Класация

Микро керамика, "By - Synthetic"... 5 литра - 265лв.! Човек, ти сериозно ли? Моля те! Не храни мошениците от "Телешоп" и не си съсипвай двигателя! Вземи си с общите поръчки, я Амсойл, я Мобил, я Равенол, сменяй редовно и друго не ти трябва!

Икономиката в света влиза в рецесия, финансовата система е меко казано дестабилизирана и все повече ще ни убеждават с всякакви тестове, че зимните гуми на сухо и на мокро са по-добри при температури над нулата, за под и да не говорим. Ще ни убеждават, че автопарка в близките 10 години основно трябва да е заменен с електрически автомобили заради екологията, без да се споменава за вредните емисии при производството на батерии и рециклирането им и колко стотици хиляди километра трябва да бъдат изминати за да се изравняват и ел. автомобила да печели по отношение на замърсяването на околното среда. Напоително ще ни се обяснява как гумите трябва да се сменят не по-късно от 5 години, въпреки че Michelin написа на официалния си сайт, че гумите не са банани! Ще се произвеждат коли едвам изкарващи гаранцията си, ще се произвежда продукция за определен кратък период и налагаща честа подмяна и т.н и т.н! А хората каращи автомобили няколко десетилетия много добре знаят истината за зимните и летните гуми, провели са безброй собствени тестове и не разчитат, а и нямат необходимост някой да им разяснява при какви условия да сменят гумите.

Ами съпостави постовете (и лайковете им), които те съветват да караш с оригиналните свещи със съответния им гап, с тези, които те съветват друго (няма такива). Виж и други теми, ако искаш – дискусията се е водила и преди. Всеки сам си решава, но ти попита за мнения и ги получи. Няма практическа полза от това да намаляваш гап-а. Но има рискове.

Спокойна нощ от мен!

Ако е сменено маслото това не бе трябвало да е причина. Ако не си го сменял направи го. Ето какво изкарах тази събота от такава хидравлика ,стопанина на колата е слушал майсторчета които му казвали там не се сменя щом върви. Резултата беше че човека не можа да повярва колко лесно може да върти волана. Ето какво трябва да се вижда след смяната му и измиване на казанчето. Вземи си читав оригинален втора употреба маркуч ако е толкова лош рециклирания.

Така,отдавна не съм писал по темата. Още някъде май месец купих ангелски очи втора употреба като ги пастирах и се получиха много добре. Ето ги вече на колата. През лятната ваканция поработих и успях да взема нови джанти O.Z,хубаво радио на Pioneer,сложих аларма и баща ми закупи почти всички части за смяна по ходовата част: отзад за двете страни-големия тампон,горен носач,тампон долен на амортисьор,2та тампона на долен преден носач(като този носач не успях да го намеря цял а мойте толкова се бяха разбили и разширили дупките за тампоните,че се наложи да заварим тампоните за носачите засега вече няколко месеца минаха и няма проблеми)и останалите два тампони на долния заден носач като също боядисахме двете задни окачвания,отпред-4те шарнира. Ето ги новите джанти. Новото радио.(съжалявам,че снимката е от нета,но не намерих снимка на колата) Интериорчето придоби някакъв вид. Малко снимки от процеса по ремонта на окачването. Беше си жега това лято. Такам нека продължим.Учебната година започна още от първия ден с добро. Намерих голямо барче само за 30 лева!!!!Вярно има забележки но не са фатални,пича беше толкова добър и ми подари и конзолата около скоростния лост във черен цвят като ще ми е нужна като сменям интериора от сив на черен.

Има много страници изписани за такива комбинации и последствията от тях. Но при внимателно шофиране всякакви решения са възможни.

Никой не отрича разликите, особено при сняг, но пак опираме до водача. В белгия получих рент-а-кар с летни гуми, а бе януари и "изненадвашо" заваля и сняг. 2 санта по магистралата, но кара се. Некомфортно е, понеже все едно си на плейстейшън с евтин волан (дено няма форс фийтбек), но се кара. Важното е да не се паникьосваш и да не правиш резки движения с крайниците. :) Повечето е маркетинг. Мерят спирачен път, добре - има метри разлика, но там нарочно спират и той се мери веднага при забавяне от електрониката. Айде сложете човешкия фактор от времето за реакция или не дай Боже разсейването при шофиране и ето го непредумишленото убийство. Едно време (миналия век) все с подходящи гуми сме карали, да не говорим че курса ми беше зимата (у големио снег), със ЗиЛ 131 (бордови - празен), който не е чувал за различни видове гуми, а маторя голям, + спирачките на въздух. :)

Факторите са много, но съм сигурен че нюансите в поведението на летни спрямо зимни гуми (при еднакви размери) най-добре се усеща в деня в който ги сменяте. Едва ли не сте усещали моментната разлика. Отивате при гумаджията с летните и до 20 мин. сте преобути (при относително константни атмосферни условия), и поведението на зимните веднага го усещате (надявам се). Та теорията тогава е най-осезаема. После човек се адаптира към поведението им, а това е най-важното - "задкормилното устройство". Всесезонната гума има своето поле, но то е бюджетно и компромисно решение, и то при относително умерен климат. Него обаче го прецакахме и не се знае утре как ще се събудим, камо ли, кои гуми да обуем. :)

Аз не виждам смисъл от някаква дискусия, всеки си има глава на раменете. Давам пример: Тръгвам от София за Бургас зима е сухо и студено. На Ихтиман вали много сняг, след тунела обръща на дъжд, към Пловдив вали но е 7,8 градуса. След Стара Загора спира да вали и температурата до Бургас се покачва на 13 градуса. Въпроса ми е с какви гуми ще бъде най сигурно пътуването, защото в багажника нямам други 😀 Според мен всесезонна термална гума на която има символ три върха със снежинка

Ок щом не са ти проблем парите вярвай на газаджията и купувай бобини.

( преценява * ) --- А какви са съображенията ти да не го правиш? Каква е разликата дали зареждаш с алтернатор с напрежение 14.0 - 14.4 или с външно зарядно, зареждащо на 14.4 при изключен контактен ключ?

По скоро разкачане на клемите. Да,може да се зарежда и без разкачането им,но посредством "умно" зарядно.То спада вече към най обикновенните,незнам същесвуват ли други и кой би ги купил. Пример с лидълско такова,с дисплей,посочено по горе в темата,извършвам заряд без разкачане на клемите на акумулатора.

По желание на колегата, добавихме отложен старт 10 секунди на дневните светлини. Това допълнително ги предпазва от рязкото падане на напрежение по време на стартер. Ето какво се получи като резултат: Използваните лампи и материали: - габарити - OSRAM LED W5W - модел 2850WW (Warm White) - къси светлини - фабрични ксенонови фарове на Акорд - дълги светлини - OSRAM Night Breaker Unlimited / Laser - дневни светлини + мигачи - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS - реле с отложен старт 10 сек. - ЛИНК КЪМ ALIEXPRESS С тези лампи наистина резултатът е много, много добър. Цветът е 1:1 с този на ксеноновата лампа. Ако някой се чуди - смело ги препоръчвам, доста по-добри са от моите, от началото на темата. Лампите са ограничени по ток, но само това не измерих - на какъв ток работят. Ограничихме ги толкова, че да имат съвсем леко загряване, което няма да повлияе на живота им, да се надяваме. Без ограничение работеха на 650 мА общо и за около минута се нагорещяваха много. Сега са горе-долу наполовина. Ограничени са с резистори 10 + 15 Ома успоредно, общо резултантно съпротивление = 6 Ома / 1.2 вата

В голяма грешка си колега! Бобините са изчислени за разстояние между електродите на свещите: 1,1мм. Това разстояние обуславя както номиналното напрежение , така и номиналният ток на вторичната намотка на свещта! Когато намалиш това разстояние, увеличаваш работния ток на вторичната намотка на свещта. Следва прегаряне на намотката от по-големия ток на искрата! Респективно, ако пък увеличиш разстоянието, тогава увеличаваш работното напрежение, необходимо за формиране на искрата. В този случай пък следва пробив в изолацията на вторичната намотка от прекомерното повишаване на напрежението! Тази, която вече ти е изгоряла, или й е дошло времето, или е работила с неправилно подбрана свещ. Или с износена свещ, с по-голямо разстояние м/ду електродите.

Това са твоите варианти,според NGK:https://www.ngkntk.com/bg/prilozhenie-za-namirane-na-chasti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/HONDA/ACCORD/IZFR6K11/6065/

На мойта-фейслифт и друга преди фейса,които съм виждал-моторчетата не са капсуловани вътре в фара,а са си отвън.

Защо питаш тогава и пак продължаваш с лададжията , оп сори газаджията .? Пълни глупости.

За този конкретен сценарий съм съгласен с Vespa – всесезонната би имала най-консистентно добро поведение. За смисъла от дискусия, ами на мен би ми била интересна, ако тонът се запази приличен, затова виждам смисъл. Със сигурност не всички ще смятат така. Също така не знам дали тази тема е най-подходящата – извинявам се, ако не е

Всесезонната гума е като всесезонното яке.

В столицата на територията "бетоновоз плаща 63 лева данък, 18 тонен влекач - 35 лева, 12 тонен товарен автомобил - 38 лева" ...

От 7:40 до 11:20, а ако имате време и цялото видео.

Аз монтирах абсолютно същия kit в същия сервиз, преди месец и съм много доволен. Да пробиха капачките, но пък по кабелите има гумени уплътнения, които затварят дупките.

Пробвай със синята прозрачна пластмаса, при мен работи! Това за пластмасата, да не се вържеш, е на шега, иначе, че работи е вярно. Обаче когато го купувах, бях чел какъв е протокола на Хондата - ето това обаче е съществено: Processor: ELM327 v2.1; Supports OBD2 Protocols (ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2) Торкю-то няма значение дали е про или не, само екстрите са в повече. Ако не ти тръгне безплатното, платеното няма да помогне.

- Случва се да усетиш познат аромат и изведнъж нахлуват толкова спомени, а продавачката те пита: "Младеж, избра ли коя риба искаш?"....

Ако ще ги монтираш в ксенон центъра до метростанция Вардар, всичко ще пасне идеално, съдейки по резултатите при мене Единствено имай на предвид, че ще ти пробият капачките на късите за да мине кабела за запалката, но на теория няма да предоставят условия за конденз, поне за 2 години аз не съм имал такъв проблем. Относно температурата на светлината, единствено бих те посъветвал да не скачаш над 4300 келвина. Аз съм с 4300 и това се използва като OEM. Бил съм с 5000 едвам едвам виждам при мокър асфалт. Хубавото е, че дават гаранция и ако нещо умре в рамките на 2 години, винаги можеш за без пари да го замениш, а то ще се случи с тези китайски ксенони!

Ами какви екстри, да ти кажа нямам идея. Ел. стъкла на всички врати, тонирани задни стъкла, климатроник... Иначе е с Радио конзолата, седалките са доста удобни, от някакъв странен материал са, нещо като мемори материя. Волана е кожен с издатините от вътрешната страна за ръкохвата, лоста си е гумен, но като гледам доста издръжлив на пот и мръсотия, защото не е "мръднал", волана също. Има си захранване + усб + аух, изкарани, без нужда да се рови и разглабя за да ги намериш. Няма подлакътник, това е екстра и ще търся втора ръка. Има много поставки за чаши и други дреболии, което винаги ме е кефело в Хонда (май всички японски са така). С две жабки е. Багажника има кора под която има доста пространство. Без рез. гума е, с пяна и компресор. Дойде си със зимни гуми Конти ТС860 с ДОТ 29/18, като нови са. Летните бяха Дънлоп Блу, последен сезон, това са били оригиналните от завода, защото дота беше от годината на първа рег на колата. Ляв мигач на огл. беше изгорял, поръчан е, на номера крушките бяха изгорели, сменени са, на единия бутон за климатика беше изгоряла крушка, и нея смених (писал съм в друга тема за това), това е за сега. Sent from my iPhone using Tapatalk

Признавам си, говорех по дефолт През годините съм сменил много фарове, на различни марки и модели коли. Не помня да съм срещал капсуловани моторчета. Обикновено новия фар идва "гол" и прехвърляш моторчето от стария. Не помня, дали съм пипал Сивик 7, ама явно не съм, щом не знам, че нейните моторчета са капсуловани.

Колеги, поръчката е направена.

Извън темата: Така е за втека, затова на Акорда го свалих на 4500, но си обичат Хонда високите обороти, колата там се чувства Хонда [emoji3]. Коментарите извън темата може да преместите на друго място ако прецените. Край на офф топика. Sent from my iPhone using Tapatalk

Колега парите не са ми проблем изобщо, също съм за NGK но с по-малко разстояние заради LPG според газаджията е по-добре за бобините.

Ами така съм си преценил ,примерно при изключен контактен ключ компа остава пак захранен и не само той ,не искам от токов удар или ако му скимне на зарядното да ми пусне 30 волта примерно в системата ,да ми осере половината кола ,та затова .Всеки е свободен да прави каквото си иска с колата си -негова си е ,като гледам какви щурави модули слагат ,особено след 2005 г не само на хондите ,изобщо на колите ,повреди колкото искате .

Честито! Ще се радвам като пристигне да споделиш впечатления /може и на живо/, че с американките има леки специфики като например липса на карти за Европа и т.н. и е хубаво да обменяме опит

В Америка е и другата седмица тръгва за БГ. Километрите са ми ясни, исках да и проверя оборудването.

Преди малко монтирахме лампи на Акорд 2.4 AT (2006-2008). Реших да потърся +12 от габарити на буксата, за която колегата казва в предното мнение, но или нещо измерването не се получи или не знам какво точно, но на първата букса не можах да намеря такъв кабел. Намерих +12 при включени габарити на третата букса и още на първия измерен червено-черен кабел имаше. Прилагам снимка. На снимката е кутията с бушони и релета, погледната отдолу. На втората снимка съм показал кой точно кабел използвам - този, който е откъм левия калник, първия. Сигурно и по останалите има, може би са за други линии по габаритите, дори не съм ги мерил нататък. На втората букса, кафявата, са контролните напрежения към лоста за светлини, но не съм мерил с подробности на кой кабел какво има. Някой топъл ден ще ми дойде музата и ще я разнищя и нея, и ще разделя дългите от късите.

Да видим сега кое е ментето https://motex.bg/masla/avtomobilni-motorni-masla/eni-i-sint-tech-0w-30-4l

Малко късно за Роконоф, ама да пиша и аз, че съм я правил тая процедура на Шатъла, може да е полезна за други: Помпата смуче "маслото" от картера долу, при пробката (то не е картер, ама друго не измислих), насочва го в турбините на хидравличния съединител, (минава през клапанното тяло вътре преди и след съединителя), оттам го бута в радиатора през едната тръбичка и го връща обратно през другата тръбичка в картера, все едно го наливате през пробката, само че в случая го изсипва отзад някъде (не смуче, а използва налягането) Няма значение коя тръбичка ще се разкачи от двете. За да не се пени, трябва да има достатъчно масло в картера долу, затова аз доливам един литър в аванс (важното е количеството на старото и новото масло да са еднакви, когато операцията приключи): 1. Загрява се мотора до работна температура, за да паднат оборотите на празен ход (да тече по-бавно маслото). Лостът на "P" и ръчната дръпната 2. Спира се мотора. Разкача се едната от тръбичките на най-удобното място. 3. За да не се обърка посоката на движение на маслото е хубаво и двата края да се закачат съдове и да се пусне за момент мотора. В който съд изплува течност, това е изходът и за него се връзва тръбичката за старото масло. Важно е тръбичките да са здраво хванати , защото ще се разплиска маслото навсякъде, а съдовете в които изливат да не са херметически затворени, че се пукат от налягането (кофти опит имам). 4. Източва се старото масло през пробката на картера и се долива новото през отвора за щеката. Както писах аз, доливам литър повече, за да имам повече време да спра мотора и да не глътне въздух помпата. Може би и повече може да се поеме 5. Пуска се моторът и веднага се отива отпред. С фунията, забита през пробката за щеката (може да се хване със свински опашки да не мърда) и предварително приготвени и отворени шишенца се долива във фунията, като се гледа количеството което излиза. Ако старото масло излиза бързо, а новото влиза бавно (в моя случай така се получи, защото имах цедка на фунията, от която доливах), трябва да сме готови веднага да отидем и да спрем мотора и после да долеем във фунията разликата на око (иначе се пени). Като започне да излиза бистро масло се спира мотора. Ако се получи отведнъж, супер. Ако не, се повтаря упражнението. 6. Като приключим, сравняваме количеството на старото и новото масло, съответно доливаме или източваме. Ако маслото се разпени си увеличава обема и не може да се прецени колко точно е източено. Материали: 1. Фуния 2. Тръбички от строителен магазин - прозрачни 8мм (аз го правих с 6мм като ги раздух със запалката при свързването) 3. Свински опашки за тръбичките и за фунията, за да не мърдат. Удачно е да се промие и продуха радиатора, и да се почистят и продухат "соленоидите". Аз си сложих и филтър през това време (така и така се разкача). Ако се сменя радиатора, филтърът да е пред него, а ако не, да е след него. Още по-добре е да се сложи допълнителен външен радиатор. При мен 7литра стигнаха. (6 литра ми е по-спецификация). Вътре остава известно количество от старото масло (в клапанното тяло и съединителите). Аз успях да долея по 2 литра, преди да се разпени. Да, пиша какво знам за маслото: Медните части по ск. кутия са датчиците за налягане (Pressure switches) , гореспоменатите тръбички, които ходят към радиатора (и евентуално самата тръба в радиатора вътре, ако е оригинален). Не мога да кажа колко време ще им трябва да корозират, ама мисля , че доста други части ще се развалят преди тях. Като е по-течно маслото (особено като загрее) и има тук там някой спечено уплътнение вътре, по-лесно ще се губи налягане някъде, отделно ще образува по-тънък филм при съединителите, затова има такива фиксове за автоматици, които нямат нищо общо с Lubegard-а. Те действат като временно решение и сгъстяват маслото (хем гъсто, хем мазно, че да тече), за да изкараш още някой км от скоростите преди да ремонтираш. Lubegard не е фикс, а се слага предварително, за да не изгори маслото и да не се съсири (разсейва температурата по-бързо в самото масло, докато стигне до радиатора) . Понеже Lubegard са си естери, които освен че правят горното, имат и фрикционни модификатори, които смазват и в известна степен могат да помогнат за скоростта на хидравличния поток и да разложат част от изгорялото масло, ако има такова. Затова в някои случаи може да помогне, а в други не, зависи от проблемът. Не знам дали продават черния Lubegard вече, обаче в него има много от фрикционните модификатори и пишеха, че е точно за Хондовските автомати, за да не зацепват бързо съединителите, а да приплъзват повече (да се кара по-мазно един вид). Е затова старото ATF-Z1 прегаря, като се товари, защото има повече от тези модификатори, а същевременно точката му на възпламеняване е с 30-40 градуса по-ниска от на хубавите масла, а същевременно не може да разсее температурата. Та сега в DW-1 май са ги намалили тези модификатори, ама заради ниската точка на замръзване пак са направили компромис с точката му на възпламеняване. Тъпото е, че като се появи проблем и ако се следват инструкциите на Хонда за четири смени по 2,5литра, ще се получат близо 380лв (10лХ38лв) за масло, което ако не оправи проблема, ще се изхвърли при ремонта, вместо тези пари да се заделят за ремонт.