Класация

До сега съм срещал две ОЕМ спецификации за Honda антифриз. 1. Едната е 08CLAG на ОЕМ антифризът от coxmotorparts.co.uk - Genuine Honda Type 2 Coolant (Pre Mixed), който е без силикати. - 1 литър туба - 08CLAG016S0 - 5 литра туба - 08CLAG026L0 На тази спецификация отговаря антифризът RAVENOL HJC Protect FL22 - ( 08CLAG010S0 Honda E Coolant ). Който е без амини и силикати. https://www.ravenol.de/en/product-range/frost-protection-and-winter-chemistry-1/ravenol-hjc-premix-40c-protect-fl22/ https://www.ravenol.de/en/product-range/frost-protection-and-winter-chemistry-1/ravenol-hjc-concentrate-protect-fl22/ "Change 60 000 km/ 48 months" 2. Другата е OL999-9011 внос от USA на "Genue Honda Antifreeze / Coolant "Long Life Antifreeze" / Coolant TYPE 2" , от ato24.de. Който е със силикати. На тази спецификация отговаря RAVENOL HTC Protect MB325.0 - ( Honda OL999-9011 ). Също и на японския стандарт SAE J1034. Без амини, нитрити и фосфати. https://www.ravenol.de/en/product-range/frost-protection-and-winter-chemistry-1/ravenol-htc-premix-40c-protect-mb3250/ https://www.ravenol.de/en/product-range/frost-protection-and-winter-chemistry-1/ravenol-htc-concentrate-protect-mb3250/ "Change 100 000 km/ 60 months" П.П. За моята "англичанка", Ойл-гидът на Равенол ми дава RAVENOL TTC Protect C11, който отговаря на JIS K 2234 (Japan) и SAE J1034. Но май се води "Coolant TYPE 1". Въпреки това е без амини, нитрити и фосфати. "Change 80000 km/ 48 months" Въпреки това, аз бих използвал RAVENOL HTC. Със смяна на 5 години, и/или 100 000км. - Отговаря на Honda OL999-9011; - Два пъти по-ниска цена от Genue Honda Coolant TYPE 2.

Ако е с квадрати болтовете и за скоростната, ето такъв е за отзад на диференциала.

За тампон можеш да провериш като на вдигнат капак наблюдаваш мърдането на двигателя. При запленен двигател някой да отпусне съединителя на първа и на задна, а ти гледаш - така ще можеш да се ориентираш кой тампон е скъсан ако евентуално е това. Само много внимавай да не стоиш пред колата и да е дръпната здраво ръчна, за да няма бели. Иначе за вътрешно каре, май единствения начин е да се свали. Някой сблъскал се може и да каже начин. П.П: Предния тампон на мен ми беше скъсан и диагностицирах по описания начин. НО нямах проблем с постоянно тракане, по скоро се чуваше при рязко потегляне и отпускане на газта. Успех!

Преди 7г. предната отиде на морга за 900лв.Обади се на няколко-който предложи повече ще дойде на оглед и си стискате ръцете.За части ако сам я продаваш е тегава работа и отива с години.

Що пишете глупости бе,точно квадрат са пробките и на скоростната кутия и на диференциала,аман от разбирачи.Колега за горната пробка е добре да свалиш поне акумулатора и стойката му и с удължено гедоре се достига,за долната разкачи кората поне на половина от шофьорската страна.Квадрата не помня точно,но ми се върти нещо 9мм. утре ще го измеря,че е в гаража.Маслото 2л. и малко,аз взех 2 л. и ми се наложи да долея стотина грама(долях от старото).Един съвет от мен, купи оригинално масло не заместител.Аз бързах и в началото сипах някакъв Равенол уж същите спецификации,нооо не става.Втора скорост започна трудно да излиза,не да влиза,а с голям зор да излиза.После при смяната видях,че оригиналното е доста по-гъсто,но повече проблеми нямам.Купих го от варненска фирма соларей мисля,че беше,от там купуваме консумативи за лодката,точни са. Разбирача с квадратите и маслото,като вода моля да си ръси тъпотиите в тъпанарския форум за да не бърка хората тук.

2014г. закарах една кола за скрап която тежеше по каталог 1880кг. Дадоха 280лв. Тогава желязото беше по скъпо, сега скрапа го изкупуват по евтино. Приспадат си не знам колко процента за тапицерия, седалки и не знам си още какво и това е цената. Седмицата Акорда е с 300кг. по лека та колегата няма да вземе и толкова ако я закара за скрап. Единственият му шанс е да я закара в автоморга и да се пазари на място. Бих посъветвал колегата да се допита до MEGAPARTS, там взимат ударени и работещи коли свалят им всичко и им продават "чарколяците", чувал съм, че плащат по добре от колкото за скрап, иначе в Надин.

Само че човекът пита дали да я даде за желязо или "за части". Има разлика от "на части". При положение, че той не знае кое от двете колко би било сумарно, нали не си го представяте да почне да я разглобява и да оценява всяка една от частите. Аз бих предположил, за скрап - 3-400лв, за части - около 1000лв. С ляв волан е (предполагам), но има и поражения, които не знаем какви са. @Баничар, а защо не звънна на една-две фирми за изкупуване на коли за скрап и една-две морги, които ще ти отговорят много по-точно от нас?

Привет Ronin 7, искам да поръчам ето това Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 1*1L + 1*4L Стойност на поръчката:(1*24,49+1*4,95)*1.9675=58 лв Начин на плащане:Парите ще бъдат преведени утре(13.10) в ОББ Начин на получаване:С куриер,макар че съм от София,ще изпратя на лични данните. Благодаря.

Може от общите поръчки и без комбинция.

Здравейте, смених въпросното уплътнение обърсах старото масло по двигателя и покарах малко. За сега от към скоростната кутия е сухо. Има по една капка от двете страни на картера но ще го следя и ще видим. Благодаря на всички които се отзоваха.

Точно така, в моя случай беше парче гипсокартон. Инструкциите взех от тази тема.

На части доста повече ако имаш време ти да се занимаваш,и ги продаваш.

Пускай я на части, за скраб повече от 500лв. няма да вземеш. Обещетение по гражданската имаш ли?

Няма отговор на моят въпрос за луфтовете с бронята, явно на всички колеги е в заводски вид За да запазя този път бистри фаровете си записах отново час при човека който ми слага фолио на задните прозорци миналата година. Отново доволно свършена работа а фолиото е от този тип които сами се възстановяват ако има деруги.

33лв. без доставката, всички туби са с фолио и пръстен.

Цецо, ти твоя акорд си го взимал 10 годишен ако не ме лъже паметта и от място, на което мисля си държат на реномето. Също така и пробега му е бил към 150 000км май, а и не споделяш факта, че караш малко километри годишно. Има достатъчно причини да си доволен от избора си. Тук говорим за кола на 15 години и 300 000км, без да сме сигурни дали не е въртяна и дали не я продава някоя случайна автокъща еднодневка. Единствено апелирам колегата да подходи внимателно при покупката, защото аз навремето подходих малко наивно, доверих се на разни приказки и хора и сега се старая, като припозная някого в същото положение като моето от преди години, да му покажа и една малко по-различна страна на нещата. Това естествено е довело до определени епитети да ми се лепят, повечето извън този форум, но за неща които съм писал тук, но както и да е. Не случайно от половин година съм свел писането си тук до някакъв абсолютен минимум, със сигурност няма да липсвам на който и да е.

Колега, това е много добре ,че си отстранил проблема.Ако не си изхвърлил стария термостат сложи го в една тенджера и стопли водата и виж кога отваря ,ако имаш възможност сложи един термометър.Ще си отговориш на много въпроси . Връзката между него и датчика за вкл. на вентилаторите е линейна.,ако той не отвори или се отваря малко, дебита на охл.течност е малка през големия кръг и няма как да загрее чувствителния елемент на датчика за вкл.на вентилаторите.Същото се получава при полузапушен радиатор.Термостата е напълно отворен при 90 градуса,а датчика включва след 93 градуса.

И при мен е така (2.2, дизел, 2006 г). Оборотите НЕ мърдат. Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk

решението е взето през август... нищо общо с повредите... и фирмата спира разработките за ДВГ...

Системен администратор седи в бар и пие бира. Приближава се младо момиче и закачливо пита: – Извинете, колко е часът? Сисадминът сграбчва ръката й, тя кокетно започва да премигва, а той показвайки й часовника на ръка й, с досада в гласа, казва: – ЕТО ТУК… ВСИЧКО Е… НАПИСАНО!!!!!

Ето една достоверна търсачка: https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM

Потвърждавам - ако въртиш волана на място при неработещ двигател, казанчето се пълни с хидравлична течност и може да прелее. Като запалиш и развърти помпата, се нормализира нивото.

Още малко глезотии: Огледало Спуун: За жалост на Джаза е някакво куцо захващането, и ще се наложи да взема и сложа такова от Акорд 7 заедно с държача на стъклото, преди да правя тази интервенция. Крушки за фарове за мъгла беллоф: Ключ за дажнти с три размера на блиц, 3в1: Филтър купе, хибриден на блиц: Маслени филтри на куско и блиц: За съжаление тези неща нямат гаранция тук, тъй като са правени за вътрешния им пазар, а не за износ, но ми дадоха дума че при евентуален проблем (да не се стига до там), ще стигнем до консенсус. Sent from my iPhone using Tapatalk

На мен ми доставя удоволствие да правя нещата по колата си и не бих казал, че се мъча. Иначе вертикалното настройване е елементарно, въобще не е нужно да има стена и да се чертае свръх-прецизно по нея. Нужно е парче висок картон - към 80 см. Той ще играе ролята на подвижен и лек екран. Също ролетка, маркер и отвертка тип Ph-2. Ето как: Паркира се на равно място (например паркинг на мол, на кауфланд, на метро, на лидл или подобен). Даже и на улица без дупки може, ако намерите такава. Взема се картонът, разчертава се от 0 до 70-80 см с хоризонтални линии и се използва като подвижен екран, вместо стена. Слага се този картон стъпил на земята буквално пред фара, на 5-10 см от него и се маркира височината на светлинния сноп, която ще е някъде между 60 и 70 см. 65-66 е още по-точно. При 1.3% наклон, маркираме точка на 13 см под тези 65-66 см, или на 52-53 см височина на разчертания картон. Това трябва да е височината на светлинния сноп на 10 метра напред. Слагаме картона на 10 метра пред колата и на 1 метър вляво от фара, който регулираме, слагаме картона пак да е стъпил на земята, връщаме се при колата и въртим врътките докато докараме светлинния сноп на маркираната точка 52-53 см. Това е. Прилагам снимки: @Pavel_Pavlov, потвърждавам това, което каза @ceco_accord - при правилно настроени DOT-ксенонови фарове, не трябва да има заслепяване, защото дясната хоризонтала не минава над нивото на фара, а остава на същото. Значи 13 см е разликата. До момента не съм намерил някъде да пише за нейното ниво в документите. Ъгълът между двете при 13 см разлика на 10 метра и връх на този ъгъл - центъра на фара, е 0.745 градуса. Не знам дали точно за него питаше. https://www.calculator.net/triangle-calculator.html?vc=90&vx=1000&vy=13&va=&vz=&vb=&angleunits=d&x=59&y=16

@ceco_accord, благодаря ти за обяснението. Ще го допълня така: ".. не защото десният е по-високо, а защото снопът на левия тръгва нагоре/напред в дясната си половина." Май ще е полезно за повечко хора да знаят как трябва да са им настроени фаровете. Ето и малко по-подробно: Колата се поставя на 10 метра от екран/стена. (Може и на друго разстояние, но с 10 метра най-лесно се смята наклонът. Умножава се наклонът в проценти по разстоянието в метри и полученото число показва в сантиметри колко надолу трябва да е насочващата линията, проектираща центровете на фаровете). Трябва да се има предвид, че има разлика в светлинния сноп по стандартите на DOT и на ECE: - DOT - ъгълът на диагоналната линия е 45 градуса от хоризонталната, след което отново преминава в хоризонтална - ECE - ъгълът на диагоналната линия е 15 градуса и линията продължава без изменение. Заради това, светлинните снопове на различни коли изглеждат по различен начин на платното: Ред.: Чудесна снимка намерих при колегите от skodaclub.bg:

Малко обновление на темата: Ето линк към крушките директно от фабриката в Китай! LINK 1.99$ с безплатна доставка за 5 броя. По днешен курс - 3,84 лева, или 0,77 лева на бройка. Днес имах време да сменя и крушката на шибидаха. Ето как се сваля: 1. Свалят се двете прозрачни пласмасови капачете под които са крушките. С тънка отверка се изкарват. Може да увиете отверката в плат, за да не надерете пластмасата. 2. Отвивате двата болта. 3. После отваряте чекмеджето за очила и отвивате и тези два болта. 4. Сега издърпвате целият панел надолу. Има 4 щипки, по две от всяка страна. Леко се натискат навътре и панела излиза. 5. Ето как изглежда панела свален. Трябва да свалим зеленият кабел за да стигнем до крушката. На снимката е полу-свален. Ако на някой му прави впечатление, че на снимката в ляво има едно малко кабелче, а при вас го няма - споко. Това е Италианска поправка в Горубляне 6. Ето я и крушката. 7. Главните действащи лица отблизо! 8. Сменяме крушката. Връщаме всичко по обратният ред и резултата трябва да е нещо като това отдолу. Благодаря на "K_Ski" за инфото по горе. Утре ще проверя дали свети нещо повече като е натиснато копчето на аварийките. Надявам се следващата седмица да ми остане време да пусна и тема "Как да си сложим MP3 преходник на коли с навигация".

- Ще ми дадете ли едни чистачки за Реното? - Офертата Ви е добра, но не правим бартери!

Стои си заека на едно пънче и пише нещо... Минава покрай него лисицата и го пита: - Какво пишеш, зайо? - Дисертация. - За какво? - За това как зайците ядат лисици. - Че къде си виждал такова нещо? - Ела с мен и ще ти покажа... След известно време заека пак седи и пише нещо. Минава вълкът. - Какво пишеш, дългоухи? - Дисертация за това как зайците изяждат вълците. - Ти да не си откачил? - Ела с мен и ще ти покажа... Следваща картина: заекът пише, идва мечката. - Какво пишеш? - Дисертация за това как зайците изяждат мечките. - Къде си видял такова нещо? - Ела с мен и ще ти покажа... Последна картина: пещера... планина от лисичи, вълчи и мечи кости... а в средата, огризвайки кокалче, лежи огромен лъв. Поука: Важна е не темата на дисертацията, а кой ти е научен ръководител....

Моля, въведете вашата парола! - "рози" - недостатъчен брой на символи в паролата - "розови рози" - паролата трябва да съдържа поне една цифра - "1 розова роза" - паролата не трябва да съдържа празни полета - "1розовароза" - паролата трябва да съдържа поне 10 различни символа - "1шибанарозовароза" - паролата трябва да съдържа поне една главна буква - "1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА" - паролата трябва да съдържа поне една малка буква - "ШибанаРозоваРоза" - паролата трябва да съдържа поне една цифра - "1розоваРозаДаТияНавравГъза" - тази парола вече е заета