Класация

Смених антифриза,ползвах оригинален Honda type2. Не сам,помогна ми ето този приятел😁: Доволен съм от резултата,като ползвах,не такава фуния струваща тук, в богатата ни държава над 100 и кусур лева ,а най обикновенна ,уплътняваща добре гърловината на радиатора. Събра 4.6л.антифриз,като стария беше на 5г.и близо 100к.км.

Промивка не се налагаше,защото цвета и консистенцията на стария,беше като новия,една идея по светъл,но бистър и без отлагания. Това го останових и при наливането на вече източения в легена стар, в 5л. туба.На дъното на легена имаше само някакви микроскопични фунни частички,но не абразивни. Запалих двиг.за около минута,като включих температурите на макс,без климатроник. След това изгасих и отворих капачката на радиатора внимателно (Да се внимава да не е загрял мотора!!)и кранчето от долу да изтича течността. Докато си тече, имаш време да си отвиеш 2-та болта на разшир. съд и да изпразниш и него и го промиеш. Монтираш го после. Намираш си една такава фуния,като тази черната от снимката,за 1.50 -2лв.(тази пасна идеално с леко притискане,към гърловината на радиатора. Може и каквато намериш,но трябва да уплътни добре. Тази е добра,защото позволява по голям обем антифриз да стои в нея, докато двиг.работи и си поема нужното количество. Наливаш горе долу 3.6л.при мен беше,докато напълних фунията до средата,като припомпвах с ръка горния маркуч към радиатора да поеме колкото си може повече на загасен двиг. Стартираш двиг. и започва да си поема антифриз от фунията,като гледаш да не остава празна. Така докато включи перката.Не съм засичал,но беше хладен следобеда и ми се стори малко по дълго чакането да включи(явно съм я "галил"с форсажа😁). Случи се след около 15мин.,първото включване,вече другите две бяха по чести. Остатъка антифриз във фунията, издърпах със спинцовка и налях в разширителя,който напълних, на почти макс. Затворих в крайно ппложение капачката на радиатора и изчаках още две влкючвания на перката,при затворена вече капача! Днес след 100км. каране ,си слезе малко по надолу,демек стои на 2/3 от разширителния съд. Това е...,просто направено, дори и за неуки.Браво на Япончетата,улесняват ни живота,с всяко едно начинание по любимите ни! Дано съм бил в полза с обясненията! Поздрави!

В темата „Първи стъпки в туиннга на К24“ има много писано за рефлаша. Грубо казано ефектът е, че прави педалът на газта по-директен; сваля в-тека от ~5500 на ~4500 оборота; вдига прекъсвача от 7200 до 7600; дава една идея повече мощност в целия диапазон, но най-чувствителното е в средните обороти; и изключва п0420 грешката. Доколкото знам всичко е по желание и може да не се включва. Относно другите ти точки – мисля, че правиш доста неосновани допускания, а и не си прочел какво съм написал. Не съм казал нищо за евтини прегледи, а че има места, на които минаваш с кола, с която не би трябвало да можеш да минеш. Другото няма да го коментирам освен за евтините ибейски катализатори. Значи щото са евтини и нищо не правят, да не слагаме такива, а направо да махаме катализатора и лъжем сондите – пък кой какво диша няма значение? Разбирам, ако вариантът беше само да ръснеш 2000лв за нов оригинален – понякога не си заслужава, а не можем всички да караме нови коли. Поне докато законът и контролът ни го позволява. Опцията обаче има да караш с евтин катализатор, който издържи примерно 2 години и да го смениш след това. Точно като този евтин катализатор, който поръчах, дори споменах, че колега вече търкаля около 2 години и трябва да е на 40хил+ километра. А неговият беше дори по-евтин от този. Както казах, всеки може да избира какво да прави в случая – за добро или лошо имаме тази свобода у нас. Обаче недей така с лека ръка да разубеждаваш хората да опитват да решат проблема по по-чист за околните начин. До hahy: ако грешката е само p0420, без други има вероятност катализатора да е за смяна. Ако закачиш колата на живи данни и гледате показанията на двете сонди, би трябвало да могат да се отпишат като вариант. Можеш и да пробваш временна смяна с чужди работещи сонди, за да потвърдиш.

Направена е малка промяна в системата за репутация. - До сега Thanks (Благодаря) и Like (Харесвам) не даваха положителна репутация. Вече дават +1 точка, точно както и Upvote (Нагоре) - Haha (Хаха) и Confused (Объркан) продължават да не дават позитивна или негативна репутация - Отново е позволен Downvote (Надолу), дава -1 репутация - Преведени са на български (ако имате по-добро предложение за превод, добре дошло е) В миналото негативните реакции бяха забранени заради злоупотреби - имаше потребители, които цъкаха минуси наред без обяснение, особено ако се разсърдят на някой модератор. След един от ъпдейтите, вече е възможно реакциите да бъдат забранени за отделни потребители в случай на злоупотреба. Образно казано, ако минете през профила на някой и му "нацъкате" плюсове или минуси на много постове без обяснение - има вероятност да загубите тази си привилегия. Ако тази функционалност като цяло отваря излишна работа на модератори - ще бъде премахната отново. Обмисляме при следващ ъпдейт, потребителите с висока репутация автоматично да получават повече привилегии.

Хора, четете малко и ползвайте търсачката. К20 ми е моторът и е на акорд 7. От ибей съм купувал катализатор преди две години. Пасва идеално без преправки, тоест дължината е същата като на оригиналния. Разликата е ,че питата е по-малка и има по-дълга тръба. Колата гори масло литър на 7-8 хиляди средно, зависи от маслото. 45 000 горе долу съм минал за периода. Като го гледах преди няколко месеца , беше ръждясал леко и повърхностно. Човекът дето го сменява не можа да сложи щита. Не разбрах защо. Нещо пречело, ама може и да го е мързяло да го сложи. Излезе ми 230 лв с доставката. Грешки няма! Пропуснах да кажа, че карам на газ само!

За пореден път (вече ставам банален): Евтините eВay-ски катализатори вършат работа. Казвам го от личен опит с мой автомобил, и от 10г наблюдения върху автомобили на клиенти на сервиза, в който работех. Кола, независимо от марка и модел, с такъв катализатор, минава без проблем строгият английски тест на емисии. Сега, колко време щял да изкара?! Ми, колкото - толкова. Проблемът на англичаните е, че не се женят за колите си, т.е. "докато смъртта ни раздели". Който има пари, си купува ОЕМ. Който не му се дават пари, си купува от eBay. Ако пък (мноооооого често) не му се дават пари и за eВay-ски, скрапира колата. п.п. Първото нещо, което гледам (след цената, ест.), когато купувам от eBay е хранилката. Колкото повече отзиви има даден продавач, толкова по-добре. Можете сами да видите в двата линка на Павел, колко хора са се прее&@ли с евтини катализатори и са останали доволни. Това от "първа ръка", а не от "женския пазар" в София, където ЕЖК (Една Жена Каза). п.п.п. Всеки има право да харчи парите си, както сам намери за добре. Моето мнение си е мое мнение. Не го налагам на другите, и нямам намерение да им казвам, колко глупаво е тяхното мнение. Споделям, какво съм видял с очите си, а не, какво съм чул на опашката за дълги, криви и дебели краставици.

Здравей, Преди да изскочи сегашната ми кола действах да внасям такава от Канада. Мисля,че съм запознат добре с процесите. Принципно да си вкараш кола от там трябва цената й да е поне 7 000 CAD. Т.е. с идването до тук ще излезе около 20 000 лв. При по-малка сума процеса не си заслужава , защото имаш едни твърди пари, които даваш без значение дали купуваш кола за 10 к или 100к. Става въпрос за транспорт, мита, такси на търга(ако я вземаш от аукцион и др.),комисионни,застраховки и т.н. По този начин купувайки евтина като себестойност кола тотал цената ще дойде по-скъпа отколкото ако я вземеш от тук. Единствения смисъл е ако искаш конкретен модел, който няма много предлагане тук или да си 100% сигурен за състоянието на колата преди да я вземеш. Там плащайки около 10 долара ще си вземеш перфектен репорт от CARFAX, който ще ти даде полезна информация. Вземайки си Акура ,вероятно ще имаш проблем с доставката на части, особено едрогабаритни като брони и тем подобни. Искрено ти желая да нямаш нужда от такива. Все пак ако толкова много искаш, може да прескочиш практичноста и да вземеш това ,което ти лежи на сърцето. Веднъж се живее Успех!

За сега не можем да изключим трупането на репутация според раздел. Напълно съгласен съм, че би било редно репутация да се трупа (и губи) само в техническите раздели. Предстои ъпдейт към голяма нова версия на софтуера на форума, в която има повече контрол. Ако не е достатъчно, може да направим наш плъгин за това.

Да махнеш работещ катализатор, който не създава проблеми, за 5-10 коня ми се струва доста... егоистично.

Та да попитам... Вече втора обява се пуска във форума за продажба на ХРВ спорт?! Нещо не се връзва! Кое им е спортното на тия "бИгачки"?!

Време: -Демонтаж - около 4-5 часа -Почистване и заварка - около 2 часа -Монтаж - около 2 часа Инструменти: -Тресчотки и камъни 10, 12, 14, 17 -Удължител (тръба или професионален удължител) - необходимо е за сила при развиване, с повишено внимание поради опасност от скъсване, на клеясалите гайки и болтове. -WD40 или по-висок клас лубрикант за клеясали гайки и болтове- мин 200 мл -Клещи и други дребни помощници за удобство Резервни части: -Нова гарнитура за колектора, HONDA Part No: 18115-RBD-E01 Ако ще си правите заварката сами се предполага че имате необходимите знания и инструменти за почистване, шлайф и подходящ материал за самото заваряване. Затова няма да се спирам на това. Ремонтът е почти невъзможен без втори човек, затова се подсигурете с един надъхан като вас помощник. Започваме: 1. Сваляне капака на двигателя: Развийте оградените с жълти кръгове болтове и отстранете капака 2. Източване на антифриза: ]Развийте капачката и тапата за обезвъздушаване на разширителния съд за антифриза: Развийте тапата за източване и източете в чист съд антифриза. Не го изхвърляйте, освен ако не искате да го смените с нов. После се налива обратно. След като източите всичко, затегнете здраво тапата за източване.[/color] 3. Сваляне на термо щита Свалете маркучите показани на снимките. Може да се мине и само със сваляне на малкия вакуумен маркуч, но е доста по-лесно ако се махнат и останалите.Развийте трите болта и отстранете термо щита. [/color] Термощит: 4. Сваляне на Катализатора За да свалите катализатора, би трябвало да свалите цялата изходяща тръба с меката връзка, което е доста непосилна и клеясала задача. При големите мъки на болтовете при меката връзка се усукваше лошо цялата ситема чак до ауспуха, та се уплашихме да не скъсаме нещо и спряхме. Обаче на шурето му дойде хитрата идея просто да откачим двата тампона на меката връзка и гърнето (показани са на снимките) и така си решихме безболезнено и елегантно проблема с изходящата тръба, като просто я отместихме на страни и фиксирахме.[/color] След като отместите (или свалите) тръбата, развийте планката на катализатора ( 3 болта) и свалете самият катализатор. 5. Сваляне на турбо компресора - линия за антифриз Развийте показаните болтове, като тук трябва да се внимава да не се изгуби вътрешната шайба на големия болт (17мм). На снимката е с голямата стрелка: Внимание: ще потече малко антифриз! 5. Сваляне на турбо компресора - линия за масло Развийте болтовете, обозначени на снимките. Внимание: ще потече малко масло! 5. Сваляне на турбо компресора - тръби за въздух Развийте стягите и извадете тръбите. Облепете отворите за да предотвратите замърсяване. Развийте болтовете на турбото и отдолу скобата и свалете турбо компресора (2 човека единия помага от горе) (!) За да не прецакате турбото: - не пипайте актуатора - не пипайте витлото 6. Сваляне на изпускателния Колектор: Развийте гайките, Не се притеснявайте ако излязат със шпилките - после се навиват по обратния ред безпроблемно. Ето пораженията: Подготовка за заваряване: Следват аргоновите заварки: (Доста си поиграхме и зававарихме навсякъде където имаше съмнения) Получи се доста добре, а шурето заваряваше за втори път с такова нещо - браво! 7. Гарнитура на колектора: Препоръчително е да смените старата гарнитура. Монтаж: Всичко по обратния ред. Гайките на колектора към двигастеля се стягат с 44 Nm Трите гайки на Турбото към колектора - с 59 Nm Ако нямате динамометричен ключ, завийте средно силно но не прекалявайте! След като завършите монтажа, налейте обратно антифриза до макс. (ако има нужда долейте с нов) и обезвъздушете. Стартирайте двигателя и след 2-3 секунди го угасете. Направете така 3-4 пъти, след това стартирайте и оставете да поработи поне 1 минута, за да се разнесат всички течности по обичайните си места. Направете тест драйв и се насладете на резултата. Прикачвам и официалният сервизен бюлетин на Хонда за смяна на колектора. Поздрави! HONDA - Exhaust Manifold Replace.pdf

Изследване, проведено от CONCAWE през 2010г. показва, че пропан-бутанът отделя при изгаряне 20,3% по-малко CO2 от бензина и 10% по-малко от дизела. Емисиите на азотен оксид и азотен диоксид отделени при градски условия от бензина са 120-180% повече, а от дизела – над 2000%. Дизеловите двигатели, също така изхвърлят 120 пъти повече фини прахови частици. Метанът, въпреки че отделя малко количество парникови газове, се смята за екологично най-чистото гориво от тази група. Пропан-бутанът и метанът не съдържат сяра и олово, което изключва възможността от отлагания и повреда на Ламбда сондата и катализатора. Те постъпват в двигателя в газообразна форма, не отмиват масления филм по стените на цилиндъра и не разреждат маслото в картера. Това намалява износването и увеличава екплоатационния период на двигателя. Смесват се лесно с въздуха и цилиндрите се изпълват с еднородна смес, което позволява стабилната и тиха работа на двигателя. Изгарят почти напълно и не образуват нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Изгарянето на пропан-бутана и метана става по-бавно в сравнение с бензина.....

Защо в теми като "виц на деня" трябва да се трупат точки? То затова Цецо отдавна прехвърли хилядарката 😀

И на мен ми се струва егоистично да ти гори колата по 2 литра масло на 10 000 км. и да се биеш в гърдите, че имаш катализатор.

RDX - а има SH-AWD, иначе 10К е напълно реален бюджет за Акура 2008. Както казах сметнал съм колко ще ми е транспорт + технотест и т.н. от приятел дилър. Видях, че Акурата се газифицира и върви добре именно защото е с турбо.

Това не е така, LPG и CNG, са по-екологични само в комбинация с работещ катализатор.

Аз си взех тези https://stelkite.com/stelki-guma-za-honda-cr-v-2007-2012-tip-legen Не са оригинални, Полски са, но са доста качествени. Имат и за багажника отделно стелка.

Не се впрягай от критиките на човек, към когото не би се обърнал за съвет. от Изкуплението Шоушенк

Кой точно Мобил Супер, че има няколко - X1 Formula, Formula FE, Formula V .... ? Кой точно Мотул?

Слагай TRW и няма да имаш проблеми!

Here we go again! Чукча не читатель, чукча - писатель.

С рефлаш на компа може да се блокира грешката, да. Вариант да не свети е нов ибейски катализатор. Друг вариант е механично чистене, за което при Дунев искат 200лв и не дават гаранция. Аз в момента имам същата грешка, като в момента избирам ибейски катализатор. За K24A3 цените са по-височки от на други модели, но двата варианта, които обмислям, трябва да дойдат на 270–350лв. Ето и какво гледам в крайна сметка де, за да не са само приказки: CATALYTIC CONVERTER / CAT TYPE APPROVED OEM QUALITY FOR HONDA HA6031T – 337лв + доставка от Англия с ggbg 10лв. Този е конкретен заместител за модела (не универсален) и има 2 години гаранция. Няма снимка, което изглежда подозрително, но колега от форума кара със същия, но модел за K20 вече повече от година. А и продавачът ме убеди в личната кореспонденция на сайта, че е същия на вид като оригиналния. Magnaflow 400 Zeller Ceramic Catalytic Converter Honda Accord VII 2 3/8in C4l – 252лв + доставка от Германия с ggbg 15лв. Този е универсален и изисква заваряване + няма отвор за втората ламбда сонда, която по принцип е по средата на катализатора. Монтажът ѝ в този случай би бил след тялото на катализатора. Относно доставката – през ибей няма опция за доставка до Германия, но продавачът ми каза, че няма проблем да прати безплатно до адрес в Германия – така че само трябва да се потвърди, ако поръчам него. Относно променената позиция на ламбда сондата, продавачът казва това: Засега май съм се насочил към първия вариант. Ако поръчам и монтирам, ще дам отзиви в някоя от много теми за катализатори

Здравей, Първо, най-важното: как мислиш да закупиш Акурата? Чрез собствен внос от САЩ или от БГ. Ако я купиш тук от автокъща те чакат доста неприятни изненади, тъй като почти сигурно колата ще е била тотал щета отвъд океана. И второ, между двата автомобила няма нищо, ама нищо общо. Акурата е в по-висок клас, съответно по-комфортна и с повече екстри. Различен двигател, различно предаване AWD, различни материали, каквото се сетиш. Няма как за един и същи бюджет да вземеш Акура и CR-V от тези години в еднакво състояние!

Днес времето бе налично и удачно, та изкарах колелото. С маршрута се прецаках, понеже бях забравил че около Мездра пътят е в ремонт и всичкото трафик лази Петрохан, а аз хванах именно към Берковица. Както и да е, не ми е сефте да ме бибиткат. След 1 от завоите излизам на километър прав участък и гледам спират, изчакват се, заобикалят нещо - минавайки в моята лента. Викам си - сигурно има труп и никой не смее да го премести. Стигам до там - ПВЦ тръба - диаметър около педя - строшена на 3 парчета. Спрях, сложих колелото легнало в моята лента (за да затворя движението), минах в другата и преместих 3-те части в канавката, а част от по-големите парчетата сритах пак натам. Някои от чакащите ми кимнаха благодарствено, а 1 пък си мърдаше устата в стил Хр. Стоичков, но е факт че никой не бе спрял и свършил това преди мен, а щом е строшена, някой явно не и е отреагирал своевременно. Кво им стАа на ората - нинам. :( Ша съ избиат от мързел да са спасат!

По начина по който си реагирал на горните мнения CARPERA, стигам до извода, че нищо не си разбрал. Много жалко за теб.

Търпи народът наш, той има петстотин годишен стаж! Радой Ралин

Стойностните жени са инвестиция, другите са разход!

И когато ке дойде времето да избираш со кого да вървиш заедно, ей тогава да си помислиш какви хора искаш ти да имаш до тебе си. Искай такива дето ще ти казват всичко. И хубавото. И лошото. И доброто. И кривиците. Защото, ако искаш да имаш край тебе такива, дето ще правят след тебе каквото ти си правил, такива дето ти като кимнеш с глава и те ще кимват ... Ехей - й, че ако е така, защо са ти? Ако е така, тя и сянката ти прави същото. Като искаш някой да повтаря по тебе, ходи си сам, със сянката си. Като искаш дружина, ей тогава намери хора, дето няма да гледат в тебе, ами да гледат в същата посока като тебе! Джоко Росич

И така колеги Хондака е готов. Оказа се от маслото проблема,по думите на майстора не е било в състояние да направи необходимо налягане поради вече развален вискозитет и качества(само да кажа,че така или иначе щях да го сменям,просто чаках да ми дойде часа за майстора).Самия той ми препоръча да започнем от него и да караме наред.Днес го е сменил закачил е нужната апаратура и е изминал 15 км градско и извън града във всякакви режими на каране и каза,че параметрите които отчита програмата са както трябва,въпросния клапан сработва на определените обороти на загряло и студено масло,съобщи ми и доста други данни по време на движение които е замервал и които така и не запомних,но важното е,че са в норма.Довечера отивам да си я взимам и тези дни към КАТ.Довечера ще питам какво масло е сложил понеже каза ,че трябва да е точно това за този двигател и ще пиша.Благодарности на всички които се включиха и помогнаха с опит и мнения,живи и здрави и безаварийно от мен.😉🚘

Не е важен външният вид, а душата...

Ок. Дали може тогава тези: Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 1x1 l Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30-4-l.html Вид и количество: PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 1x4 l Стойност на поръчката: (4.95+24.49)*1.9675=57.92 лв. Обаче не ми отваря страницата на 1 литър разфасовка.

Помпата е с друг код - диезловата е 56110-RBD-E02, а бензиновата е RBB, вероятно е различна, но каква точно е разликата - не знам. Предполагам, че е в дебита и налягането, което генерира, заради различните обороти на двата двигателя. Също така - има разлика в тръбите, а вероятно и самата рейка, но не ми се рови да проверявам по-подробно. Специално за маркуча - не мисля че има разлика, освен във формата на тръбите. Конструкцията може би е еднаква, но това е само предположение. Затова не мисля, че има значение дали колата е бензин или дизел, по отношение на възможностите за ремонт на маркуча. Иначе, срещу 50 кинта за смяна, пак съм на пътя. Както очаквах - никаква разлика във волана. Някой щеше да каже кой сервиз гарантира евтин ремонт и спестени една камара пари, плюс "чао проблеми", ама май само така като подхвърляне остана.

Здравей, нямам време в момента да прочета всичките коментари и да пиша подробно, затова само да ти кажа, че утре вечерта ще съм в София. Ако ти е удобно и искаш разбирасе може да врътнеш едно кръгче и да ти кажа моето мнение. Не е РДХ, а МДХ. Според мен МДХ си заслужава много повече, но пък не знам с какъв бюджет си. Карал съм 3г. ЦРВ 3та и 2г. МДХ и разликата е огромна. Подръжката на МДХ /ако е читав/ товари малко повече, но пък не с много. П.П. Видях, че си писал в групата във фейс /предполагам, че си ти/, но мислех, че колегата с РДХ ще ти отговори и затова не коментирах нищо там.

Здравей, благодаря ти за съветите! Да, знам, че има комисионни и др., но имам приятел, който се занимава с това в САЩ и ще ми стъпи доста по-ниско всичко отколкото да мина през фирма в България. Иначе за сега съм повече към Акурата, заради 4х4 задвижването и скоростта, която ще ми докара повече сигурност при пълна кола. Мисля, че за една броня или нещо друго (ако се наложи) ще изчакам все 1-2 седмици. А и да не говорим, че до 5 години ще са все по-срещани в България.

Колеги, след като взех тапичка и запуших тази дупка, проблемът с оборотите е отстранен. Благодаря все пак за съдействието

Абе, явно има, щом хората са създали The Temple of VTEC 😃

Кола на реални 151000 километра със смени на 10 000 километра на масло и да харчи 1л на 4000 ми е крайно подозрително. Или километражът не е тоя или маслото е сменяно на 20к и е карана само градско... тогава сегментите са леш. Как пък не се намери една единствена кола в "автокъща" да е на километраж извън интервала 140-190 000 километра. Тука все на тия километри идват и така ги взимаме.От швейцария била ,малка държава.. дрън дрън. Там ходят през уикенда на стотици километри по франция, германия и къде ли не на почивки.Ще споделя само ,че в интервала 2000-2008 горе долу колите на вторичния пазар с възраст около 8 години от датата на производство, масово бяха с километраж под 100к.Тогава никой в бг не въртеше километри, щото нямаше къде, освен ако не е по работа. Не ,че е нямало изключения , но най-общо. После българинът някак си склони ,че колите могат да се купуват и на 150 000 километра и вече всичко на пазара е с тоя километраж.Сега ако видим някоя с 60 к - ще кажем моментално ,че сигурно е връщана. Ама и такива под 100 к почти няма, продавачите не са толкова смели. След десет години може и да се усетим ,че купуваме на 250 хиляди и нагоре. И всичко е щото пречупваме през собствената си призма. В последните 10 години стана много евтино да имаш дърта кола, пък и някак си стандарта се повиши и хората карат повече километри на година.В последните 10 години се появи и някоя и друга "магистрала" , пък че и границата с Гърция и Европейския съюз се отвори. Много лесно е да излезеш с персоналния си автомобил и да въртиш километри.Самият аз го правя.Е, ами европейците го правят от десетилетия, понеже имат всички условия. Колега, старата кола е на късмет. Тоя път си изтеглил късата клечка, съжаляваме.На всеки се случва.Направи ремнот на мотора , сменяй маслото после както си трябва на 5-10 хиляди километра , врътни и едни 150 000 и кажи пак как е това животно наречено Хонда. Тамън се регистрира и веднага написа какво не ти харесва в оная тема. Ти от хонда нищо не си видял още , па се и дразниш... хехе

Бяло.

На монтажния конвейр таванът се слага през предното стъкло, преди залепянето му за купето. На готова кола може да се свали ако има достатъчно място в купето - за да се завърти по диагонал и извади през някоя от задните врати. Такъв шанс дава само свалянето на предните седалки от колата. На моят 6-так е правено така. Претапицирай си и предните колонки със същия плат - за да не дразнят разликите в цветовете и материите. Старият плат и слоят дунапрен под него - в кофата, а вместо дунапрен може да ползваш подложка за подов ламинат. Работи се лесно и не създава ядове впоследствие. При мен - това е резултата и за 10-тина години (половината при новият и собственик) не е мръднал.

Взе ми думите от устата! И аз, със дъртото CR-V, К20А4, автоматик нямам грижи с изпреварване и катерене на баири, така че, К24 би трябвало да си е ОК.

Бих те посъветвал да не се занимаваш, особено за такава стара кошница - ама ти си знаеш. То и сивика е на същата платформа, ама няма място за сравнение. Газификацията на CR-V е безпроблемна. За Акурата може да питаш Маркони или Иво Ленков, пишат тук във форума. Според мен и двете коли не са направени за черен път, освен инцидентно. Окачването на CR-V за мен е твърдо, т.е усеща се друсане от всяка неравност. Аз съм с 18-ки джанти. Но това все пак е SUV, не лимузина. На завои Хондата се държи почти като лек автомобил - директна и стабилна. Щом ние с двигателите 2.0 изпреварваме, ти с 2.4 няма да имаш гайлета. Акурата е екзотика за БГ. Хондата е по-практичният автомобил за нашите условия. Успешен ден!

Децата в едно семейство са като палачинките - първата за нищо не става!

Една година с Легендата и 20к км са в историята. Двигателя и кутията се справят отлично след обслужвания само с оригинални части и масла.За мотора 5W30. Разход на масло има когато се кара често във витек при магистрални карания и големи преходи.Ако се кара разумно и повече градско не пипа. Ходовата част е изненадващо здрава и безпроблемна по нашите пътища. SH-AWD държи колата като залепена за асфалта и дава изключителна сигурност при тежки условия. Въобще сигурността е на много високо ниво. Карал съм доста други коли и разликата е че тук изработката и качеството на материалите е висша лига😀изключително обезшумена както подобава на премиум класа. Има и минуси разбира се..като най сериозния минус са високите цени за подръжка.Някой консумативи са на цената на среден клас автомобил🤔 суми няма да споменавам всеки може да провери сам. За управлението на климат с-ма ти трябва висше образование,жената още не може да се оправя с настройките. На волана има 18 бутона,но не мога да си скролвам радиата едно след друго а само запаметените,всъщност по късно разбрах че е възможно но е мн бавно ката задържиш бутона за две сек и се местят. Ама тва по скоро са някакви мои минуси и не е някаква болка😀 Иначе Bose-то свири жестоко😀 За разхода за тези 20к км само на газ е 12-14 извънгр и 17+ в София. Освен първоначалното обслужване за тази една година друго което е било като ремонт е за рециклиране на алтернатор и смяна гарнитура капак на клапаните. По едно време мислех да я продавам защото китайския вирус сериозно удари бизнеса ми,но алтернативите след Легендата са много малко😀

Радой Ралин: "Ако теб не те бива - включи се в колектива. Колектива най-добре прикрива, че теб за нищо не те бива."