Класация

Клапан картерни газове PCV OEM 17130-PND-A01 Причина за почистване проблемите пораждани от недобрата работа,а те са хапване на масло особено ако е заклинил. Това е виновника,намира се отзад лявата част на двигателя като се погледне от капачката за масло надолу. Нужните инструменти ключа е номер 17 удължение и тресчотка,клещи за сваляне на скобите от маркуча. Нужните препарати за почистване Ето го виновника свален доста черен и събрал мръсотия,работещ но не свободно.Отдолу на клапана има алуминиева дифтунга внимавайте да не я изгубите. Ето и къде се намира Изтече доста мръсотия от него лепкава и черна ,правилната му работа е потока газове от резбата дебелата част към тънката. Тоест ако се тества с уста ,от резбата пропуска,от тънката час затваря и не пропуска. Това е посоката на газовете Дано съм бил полезен на някого и нагледно изчерпателен. Ето и в кои двигатели го има Model Honda Accord Honda Accord Tourer Honda CR-V Honda Civic Honda Crossroad Honda FR-V Honda Stream Engine D17A2 J35Z2 K20A9 K20Z3 K20Z4 K24Z1 K24Z2 K24Z3 K24Z4 L13A7 L13Z1 N22A1 N22A2 N22B1 N22B2 R16A1 R16A2 R18A R18A1 R20A1 R20A2 R20A3

Реших да не правя нищо по Хондето,а да тунинговам на детето колелото,удоволствието също е неповторимо от грейналите детски очи.

Моята любов. Изпратено от моят Redmi Note 7 с помощта на Tapatalk

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Няма да пускам повече снимки ...надолу е същото. Нека да погледнем положително......в кашончето от личните ми запаси

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Да изпратим старата и посрещнем новата планетарна обиколка около слънцето, с оптимизъм за предстоящата витка в спиралата на живота ни! Всеки край е ново начало. БЪДЕТЕ!

Преди почти една година ама. След баня. За инстаграм

Днес реших да опресня маслото си на 3ген R20A2 бензин автомат,и да сменя филтъра автомат. Маслото се източва от пробката отдолу на двигателя развърта се с квадрат1/2 към 3/8. След развъртане и изчакване поне 30 до 50 мин изтича 3,5 л колкото повече чакаш изтича повече. Използваното масло от мен е Маслото се налива през пробката на щеката тя се намира от лявата страна на акумулатора Използваната от мен фуния е тази с дълго гърло използвах две една в друга,или трябва да се приспособи обикновена с маркуч. Филтъра автомат се намира под въздушния филтър,трябва да се демонтира неговата кутия,която се държи от болт за ключ 10 с удължиние са развива. Отзад е на два гумени тампона които влизат в шпилки.Просто кутията на въздушния филтър долната част се измъква нагоре от тях. Посоката на слагане на филтъра няма как да се обърка фиксиран е от самата скоба,вижда се на снимката. Малко по особено е сваляне или изместване да двете скоби държащи маркучите на филтъра АТФ, не става с обикновени клещи трябват такива си широки челюсти над 15мм. Цвета на новото масло е бледорозов и много рядко и течно. И маслото и филтъра са оригинални показани в горните снимки. Маслото е купено от общите поръчки https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Резултата е скоростите се сменят много плавно и без да се усещат никакво придърпване или задържане. Тази желязната туба ATF според мен маслото е една идея по-добро от стандартните сиви и тъмносиви на пазара. Моля темата да се премести в раздел 3ген.

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Здравейте. Предстои ми смяна на ангренажна верига, плъзгачи и обтегач на Акорд 7ца с к24а3. Прегледах процедурата и смятам, че не е проблем да извърша ремонта сам. Интересно стана когато започнах да търся оригинални части за въпросния ангренаж в България. Минимална цена която ми обявиха беше 1050 лв с отстъпка за верига,,трите плъзгача и хидравличния обтегач. Поръчах ги от Япония и с освобождаване от митница и транспорт ми струваха 570 лв. Най неприятното беше, че въпросните части ги нямаше никъде в наличност. Ако на някой колега му трябват оригинални части на нормални цени да пише. Ще помогна

Въпреки липсата на препоръки от колегите проблема се реши успешно. Оказа се износени предни накладки, японците вместо датчик са сложили някаква ламаринка, която почва да дрънчи при износване на накладките. Надявам се да съм в помощ на колегите. Безаварийно шофиране.

Привет, Оглеждахме се известно време за втора (всъщност трета) кола в семейството, с която жената да навлиза в света на шофьорите и ултимативно да е автомат. И тъй като аз ще поддържам колата избора бе силно повлиян от мен. (не бих се занимавал с някаква въшка под 100кс, камо ли автомат, която ще харчи колкото акорда, и всяко изпреварване с повече от 1 човек в нея ще е незабравимо преживяване. ) Прегледах раздела за 7-ма тук, ориентирах се, че колата почти няма детски болести ако е гледана адекватно и в същото време предлага всичко нужно за базовия комфорт на семейната експлоатация - достатъчно място, климатроник, автопилот, адекватен автомат, динамика (и задни дискове - може да е смешно, но все още масово се срещат коли клас хечбек или дори сув със задни барабани, а спирането на двата вида системи е несравнимо). Първоначалната концепция бе 2.4 комби заради екстра мястото в багажника, което винаги е плюс за разнасяне на детски аксесоари и багажи. Направихме 5-6 огледа на "перфектни" коли от Швейцария, няколко италянки и все бяха далеч от перфектни, много гнило, разнообразни течове на масло, разбита ходова част и т.н. В крайна сметка разширихме филтъра и до седан, тъй като за дамска кола една идея по-малкия габарит идва плюс и все още се запазва функционалността да се развозват деца и да се набута детска количка в багажника при нужда, пък от друга страна седана си има и доста приличен външен вид, което за жена е важно. Тъй, спряхме се на седан 2.4 5АТ executive внос от Швейцария, уж на реални 149к, цвят тъмно кафяво. Колата беше в Бургас, така че трябваше да я върнем София. С камионче идваше скъпо, затова решихме да е на транзитки. Беше и с кофти зимни гуми, така че на място взехме нови зимни 16-ки + комплект алуминиеви хондови 16-ки от същия човек. Накрахме го да смени маслото преди прибирането. На излзизане от Бургас усещам, че волана леко тегли надясно и отбихме в Айтос преди да се качим на магистрала. Викам си по-добре един реглаж да се направи хем да видим как е геометрията на колата, хем да не прецакаме нови гуми ако тегли. Уговорих реглаж в реномиран гараж в Бургас за след 1 час, в това време вече се движим от Айтос към Бургас и с ниска скорост около 30-40кмч изведнъж светка чека. Звъня на продавача и му викам дай да я закачим да видим какво е. Отиваме, закачаме я и човека започва да се почесва без да казва каква е грешката "абе тия дали не са изкормили катализатора преди да ми я докарат". Първоначално ми направи впечатление, че клемите на батерията стоят хлабави колкото и да се стегнат...и му викам да не е нещо по тоците да е ошашкало компа? Той потвърди, че има и такава грешка за ниско напрежение, но продължи да се вайка около катализатора. Аз бях видял като залягах отдолу още предния ден, че долу предпазната ламаринка е загнила и е наварявана да стои на мястото си, но под нея не се вижда дали катализатора е цепен. Малко на доверие и на база обратната връзка от други хондаджии за продавача не настоях да го разчекнем от проверки катализатора преди покупката. Нулира грешката човека, каза да следим и тръгнахме към часа за реглаж. Реглажа излезе перфектен, нищо фрапантно, само леко коригираха сходимостта отзад и после отпред. Казаха, че най-вероятно е от новите гуми и предложиха да разменим предна и задна отдясно ако продължи да тегли. Тръгнахме за София, всичко точно, но след 300км лампата пак светна. Като се прибрахме успях да подкарам Honda HDS през кабел xhorse mini vci. Втората сонда реве...другото може да е от скапания акумулатор, с който я взехме. Зареждах го цяла нощ и ми даде около 55% здраве: След едно палене: Намери се колега в хонда групата на Акорд, който на добра воля ми подари стария си 3-годишен акумулатор понеже беше решил да сменя с нов. Проблема се реши Свалих ламарината на катализатора и както се очакваше беше изкормен: Странно, но дори нямаше залъгалка вътре...не знам как сондата не е светила постоянно...: Писах на продавача и той се нае да ми прати друг. Както се вижда нещо беше творено. Оказа се, че това е катализатор от 2.2 дизел, който изобщо няма отвор за сонда и е една идея по-къс. Съответно беше пробита дупка и наварена гайка за сонда, и беше наварен още един фланец, за да се вдигне монтажната дължина. Поне се оказа, че питата е разделена в средата където е гайката - явно самия дизелов катализатор е бил подготвен за сонда. Оправих катализатора да дойде на по-фабричен вид като си наварих моя фланец от скопения катализатор, претопих гайката да не тече и ударих една боя: Паралелно открих теч от тръбата с меката връзка (пърдеше леко по магистралата). Мислех, че е мека връзка, но уви: Качих всичко на колата, покарах 15-на км, настъпих до към 6к по околовръстното...не пърди и не е светкал чека засега. Измих я, че цялата беше покрита в стружки и прах от рязане и заваряване. Вчера смених филтри въздух и оправих лампата на левия стоп: Има още неща за правене, ама ще пиша пак.

И така – нова тема в тоз раздел. Отдавна се каня да го сторя, та днес (по случай годишнината), айде – хаирлия да е. Кръстихме колцата съчетано от имената на модела и на ползвателя и – малко заигравка и полисемантика. 😊 Берлинетата е далеч от реставрация, а и е без хидравлика на волана и климатик. Някак не върви да ги няма човек от този век. Точно преди година (13.09.2022) взех на синковеца Сивик 6 – хеч / префейс / ръчка / 1,4 – 75 коня. Той Сивик 7 не харесва, а баща му пачка за читава 8-ма ген бензин нямаше, та това бе варианта на който си „стиснахме ръцете“. Пиех си сутрешното кафе и зяпах в мобилето за колца на момчето, че скоро щеше да почне курсовете – да го подготвя малко. Видях тази, близко бе, пратих познат монтьор да я види. Каза че бива за парите си, взех синковеца и отидохме. Не ме очарова. Външно доста дреболии (охлузване / цепната задна броня „плитка” градушка + ръжда по задните вежди) но поне бе спретната вътре и без гнилоч отдолу. Пробвахме я (тримата с търговеца) извънградско – на втора си вдига 100 км/ч и не пушеше.Джамбазина смъкна цената на 2 бона и рече че купувам АГУ с малко кола – Боже, колко прав беше. L Вито каза че му харесва модела, но за конкретната не може да изрази мнение, щот не разбира. Реших да я вземем, пък каквото излезе, ще се прави. Минахме оценка, договорът бе готов при нотариуса, взел / дал и имахме „нова” Хонда в семейството. Получих тел-а на собственика и се чухме. Каза че е италианка, карана от майка му предимно извънградско (ежедневно, от село до Враца и обратно), и че е обслужвана последно на 400000 км – нови ремъци, ролки, водна помпа. Харчела около 1 литър масло (Шел 10-40) на 10К, но че клапани не са регулирани – били хидравлични. Реших че няма какво повече да го питам. J Идеята бе да потренира момчето на полигона, а иначе ще служи за градска „евридейка” на фемилито и пътем ще я постегна, докато вземе книжка. Някой ме бе питал дали ще се превръща в проект. Не, колата няма да се тунингова, но ще си е проект по възраждането и. Почнах с профилактика (проверка клапани), па да и свиквам и да откривам нередности, но с дребни седмични суми, нещата някак вървяха и я „вкарах в пътя”. На майтап си пишех хронологично какво влагам, докато не теглих чертата. L Що ли ми трябваше! Колата 2000лв + 90 оценка + 60 нотариус + регистрация в КАТ 20лв (запазих номерата) ГО / ГТП и годишна винетка си имаше. Общо 2170лв / 1997-ма родом, на 406600 км. Нов акумулатор + планка и шпилки за него 125лв Крушки Н4 + нови керамични клеми за тях 47лв Пера за чистачките – „бананки” Митотойо 9лв Нова генерация тръби, задно и средно гърне + резонатор в стил катализатор 334лв Баланс летни гуми + капачки Н и втулки 40лв Полиране фарове 40лв Тест – живи данни на АГУ 30лв Нови ОЕ свещи (от приятел) 20лв Здрава жабка + тапицерия за нея и джобовете на вратите 35лв Ремонт аудио окабеляване под таблото 60лв Тук 740лв Маншони рейка 2х17 + ляв вътрешен накрайник 31,50 59,50лв Тампони долни А рамена към купето 2 предни х 14 + 2 задни х 14,90 57,80лв Втулки горни А носачи 4 х 17 68лв Тампони задни надлъжни носачи 2 х 29 58лв Стенд преден / заден мост 45лв Труд по окачването 240лв Тук 528,30лв ДОТ-4 спирачки и съединител + смяна 65лв Масло МТF 2L + PSF 1L (подарък) от Бранко 56лв Рециклиране стартер 40лв Зимен сет гуми / стоманени джанти / тасове + шкурки и спрейове 195лв Тук 356лв До тук - общо разходи 1624,30лв Направих 1 извънградско 400 км, да видя как се държи на скорост. Емии – немощна е, но добрата новина бе 25 литра газ за прехода, а лошата - около 0.2 л масло. Като я купих, аспуха бе чист (по джамбазски), после почерня, но не пушеше, да я вземат мътните. Свещите черни, но компресия равномерна и в допуска. Гледах в цилиндрите с ендослоп - няма деруги, а хонингът е отчетлив. Реших че ще доливаме. На такваз четвърт вековна кола не си струва да се прави ремонт. Последваха още 2 извънградски хилядарки с общо 1 литър разход. Последното пътуване до Сандански и Попина Лъка над него, обаче ме размисли, а и не обичам нещо да не е в ред. Над града – баир 12 км, на 3-та /2-ра, а по завоите и 1-ва – стръмно. Надолу слизам на „моторна спирачка и обяснявам на момчето защо се ползва. Долу като подадох газ иии… , отзад стана димна завеса. L Пътем се отбихме при Фена в Дупница, изслуша ме и рече „Моторчето е ЧУК. Просто му трябва основен ремонт. Ако решиш, ще те вмъкна в графика си за тая година”. Прибрах се и 2 дена размишлявах. Калкулатора показа че основен ремонт спрямо доливане, ще се избие за 200 000 км. Викам си, „Бе кой ще я кара толкова”, но пък е много удачна за неглеже студентска колца, а ако синковеца не я следи ... Речено – сторено. Началото на декември я закарах на Ванката и му рекох – „Каквото нередно в мотора и периферията видиш пътем – сменяй”. Разкости я, каза че цилиндрите са в допуска (само хонинг), та мотора не е свалял, а само отворен отгоре и отдолу. Щял да изкара още доста хилядарки. 1000 км разработка (половината до 3000 об/мин и само на бензин) с 0.0 л разход. После ново масло Шел 5W-40, с което и сега няма разход – генерацията чиста. Сивикът бе на 410000 и почва втори живот. Сега е на 415000 и си е все така. 😊 Ремонта ДВГ при Фена Гумички клапани - ОЕ 198лв Сегменти - Т.Р 140лв Биелни лагери - NDC 46лв Гарнитура картер - Ajusa 36лв Гарнитура глава – Elring 58лв Семеринг разпред вал – OE 19лв Комплект гарнитури капак – Elring 36лв Гарнитура всмукател – Ajusa 18лв Шлайф + мивка 60лв Ревизия глава 180лв Масло за разработка 50лв Воден радиатор 120лв Термостат ТАМА 32лв Ролка обтяжна климатик 48лв Семеринг избирач на ск. кутия 15лв Антифриз – HEPU 30лв Бензин А 95 20лв За частите ДВГ 841 + допълнителните 265 + труд 654 = тотал ремонт при Фена 1760лв До тук 3384,30лв ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДВГ Масло след разработката Shell HELIX ultra 5W-40 5L 72 + смяна 97лв Маслен и въздушен MANN филтри ДВГ 26,80лв Щанги за скоростите от ударена кола - на малко км, но без луфтове 30лв Газови опори задната врата от морга, но работещи 20лв Спойлер задна врата от морга – черен 30лв Нови дюзи и филтри на газовата 140лв Изтегляне на едрите кривини по купето с технология за градушка 120лв Гумички за педалите 14лв Сваляне и слагане на гумите от алуминиевите 14-ки + нови вентили и баланс 65лв Фолио за облепване на джантите + плотер 20лв Преден ЛИП 60лв Задна броня 80лв Лява предна седалка от донор заради облегалката и 40лв Ляв сенник и патрон / вътрешно огледало, капачка за масло ДВГ - общо 40лв 5.05.23 Смяна бутилката на газта с Атикер 31л 160 лв + 160лв труд за преправяне + 40лв реглаж и нова карта на газовата 360лв Регистрация на бутилката на ГТП 45лв Пасване и смяна патрон шоф врата + нарязване 2 нови ключа с нов чип в единия 100лв Кърпене задни вежди + кит и филер / напасване брони от приятел. Платени материали 50лв Боядисване с подготовката на 2-та задни панела + 3-тата врата и задната броня 400лв Течен парафин на спрей – за кухините по врати, прагове и други места – 2 бр 26лв K-FLEX шумоизолация – 6мм гумиран слой с лепило и алуминиево фолио 6х1,5м 167,30лв 2 вида вата (по 2 квадрата) към шумоизолацията (22лв) + 1 л. BODY 910 – общо 39лв Десен пластмасов праг и капачки за задните кори в багажника 30лв Проверка и зареждане климатика с фреон 50лв Профилактика на механиката в предните врати и ел. инсталацията на лявата (не работеше говорителят и огледалото) + крушки по осветлението на таблото 65лв Нови задни говорители + монтаж и нови кабели / клеми за 4-те говорителя 100лв Крушки Н4 Osram H4 Night Breaker +200% 60/55W 12V P43T, 2 броя 50лв DRL модул за дългите 16,90лв Различни диодни крушки за плафон / предни габарити / заден ход 18лв Полиране на задните блок стопове 20лв Нови гумени стелки 25лв Тотал общо разходи след покупката (без куриерски) - 5704,30лв. Сигурно има още някоя невписана дреболия, ама здраве да е – кой и задиря, а и си стана „хоби кар“. Кофти е че толко пари отидоха, но не съжалявам че съм ги вложил, а и в рамките на година време не съм ги усетил драматично, с изключение на предколедният ДВГ ремонт. Таа, до тук около 7,7 бона, за кола на ¼ век, но технически вече е ОК и „сток”. Изкарала е 5 петилетки, ще го вози още 5 студентски години. Той си я харесва, а и друга да си вземе, тази щял да си запази. Караме я с момчето – кефи ни „старата школа” и аналоговото усещане. Пътем я шумоизолирах в голяма степен (и има ефект). Правих и други подобрения - някои са споменавани из форума, други не, но като цяло, описаното тук е просто да се има представа колко излиза стягането на колца купена за без пари. Така или иначе стойността и за мен и момчето е над цената и в момента, та „разрошихме гаргата“. 😊 Разумът угнетява чувствата, но чувствата освобождават разума! А силата е в мечтите и те дават крила. Само упоритост в следването им трябва.

Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 2.4 АТ 2009. Колата е оборудвана с Premium Audio System. Няма нужда да казвам, че звука беше много далеч от премиум. От някои говорители се чуваше дрънчене, като цяло звука беше ужасен. Четох теми за смяна на говорителите с афтермаркет, но никой не беше посочил конкренти говорители, от които да е доволен. Освен това в моята кола има 10 говорителя, 6 еднакви ( 4 във вратите и 2 в кората отзад ), което си прави вече сума ако трябва да се сменят всички. Разбрах, че колега от форума ги ремонтира успешно и реших, че и аз бих могъл да се справя. Изгледах няколко клипа в youtube и започнах. Тъй като колата си я ползвам ежедневно прецених, че най лесната за мен процедура ще бъде да сваля 2-та говорителя от задната кора. След като ги ремонтирам ще ги сложа във задните врати. Извадените от задните врати след ремонта в предните. И накрая говорителите от предните след като са ремонтирани ще отидат в задната кора. Говорителите от задната кора се свалят за няколко минути. Трябват ви две по-широки отвертки (или подобни) и едно малко гидоре с 8-ца или тръбно ключе. Може и къса кръстата отвертка. Капачките на говорителите се надигат от страната на облегалките. Там са на щипки, които се разкопчават, повдига се предния край нагоре и се изваждат. В задния си край имат палци. Говорителя е захванат с един болт. След като го развиете, повдигате леко говорителя и го издърпвате по посока на болта (корпуса може да е залепнал към основата, използвайте внимателно отвертката за да го отлепите). Откачате буксата на говорителя през багажника и сте готови. Ето и причината за лошия звук: Не е ясно каква е причината за такова частично разлепване, на някои говорители го имаше на 2 или 3 места. Сякаш лепилото се е разпънало, а после не се е свило обратно. Тъй като гофрите (гънките) са гумени, няма нищо скъсано. Само са деформирани и съответно говорителя е разцентрован. Започваме ремонта. За да разлепим гънката от корпуса използваме най обикновен лакочистител. Накапваме лакочистител и след като малко попие, внимателно започваме отлепянето. Използвайте нещо пластмасово и не много остро за да не скъсате гънката. Ако не се отлепва, накапете пак, изчакайте минута-две и опитайте пак. Повтаряте процедурата докато гънката се разлепи от корпуса. Следва почистване на остатъците от лепило по корпуса и по гънката. Трябва добре да почистите и двете повърхности, така че когато се залепват отново да няма нещо, което да надига или деформира гънката. Почистете добре целия говорител и работното място, така че да няма опасност боклук да попадне вътре в говорителя по-късно, когато свалите капачката. с Следваща стъпка е разлепването на капачката. Процедурата е същата, капвате малко ацетон и започвате внимателно да отстранявате лепилото, докато успеете да пъхнете нещо (например малък скалпел) и да разлепите капачката. ВНИМАВАЙТЕ да не падат боклуци вътре в намотката при отстраняването на капачката. Ако е необходимо допълнително почистване на лепилото където е била капачката, може да запушите отвора временно с парцалче. Ако сте успели да разлепите гънката и капачката без да повредите нещо, значи сте минали най-трудната част. Следва центровката. За целта са ви необходими 3-4 пластинки с дебелина повече от 0.5мм. Аз изрязах пластинки от кръгла кутийка за клечки за уши. Може да се използва по-твърд картон или някакъв вид пластмаса. Пластинките трябва да влизат плътно в процепа между магнита и намотката, като при натискане надолу, конуса да остава фиксиран там и да не се повдига нагоре сам. Синьото шешенце на снимката предотвратява огъването на пластинките навътре, така конуса остава във фиксирано долно положение. Периферията на гънката е легнала по корпуса така че да опира в нея сякаш е залепена. След като фиксирате мембраната в долно положение, започвате лепенето. Нанасяте лепилото по периферията, между гънката и корпуса. Когато лепилото започне да изсъхва, започвате да притискате отгоре, обикаляйки цялата периферия, като леко натискате периферията на гънката навън (за да се изпъне съвсем леко). По участъците, където преди е имало деформация внимавайте гънката да не остане надигната. Внимавайте при тази операция мембраната да не се вдигне нагоре. Оставяте да изсъхне 12 часа. След като вече лепилото е изсъхнало, отстранявате пластинките. Може да направите проба за движението на мембраната, натискайки симетрично с пръсти. При това движение не трябва да се усеща стържене на намотката в магнита. Друг вариант за тест е да закачите говорителя в колата и да го чуете. Ако всичко е наред, може да залепвате капачката на мястото и. Използвайте МИНИМАЛНО количество лепило при лепене на капачката.

Не ми отговаряйте! Въпроса е реторичен. Вече съм се захванал. 135000 км от Италия.Минал през няколко видни сервиза в София..Твърдя ,че преди да се газифицира ,колата трябва да е перфектна на бензин.,,Тая не е! VID_20240104_115313.mp4

Извършвам ремонт на проблеми с осветелението на таблото и бордкомпютъра.Симптомите са неработещо или прекъсващо осветление на стрелките и дисплея на бордкомпютъра, случва се да се оправи в неравности или при натискане бутона за регулиране на осветлението. Цената варира според количеството неизправности между 150 и 200 лв.,съобщава се предварително и се плаща само по банков път срещу данъчна фактура. След ремонта осветлението си работи нормално и се регулира от копчето,вградения бутон продължава да си работи. В цената е включено почистване на таблото и стрелките от прах. От вас се иска само да демонтирате таблото и да ми изпратите с куриер. Ремонта трае един ден,с транспорта отиване и връщане общо 2-3 дена. Не връщам показанията на километража при никакви условия! Сипвам в таблото оригиналния софтуер и актуалните километри. Не нося отговорност за причинени повреди /щети от транспорт. Таблото преди изпращане се тества и заснима на видео. Номерата на всяко табло се записват с цел идентификация при рекламация.Ако не може да намерите инструкция за демонтаж на таблото ми пишете на лично или се обадете на телефона в подписа ми.

@ceco_accord @dandilov не се похвалих изчаках да мина с Хондата под дъгата че дори и две против уроки. Днес продължавам с разкрасяването. Преди след

Реших да вдигна малко колата и резуртата изненадващ ,взех пруижини от Маркони. Ефекта невероятен. Пред След пружините това са пружините

Ми и аз съм от доволните.... 👍 Хората ми доставиха пълен комплект (от/до - 15 неща) , оригинални части за ангренажа, на добра цена, преди два месеца. Такава беше цената и в Бултрако, но преди 7 години, а сега е почти двойна 😊. Това е бизнес или търговия, като мен ме устройваше и направихме сделката, но друго ме впечатли в тези хора: На връх Септемврийските празници, ми изникна пътуване, но едната Хонда беше в сервиза за смяна на въпросния ангренаж, та се наложи да пътувам с Хондата на жената . Да ама като я прегледах преди пътуването, установих че хидравличното казанче, е почти празно. Сетих се за тях и въпреки че беше 19:00 ч.,( а и празник, нищо не работеше, а ми трябваше оригинално хидравлично масло), реших да им звъна. Естествено не работеха, (даже не бяха и в София), но направиха огромен жест, да изпратят едно момче да отвори магазина, та даже и да ми го докара, въпреки че и аз можех да си го взема от там..... Това е!!!

„В какво се превръщат мечтите” Един филм отпреди четвърт век – препоръчвам го. Моят „филм” е от преди година, като драматичният обрат бе след ремонта на мотора. Приликата между двата: Светът е такъв, какъвто човек го вижда, или има фантазията да си го представи, както и кураж + непреклонност да си го направи. Ta ciVito e нашият „поглед” по темата Civic 6. Виждал съм много „натокани и облякъни”, но – нас така ни кефи. Благодаря на двамина мои другариари, които имам от времето когато приятелството бе безплатно и все още е безценно! Единият я позакърпи, а с другият я пооблепихме. Благодаря и на дузина сподвижници от форума (колко красноречива нашенска дума), които ме насърчаваха да действам (еди как си) по конкретни въпроси, а някои и с разни жестове и подаръчета. Няма да ги изреждам – те си се знаят и адмирации на всеки от тях! Благодаря и на други хора, които си свършиха работата професионално, сиреч за пари, но и качествено. Естествено имаше и от „обратните” на тях, но каквото можах – после оправих. Благодаря разбира се и на синчето – за вдъхновението, търпението и помощта. Баща му може и да няма „пачка” за да му подари нова и уникална кола, но има мерак и фантазия да превърне „старт от скрапа”, в нещо специално и прилично реновирано. Радвам се че му харесва и ще си я ползва със здраве, Бог да ги пази! А имам още някои планове, за когато си идва.

Разликата не е една. Но нека кажа така: разлика е, че FDS е "старо" масло като концепция. Не случайно го слагам в кавички. То е по спецификация API SL, докато DXG е по API SP последната, по новост, спецификация на API. На всички е известно, че по-новата API надгражда предходните и може да се използва при двигатели, на които преди време е препоръчвана по-стара спецификация. Поне така казват от API. Това от една страна.... От друга, DXG е масло с много по-впечатляващи х-ки съгласно предоставените данни от tds-а. А по-конкретно: 1. По-висок HTHS, т.е. по-устойчиво на "срязване" при високи температури = по-добра защита на двигателя и сигурност на мазане при високи температури и натоварвания. 2. Наличие на естери в състава, което допълва т.1 + по-висока термостабилност. 3. По-висок Flashpoint = отново на по-висока термостабилност на маслото. 4. По-ниска изпаряемост (NOAK), което говори за по-малко вискозитетни подобрители в състава, поради което няма няма да има промяна във вискозитета в течение на експлоатацията и по-малък риск от високотемпературни отлагания в двигателя. 5. По-ниска сулфатна пепел = по-малка вреда за катализатора (поне на теория) и отново по-малък риск от високотемпературни отлагания в двигателя.. Нискотемпературните х-ки на двете масла са сходни и много добри. Като едно предимство на FDS мога да спомена по-високите съдържания на цинк и фосфор от гледна точка на защита на веригата, но това пак опира до "старата рецептура". Но DXG пък има други съставки, които компенсират това. Поне така е обявено от API - API SP "има по-добра защита на веригата" от API SN. Единственият недостатък на DXG е по-ниският ресурс. Което е характерно за маслата по ILSAC. Но американци и японци отдавна препоръчват смяна на масло на 3000 мили (тежък режим) до 5000 мили (нормален режим). Така, че не можем да се сърдим на Honda за това... Предимството е - винаги чист двигател и без запечени сегменти... В резюме: И двете масла са подходящи за Legend. С оглед на поизносен двигател и не в първа младост, бих използвал DXG с по-честа смяна, вместо FDS. За сравнение: Tds_1111139_en.pdf Tds_1111124_en.pdf

Трети ден.Мириша целия на мазут и на .....онова от траверсите

Аз съм за още по-крайни мерки, направо да ти ги спират от заплатата и ако си тарикат на минимален доход, като стигнеш 2000 примерно да ти конфискуват колата до де не платиш. Ам тя колата не съм я карал аз, не бях аз и т.н., бал съм та, да не си си давал колата да ти я кара жена ти, братчет ти, шуринайката. Писна ми от ревящи социално слаби и енергийно бедни с коли по 20-30-40 хилядарки и телефони за по 2-3 хилядарки.

Не съм й правил много снимки,като изключим на някоя зарядна станция... Автомобила е много специален,поне по мое мнение изглежда приятно,щом дори и на дечица им е интересен.За екстрите и комфорта няма какво да коментираме.При всички положения в страната едва ли се движат повече от 5-8бр. От месец юли сме й навъртяли 3500км и за сега няма оплаквания. Купена е от "Караток",като Чавдар Ташев откликна на всички въпроси от наша страна. Без да сме виждали автомобила на живо,хората направиха какви ли не снимки и описания,плюс безплатна доставка до Варна. Два пъти съм имал леки тревоги със зарядни, като единия беше по пътя Варна-София. На зарядно на Финес до Търговище (Ловна среща) не поиска да зареди. След около час мислене и разговори по телефона разкачих за 30сек.минуса на акумулатора и успях да заредя. Като разход в момента имам 14.2 Кара се основно градско и се зарежда в гараж на нощна. За мен най-хубавото в автомобила е тишината и комфорта,който предлага,което за такъв малък автомобил е направо невероятно. Варна-Созопол от 100% пристигнахме на 14% Варна-Велико Търново с едно зареждане за 10мин. в Търговище Не ми харесва,че по магистрала трябва да се кара леко(90км/ч),но така или иначе автомобила е градски и 90% от времето се използва в града. Поздрави!

Основният "неочакван" разход бе решението ми да се направи мотора. Като я купих - огледах го колкото може и реших "да карам така", ноо ... временно беше. Годинките и наливното 10 - 40 не прощават. После Фена го разкости (виждат се леглата в буталата на маслосъбирателните сегменти и лъзнатите биелни лагери) и каквото реши, го смени с каквото трябва. От тогава 9 месеца и 6000км не пипа грам масло, а малолитражка се "настъпва". Ако нещо се е прееб@ло, да е "родила" до сега. Аз само сложих "финален щтрих" на работата му.

Петлешков е имал семейство, пари, репутация……но предпочита да бъде изогрен……изгарят един мълчащ млад светец милионер ЖИВ…..заради любовта му към неговите братя сиромаси, които “нямат никаква вина”❗️❗️❗️ Ако днес, в парламента, имаше дори само двама-трима като него, България щеше да отвори нова златна страница за народа си. Отбелязваме 147 години от смъртта на Васил Ангелов Петлешков - Апостола на брациговските въстаници. Оставен извън учебниците по история, този велик мъж тъне под прахта на забравата. Васил е аптекар, просветител, революционер, търговец, родолюбец и милионер. На 22.02.1876 в Брацигово идва Бенковски и основава местен комитет с председател Васил Петлешков. Той е бил най-уважавания гражданин на Брацигово и се ползвал с доверитето на хората. Под негово ръководство се подготвя бунта в града. След като получава "Кървавото писмо" и разбира, че въстанието е факт, Васил се облича във въстаническа униформа, въоръжен с пушка и револвер и събира хората в центъра на селото, където с пълно гърло и сълзи на очи вика: "Бунт, бунт! На оръжие" Отбраната на Брацигово е най-добре организираната от всички населени места и издържа най-много на атаките на османците - цели две седмици. По нареждане на Васил Петлешков, Поп Сокол, както и някои от останалите участници в организацията въстаниците започват да изкопават окопи, ровове и правят барикади. В отбраната на Брацигово са използвани и черешови топчета! Въпреки добрата организация и героичната отбрана Брацигово пада отново в ръцете на поробителя. Някои въстаници бягат в балкана, други са убити, а Васил е заловен, след опит да направи сделка с Хасан паша за спасяването на Брацигово. Петлешков се предава доброволно в замяна на това селото да не бъде опожарявано. Васил е подложен на страшни мъчения при разпитите от османците, но не издава никой. Останали безпомощни пред неговата смелост, доблест и чест, Хасан паша заповядва да го поставят между два огъня (според някои изследователи са три) в опит да му сломят духа и да издаде останалите организатори. През цялото време Васил повтаря думите, с които остава в историята: "Ако има вина - моя е. Сиромашията няма никакъв грях. Сам съм - други няма". Приятели, Петлешков умира в страшни мъки, изгорен жив, но не предал нито едно име! Бил е много богат, интелигентен, имал е щастливо семейство, османците са го уважавали и е можел да живее до сто години като цар. Васил, обаче, избира пътя на Свободата, защото нито един велик мъж не може да гледа Отечеството си поробено и прави всичко за неговото добруване. ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОЯ!

За 3-те месеца през които я карам: 3600 км Среден разход при преобладаващо градско: 12.5 kWh/100 km Климатика не вдига сериозно разхода. Намаля пробега с 7-10км, което е добре. Ще видя през зимата отоплението как ще влияе

Здравейте, Преди години бях публикувал в друга тема, колко съм доволен от Коце в Овча Купел, за неговото отношение и добра работа. Него го има в доста стари теми, като коректен бояджия/тенекеджия и доста колеги са доволни от него. Намира се в двора на Hidrolift / Хидролифт в Овча Купел, София. Ситуацията е следната: Купувам си нова кола с удар и решавам да посетя Коце за да се ориентирам с цена за ремонта, срокове за него и т.н. (Това се случва Юли 2022 г.) След като се разбираме за някаква ориентировъчна цена и затова, че аз ще си закупя някои от частите за да му е по-лесно, се уточняваме че сервиза ще почива до края на Август и да му закарам колата в първата седмица на Септември - в София вече е нормално да чакаш за бояджия поне месец Дотук добре! Септември му закарах колата + всички необходими части за нейния ремонт и мъките започнаха. През седмица му звънях за някакви ориентировъчни срокове и кога колата ще е готова. Всеки път беше - другата седмица я почваме и за 1-2 седмици е готова ... и така си минаха и Септември и Октомври. Ноември след много молби, ходене лично до сервиза и какво ли още не, колата беше започната. Междувременно една от частите които им бях закарал (заден панел), беше ударена от негов колега с мотокар - дори няма да задълбавам в тази посока След още 2 седмици ми се обади че колата е готова и аз щастлив отивам да си я взема ... и какво да видя: 1-во: Цвета не е същия - трябва да си кьорав за да не видиш разликата (не е присъщо за професионалист, нали?) 2-ро: Боядисаните детайли не са преляти с другите (обяснение: то по принцип така се прави, но нямаше време и шефовете много се ядосваха колко дълго е СТОЯЛА тази кола в сервиза (вината не е моя, че те не могат да се организират, нали?) 3-то: Колата не беше пастирана след лаковото покритие и на места лака се беше стекал - това не можах да го преглатна и на момента пастираха няколко от детайлите пред мен 4-то: При подготовката не са били добре облепени уплътненията по колата и имаше боя по тях 5-то: Цената за която се бяхме договорили рязко се увеличи 3 -пъти. Обяснение: Материалите поскъпнали за този интервал от време. Ако забавянето беше в следствие на мои действия го разбирам, но не е. Дори смятам че е коректно да се компенсира клиента за забавяне, а не обратното. Също така имаше допълнителни елементи които бяха боядисани, но не баха включени в първоначалните договорки. За тях съм напълно съгласен, че трябва да бъдат добавени към сметката ... но тройна цена ми се вижда малко прекалено Все пак говорихме с него на място и се разбрахме да ми отбие 200 лв. и да му закарам в удобно за него време колата и да прелее детайлите, така че да не ми вади толкова много очите разликата в цвета. Щастлив, че си взима най-накрая колата и че имаме мъжка уговорка, му дадох парите и си тръгнах. 6 месеца по-късно, никаква информация от него! Дори по-зле! Единия от детайлите които пребоядиса понеже имаше забележки по него, беше предния капак. Още Януари му изпратих снимка във Вайбър, че са се образували някакви мехури по боята. Никой! Тази събота минавам покрай сервиза му и решавам да му покажа нещата на място и да се разберем. Намирам го, показвам и отговорът е: Това е ражда под боята. Каквото и да я правя, тя пак ще излезе. Е това вече преля чашата! Значи можеше да ми вземе парите за пребоядисването на преден капак, можеше да си остави ръцете по цялата кола, но накрая да ми обясни че ръжда не се маха и няма как да се боядиса този детайл качествено! Това е пълен абсурд! Нито искам да го виждам, нито искам да споря с човек който не си цени хляба и му е все тая за клиента. От мен толкова, вие си преценяйте дали ще го ползвате. П.П. След събота се зачетох в коментарите на този сервиз, който в действителност се занимава с ремонт на каравани. Ами, не са положителни. Поздрави от мен и всичко добро!

Маслен филтър CHAMPION COF100208S Закупен online от български дистрибутор на авточасти. Може да бъде закупен на цени от 5,83 лв. до 8,00 лв., в зависимост от търговеца. На кутията филтърът е представен за използване в Civic VII, но в сайта на производителя , Part finder-а го дава и за други модели Civic, Accord, HR-V, CR-V, дори и за Legend. Преди да го купите, направете справка за съответствие тук. На външен вид, филтърът изглежда много прецизно изработен. Има и защитно капаче от прозрачна пластмаса. Размерите му са по-големи от тези на масовите филтри за Honda, но уплътнителният, външен О-пръстен е със стандартни размери и правоъгълно сечение. Ще пасне на повечето Хонди, там където външният диаметър на филтъра не е пречка! Ето как изглежда, сравнен с MANN W610/6: Вътре всичко е чисто - предимството на защитния целофан! Вътрешната макара (цедка) е уплътнена добре. Филтърната хартия е наредена и залепена изключително равномерно и прецизно. Няма излишни остатъци от лепилото като при някои други филтри. Снадката между двата й края е подсигурена с метална пластина. Конструкцията е здрава и не поддава на натиск. Филтърната хартия е със средна дебелина, съпоставима с тази на Mann W610/6, но е много по-плътна и въобще не прозира на просвет. Ще има по-добра филтрираща способност при малките частици. Поради по-големите размери, филтърът има изключително голяма филтрираща площ - около 1090 cm2 ! Това ще осигурява и по-добър поток на маслото. По-големият обем на филтъра ще осигури и по-голямо количество масло за пълнене, в маслената система, което е още едно предимство. Противодренажният клапан е изработен от стандартната черна гума, но е достатъчно еластичен при стайна температура и затваря бързо и плътно. Тук би отивало повече, ако беше изработен от силикон, но се надявам при ниски температури да си върши работата и така. Байпас клапанът е с диаметър 1,006 cm и отваря при натиск от 1,2 kg, което прави налягане от 1,48 bar. Малко по-високо от нормалното, но приемливо! Заключение: Един незаслужено пренебрегван от мен филтър, дълги години наред... - Изключително прецизна изработка; - Голям обем; - Много голяма филтрираща площ; - Плътна и здрава филтърна хартия, не прозираща на просвет. - Притежава една от най-ниските цени на пазара в момента. След подробния анализ, спокойно мога да кажа, че този Champion е истински шампион в "лигата" на средния клас филтри!

Honda Synthetic Blend - като видите "Synthetic Blend" винаги да имате едно на ум, че това е смес от различни хидрокрек групи масла ! А на това масло има анализ в oil-club.ru и msds също. Не ми се занимава сега да ровя. Който има интерес може да го намери там. По спомен, ако не ме лъже паметта, беше смес от хидрокрек 3-та + хидрокрек 2-ра групи и някакво количество минерално. Ресурс 3 до 5 хил. мили макс., в зависимост от режима на каране. LTD - не съм попадал скоро на анализ, за да видя новото SP как е "сглобено", но и там си имайте едно на ум. Като са ОЕМ на Honda, не си мислете, че са най-добрите масла. И не ги прави Honda, а определен производител на масла, избран от Honda, по спецификации на Honda, покриващи минималните изисквания за гаранционна поддръжка. Маркетинг... За тая цена спокойно можете да си купите доказано по-добри масла. Едно Shell Helix Ultra, например. Но чистата Ultra, без други абревиатури като ECT, AVL и т.н. Кеф ти 5W-30, кеф ти 0W-30 A5/B5. А пък, ако искате нещо още по-добро - избирайте от Ravenol USVO.

За 130к.и 17год. по окачването това: + това: Ей така ,за да служи вярно!

Не. Не бих казал, че са понижили чак пък толкова качеството. Маслото като база си е о.к. Има си и естери. Всичко е до новите спецификации и одобрения, които покрива. А те имат определени изисквания и ограничения за разни параметри. Например сулфатна пепел, нали трябва да е "еко", а това пък води до по-малък TBN, например, който пък от своя страна води до по-малък ресурс на маслото да неутрализира киселините от продуктите на горене. Иначе си е стабилна базата, смазва си добре, но TBN пада до TAN за по-малко моточасове. Особено чувствително на бензин и повече градско. В немския форум има много анализи на DXG и винаги се представя много добре при изправни двигатели. Ето един рекорд: https://oil-club.de/index.php?thread/14606-ravenol-dxg-5w-30-mazda-3-bn-skyactiv-g-120-12-836-km/&postID=363772#post363772 Близо 13 хил.км. на бензин (дирктно впръскване), от които 70% дълги разстояния и 30% къси разстояния. Стойностите на износване са почти нулеви, но вижте къде е TBN! Понеже в Германия го измерват по метод ASTM D2896, свалете 2-3 единици и ще видите, че TBN е колкото TAN, даже и по-нисък вероятно. А това гледаме да избегнем.

Ще си отговоря сам, може да е полезно за някой друг. Биалетката е с дължина 83 мм (габаритен размер), междуосовото разстояние между двата болта е около 65 мм. Отворите, в които се завиват болтовете са по-широки, което ще позволи корекция с още милиметър-два. Аз си поръчах от али-то, цената ми излезе малко под 30лв. с доставката. Пристигна за 2 седмици. Няма да слагам линк към обявата, за да не правя реклама, а и след време линка може да не е актуален. Можете да използвате следната комбинация от думи при търсене в али-то: "headlight sensor adjust height honda rod ball"

Айде сега излезте и погледне какво пише по фаровете Ви. За какви източници на светлина са предназначени. И нека не забравяме че изменението на светлините е изменение в конструкцията на ППС, за което изменение са използвани компоненти, за които липсва типово одобрение. От там по време на ГТП(за кат да не говорим-ако им наредят да следят за светлини ще има акции, ако ли не ще си караме както досега) трябва да се извърши визуална проверка на светлините, както и за "Надвишаване на максимално допустимата яркост на светлината в посока напред" и ако не отговаря на параметрите ... същото като катализаторите или по-точно липсата им. Един OSRAM D2S XENARC 35 W e 3200 lumens, лед-а с който ще го замените колко лумена е? Да съгласен съм ефекта е УаУУУ, но нека се замислим че не сме сами на пътя, особено възрастните хора, чието зрение не толкова бързо адаптивно към промяната на околната светлина както нашето. Бъдете отговорни!

Нашият се хванал с баш най-трудната графична технология. Даскалът му я показал и го питал дали проявява интерес. Радвам се че е опитал, макар и крайният резултат на отпечатъка да не е грабващ, но пък си е къртовски труд, което е възпитателно. Това е мецотинто - техника на печатане измислена от Лудвиг фон Зийген (1609 – 1680). Представлява гравиране с ръчни инструменти върху метал. Дълбае се като растер. Колкото по-финно - толкова по-светло. После се ползва като плака за отпечатване. Направил си снимка от някаква игра, прерисувал я на плочката и после "задълбал в мъката". Стана си хондажия тва момче. received_325440866918732.mp4

Време е за зимни снимки. Всеки сезон може да се види красив през обектива.

Хондичката ми😍

@Rakeem, съгласен съм за 100к км и смяната им, даже по-често..Трябва смяна през определени километри или време, защото иначе става така както при мен. Не съм съгласен обаче, че не е голяма философия и че се прави лесно със стяга. Инструменти и то хубави си трябват при ремонтите, повярвай ми. Трябват и специализирани такива които като ги нямаш, нищо не правиш а се мъчиш като грешен дявол. Давам ти веднага бърз пример - преди време, когато ми се наложи, не си купих фуния за смяна на маншон, защото забравих. Тръгнах да правя смяната на маншона с бутилка от Кока Кола 2 литра. То става ама колко псуване отнесе цялата операция и колко време ми отне, не искам да ти казвам. Хубава стяга за шарнири комплект с накрайници за различни размери е 200лв. Като цяло, хубавите инструменти които ти вършат работа, не се чупят често и работят са скъпи. И си трябват специализирани, не става 1 ключ и 1 клещи за всичко. Това с фурната и фризера няма да го коментирам. Днес реших да действам, че ако го отложа, не се знае кога ще имам време. Разглобих полуоската която купих като бях сигурен, че трипода е същият на 2-те карета....да ама не е същият. Макар каналите на 2-те карета да са еднакви, триподите като размери са леко различни, съответно лагерите не пасват.. Понеже имам и такъв трипод от Type R, там също има разлика в трипода и лагерите...Общо взето, греда. Бях отписал ремонта вече и щях да пускам теми и да търся отново карета и полуоски обаче се сетих, че преди повече от 12 години съм купувал вътрешно каре за Прелюд от магазин на Цар Симеон в града. Не знаех дали го има въобще още този магазин, гугълнах го, намерих тел и се обадих ( беше 11.30 а работят до 13.00 ). Питах ги дали имат и се оказа, че имат налично. Направо отидох и купих ново. Спомням си, че тогава когато го сменяха вътрешното каре на Прелюда в Юби Ко, още когато работеха с части на клиенти, бяха казали, че надали ще изкара много. Е, кара все още, колата се кара от близък а километрите които е изминало са над 100 000км вече. Марката обаче беше различна и беше Made in Taiwan. Това си е чист китаец. Тук единствено ме притесняваше да не тресе като набирам, нищо друго. Темите за Акорди и вътрешни карета са доста не само в този форум а принципно. С афтърмаркет карета тресяло и тн.. Захванах се със смяната му и всичко си пасна както трябва. Сложих свинска опашка от едната страна, защото нямам подходящи клещи за опъване на скобата. Пробвах доста неща но не успях да я направя така както трябва да стане при голямата. Всъщност, доста маншони се продават със свинки опашки в комплекта та това не е никакъв проблем изначално. Всичко беше наред при събирането освен 2 неща - спирачните маркучи бяха останали зад амортисьора и.....трябваше отново да свалям вилицата с 2-та болта и да местя амортисьора леко за да минат маркучите пред него. Изредих малко роднини и събрах колата. Второто беше, че гайката на долният шарнир при максималното му затягане превъртя...Това не е проблем докато не трябва да се сваля шенкела отново. Но както е написал колегата @Rakeem, така или иначе ще се сменят по-често та пак ще го сменя когато дойде време за тампони на носачите. И без това тези шарнири са смешни пари. Трябваше да продължа с калника, че гумата го беше изкривила и пасажерската врата не се отваряше. Махнах го и го изправих леко с ръка там където беше голямата кривина към вратата. Всичко беше наред и стана както е бил. Другата кривина от към арката обаче реших с гумен чук да пробвам да я изправя...Е недейте да правите моята грешка, стана грозно. Наръби се и като намеря друг калник, ще сменя този. Ще трябва да сменя и мигача. Самият той е здрав но крачетата се откършиха при монтажа му. Доста е остаряла пластмасата му. След цял следобед работа, събрах цялата кола и я тествах на магистралата с 140/км, общо взето колкото тя позволява и колкото е ограничението Не тресе, не бие волан и този път, всичко вече е "6". Ще трябва да направя това и от другата страна ( без карето ) обаче хич не ми се занимава в момента....

#сесо_accord: Моята изглежда съвсем същата. Хубави са. Благодаря на всички за окуражителните думи и за поздравите! Не е лесно да се навиеш да вземеш 22-годишна кола, но когато тези на 13-14 години не са, меко казано, с нищо повече, не е и чак толкова трудно. Специални благодарности на dandilov! Утре отивам в сервиза с неговите препоръки. Ще следя постовете редовно и ако мога и аз да помагам с нещо, ще пиша.

Виждате една интересна снимка, на която е уловен момента, в който водолаз докосва с ръцете си едновременно Северна Америка и Европа . Това е възможно в Исландия, където може да се гмуркате в ледени води и да плувате между тектоничните плочи на двата континента. По света има много природни събития и явления, които привличат вниманието. Този конкретен феномен в Исландия обаче не е много известен. Мястото, където е възможно подобно събитие, е Националният парк Thingvellir, където е и езерото Thingvellir . В него се намира подводното ждрело Силфра, където има пукнатина, която разделя евразийската и североамериканската тектонични плочи.

Здравейте, Аз взех акорд 9 ген купе. Не съжалявам изобщо. За мен по-добрият избор от към агрегат е 3.5. Аз взех такъв и след година 2 го газифицирах. Колата е давала разход и 7 на 100 на борда при по-ниска скорост, но често извънградско ми дава 10 на газ. Градско според зависи 13-15... Голям кеф е за каране 3.5 цата. Да, от към спирачки си е чисто излагане, защото ползват около 292х25 мм дискове с еднобутални апарати. Аз изгрубях леко и сложих 350х32 мм с 4 бутално брембо. Сложих 1 roar pedal , за да намаля лаг от педала на газта, както и CAI K&N Typhoon. Колата вече спира и звучи много приятно. Взех 3.5 и заради газовата уредба и писанията, че дори и в 9 ген к24 има разход на масло ( не знам дали е при всяка...). При мен колата дойде с 0х20, като е обслужвана на всеки 8000 км. Има леки неща, които ме дразнят като: Не сгъващите се ел огледала, има трептене при скорост от над 110 км в самите стъкла на огледалата. Американците се оплакват от стартер от време на време, но поне е сложен на супер удобно място. Купетата имат проблем с една пластмаса от лявата страна на шофьорската седалка, но и това се лекува. Кожата е приятна и двуцветна при мен. Като минус бих сложил и липсата на парктроници отпред. Отзад има камера и не е драма. Знаем, че в щатите нямат малки паркоместа, за да сгъват огледалата и да им трябват сензори за паркиране.... Мотора работи супер тихо и доколкото знам, гаси само 3 цилиндъра и го прави винаги, а не само когато натиснеш Еко бутона. Четох, че предходните модели ( 8 ген с 3.5) има тези проблеми с VCM, а при 9 ген били оправени Винаги има опция да се сложат съпротиления за температурата и да не минава на 3 цилиндъра Частите за смяна на ангренаж, ролки, водна помпа, кабинен филтър ми излязоха 500 лв. Автоматика е 6 спепенне с хидротрансформатор (подобно на 7-8 ген), но е доста по пъргав от ледженд и кростур заради 6те предавки. При 8 ген дори имах повече екстри и комфорт, но за мен мотора и визията са водещи. Все пак от 17 инча преминах на 19 инча...

Днес скъсах заден ляв спирачен маркуч. Оказа се че е мисия невъзможно да се намери такъв. В Бултрако 180 лв. и около 30 дни за доставка. След дълго инженерно творчество проблема беше решен със сменени два задни спирачни маркуча ляв и десен съответно на цена от 90 лв. Оказа се че маркучите са стандартни, но поради една планка за фиксиране отляво и отдясно програмата ги показва като не налични. Монтираме новите с нови планки и стана перфектно. Ако на колега възникне подобен проблем ще съдействам. Скоро ще направя снимки. И ще стане ясно какво е направено. Сега легендата е ок и спира перфектно! Изпратено от моят motorola edge 20 с помощта на Tapatalk

Иначе задобрява с рисуването. Учителят му го помолил да се изографиса и да му остави портрета си - за спомен, а и да го виждат на стената начинаещите.

"2023 Най-после е избран изпълнител за тунела под Шипка. След няколко дена челната машина замазва свредела и спира. Чуват се възклицания „Бах мааму”, „О, майн Год”. Полиция отцепва района. Проектът се променя, копае се на друго място, но се повтаря същото. Идват геолози и установяват , че тунел няма да има. Цялата основа на планината е плътен слитък самородно злато с тегло милиарди тонове. Световните борси се сриват. Основни играчи от родното публично пространство получават микроинфаркт. Да е тон-два, да го откраднеш, но толкова нещо реже ли се с ножовки? Пък и армията е блокирала всичко и се стреля без предупреждение. Все пак кирките достигат цената на плазмен телевизор, а оксижен се разменя за джип, но пак трудно се намира. 2024 България е изплатила всички дългове и кредитира съседите си. Обсъжда се предложението левът да стане общоевропейска валута. Никой не работи, заплатите се получават по сметка от държавата, банките фалират, защото никой не им иска парите. Българските емигранти се връщат у дома въпреки молбите на местните власти да останат и да харчат там парите си. „Ролс ройс” откриват завод в Ловеч само за нуждите на местния пазар. 2025 Партиите са премахнати. България става президентска република с президент бившия премиер, който е започнал тунела. Той печели всички гласове на трите процента българи, направили си труда да отидат до урните. На мястото на Кремиковци започва строежа на Българияленд, увеличено копие на Дисниленд. Македония, Турция и Гърция започват да излъчват новините си на български език. 2026 Валери Божинов купува Манчестър Юнайтед и назначава за президент Сашо Томов. Бербатов, Меси и Роналдо идват у нас и спорят за титулярни места в Спортист Своге. В часовете по физкултура се играе само голф. България излиза от НАТО и го наема за частна охранителна фирма, за да опази границите си от тълпите напиращи имигранти. Потомците на Балдуин Фландърски и родата им до десето коляно напират да получат българско гражданство. 2027 Вестник „Капитал” купува „Файнайшъл таймс” и добава там форум за забрана на използването на латиница във вестника. Страната е залята от испански, немски и френски емигранти, работещи в строителството и туризма. Главният офис на Майкрософт е преместен в Правец. На пазара излиза новият „Windwds Bay Ganyo”, който работи само с бълраски гласови команди. Примерно се рестартира с „Abe az shto ne ti….”. 2028 ЦСКА и Левски отново отказват участие в шампионската лига. Не им трябват пари и ги мързи да тичат. Тегленият жребий определя Калиакра да представи страната. Отборът проклина лошия си късмет. След месец медиите хвалят Реал Мадрид, който въпреки скромния си бюджет успява да завърши реми със звездния състав на родния представител. На границата са заловени първите американски и японски нелегални емигранти. 2029 Като първа световна икономическа сила България урежда всички регионални конфликти по света. Понеже отдавна няма армия, достатъчно е нейните пратеници да изрекат „Ако вие не... ще ви спрем инвестициите” и враждуващите страни се прегръщат и отварят бутилка гроздова. Тъй като огромни средства се заделят за исторически изследвания и книги, всички ученици в света знаят, че България сама е спечелила Втората световна война срещу Германия, СССР, САЩ, Япония и другите, въпреки подлото бомбардиране с ядрено оръжие на малките сливенски селца Нагазаково и Хирошимово. Все още се спори дали Наполеон е роден в Плевен, или само коренът му е български. Страната ни извежда двадесети пореден сателит, за да могат членовете на антарктическата ни експедиция да гледат директно мача Левски-ЦСКА. А още не сме изхарчили и половината от златото..."

Здравей, Не мога да ти "дам акъл" какво да правиш, ама като чуя някой майстор да казва "по- дебело масло" и бягам на далече.