Класация

Благодаря на всички за помощта. Засега нещата стоят по следния начин: 1. Направихме диагностика. Момчето което я прави общо взето беше учуден от показателите на филтъра (били прекалено добри) и каза да го проверим да не би да е разпробит, защото съпротивлението на газовете било много добро за кола над 200 хил. км. Каза, че няма нужда от принудителна регенерация, защото според показателите филтъра не е запушен. 2. Отворихме филтъра. Там си е и не е разпробиван. Изглежда чист. 3. Антифриза беше под минимума и доляхме. Според майсторите няма логика да влиза антифриз при маслото, тъй като налягането в системата на маслото е по-голяма от това в охладителната система. Ако има проблем би следвало масло да влиза в антифриза. Доляхме около литър антифриз (не знам колко побира самата система). Като взехме колата, нивото си беше с около минимума. Съдът за антифриза е много кофти, много трудно се вижда нивото на самата течност. Общо взето решихме, че наистина е възможно при смяната да е налято малко повече масло. Четох че от минимума до максимума на щеката е един литър. Имайки предвид, че маслото в момента е някъде около 5 мм. отгоре, то би трябвало да има около 200-300 грама повече (не знам дали съм прав). Като цяло като вземах колата, маслото беше около см. над максимума. Продавача от автокъщата, каза че като докарат колите доливат ако има нужда и може неговите хора да са объркали. Но като видях 100 км. след смяната, че е повече отново, се шашнах. Не можах да спя няколко нощи :). Извода за момента е, че ще следя маслото и антифриза и се надявам да няма проблеми и паниката да е била напразна. Ще напиша и малко какво направих по колата след като я взехме (някой друг ако има подобни проблеми, може да му е в полза). 1. След като напълнихме течност за чистачки от бронята започна да тече. След като спря, установих че като включа чистачките все още има течност. Колата е със система за измиване на фаровете. Свалихме кората под предната дясна броня. Казанчето за течността е там. Оказа се, че системата за измиване на фаровете е с отделна помпа, която беше счупена и от там тече. Помпичката струва 30 лв. Монтирана е от дясната страна точно до самата броня и ако леко се натисне бронята някъде пак ще се счупи. Сменихме я и сега всичко си работи. Самата система за фаровете се включва когато са включени фаровете и миеш стъклото. Харчи завидно количество течност и аз лично не виждам полза от нея, но може и да греша. Кофти е, че е задължително и през деня да се кара с включени светлини и като мия стъклата пръска и по фаровете. Някъде из форума четох, че когато течността спадне под половината, системата за фаровете спира да роботи, но за момента нямам впечатления. 2. Двата задни датчика на парктроника не работеха (страничните бяха ок). Общо взето напръскахме буксите с контакт спрей (сваля се една кора под задната броня и от там има достъп, разкачихме буксите и ги пръснахме). След манипулацията задните датчици работят и всичко е ОК. Допълнително имаше скъсани разни копчета по корите под калниците, които сменихме. А и едната светлина на номера не работи, но нещо не можах да се справя с отварянето. Гледах някакви филмчета и ще пробвам пак. Но може и да е карма, на старата ми кола редовно една от двете светлини на номера гореше. Сменя ли крушка пак, а като свети само едната нямаше проблеми, така че.... съдба Общо взето е това за момента. Надявам се да няма проблеми с маслото.

Надявам се, че темата не е в разрез с правилата, но се сбъсках с една от най-наглите измами от доста време. Работя на повикване като диагностик в малък сервиз и моя приятелка ме помоли да идем на оглед на Хонда в града ни - Пловдив. Хонда Джаз , само на 50 000 км със съответната височка цена. Накратко: колата е със силен удар отпред , със сменени и двата фара. Много зле направени заварки , замаскирани освен с боя и с напръскване с кал. Маслото е 1 см над макс, волана е обшит защото хондата очевидно не е на 50 000 км, много зле поправен ляв праг. Човека ' дойде специално' за да ни покаже колата, която е без номера и не се кара, а двигателя беше топъл. Та внимавайте и 'умната' :)

@fenabg ако не се лъжа препоръчваше Yacco 0w-40 (не помня кое точно) за двигатели с харч на масло. За К24 мисля, че е удачен вариант? Имам само едно наум за този вискозитет - голямата разлика между зимния и летния вискозитет. Извинявам се ако съм разбрал грешно за препоръките на Фена.

За втори път се случва ВЪВ ФОРУМА някой да иска да предпази други от меко казано некоректен търговец и за втори път го нападате! Ето: https://m.cars.bg/offer/5eda5a65a6cbfd6cf30fadd4 Защото е много сложно да се разбере коя е колата. @Rakeem ще ме извиняваш, ама говориш пълни глупости. Масло над щеката на кола, която се ПРОДАВА, от АВТОКЪЩА заради НЕкомпетентност? С цел консервация? Я стига, сериозно ли? И къде колегата е казал, че маслото има общо с пробега? Волана даже няма да го коментирам. На всеки му е ясно, че кола, жена и къща по снимка не се избира. Колегата си правел реклама... Ами честно казано ако трябва да правя оглед в Пловдив ще го имам предвид.

Марине - това, че се ползва не означава, че е правилно. Нали знаеш "яжте л*йна, не може милиони мухи да грешат". Има други платформи в интернет (не форуми) където мненията са структурирани така, ама и платформата е съобразена с това.

Не разчитайте (прекалено) много на калкулаторите (като widman и др.) при температури под нулата. Нискотемпературният вискозитет зависи в голяма степен от спецификите на базовите масла, вида и качеството на подобрителите на вискозитета (VIIs; макар и в ниска степен), и pour point депресантите, използвани при формулирането на маслото + скритото ноу-хау. Всички те оказват различно влияние/ефект при определянето на високо- и нискотемпературния вискозитет на маслото. Да не вземе хидрокрекът да стане еквивалентен на ПАО-то в своето нискотемпературно поведение .

Трябваше да се изразя по-добре: в общият случай 0в ще е по-течливо от 5в при ниски темпераутри. Пример не мога да търся сега, а и изхождам от показателите за вискозитет при -30/-35° и при 40°. Мнението ми е възможно да не е напълно коректно така написано. Същественото, което исках да кажа, е, че не е задължително 0в масло да е по-течливо от 5в в целия диапазон от замръзване до работна температура. Пример имам с Петро Канада 5в-30 и 10в-30. Като 10в-то има същата точка на замръзване и по-нисък вискозитет и при 40°, и при 100°.

Като цяло има някакъв резон в тези "такси", но моята реакция би била да му тегля една на този и да не я взема. Отношението в една сделка на продавача е половината от сделката. Относно реалния автомобил - не трябва да те притесняват километрите, като цяло автомобилът има страхотен капацитет. Но ми прави впечатление нещо в обявата - пише "Пълен пакет екстри" - като цяло това е най-постния Legend, който съм виждал на пазара, а на всичко отгоре фейса имат някоя и друга опция в повече от предходните. Лично за мен за може би по-красива предница, със сигурност по-китайски изглеждаща задница и 99% еднакъв интериор, не си струва да се набият 5-10 хиляди лева отгоре спрямо pre-facelift. И ако оставим визия и цена, ще ти е една идея по-трудно с части откъм периферия ако недай Боже се случи нещо. Не го приемай като критика към модела, защото карам KB1, а по-скоро като тема за размисъл.

Аз по никакъв начин не нападам никого, но да ми говориш за нереални километри, на база на това, че волана бил обшит, айде моля ти се. Маслото над максимума нищо не говори, нито за състоянието на двигателя, нито за километрите, може да има съвсем друга причина, две от които съм ги посочил, въобще не е трудно да сипеш повече масло от необходимото. За консервацията на двигателя с пълнене на масло до горе, съществува като практика!

@dindin има разлика огромна с това масло когато мотора все още има живот в него или спира да гори изцяло или намалява разхода драстично . Знаеш че не робувам на предписания и писаници а залагам на практиката .от серията. VX след 600 ,1000LL е маслото което най много продавам . Не случайно и колегите са го препоръчали

Миризма на бензин е нормално да има, зависи колко е силна. И при моята я има, но нивото е ОК. Моята е не по-рано от декември 2018 произведена. Ще се ориентираш, като отвориш предния капак. Огледай някои от маркучите, имат висящи стикери с дата на производство. Също виж стъклата - ако има една самотна 8- ца - 2018 е. По VIN не можах да я разчета, затова са ориентировъчни данните. Виж маркучите ниско зад двигателя.

Почти всички (бензинови) предлагани от промоцията в последния месец са производство ноември/декември 2018г. Най-вероятно и твоята. Аз малко се съмнявам че за 1-2 седмици вече маслото ще мерише на бензин и т.н. те толкова коли продадоха че ако са чак толкова калпави втората им употреба да е пълна и шоурума фалирал... Може да има такива случай, но за мен това не е всяка втора кола и не е първата седмица от експлоатация. Мисля че е повече вманиачаването от колкото реалност. По мое мнение купил си си нова кола, с гаранция, със стабилен мотор, юркай я и й се кефи, не прекарвай време в душете на щеката 😉 Успех и да ти служи вярно цялото време което си й предвидил 🍺

Yacoo bvx500x 75w80 GL4 44 лева 2 литра , работя вече над 4 години с него.

Предложи някаква по-добра алтернатива на MTF3, че мисля скоро да сменям моето и се чудя дали да слагам оем или някое друго.

Вече има масла/марки който са в пъти по добри от оемско..

Добре де, навих се, ще го напиша пак. Заключва на 4-та при поддържане на постоянна скорост за известно време. За да заключи, компютърът трябва да е разбрал, че не ускоряваш, а се движиш с постоянна скорост на сравнително равен участък. На 3-та също може да се заключи, но става много рядко, защото вероятността да се движиш на 3-та с постоянна скорост е малка. Обикновено до 3-та ускоряваш. Дали е заключен се усеща по оборотите. Поглеждаш оборотомера и пускаш газта. Ако оборотите не паднат, значи е заключен. Нежното подаване/отнемане на газта не отключва lock-up. Това ти позволява леко да намалиш, или ускориш. Заключва и при спускане. Започва спускане, натискаш спирачка малко по-агресивно, автоматът сваля на 3-та и заключва, пускаш спирачката. В този момент колата се държи все едно спускаш на 3-та ръчна (например) без газ, т.е. т.нар. моторна спирачка. Ако наклонът не е много голям колатa не ускорява. Когато наклонът свърши, или натиснеш газта, автоматът се връща на 4-та и си продължаваш. Ако наклонът е много голям, натискаш пак спирачка, сваля на 2-ра и отново заключва.

Наистина Yacco Lube P, въпреки, че е 5w30 се представя отлично и дори по-добре от 0w30 SSO, ако гледаме вискозитета. А както си и мислех, дори при 0 градуса има двойни разлики между между маслата. При загрял двигател всичките са горе-долу еднакви. 2.2 I-CTDi работи на 80-85 градуса. Ако е изправен, няма опасност да загрее много маслото и да стане на вода, както се казва. Аз си мисля, че понякога нещата може и да са "танци за кукуригу", какъвто и състав да има едно масло, като не се движи добре из двигателя... Особено при градско каране, бих заложил на по-ниския вискозитет.

Съжалявам че колегата питащ за ръжда и гнило е получил "забележка за коментар", но такива са правилата. Относно въпросът му - гнило естествено няма никъде, но отдолу има тук-таме повърхностна ръжда и е мой пропуск че не сложих снимки и на дъното. Външно няма "нито точица", а където е възниквала (веждите на задните калници) е оправяно защото ме е било срам да е красавица, и да е недолюбена. Има писано в "Радост и тъга". А отдолу - както е сега, така я купих и преди 5 години, а каненките ми да я замажа, така и не реализирах - нали не я "заничам под полата" и спи в сух и топъл гараж.

С това може да сравните вискозитетите на маслата, които ви интересуват, в зависимост от температурата. https://www.widman.biz/English/Calculators/Graph.html

Много е деликатна работата със свалянето без да свали бронята. Аз успях веднъж но се "пинках" 2 часа докато сваля долните щипки.. Някой по нетърпелив ще счупи иначе така чупливите я щипки на маската, я държачи на фаровете. Затова предложих безопасния вариант с бронята.

Да си членувал, колко да си членувал ? Аз членувам от много години в почти всички и ти казвам, че има форуми дето се ползва цитат не само на предишния пост, ами и цитат на цитата, на цитата, т.е. няколко поредно цитирали се юзъра, тук голям проблем се оказва това цитиране .

Студеният вискозитет е основен показател за това до каква най-ниска температура е течливо маслото. А не непременно колко е течливо при, например, 0°. Може спокойно да имаш масло 5w, което е по-течливо при 0° от 0w масла.

Потвърждавам, няма как да се намести емблемата без да се демонтира маската и да се отвори по подобен начин както се отварят фарове. Самата маска се сваля без да се пипа бронята, трябва само да се свали кората над радиатора. Маската се държи на 4 щипки и два винта. След като емблемата се закрепи, маската трябва да се запечата с подходящ силикон/лепило за фарове, за да не влиза влага вътре.

Временното ми решение, май ще остане за постоянно. Добре стана с дублиращ бутон, функцията "auto" не я свързах, въпреки, че бях изкарал кабел и за нея, но бутона не е пет-позиционен, а на оригиналния трудно хващах границата между М/А и стъклото джиууу до долу. Бутона ми изглежда солиден, пък и струва 3.60 лева. Като дойде новия, ако става ще го прибера с надпис ЗИП ИЛИ МНЗ ,,😉

Така е, но сигурно не съм стигнал още до тези важни качества. Знам, че има някаква разлика в състава и дотам. Дълбока тема е маслата. Засега залагам на сигурните основни познания. Студен старт имах предвид 10-20 градуса до загряване. Тогава също има голямо износване и колкото по-бързо маслото текне навсякъде и повече, по-добре. Виж само разликата от 40 до 100 градуса е 5 пъти. Има поставени граници от SAE и те не са големи, най-вероятно значението е малко, но като има избор пък. Бонус: не се знае дали катализатора на кола фабрично със и без ДПФ е един и същ. Често в описанията пише, че маслото е специално разработено за коли с ДПФ и трипътен катализатор. Не го знам нашия какъв е. Това ме спира.

Въпросът беше реторичен. Студения вискозитет не го гледай, в България сме, тук в 99% от времето и 5в маслата си вършат добре работата, да не говорим за 0в, а надали ще ти се наложи да я палиш на -40, за да е от значение тази нищожна разлика. Има други по-важни качества, на които трябва да обърнеш внимание. Просто в твоя случай няма полза от C масло, все едно да си направил вазектомия и да ползваш кондом.

Ами не знам, ти ми кажи. За мен VSF може би е по-добре, защото е с-понисък вискозитет, който е по-стабилен с промяна на температурата. Т.е. при студен двигател ще смазва по-добре, когато са най-големите износвания на частите на двигателя. Аз съм на принципа, когато един двигател е здрав и не гори масло - колкото се може "по-тънко" масло е по-добре. Може и да греша. Единствения минус е ниския TBN, най-вероятно ще се наложи по-често да се сменя, но не проблем, когато се следи редовно маслото в двигателя. ПП: i-CTDI работи на ниска температура, във връзка с по-ниския вискозитет на маслата.

Jazz е градски автомобил и е напълно възможно да бъде на 50к за 10г. Това, че маслото е 1см. над максимума какво общи има с пробега, може да е налято повече от некомпетентност, това че волана е обшит също нищо не свидетелства за пробега. И само за сведения, тъй като познавам хора, които внасят коли е имало не един случай, в които двигателите са били пълни до горе с масло, прави се с цел консервация, когато колата не се кара дълго време, тази е била удряна, та е напълно възможно и тук да е такъв случая.

"Яка реклама" на какво?!?! Тука ти загубих мисълта..... Не мога да давам имена и обяви в карс-а и мобилето. Ако се замислиш - КОЛКО точно 10 - 11 годишни коли има на ПОД 50 000 км ??? И колко от тях са точния модел? Дал съм достатъчно данни да не изгори някой. ...... Иначе извода за мен , е че явно на Хондите лесно се въртят километражите. Преди години имаше един Акорд на 350 000++ КМ и се продаваше за 140 000... Има марки дето масово са на по 230 до 300 000 км на тези години и няма 'уникати' на по 45 000 км

Към всички Правила на Форума: Точка - 4.10. Забранява се коментирането в темите от разделите Купува/Продава Всеки коментар ще бъде премахван без предупреждение, като ще бъдете и санкционирани. Ако искате да питате нещо Цецо, моля пишете му на лични или изберете друг начин за комуникация!

Като човек минал по този път мога най-сериозно да кажа, че купуването на подобен ледженд е гооляма авантюра. Ама много голяма. Който си мисли, че за малко пари взима нещо супер много се лъже. Колите са вече на над 13-14 г. Който вярва на гаражни екземпляри, карани от баби и моряци значи вярва в дядо коледа. Все пак има в мобилето два екземпляра 3,7, но нещо не се продават. Проблема е, че няма части и майстори за тези коли. Ако някой си мисли, че с пари ще направи кола на края на ресурса си годна за каране жестоко се лъже.Освен ако не налее адски много пари, но тогава се обезсмисля проекта. В момента има Акюри 2018 -2019 по 20 000 ЩД. Сори ако съм разочаровал някой, но не се стърпях,

Преди време имаха сервиз. Намираше се при основния им шоурум и офис които бяха тук: Търговски Център Европа с адрес бул. „Искърско шосе“ 7, 1528 ж.к. Дружба 1, София, България. Сега мисля че сервиз нямат. Дори и така да е със сигурност работят с един доверен сервиз а не всеки път различно. Това обаче най добре може сам да го провериш като отидеш на место. Заварки няма, всичко е болтове и гайки. Колите си идват заводско със заготовки и най много да се направи някоя дупка на място обозначено за нея. В зависимост от колата окабеляването е доста просто в повечето случай и се разглобяват само корите в багажника, разбира се и бронята заради самия теглич. За каква кола е теглич?

Не се вкарвай във филми...1-.От къде си сигурен че е запушен ДПФ. 2- Как прецени ,че има нафта в маслото.3-Това пък за фабричен дефект, да смесва антифриза с маслото е смешно и са пълни глупости. За километрите които си изминал няма как автомобила да е направил няколко неуспешни регенерации. P.S. Проверявал ли си маслото преди.Сигурен ли си че при смяната не са се поовлекли малко. Всички казват ,че събира 6 литра ...ама си е 5,800.

Усещането за динамика е субективно. Мен лично ме удовлетворява. И пак - по-важно е да знаеш какво караш, и как да го караш. Познаването на възможностите на колата и своите собствени, прави пътуването удоволствие. Знаеш, какво и кога можеш да си позволиш (включая да оставиш някой пишман бойрацер с увиснало чене на светофара ).

Първата Хонда която съм харесал в живота си беше точно този Акорд. В онези времена имаше само 1 телевизия и някак се бяха объркали, та даваха 1 японски сериал, в който главният герои (комисар от полицията) караше точно такава. Чак настръхвам като ми върна спомените за филма и съкрушителният ефект на колата върху крими контингента.

Аз се извинявам за моята свръхреакция. Ще обясня “случайните” правилни отговори в три поредни въпроса. И поста си. Пристрастия имам към стари френски автомобили. Доста съм ровила и чела. За товарната Шкода, бях чела статията. Достатъчно голяма съм, за да знам и помня що е електрокар, визия и легендите за Балканкар. За да изпълнявам неприсъщата си роля в този форум преди години и покрай епизодичното си участие в тази тема, доста добре познавам облика на култови японски возила. Като участник в тази лакърдия, помня ѝ правилата от начало. Пиша каквото знам и питам, споделям, когато се колебая. Естествено, че ползвам търсачка в процеса на познаване. Не ползвам приложения за търсене на детайли. Мислех, че отговаряйки на задачки в тази тема, играем честно. Аз се извинявам за написаното.

А според една жена на пазара, шумът от двигателя на ел. мобилът причинява рак. Като се оповаваш на "1 прецизно изследване", добре е да го цитираш - всяко изследване, което е минало базова проверка, се публикува в онлайн журнали. Дори да е вярно - детайлите как е проведено са далеч по-важни, за да не се правят бомбастични генерализации. И между другото всички изследвания са "прецизни". За да се вземе насериозно едно изследване - пише от къде са данните му и с каква точност са те. Ето видео (на английски), което влиза в детайли, според размера на батерията, източника на електричество (екологични източници на ток с/у ток от ТЕЦ на въглища) и цитира всичките си източници. Накратко, дори Tesla със 100квч батерия, в повечето случаи е по-екологична след едва около 5 години употреба, при средно голям пробег на година. При много голям пробег и при по-малка 30квч батерия, автомобилът може да стане по-екологичен (включително производството на батерията му) от еквивалентен бензинов, след малко над 1 година. Накратко - това, което казваш е вярно - че една ел. кола може да трябват 150 000км, за да стане по-екологична от бензинова - но само ако говорим за кола със 100квч батерия, сравнена със среден клас автомобил (от към двигател и емисии), на място където всичкия ток идва от ТЕЦ. В България (и европа) много от тока идва от възобновяеми източници и АЕЦ и е по-екологичен от към емисии спрямо чисто ТЕЦ. Също така човек, който би дал 200 000лв за Тесла с 100 квч батерия, вероятно като алтернатива би си купил мощна бензинова или дизелова кола, която ще харчи много повече гориво от средното. Ако същия човек избира между Тесла със 100 квч батерия и ново BMW 540 за същите пари - отново Теслата ще е по-еко за по-малко време. Но пък ако си вземеш кола с 40-60квч батерия - като Nissan Leaf, Hyundai Kona и тн, колата ще се "избие" екологично за много по-малко време. ПП: Още по-интересно е, че за ел. колите хората взимат производствените емисии на батериите, но не взимат предвид емисиите от добивът, преработката, транспорта на горивото и емисиите от поддържането на бензиностанции. Гледат само емисиите от горенето на бензин. Едно зарядно - било то в гаража ти или на магистралата, веднъж се инсталира и свързва към ел. мрежата и не иска активна поддръжка. Докато бензинът трябва да бъде добит и докаран с камиони, което не става с нулеви емисии.

Ако Емича е имал предвид затъмняване на стъклата - това никога не съм го правил и не смятам да го правя, защото пречи на околните да виждат през колата, съобразявайки се с пътната ситуация отвъд нея. Да караш зад кола със затъмнени стъкла е все едно да шофираш гледайки си под носа, а не напред.

Здравеѝте колеги! Хондата е с двигател 1,7 /125коня.Преди две седмици, в един слънчев ден,при стартиране на двигателя стартера отказа.Чуваше се само едно цъкане или чаткане на включвателя. От моя скромен опит реших,че са четки или втулки и се заех със свалянето му. Стартера се държи от пет болта,двата са дълги преминават през корпуса му и се завиват в блока на двигателя/на снимката/.Оказа се,че това е бендикс и редуктор в едно,отделно от стартера. Развиват се с камък 8мм. На снимката по-долу се вижда единия. Другите три са с кръстата глава за отверка.Единият е отгоре, а другите два са отдолу,намират се с напипване или с малко огледало. След проверка на работната маса,устанавих,че проблема е в включвателя/шалтера/.Когато подам ток през него,включва и завъртва стартера,но върти много бавно и нямаше сила/трябва да върти с около 2500 об.мин/.При подаване на ток директно на стартера, проблеми нямаше. Въпреки това отворих стартера,оказа се,че е на лагери,бяха добре,но профилактично ги смених. Четките ги оставих,имаха още живот. Преди да купя новия включвател,отворих/разкапсуловах/стария,имаше счупена една изолираща шайба над медната пластина, заради която се получаваше нещо като отечка. По този номер на стартера от КОСЕР, купих включвател бразилска марка ZEN за около 55лева. На опаковката беше изписано,че е за HR-V, изглежда го ползват и в други модели. До този момент стартера работи нормално. Ако имате въпроси питайте.

Off Topic : Направо продавай колата, щом майсторът ти е казал.... 😉Минавай на VW! ☺️😁

Реших да пиша каква е промяната след смяната на дисковете. Колата спира в пъти по-добре според моите разбирания. Няма вибрации, шумове, свирене и т. н. Дават гаранция, че са оригинални(на кутията пише, че всичко е правено в UK. Изключително съм доволен от представителството на EBC. Хората ми направиха пакетна отстъпка и общо платих 580 лв за дисковете и накладките(реалната им цена беше около 700 лв) . Пристигнаха за една седмица от Англия. Ще пиша ъпдейт след няколко месеца като навъртя повече километри. Надявам се да няма проблеми. Дано съм бил полезен на хората, които са се ориентирали към тази марка защото сме играли филми с дисковете на колата на баща ми(Nissan X-trail 2.2 dci 2004 година) и бяхме попаднали на ментета, които доведоха до разваляне на едната главина и след всичко това цената пак излез на същата. https://prikachi.net/image/w9Syh

В еврейско семейство мъжът развил магазинче. Печелил добре, имал много добра клиeнтела. Дошло време синът му да започне да учи занаята. Минали се няколко седмици и бащата вдигнал ръце и казал - не става! Жена му го попитала - защо бе? Мързелив ли е? Не бе, точно на обратното! Не е учтив с клиентите? Не, супер е! Ами тогава? ... ами много реве като връща рестото!

А ако искаш да драснеш някоя глупост, леко встрани от темата edit: Между другото, малко се озорих с изписването на @Pavel_Pavlov . Ама това, защото съм бос (бос като "тръгнал кос, гол и бос", а не като Boss ). Слагам маймунката, започвам да пиша Pavel и ... нищо, няма го в списъка. Като сложа "_" предиктив редакторът ми изписва Label. Ама го схванах след няколко опита.