчно плътна, затова и прозира забележимо на просвет. Дебелината й не впечатлява. Байпас клапанът е от гума с метална подложка откъм пружината. Отваря се при натиск от 2,450 kg. При диаметър на отвора 13,3 см се получава налягане от 1,76 kg/cm2 = 1.72 bar. Това е над стандартната стойност от 1,2 bar. С оглед на слабото и некачествено лепило, има възможност да се разлепи филтърната хартия от диференциалното налягане. Заключение: Този Wunder съвсем не е „Вундер“! Не бих използвал такъв филтър!

Продължение от част 3-та: Част 2-ра е ТУК Част 1-ва е ТУК Таблица за препоръчаните двигателни масла по модели и години https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/edit#gid=1668529716 Основополагащата тема бе "FAQ:Двигателни масла за всяка Хонда" - ТУК В текущата тема се обсъждат всякакви масла. Моля за градивни постове Всяка една реклама на определенa марка масло, която е с чисто търговски характер, ще бъде директно премахвана

Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: Honda ATF-DW1 3Х1L общо 3 туби. Стойност на поръчката: 44,97*1.9775 = 89лв. Начин на плащане: - - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - - чрез куриер*

И Сивика (D14А3) на синковеца нещо "сецка / лашка колата" при чукване на газта в ниски обороти (само на ГАЗ), но клапаните са ОК - проверено още като я взех. Aко натискам плавно десния педал - няма ядове. Утре е на газаджия, да и "бае", та белким потръгне. Иначе работи нормално и не мени мин обороти, нито иска да гасне. Разход приличен 5лв газ на 100 км.

Ако се наложи да правиш глава сменяй и сегменти, че след това шанса още веднъж да отваряш мотора е голям.

Евтина работна ръка...Това е Като цяло е важен клапана вътре и сърцевината да е от правилния материал, тук със сигурност не е. Иначе "ламарината" си е една и съща. Все пак и от клипа 95% вс е на машини и преси п.с. 99% от гаражните градски магазинчета за авточасти и някои оторизирани магазини с 200% надценка продават Фносните бк-ци от Румъния,както и маслата и ги продават за първо качество. Един познат така даде 250лв за масло и 39.80ст за филтър от оторизиран магазин, разлика с рози за 8лв нямаше никаква. Просто трябва да се търси, да не се бърза с купуването, все още има истински неща по- магазините, ама ние вярваме на вс което хвърчи че се яде !

Off topic За тези ли говорим...?!

Купувам си оригинален Хонда от Соларей и масло 0/20 от там, и не ме интересува нищо друго. Не знам тея мерения на пи..и за някакви си 5-10 лв за какво са? И най важното е, като спестите 5-10 лв. какво ги правите толкова много пари?

Няма какво да се изясняваме. Ти мериш някакво налягане, вероятно с кантара и химикалката, макар че налягане не се мери така, има си тестови станции. Ето този мери друго. Утре ще взема един Манн е ще му измеря 5бара по този метод и него ли ще заклеймим?

Това че ти използваш този филтър и сега се вижда че не работи той правилно,си е твой избор,+5лв отгоре цаната му и си взимаш нещо хубаво. Това че пише че отваря на 1-1.бара явно не е така,в случая отваря но 2.44бара. Аз не бих сложил този филтър. @dandilov е казал какво точно се случва.

Никого не нападам, просто не ми се слуша хорово пеене в грешни тонове и импровизации. Не случайно съм написал 'откъде', тъй като, за да избие от уплътнението или имаме производствен дефект с уплътнението или некадърно монтиран филтър, или напълно блокирал байпас, по простата причина, че няма работещ байпас, който да се противопостави на налягането, което нужно, за да избие през уплътнението.

Карпера, стига си писал щуротии. Къде са тези оплаквания и какви течове заради за байпаса, и откъде? Нищо му няма на байпаса, отваря между 1 и 1.5 бара. 6 смени имам с този филтър и никога не ми е сватвала масльонката, а при палене гасне със стартера.

....НО, да кажа как палеше с испанския бензин с който сии дойде с автовоза и скоро след като минах на българския. Моментално, дори не се усещаше да върти... хех тя и моята с оня бензин оттатък гори литър-литър и половина по-малко, ама това е положението, иначе желязно правило- от РъБъ се купува само бензина (че няма начин отдругаде)

Без обработка: С обработка на бялото: Заради баланса на бялото, всичко "играе" както си иска. Щом е минала 1 година, не се замисляй, а сменяй!

Здравей honda_japan. За двигателя използвай мин ACEA A5/B5-08 SAE 0W-30 масло, а колкото до 6 степенният автоматик TF-80SC се изисква спецификацията ATF, Aisin Warner AW-1, а не някаква по Volvo. Тя се разтълкува така: Automatic Transmission Fluid GM 1940 773 for automatic transaxles fitted in Opel/Vauxhall and Saab vehicles. OEM product: Aisin Warner AW-1. Also known as Saab part no. 93165147. Поздрави.

От капката преди месец съм минал 30 км - Сивика е пред гаража и е залостил Ледженда вътре. Но за да си изпълня обещанието (а и по друга причина), вчер съм врътнал за деня почти хилядарка (виж снимката), а според средна скорост по борд компа са 12 мото часа (градското в София и 2 пъти в Търново е "прибиваньие". Малшрут: Монтана - покрай Плевен в Търново - София - пак Търново и покрай Ботевград - та в Монтана. 3 пъти Хемус и скоростни шосета. Просто капнах - за референция, защото предните капки са след кратко градско, а тази е - бАам - почти хилядарка наведнъж. Моторът не е изстивал между преходите и вероятно ще има разлика само в контура на капката. Капнах я 10 мин. след прибирането снощи, съхна денонощие и тая вечер я снимах с тел-а - като другите. Стандартния протокол-описание си е същият и няма сми, да го преписвам с отлики само в цифрите, но тотала е: 10958 км Цикъл (извънградско/градско) – приблизително 81% / 19% - 8878км / 2080км . Мото часове – около 105 извънградско + 84 градско = 189 мото часа. Ta, кажи, има ли разлика след + 13 мото часа и + 995км, а и като цяло -кондицията за почти 11 000 км и срок 1 година ?

За Волво трябва да ползваш масла, имащи съответната спецификакия за конкретния двигател и съответно кутия! Тук не е толкова от значение 5W-30 ли е, или 0W-30, а най-вече конкретната спецификация на Volvo! Най-важното е да не са ментета! За двигателя добре си се насочил към SSV 0W-30. Има спецификация VOLVO VCC 95200377. Достатъчно термостабилно масло, с PAO и добър противоизносен пакет. За кутията нямам представа, но Ravenol дават добър атестат относно издържливост на маслото. За съставки, пасване и добра работа - не мога да кажа. Но предполагам, че Ravenol не би трябвало да се изложат. Не знам... Изборът е твой...

Скоро времето няма да го позволява та реших да действам с радиатора : Като начало купих антифриз на Ravenol. Причините са 2 - цена/качество. ОЕ антифриза, готов за употреба е към 90лв за 5 литра а на мен ми трябват около 6 а Ravenol са добри продукти с добра цена. Тази разфасовка от 1.5 литра концентрат е 18лв т.е 2 такива са 36лв или 1:1 с дейонизираната вода ( 2лв литър ) идват точно 6 литра. Има си спецификациите по Хонда както и на цвят е същият като OE Type 2. Купих и клещи за водни съеднинения, отдава се канех да си взема, че иначе е мъка с тия скоби. Радиатора който е втора ръка го измих преди да го монтирам. Клещите хващат добре скобите и позволяват спокойно да я премести човек: За да се махне радиатора, падат 2-те маски, предната горна греда и тогава по ред маркучи, датчици и тн.. Общо взето си е хамалогия. На 6-тата генерация а и не Prelude 5 преди години отнема по-малко време. Тук всичко е по-сгъчкано. Последва монтаж на "новият" радиатор и нов антифриз: И готово: Общо взето си е хамалогия. Бях вдигнал колата на крик/подпори, че е ниска и не ми беше удобно за работа. Отделно ме забави това, че за да се махне радиатора заедно с перките, трябва предварително да махнете разширителното казанче. Ако не се махне, радиатора не излиза или поне не преди да се разглобяват още неща. Аз не бях махнал дори акумулатора. Старият радиатор си е сълзял по цялото протежение не се знае от кога. Понеже цяло лято карам без едната кора отдолу та когато сменях биалетките и го видях. Вероятно нямаше да обърна внимание скоро. Адски много ме дразни и това, че не мога лесно да проверявам нивото дали е на минимум или максимум от казанчето. Адски ниско е поставено и не знам как може да се погледне ако не си легнал под колата.

На къде ще я засилваш? Пак ли е актуално заглавието на темата?

Не си заслужава, отгоре е напудрена през пръсти, отдолу е изгнила и се люспи на парчета. Двигателят са го гризали мишки, едната лула на свещите е увита с тиксо, другата има следи от зъби. Продавачът каза, че не смее да отвори шибидаха, защото ако не се затвори, цитирам - "лошо". Бутоните по таблото се разпадат, не знам какво трябва да им се е случило. Този за заключване на ел. стъклата беше на 3 парчета и не можеш да го щракнеш, само местиш парчетата. Жабката не само на снимките изглежда крива, на живо не може да се затвори дори. Автоматикът и двигателят сякаш са ок ...

Сетих се, че преди време бях купил Viecar ELM327 (китайски блутут ОДБ скенер), който успя да прочете и дори да изтрие грешките - P0645, P1031, P0000.

За Honda CR-V II 2.2 i-CDTi(N22A2) Собствено тегло – 1592 кг Брутно тегло – 2140 кг Максимално натоварване на ремаркето, спирачка 12% - 1,500 кг Максимално натоварване на ремаркето, без спирачки - 600 кг Товарен капацитет – 548 кг Максимално натоварване на покрива - 40 кг

Здраейте колеги, прериодично някой колеги задават въпроси за теглителната способност на Црв Тата . Реших да пусна тема , която се надявам да допълните празна пълна заедно на теглич Црв 1 б 128к 1500 1900 3400. 1500 Црв 2 б. 150к. 1530. 1930 3430. 1500 Црв 3 б. 150к. 1680. 2080. 3580. 1500 цвр 3д. 140к. 1760 2160. 4160. . 2000 П.п Информацията с която разполагам е от бензинови Црв та преди фейса . Ще помоля колегите с дизелите да съобщят какво пише на техните табели. Црв 1 и црв2 шофьорски калник двигател отсек црв3 като отворите ш. врата

Honda CR-V II 2.2 i-CDTi(N22A2) Facelift

Няма да пускам тема "Бягайте далеч от CVT", но трябава да си имате 1 на ум. Снимките са от 1.5T CVT на 100к км. Тамън да видите как изглежда от вътре. Ясно се виждат надиранията по конусите. Карайте по-пенсионерската с тия кутии и сменяйте редовно маслото.

На хонда CVT-тата ги дават по-сполучливи, отколкото нисанските например. Наше лошо няма. Но сериозно, имаме две такива коли с вариатор в семейството в момента и доскоро имах и още една. Както всичко е важна навременната поддръжка (само оригинално HCF-2), като има и няколко правила, които ако се спазват, гарантират още по-дълга експлоатация. Относно пробега - приятел наскоро имаше за кратко такава на 150х км. Никакви ядове. Твоите хора къде ги намериха тези нови коли на по 150х км, че и вече със счупени кутии - не знам. Да има отделни бройки на по-голям пробег, но в Канада например съм виждал няколко сивика и црв-та на по 350хил км с иначе "кекавия" 1.5Т, да се продават, само защото са претърпели ПТП. Относно тролея - кой на каквото свикне. Беше малко странно в началото, но наскоро като покарах един акорд 8 АТ, странният ми беше той. Само и единствено, ако ХРВ-то е атмосферно (префейс), да знаеш че е малко спънато. Отделно, там не са изключени дребни болежки, обусловени от мексиканския му произход. Фейсът за Европа е японски и там качеството е топ, единствено горчив привкус придават някои компромиси с материалите, защото моделът като цяло си е от базовия сегмент.

@Martoka74 Понеже минавам по "твоя път" преди теб, ето ти малко инфо в цифри - ако ти е полезно. Колата е 75 коня и исках да е евтина (но сравнително здрава), та покупката и да е "джобни пари". Купе / мотор (сменени скоро ремъци и водна помпа + проверени клапани след покупката) / съединител / ск. кутия / карета, маншони, полуоски / амове / спирачки / климатик са ОК, но по окачването и рейката има работа. После почнаха инвестициите за да я "вкарам в пътя". До тук + 550 лв от списъка, а другата седмица сумата от блок схемите (200лв части + около 240 за труд). Демек - хилядарка "за отскок", като екстериорът съм отложил за пролетта, синковеца да понатрупа опит и дано не и "намали размерите". Предстои да сменя ДОТ 4 на 2-те места /ДВГ маслото (според колко го харчи) / евентуално антифриза и филтрите на АГУ-то, което работи прилично - 402 км (90% извънградско + магистрала) с 23,6 литра, тоест 19,44лв общо. Не е задължително избраната от теб да има същите проблеми, така че - късмет да имаш! В мобилето има 2 оферти за по 3 бона, но са червени, а аз си представях сив Сивика за синчето. Има и за половината, обаче ... Има и 2 за двойна сума и съм сигурен че няма какво да им се прави, но реших че са твърде маняшки за градско учебната цел на фемилито ни.

@TCKOLEV Щом харченето на масло се увеличава прогресивно, година след година, значи нещо се случва. Ако елиминираме съмненията за менте масло и двигателят няма течове, тогава везните накланят към ремонт. 1. Лек ремонт - гумички на клапани, почистване на EGR клапан и пътища, проверка дали работи VTEC клапанът, почистване или подмяна на цедката на VTEC-а. 2. Основен ремонт на двигателя. Необходима е диагностика в сервиз и кадърен диагностик, за да се уточни каква е точно причината. След това и действията. Тук във форума няма как да се направи това. Успех!

По визията на пробата изглежда, че маслото може още. Браво на маслото! А и режимът с дълги преходи и с постоянна скорост, определено се отразяват положително. Но понеже си на бензин, не се наемам да дам препоръка за по-нататъшно продължаване. Все пак има неща като окисление, разпад на полимерните подобрители и др., които не се виждат на капкова проба. Оставям на теб решението дали да продължиш, или да го смениш.

Здравейте, Трети (мислех вторият да е последен, но по съвет на колеги в групата продължих) тест с масло - MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 след дълги преходи: 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 ILSAC GF-6a, API SN RC; 3) Маслен филтър – Honda 15400-PLM-A02, Въздушен – Mahle-Knecht LX1075 ; 4) Общ пробег на автомобила –180650 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 9080 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 90/10; 7) Средна скорост - N/A; 8) Сезон на експлоатация – от 28.06.2022; 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – А 95 около 665 л. Rompetrol (България), Knez Petrol, Eko, Газпром (Сърбия), JET, ENI, Avanti (Австрия), BP, Leclerc, Total (Франция), Esso, OMV, Sprint (Германия), OMV (Словакия), Kruiz, Shrell (България) ; 11) Kтм = (л.665 / 4.5 л.) = 147,8; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след магистрално каране и малко градско около 5 мин мин след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,5 л; 14) Доливане на масло – не 15) Други - източени около 350 мл (7 спринцовки от 50 мл) от картера след оттичане. Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3in1 с разд. способност 600dpi. на офисна хартия с леко докосване на капката до офисната хартия (business laser Xerox).

Какво казваш с тоя пост? Имам пари и си купих кола от магазина? После съм технически неграмотен и я обслужвам в Бултрако...Да си жив и здрав и да си я караш със здраве! Твоя двигател не влиза в селекцията.Аз съм технически грамотен и знам какво се случва вътре...в двигателя.Знам всяко едно болтче за какво служи. И да виновно е маслото и експеримента на някой доставчик на части към Хонда. Открили са го и са го оправили след 2-3 години.Факт е че тънките масла са много малко разпостранени и не се ползват от незнание или нарочно ,като в твоя случай. Просто не им пука за твоя автомобил. Освен това имат неграмотна политика,неграмотно управление и неграмотни механици. За ценовата политика няма да говоря..Благодарение на скромната ни тема за масла ми звънят от Мазда, Нисан, Лексус форумите за съвет как да си решат техните си проблеми.Там явно си нямат мислещи и рабиращи хора..

Двойната букса се окъсява с кламер и се четат грешките. Бавните мигания са десетични(примерно 5 бавни мигания е 50) бързите мигания са от 1-10.

Казвам само, че за автопарка, нов внос, като цяло проблемът е 99% сменяно масло на по 15-20 хил. км. (при бензин). Следва "тотал щета"! Независимо от вискозитета. А конкретно за R20A3 от периода 2011-2013г., освен традиционната дистрибуторска смяна ( 15 - 20 хил. км. - при бензин), е ползвано масло с по-висок вискозитет от 0W-20, което води до затруднена циркулация на маслото през маслосъбирателните сегменти и дренажните отвори на буталата. В последствие води, неминуемо и до запечени сeгменти, и всички последващи беди. Това е и основното послание на самата тази тема! Ето, че не са само два отворени двигателя. Колегата zag80 е дал препратка и към други потърпевши: https://forums.hondabg.com/topic/118306-пазете-се-от-фейслифтовите-акорди-r20a3/?do=findComment&comment=1057623384

Равносметката е, че R20A3 в периода 2011-2013г., е трябвало да се карат с нисковискозитетни масла 0W-20, които да се сменят на по 150 - 200 моточаса или 6 - 8 хил. км.! Ако едно от тези условия не е било спазено, "щастливият" нов собственик на втора употреба, трябва да прави основен ремонт на двигателя! ... ако допуските на износване на цилиндрите изобщо го позволяват...!!! П.П. А за всички други, на които им е сменяно маслото (дистрибуторски) на по 15-20 хил. км. (бензин), също няма друг изход... Тоест, 99% всеки нов внос.

Номер 1 е на хидравличната помпа, номер 6 е на водната помпа, а номер 3, е въпросната паразитна ролка за която ти писах по-нагоре.

Ето я схемата без номер 3:

Изхвърляй номер 3. Ето ти това чети в пост - #148: https://forums.hondabg.com/topic/97389-всичко-за-cr-v-2г-2003г-2006г/page/4/

Затова и се постарах - признаци онагледени с клипче, картинки с размери на клапани т. н. Дано цялата тема е в помощ на колеги с бъдещи ремонти на главата или най-малкото при смяна на гумички. Горе в картинките се виждат и правилните номера на гумичките на Виктор Рейнц, ако някой си прави колата с афтърмаркет, а не с оригинални. Още нещо полезно - цветът на пружинките на всмукателните клапани и при ВР и при елринг, предполагам и при други е сребърен/бял, а на изпускателните - черен.

Това с размерите на Елринг и В Рейнц го бях написал някъде. От ментаците само В. Рейнц са със правилния размер. Забравил съм размера, но мисля че на В. Рейнц бяха 6.3 вътрешно. Майстора ми поръча всички възможни гумички в наличност и ги наниза една по една, само на В. Рейнц паснаха.

От снимките виждам, че има само две клетки в добро здраве, което не означава, че останалите са заминали. Притеснителна е грешката, проверете кабела от DC-DC конвертора до акумулатора, като мисля, че от кутията с бушоните до акумулатора също имаше кабел, където се зацапваше. Също и масата, клемите и връзките, да са добре почистени, след това да се замери волтажа при акумулатора колко и след това в главния модул отзад до батерията. Ако има разлика повече от 2.2 волта, следователно нещо по веригата не е добре (прекъснат кабел или слаба връзка). Ако всичко е добре, но на таблото батерията няма никаква индикация, тоест не показва нищо, DC-DC конвертора е за смяна. Друг начин да се тества е ако връзките от конвертора до акумулатора са добре, един човек с мултицет да мери акумулатора, докато е запалена а друг да вдигне оборотите до 2000, ако волтажа не се вдигне над 13.8-14.2 и си седи колкото е бил в началото, значи конвертора е за смяна. Описаното важи ако грешката е тази, без други.

За още по-нагледно: Видео с гумичките елринг: vlc-record-2022-09-21-12h39m59s-гумички елринг.mp4-.mp4 Видеото от днес с Виктор Рейнц: vlc-record-2022-09-21-12h46m29s-гумички виктор рейнц.mp4-.mp4

Да споделя след ремонт на главата, какво се случи и при мен. За съжаление сложих гумички "Елринг", без да се заинтересувам по-подробно поради добър предишен опит с тях. След ремонта - пушеци при първоначално палене с отчетлива миризма на изгоряло масло - всички знаете какво означава това - гумички на клапани. Пушекът се изчиства за 20-30 сек след палене, но ако престои пак няколко часа - отново пушек при първоначално. Колата отново при майстора ми, на който имам много голямо доверие - реши за всеки случай да провери и клапанчето на маслените пари от картера, но естествено не беше оттам. Изключи колата и след няколко минути огледа стеблата на клапаните с ендоскоп - сухи. След няколко часа обаче престой пак с ендоскопа се видя, че на единия цилиндър са омаслени. Купих гумички Виктор рейнц, нова смяна - без грам пушек от ауспуха при каквото и да е палене. Отделно се зарових по технически характеристики и установих защо "Елринг" са проблемни. 1. Размерите на сртеблото на клапана на нашите хонди според сервизното ръководство са следните или приблизително 6.6 мм: 2. Гумичките които продават Елринг за за клапан 7 мм, което е супер странно - всмукателни: - Изпускателни 3. Сега гумичките на Виктор Рейнц, които явно са правилния размер: Извод: Никога не слагайте Елринг

Това с престъргването на дисковете за мен е временно решение докато ги подмениш с нови. Производителя го е казал и написал в ръководството,измерват се дисковете ако не отговарят се сменят- https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/ru/html/000000000000045.html Спирачките са една от най важните системи гарантиращи живота на хората в колата и тези когато си по пътя. Да правиш компромиси с престъргване,това не е ок,ако живота ти се оценява на едни 200-300лв. Това с автомивката и горещите дискове малко ми е извинение на майстора да не ти обслужи апарата. Сменя се греста на водачите и маншончетата ако са напукани и ще елиминираш една от основните причините за накривени дискове. При смяна на спирачната течност е хубаво да се огледа целия апарат освен водачи и маншончета,също как работи и главното бутало,всичко пластини които държат накладките се почистват и ако има нужда подменят.

Спирачната течност се сменя на 3-год Дот 4 ,цалостно чрез източване от всеки апарат. Накладките имат такава пластина ,която при износване и накладка на минимум започва да опира в диска и се чува. Другиия метод е визуалния за да определиш колко са износени. Притрисането не е само от диска,а от неправилно работечщи водачи на спирачния апарат,често задържат. При смяня на накладки е хубаво и те да се сервизират, смяна на грес и маншончета ако са спекли и накъсани.

Накладките трябва да имат т.нар. механичен датчик/сигналиазтор. Една метална пластинка, която започва да стърже по диска когато остане малко накладка. По това се ориентираш обикновено, както и визуално като погледнеш колко остава от накладката. Ако апаратите са добре смазани, вътрешните накладки (които не се виждат лесно) трябва да се износват равномерно с външните. Та накладки не се сменят на предписани километри, тъй като прекалено много варира между различни стилове на шофиране и различни накладки (грубо казано мека / твърда). Като се износят – сменяш. Дисковете се сменят обикновено когато дебелината им спадне под минималната допустима. Тогава се появява и т.нар. ръб на диска – там, докъдето стига накладката към външният край на диска. Спирачна течност най-добре на 2 години, не повече.