Класация

Колега, четох доста и реших и аз да отговоря, че не ме сдържа... Когато гледаше колите и имаше коли , които се продаваха на цена 2-3 хил отгоре запита ли се защо е така и , че е възможно купувайки по-евтината да ги платиш и то в повече за тази !? Не напразно хора знаещи , че колата им наистина е читава не свалят цени при продаване ( е не е 100% гаранция, но....)! И най-обичам когато аз продавам да дойде някой потривайки ръце да ми каже: ама онзи продава "същата" за много по-малко...." е ми ето на затова е толкова - гледа да се отърве преди да е умряло магарето!

И следващата година идва веригата, и следващата година идва турбото, и следващата година идват дюзите. И те така... Дизел 😂

С дизела е така - спестеното от гориво отива за ремонти, а хондовият и да е изключение, пак е дизел и над него "виси Дамоклиевият меч" на ремонтите. П.П. нищо лично към дизелджиите.

Чакам коментар от CARPERA защо препоръчва грешното масло за този автоматик. Колеги, ако не знаете можете да докладвате мнение като кликнете на знаменцето. Иначе най-лесно се проверява в coxmotorparts по VIN номер.

@JapCarТака е в Бългрия колега, смуче се от отстъпки и после си плащаш и за труда като поп. Много се дразня. И аз искам да вземам бонуси за всяка свършена работа, мака му. За мен ще е коректно поне част от отстъпката да се дава на клиента, така той ще се върне отново. Аз поне някой ако ме обръсне яката изобщо няма да стъпя там, както и правя. Ако ми каже ето виж каква е цената на частите с малко отстъпка, толкова за труд, разбира се, че ще стана редовен клиент. Ама не, гледат да обръснат един път, пък после ще дойде другия. Радвам се, че вече ходя само при един човек 10 години, който работи с мои части. Ползвам отстъпки чрез познати на няколко места. Дано продължи така и занапред. Колкото до темата, цените са нормални да, с малко изключения на маховика, демпферната шайба (за тези пари оригинална се намира) и гарнитурите, защото сменях и знам колко струват. То гарнитури има само на капака на клапаните, останалото е "силикон", другите са платени отделно, или и на главата ли са сменяли? Другото, което ме озадачава, нали затова се купува двигател, за да не сменяш повечето неща по него. Но за тази цена може би е бил необорудван отвсякъде. Знае ли се това? И както казаха колегите вече може би нещо можеше да използва от стария. 300 лева за труд си е супер направо, при положение, че за тази кола само за смяна на съединител може да ти вземат толкова. Явно тук е на схемата малко пари за труд, частите надути. Добре, ама виж как човек се обърква и се чувства измамен. Иначе пък ако го погледнеш чужбински в евро - да излезеш с -3000 евро от сервиз също се случва рядко. Бива колега, ако всичко е направено както трябва не би трябвало да имаш проблеми.

Oт Фаренхайт вадиш 32 и полученото делиш на 1.8 - това е формулата.

@CARPERA , метнА набрзо два поста, ама трябваше и да прочетеш малко тук/там. Трансмисията на въпросната кола е ZF 9HP. Правилното масло за този автоматик е Honda 9AT ATF Type 3.1. Предният диференциал е част от самата ск.кутия и ползва същото масло. Какво количество, нямам идея. А те това откъде го измислИ, не моа се сета. Че е хипоиден, хипоиден е, т.е. обикновена хипоидна предавателна кутия. НЯМА НИЩО ОБЩО С ДИФЕРЕНЦИАЛ. Таааа, раздатъчната кутия е от новия тип, т.е. иска отделно масло. Ама дали е HGO-3 ... некой друг да провери, мен ме мързи. Задният диференциал, т.е. системата 4х4 е по-различна от обикновена двойна помпа. Каква точно е системата ... някой друг, аз още не съм я разучИл.

С този автомат на аватара може да са ти отхвърлили кандидатурата.

Защо за съжаление? Ти не искаш ли да ти се покачват доходите? Ако в сервиза плащат добре на персонала, значи той си върши работата добре и клиентите му са доволни. Разбираемо е че мерим със своя нискобюджетен аршин, но е по-добре някой спец да направи ремонта с правилните части, успешно и от първия път.

Да напомня, че името на темата е "Надуват ли цената за този ремонт?", а не "Трябваше ли да си взема кола с 3 бона по-скъпа?".

За да опознаеш един човек не ти е нужно време, а ситуация... Тери Пратчет

Добро утро! От вчера има известно положително развитие с проблема. Благодаря за всички коментари и съветите. На база на тях реших да търся и трето мнение и четвърто ако се наложи. Така стигнах до Иво Ленков, който сте споменавали в коментари в други теми. Обадих му се и той ме прие веднага. Три часа си игра с настройките на газовата карта. Внасям някои корекции на информацията от първата ми публикация. Не забива компютъра, а има проблем с връзката на газовия компютър с бензиновия по obd, тоест връзката не работи, въпреки маркировката на газовия компютър и описанието му в сайта на autogasitalia. Поради тази причина газовата работи само със статична карта. Адаптацията не работи. Мнението на Иво за компонентите също беше, че не са подходящи за моя двигател. Мнението му за рейката и редуктора съвпадат с това на mi67. В София явно не харесват софтуера на autigasitalia, защото и Иво изказа мнение, че не работи с него и не му харесва както на другите, при които ходих. Всъщност софтуера има необходимите настройки за ежедневни потребители като мен. Има адаптация (както писах, при мен не работи), има доста подробна карта, има впръскване на бензин след определени обороти. Според Иво рейката и изпарителя не са се скапали все още, така че мога да карам докато им дойде времето и тогава да ги сменя с по-добри. Също така монтажа не е много зле, но е можел да бъде доста по-добре. Използвани са медни тръби вместо пластмасови, което не запомних какво променя, но явно с пластмасови е по-добре. Инжекторите е можело да се монтират доста по-близо до бензиновите, вместо с 20см тръби. И други. След настройването на газовата карта минах 50км в София и после още 200км до Стара Загора и лампата не светва. С elm-а следих тримовете по пътя и сега при постоянно натоварване над 2500 оборота върви малко богата сместа, но не твърде много, за да светне лампата. Като се върна в София ще отида пак за донастройване. Явно наистина не бях попаднал на точния газаджия. Миналата година тези в Горубляне явно са ми правили настройки по същия начин, но тази година не им се занимава с непопулярни системи. В крайна сметка реших да послушам Иво Ленков и да не давам сега 1000 лева за смяна на всичко, а да сменяме компонентите един по един, когато им дойде времето. В един момент ще сменя и електрониката, защото не искам да чакам да се случи нещо и да ходя пак по мъките за настройки ли е или някакъв друг проблем. Предпочитам адаптацията да работи и obd връзката също.

Платката е проста като схема но заради бялата боя отгоре е трудно да се проследи. С помощта на мултицета потърсих наличие на връзка межу катодите на диодите и изводите. 1 (+) жълти диоди (сигнализация) 2 (+) бели диоди (нормална работа) 3 (-) жълти диоди 4 (-) бели диоди С помощта на старо захранване от лаптоп и една платка за понижаване на напрежението (от Ali-то, 10-ина лева) изпробвах как съм се справил. Ако всичко е ОК сглобявате дисплея и го оставяте настрана. Следващата стъпка е свалянето на стрелките на уредите. Трябва да се повдигнат право нагоре по оста. Аз използвах две лъжици. Стрелките на TypeR таблото излязоха много лесно. Тези от моето доста ме измъчиха. След като извадите стрелките, останалите части се изваждат по-лесно но бъдете внимателни. След тази стъпка имате достъп до лицевата част на основната платка. При TypeR подсветката на стрелките е изпълнена с RGB светодиоди. Защо? Не знам. На моята са нормални бели диоди, които замених с червени (само тези за стрелките - оградените с червено, като на снимката съм сменил вече единия). С това работата тук е приключена, остава всичко да се сглоби и тук е важния момент. Преди да си свалите оборотомера, покарайте малко докато загрее колата. Паркирайте я на мястото за разглобяване и направете снимка на празен ход на положението на стрелките на уредите - температура, гориво и обороти. Снимката да е точно срещу оборотомера (да не е под ъгъл). При сглобяването поставяте голямата плака и отивате при колата, закачате оборотомера както е разглобен, палите и чакате да загрее хубаво. Чак след това слагате малките стрелки в "гнездата" им съобразно позициите от направената по-рано снимка (просто нямат нищо за ориентиране по време на монтаж). Гасите, палите пак и ако всичко изглежда добре откачате оборотомера. Добавяте плаката с оборотите, отново го включвате към колата, палите, изчаквате малко и монтирате голямата стрелка съобразно оборотите на празен ход от снимката. След това вече може да сглобите всичките останали части.

След часовника и скоростомера следва как да си разглобите оборотомера. В интернет има клипчета как се сваля панела с бутоните около оборотомера. След като сте освободили всички щипки, разкачате буксите на Старт бутона и VSA отляво, а от дясно е буксата на панела за управление на климатика и шлауха/маркучето на датчика за влажност в купето. Така панелът може да бъде премахнат и получавате достъп до оборотомера, който е подсигурен с видии. Развивате ги, изваждате го леко напред, откачате буксата от задната страна и сте готови. Оборотомера на снимките е от UK кола (има допълнителен бутон долу вдясно, огледален на врътката за регулиране на интензитета, с който бутон се задават мерните единици за скоростта - MPH или KM/H). Уредът е от TypeR но червените плаки, червените стрелки и инфо дисплейчето с червената подсветка са в моята кола. Тук са платката и корпуса от оригиналния оборотомер а останалите неща са от моя - съответно сини плаки, стрелки с черни върхове и моя инфо дисплей с бяла подсветка. Сега по същество. Външния черен корпус е на щипки - откопчавате го. След това сваляте един декоративен пръстен, който лежи над/около циферблата в среда без да е закрепен с нищо (на втората снимка горе). След това обръщате от обратната страна и развивате 3 винта (виждат се на 2-рата снимка горе вдясно). Сега вече белия заден капак може да се свали (държи се от няколко щипки). След като го свалите виждате платката на уреда - 3-тата снимка. За да продължите с разглобяването трябва да се свали инфо дисплея. За целта изваждате буксичката с 4-те бели кабелчета (дърпате нагоре - това е захранването за подсветката). Лентовото кабелче (което предава данните към дисплея) има подсигуровка - в двата края трябва да повдигнете кафявата пластмаса около 2мм и след това лентата може да бъде изтеглена нагоре. След като сте освободили и двата кабела с помощта на тънка и дълга (над 10см) отвертка избутвате инфо дисплея навън (с едната ръка го държите отдолу и го теглите, а с другата държите отвертката и натискате). Ето как изглеждат нещата от лицевата страна. Инфо дисплейчето има две видии от задната си страна. След като ги развиете капачето остава да се държи на 3 "щипки", разположени на 120 градуса (маркирал съм местата им с червените окръжности). Подпъхвате тънка плоска отвертка между капачето и външната част и леко разтваряте външния корпус докато се освободи сглобката. След това може да изнижете белите кабелчета и да извадите платката с диодите за осветяване на екранчето. Тук подсветката е от бели диоди (на снимката това са диодите с жълтото оцветяване в средата, които са за нормалния режим на работа) и от жълти диоди (на снимката това за чисто белите на цвят диоди, които се използват когато има нещо нередно по автомобила - сигнализациите за включени светлини при изгасен двигател, незатворена врата ...). Аз махнах диодите с бяла светлина и ги замених с червени диоди.

Колеги, поръчката е направена, ще пиша отново, когато пристигне. 🙂

Електрониката е добра. Поне с нищо не е по лоша от известните марки, които много често се споменават. Има адаптация по ОБД или по еталонна бензинова карта. С редуктора работата е 50/50, в смисъл, ако не я гониш в червения сектор на оборотите, а си спокоен водач, може и да стига. За рейката- този тип Райл има едни гумички на буталцата, които от некачествена газ се надуват, хода им намалява, от там дебита им и резултата е точно бедна смес. Продават се ремонтни комплекти за тях, но по-добре сложи нещо по-качествено. Но то все пак е въпрос на финанси. Всеки уважаващ работата си майстор, има оборотни нови инжектори, които би заменил за проба, за да се убеди къде е проблема ти. Просто трябва да попаднеш на правилния човек, който да локализира проблема, а не да ти одере кожата, като смени всичко. То ако беше всичко монтирано на автомобила ти боклук, нямаше да работи месеци наред безпроблемно. И още нещо, но то е към колегата CARPERA. Колега, ти колко марки ГИ познаваш, имаш ли база за сравнение между тях, че почти всичко е боклук за теб, освен Romano. Повярвай, и тя има недостатъци, изобщо не е съвършена. И да не кажеш, че съм мнителен, на едната ми кола е монтиран ГИ Romano, така че добре го познавам. И едно от тези слаби места е редуктора им. И тъй като за теб всичко турско е боклук един въпрос към теб колега CARPER: Системата Atiker Atikfast Grand има ли нещо общо със системата Romano Antonio. Поздрави.

Няма такова понятие като корелация между цена и безпроблемност при пазара на коли втора ръка. Никой не може да гарантира, че купувайки по-скъп автомобил, то той ще е по-безпроблемен от по-евтиния. Ти също не можеш да гарантираш, че твоя акорд ще изкара още 50к само на консумативи. Хората са си го казали, колата е до късмет и колегата явно е изтеглил късата клечка, но ако след този ремонт си кара колата дълги години безпроблемно, то няма да е толкова къса тази клечка.

Тъй като през последните 4 години през които пиша в този форум, съм отговарял безброй много пъти, в безброй много теми, на въпроси от типа: - Дизел или бензин? - Какви са често срещаните проблеми? - Какъв е разхода на гориво на колата с еди си кой двигател? - Какво да гледам при покупка? Ще се опитам да отговоря на всичко, което сме разисквали и да обновявам този пост, така че при повторно задаване на същия въпрос, хората да бъдат насочвани тук. Важно за модела: Първата версия е 2003-2005та година. Втората версия е 2006-2008, която включва няколко визуални и интериорни промени, както и куп технически подобрения (най-вече по дизеловия модел). Най-лесно може да ги различите по предницата и по волана и таблото. Ключовите подобрения в интериора на фейслифтовия модел са, че има борд компютър (засичащ разход и оставащо гориво в километри) и ако има навигация, тя работи за България. Разлика в предницата, обърнете внимание на решетката и лайсната на предния капак: Предница на 2003-2005 Предница на 2006-2008 Разлика в интериора: Интериор на 2003-2005 Интериор на 2006-2008 - Колата е изключително здрава, типично за Хонда. Проблеми с електроника и различните екстри са крайно нетипични, стига да не е имало удари или намеса на некомпетентни майстори. Окачването е сравнително твърдо и изключително издръжливо - първите 200 000км се сменя най-много някой друг тампон на стабилизираща щанга или биалетка, зависимост от броя ями през които е минала колата. - 2003-2005 само бензиновият 2.4 i-VTEC и дизеловият 2.2 i-CTDi имат ESP (наричано VSA). За 2006-2008 вече и 2.0 i-VTEC има VSA (благодаря на Imst & chavduk за това допълнение). - Навигацията за колите преди фейслифта (2003-2005) НЕ РАБОТИ за България (макар че уж се появяват дискове, с модифицирани карти, ще обновя темата ако такъв бъде подкаран). За тези след фейслифта, може да си свалите карта от тук: http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=65105 - Преди фейслифта няма бордови компютър (разход, оставащ пробег) Двигатели и транзмисия: - 2.0 Бензинов i-Vtec 155кс с 5 скоростна ръчна или автоматична кутия - 2.4 Бензинов i-Vtec 190кс с 6 скоростна ръчна или 5 скоростна сенквенционална автоматична кутия - 2.2 Дизелов i-CTDi 140кс с 5 скоростна ръчна кутия (от 2006та е с 6 скоростна ръчна) Нива на оборудване: Тук може да видите брошура, която описва нивата: http://store3.data.bg/vultur/Accord%207th%20gen/Honda%20Accord%20Saloon%207th%20gen.pdf - Най-базово с 2.0 i-Vtec, характеризира се с липса на автопилот (круз контрол) и табло светещо в БЯЛО - има копчета само в едната половина на волана - Sport с 2.0 i-Vtec и 2.2 i-CTDi - имат автопилот, таблото свети в ЧЕРВЕНО - TypeS за 2.4 i-VTEC - Executive с 2.2 i-CTDi и 2.4 i-VTEC - при тях се подразбира шибедах, кожен салон с подгрев на седалките, сензор на чистачките, автоматично нивелиращи се фарове, а 2.4 i-VTEC е единственият модел с навигация по подразбиране. Навигацията е опционална за моделите от Sport нагоре. Ако искате "Всички Екстри" гледайте да има шибедах. Много рядко, но все пак има изключения. Аз лично имам "Всички екстри" без кожен салон и подгрев на седалките. Виждали сме и кола Sport с шибедах, макар да е невероятно изключение. Ако някоя кола има парктроник, то той е слаган допълнително, тази екстра отсъства дори в супер-луксозния Legend. Срещани проблеми за модела: - За около 8-10 години експлоатация, започват да изгарят актуаторите (машинките) на вратите на централното. Цената на един брой оригинална от тук е над 150лв, от интернет за около 50лв се взимат оригинални. - При Executive, малкият дисплей започва да прекъсва. Оправя се с 1) запояване на разпоилия се конектор от кадърен електротехник (30лв) или 2) Смяна на малкия дисплей (незнайно колко скъпо от морга) - Докладвано от няколко потребителя - пука се маркуча на кормилната рейка на коли след 200 хиляди км пробег - Само при tourer (комби) - обичайно се поврежда механизма за затваряне на петата врата - Моля за идеи да допълним тази графа Срещани проблеми при бензиновите двигатели: Такива се срещат по-рядко и като цяло са значително по-евтини за отстраняване спрямо дизелите, за това и по-високата цена и малко бензинови бройки на пазара. - По някое време (срещаните във форума случаи са между 100 и 200 хиляди) се износва ламбда сондата и започва да свети чека на двигателя, чиято смяна е около 600лв. - Важно е двигателя да се обслужва често и с тънко масло, макар препоръките на селските майстори, че "на разработен двигател се сипва 10W-40". Хонда препоръчват 0W-20 до 5W-30 и точно такова масло е добре да се налива и да се сменя на 8-10к км иначе се запушва цедката на маслената магистрала на главата, което води до бързо износване на разпределителните валове. Когато се наложи - сменете разпределителни валове и спазвайте горната препоръка за масло и интервал. Това най-вече засяга K20 (2.0 i-VTEC) двигателя (благодарност на ADH-Honda за пояснението) - ако колата започне да губи обороти изключена от скорост, нека първо се почисти дросел клапата с WD-40 или подобно, преди да се търси по-сериозен проблем (благодарност на ntpetkov) Срещани проблеми при дизеловите двигатели: Дизеловият двигател е сред най-читавите, тихи и еластични в класа си, което не значи, че е евтин за поддръжка! - Съединителя е куплиран с двумахов (демпферен) маховик. Когато съединителя започне да приплъзва, ако не се смени веднага, разбива и маховика. Сам по себе си съединител струва около 500лв, в комплект с маховик е около 1400лв. Смяната е още 200лв независимо дали сменяте едното или двете, тъй като трябва да се разглоби скоростната кутия. Най-лесно дали съединителя приплъзва, се тества като колата се подкара с 80км/ч на 4та скорост и се настъпи до земята - ако оборотите на двигателя скочат непропорционално на скоростта - значи приплъзва. Ако купувате кола, много е вероятно това да значи, че ви чака ремонт за 1400лв. - За модела от 2003 до 2005, веригата се разхлабва за около 200 000км и започва да трака. Смяната с всички ролки и ремъци струва 1100лв (800лв части, 300лв труд в читав сервиз). Ако маслото не се сменя на препоръчаните от Хонда 20 000км, а по-често, да кажем 10-12 000 км и се сипва 0W30 покриващо ACEA C2 или B5 или в най-лошия случай B1, веригата може да изкара и двойно повече километри. Практиката показва, че почти никой не го прави и всички "кошове" по автокъщите на по 200-250 хиляди км са с разтракана верига, която моментално трябва да се смени. Това се хваща и на ухо от майсторите в хубавите сервизи. След фейслифта (2006-2008) проблемът с веригата е отстранен и тя е на практика вечна (500 000км +). - Дефектира ролката на алтернатора при пробег 160-200 х.км ако се използва дългия ремък. В последствие (при фейслифта) Хонда променя дължината на пистовия ремък и премахва едната паразитна ролка - това може да се направи и на стария двигател ако ви се наложи (благодарности на NikiG за допълнението). - За модела от 2003 до 2005 изпускателния колектор се пука след около 150-200 000км. При заваряване цената е около 200-250лв с труда и изкарва още 20-50 000км според качеството на заварката или се сменя с чугунен от кола след фейслифта, който е на практика вечен (обикновено 400-600лв в зависимост от къде си го намерите + труда). Проблема както се подразбира го няма след 2006та година, а се диагностицира с неприятна миризма на изгорели газове в купето - Както всеки дизел, ако колата е настъпвана още студена, има шанс да е съсипана турбината и/или дюзите. Обикновено дори при жестоко каране изкарват 200 000км без проблем, а при правилна експлоатация много повече, но това е риск който трябва да поемете. Изправното турбо на тази кола си "свири" повече от колкото на другите автомобили - това не е признак, че е повредено, освен ако не вие като линейка. Нова турбина Гарет е 2000лв, рециклиране на турбо е 800лв (но е много под въпрос как ще го направят и балансират), рециклиране на дюзи е около 200лв/дюза в Бош Център. - ЕГР клапана се запушва, дебитомера се зацапва - това са неща, които вдигат разхода на гориво и които трябва сами да накарате сервизите да ви профилактират. - Двигателя загрява много бавно спрямо другите дизели, особено досадно през зимата. Заради горният списък със скъпи консумативи, доста по-желани са бензиновите модели. Най-големият проблем с новият внос дизели е, че най-често когато започнат да излизат тези проблеми, хората на запад си продават колите, тъй като там ремонтите са безбожно скъпи. Тук автокъщите превъртат километражите и ги продават "в перфектно състояние". Аз лично смених верига, съединител + маховик и колектор, но пък на теория след като се оправят тези проблеми и при правилната поддръжка, колата става вечна. Ако обаче вземете дизел на РЕАЛНИ малко километри, особено фейслифтов, ви чака огромно удоволствие от нисък разход и страхотна динамика. Също така има опция да се ремапне безопасно до 180кс и със софтуерно затворен ЕГР клапан. Разход на гориво: Данните са на база статистически данни от сайта за пазене на разходите по МПС-то, който правя като хоби, а много потребители от България и чужбина ползват. Разгледайте конкретни профили, за да видите как е постигнат разхода, понеже всичко зависи от условията и стила ви на каране. Разход на Honda Accord 2.2 i-CTDi - грубо, смесен около 6.5л/100, зависимост от карането. Разход на Honda Accord 2.0 i-VTEC - грубо, смесен около 8.5-9л/100км, зависимост от карането. Разход на Honda Accord 2.4 i-VTEC - грубо, смесен около 9-10л/100км, зависимост от карането. Темата ще бъде разширявана от мен, а надявам се и от други. Моля да отговарята, за да я допълваме, като аз ще трия след това мненията добавени в този пост, за да не се разводнява!

Здравейте, Колеги, Нова поръчка от ATO24.de - до 16-ти септември. Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина или друга локация след предварителна уговорка. Курса на Еврото е 1.9675лв/EUR, за който е от София ще го предам лично, за Колегите от други градове, ще го изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така - Лично предаване в София, кв. Малинова долина, или друга локация в София след предварителна уговорка. с оглед ситуацията с Covid-19, ще можете да си получите нещата в кв. Малинова долина почти по всяко време през работните дни Доставка чрез куриерска фирма За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка". Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично или да изпратите тук: Атанас Мушев BG24UBBS80021013830440 BIC: UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Моля пишете псевдонима си във форума, като основание за плащането. Моля не превеждайте пари в чужда валута или от чуждестранни банкови сметки. Телефон/viber за връзка: 0894639302 - Атанас Шаблон с примерна поръчка: Линк:https://www.ato24.de/de/ravenol-ssv-sae-0w-30.html Вид и количество: Ravenol SSV SAE 0w30 1x4L + 2х1L Линк:https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество: Honda ATF DW-1 4х0.946 L Стойност на поръчката: (39,95 + 2*10,95 + 4*12,99)*1,9675 = ... лв Начин на плащане: - Парите ще бъдат предадени лично - Парите ще бъдат преведени по сметка в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Начин на получаване: - Лично в кв. Малинова долина - чрез куриер* *в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля изпращайте данни за доставка, като лично съобщение. Искам да напомня и за течащата в момента промоция на MOTUL 8100 X-CESS 5W-40 5L - https://www.ato24.de/de/8100-x-cess-5w40.html

В живота на човек се появяват предизвикателства и трябва да се реагира, та – продавам комбито. До онзи ден нямаше повод и не би ми хрумнало, но... Колата е К24А3, автоматик, екзекютив (без навигацията и радар опцията на наличния круиз контрол), а всички други стандартни за нивото екстри са налични и работят, с изключение на: 1. блутута – откачен е – харчеще ток, а не ми е нужен. 2. автоматичният режим на предно ляво стъкло – спуканото копче е залепено, работеше месеци, но нещо се е разместило и плъзгача му не достига втората писта на платката. Колата е „пълен сток” с изключение на: 1. монтиран ДРЛ модул на дългите светлини. 2. подменена лицева част на централната конзола. Екрана на аудиото е дал дефект и вместо от оригинален „премиум” е монтиран обикновен при това от „десняк”, но всичко е вързано и управленията на радиото, ченджъра и климатроника си работят нормално. Така я купих и вече 5-а година си е ОК. По колата не предстоят ремонти и смяна на консумативи, освен за следващия сезон нови летни гуми + нови предни накладки (феродото им е на 5мм), но консумативите си зависят от предстоящите и километри. Комбито не е „котка в чувал“ и през годините са подменяни разни неща – когато каквото трябва: Октомври 2015-та я купих обслужена от Апостолов и смених само тампоните на мотора и кутията. Не бяха забелязали че някои са скъсани а другите в начална фаза на процеса. Взех комплект втора употреба 3-те на мотора и 3-те на автомата -общо за 250лв + 117 за труд по смяната им. Купих си и чекмеджето в барчето -40лв (липсваше), както и горния панел на централните духалки -30лв (бяха лепени стойки за нави и телефон и чистенето на петната не даде перфектен резултат). Двете смених сам. Пътем открих утечка от блутута и го изключих. 2016-та: 23.02 Взех нов акумулатор японски стандарт SOLITE EXO75 CMF551324L, 450Aч / 440 стартов ток (вграждан оригинално в корейските марки и произведен там) -по спомен около 110лв. 18.03. Смяна патрон пасажерски еърбег (безплатно в Бултрако) и 60лв комп. диагностика, за да ми кажат че колата е в ред. Някъде в тоя период се разтропа обтегача на пистовия ремък. Взех 2-ра употреба -60лв +30 лв за подмяната. за още 30лв ми ремонтираха шофьорското стъкло (разтапициране и чистене четките на моторчето). 18.04. След преобуване с летни гуми светнаха VSA и ABS Явно от сътресението на пищова нещо се е разместило. Изчистих ги с процедурата с кламерчето (описана нейде из форума). 21.04. Профилактика накладките за ръчната спирачка (в задните барабани). На задна нещо стържеше отзад вдясно (за кратко и само при мокро време). 27.04. Дозареждане климатик -40лв. 28.04. Смяна моторче шоф стъкло -явно предишната профилактика бе временно решение. Сложено втора употреба от задна дясна врата на седан 2004-та -50лв с труда. 04.05. Реглаж преден и заден мост -40лв. Всичко бе в нормите, освен задно ляво колело, но оправихме и него. Не съм усетил некоректно поведение на иначе стабилното в завои комби. Явно е било леко извън допуските. 22.11. Смяна масло и филтър ДВГ В Апостолов бяха наляли някакъв по-гъст ТОТАЛ с който съм карал цели 8200км и колцата леко го "хапваше". Четейки "маслената тема" реших да мина на препоръчваното по рядко олио. Взех HONDA GENUINE SYNTHETIC BLEND 5W20 -5литра за общо 60лв (от общите поръчки) + филтър UNION JAPAN C-562 12лв и предварително направихме промивка в комшийското сервизче, 2017-та: 25.03. На пролетния оглед видях откачена вътрешната скоба на външно ляво каре??? Закачихме я, но ме глождеше че има мизерия в греста му и... 07.04. ... разглабяне на карето, чистене, нова смазка + нови скоби. Сменихме и долните предни шарнири DELPHI -2 бр. х 35лв + 100 лв за труд + нов въздушен филтър за мотора. 19.08. Реглаж клапани при Бранко -без драми и с наличната гарнитура на капака. 31.08. Смяна маншон външно ляво каре -25лв + 25лв труд. Открих омазняване от 1 дупчица и решех че му е време да слиза от колата. Профилактика + нови лагери на алтернатора -70лв с труда. 18.11. Смяна масло и филтър ДВГ. Налято пак гореописаното, минати 5480км, период 1 година, без разход. Взех 4литра, понеже имах половин тубичка от предната смяна + филтър и труд -общо 59лв. Кой каза че К24А3 харчи тънкото масло? 2018-та: 14.02. Смяна водна помпа заради ромолене в лагерите. Монтирана SIL INDUSTRIE SALERI ITALO (поне това пише на опаковката) -113,7лв + 32,5лв. труд. 04.05. Ревизия задни спирачки. Смяна спирачна течност ДОТ4 + ново задно ляво буталце + нови семеринги + нови накладки DELPHI + нови дискове KAVO. Старите дискове и накладки бяха под минималния лимит. Общо с труда 270лв. 09.05. Смяна воден радиатор. По неясни причини протече между питата и горната камера? Монтиран е THERMOTEC -191лв + нов антифриз + нова капачка GATES -19.2лв + труд –общо 260лв. 14.08. Смяна масло и филтър ДВГ, минати 4825км, период 9 месеца, без разход. Евтиното оригинално хондово масълце за мотора с което карах предните 2 смени, вече не се внасяло от щатите, таа... Сипано 4л Маздово 5х20 + 0.6л някакво друго, пак 5х20 (синтетики), при Бранко + опресняване масло в автоматика -2.6л. Общо 200лв. 20.09. Смяна долни предни шарнири. DELPHI-тата сложени преди 1.5 г. изкараха 10 хилядарки и започнаха „да се чуват”. Явно лоша партида. L Сменени с CTR 2бр -57.8лв + 60лв труд. Подменена гарнитурата и цедката на VTEC клапана -26.7 + 30лв труд. Сменен ляв маншон на рейката -18.7 + 15лв труд + стенд за реглаж на преден и заден мост (всичко в нормите). Общо 232лв. 19.10. Сменено водно съединение. Явно сълзенето от гарнитурата на VTEC клапана го е поразложило, та правеше локвичка в гаража и липсваше антифриз! Доставката отне цял месец, през което време движех с колелото иии –акумулатора паднал! Заредих го, сменихме маркучето 26лв + 30лв труд (щото е на кофти място), + ново буталце и О пръстени в заден десен спирачен апарат, + нов въздушен филтър ДВГ, та общо 140лв. За периода от 3 години съм взел и 4 почти нови летни гуми Гудиър (бяха си с косъмчетата) -400лв, 4 лети джанти 17-ки (от Мазда МХ 5) почти некарани -350лв и 2 нови зимни гуми Гудрайт –общо за 183.20лв. Тая марка не я бях чувал, но колцата дойде с тях от Швейцария и много ми допадна здравината и поведението им на студен и мокър асфалт (и в сняг не са ме предавали), та си намерих нови от Румъния. 2019-та: 12.12. Задържащо задно дясно колело. Сменен семериг на спирачното бутало и зачистване леглото на супорта. 32лв. 2020-та: 10.01. Смяна масло (HONDA 5W30 synthetic blend) + маслен филтър + въздушен филтър ДВГ + климатичният – в купето. 06.07. Ремонт неработещо стъкло на задна лява врата. Бе прекъснат + овият кабел между вратата и купето – 20лв. 09.07. Обслужване барабанните спирачки на ръчната – 50лв. Каквото ми е „лежало на сърце” съм споделял в разделът Моят Акорд - темата Радост и тъга (ако някому е любопитно): Някои съфорумци познават комбито, включително Бранко (Маркони), който в предвид състоянието му, е против раздялата ми с него, но „се ля ви”. Колата не е нова (само изглежда, върви и спира като такава), но при детаилен оглед ще се видят дребни следи от употреба, макар че дразнещите ме, са отстранявани своевременно. Колата не е имала теглич, газова и „патерица“ (заместват я рем. комплект + компресорче). Дава се с всичко прилежащо и, включително сменените неща (които по навик пазя), като за „груб пазарлък” мога да отложа плащането и вземането на зимният комплект гуми/джанти. Който я тества, едва ли ще се „цигани” за 50-100лв, но ако ми се види достоен наследник – знае ли човек... J Ако колата остане във форума, новият и стопанин ще задържи и логото tourR. Относно състоянието и нямам никакви резерви и бих я дал и на комшията, но „Хонда не се подарява - трябва да бъде заслужена“ е казал Основателят и. Има си платен данък до края на 2020-та, гражданска до 07.10.2020-та и винетка до 22.05.2021-ва. Купена е от Апостолов – октомври 2015-та на 145540км – сега е на 176046км. Внос е от Швейцария (1 собственик), а в БГ аз съм първият и притежател. Ако у четящият обявата не се възбужда финансова мотивация за притежание, може да я сподели с когото реши и при сделка, ще получи 1% от цената, а ако надскочи желаните от мен 12000 лв – печели 2%. 😊 За контакти – Л. С. / e-mail carmo69@gmail.com / тел: 0888 8383 VI IX – Цветан. Оглед и тест драйв (в гр. Монтана) може и в работно време - при уговорен предварително ден и час. Повечето снимки и 3-те клипчета са от вчера – 11.07.2020-та. На първото е нормалното потегляне и работата на кутията в лежерният автоматичен режим + ускорение при изпреварване (с чукване по газта, а при потребност - последващото и „смачкване“). На второто е стандартният тест 0 – 100 – 0 (в ръчен режим на кутията), за да няма питанки как ускорява и спира. На третото е прословутата 5-а ел. врата. Сигурно пропускам нещо, но който иска – ще пита. Колата е читава, води до пристрастяване, вози интересно и надалече, събира много и … абе, не ми се разделя с нея, но… Хай – сполай Ви и наслука! Lenovo_A1000_VID_20200711_164043.mp4 Lenovo_A1000_VID_20200711_164043.mp4 Lenovo_A1000_VID_20200711_211416.mp4 Lenovo_A1000_VID_20200711_075540.mp4

Отивай в Хонда и не се занимавай с глупости. При мен се сменя не цялото а някъде около 3,5 литра по спомен. Труд и смяна бяха май около 130 лв. Но поне си сигурен,че маслото е каквото трябва и няма да имаш проблеми. За дифа не съм го правил още, но колата стана на 70 000 км и трябва да проверя. Успех

Колега ТониСтарк, ако комуникацията по ОБД е по стария протокол К-линия изобщо не се занимавай с нея. Писах ти по-горе, че този компютър на ГИ има адаптация по Еталонна бензинова карта. Тя не работи по-лошо от адаптацията по ОБД, даже в много случаи работи по-добре от нея. Така че, така желаната от теб опция я имаш, само трябва човек знаещ и можещ да запише тази карта в компа на ГИ и да включи адаптацията.Макар, че съм убеден, че дори и без нея, само с настройките от И. Ленков колата ти ще работи добре. Но опцията я имаш, използването и зависи от теб. Поздрави

И това също,само,че в комплект със съединител и двете помпи.Какво ли не!

Според мен не се надува и в една напълно нормална фирма със счетоводен софтуер няма как да се изпишат консумативите от склада без да се изпишат с протокол - фактура... - ето затова е нормално да се вкарват дори гайките, защото се вземат нови, от склада, а не забравени в някоя кутия от друга кола... (този с липсващите гайки вече се е усетил след като е намерил кората зад колата....). За наше съжаление цената на труда в БГ все повече ще се покачва - ето защо в нормалните държави купуват нови коли с гаранция и като излезе от гаранция се продава.....

Заден диференциал https://honda-solaray.bg/product/346/diferentsialna-technost-honda-dps-f-1l.html Автоматичната кутия. https://honda-solaray.bg/product/352/transmisionna-technost-honda-atf-dw1-1l.html Трябва да видиш дали нямаш външен филтър за автомата. Преден хипоиден диференциал, трабва да си сигурин че имаш такъв https://honda-solaray.bg/product/347/diferentsialna-technost-honda-hgo-hypoid-gear-oil-1l.html Защо не дадеш VIN номера си в Бултрако и да ти кажат кое по-колко и цена на течностите, тя няма да е различна от другите. За количеството също там, дано са услужливи към информация. Малко колеги са с 4 та генерация и ще бъде от полза да споделиш информацията.

Все пак това колко е разтегната може да се провери, има белези които удостоверяват това. Доброто мазане на веригата също е от значение за живота и,както и на какво натоварване е подложен двигателя. Какво масло сложи.

Адаптация за този мотор, с това ЕКУ, не ти трябва. Безполезна функция общо взето в случая.

Някои сервизи в чужбина имат практика да държат при себе си сервизните книжки на автомобилите, които поддържат. Неналичието на сервизна книжка (както и наличието ѝ) не означава нищо.

https://a.aliexpress.com/_d8zNnxe Досега съм взел 2 ... 2ра година карат

Нищо им няма. Смени само тампоните или там това което похлопва! Ако вярваш силно в препоръката на БТ има и неоригинални за по-малко пари.

Ако са реални мисля, че е рано да мислиш за верига, особено ако няма никакви признаци. Карай си колата със здраве, като й дойде времето ще си каже.

За да не цапаме и разводняваме темата с периферни коментари. Към автора и: Цените са нормални, просто не си ги имал в предвид като потенциално вероятни. Ако от сервиза ти дават гаранция (срок или км) - прави я и си я карай.

От това, което пишеш имам усещането, че не си попаднал на правилния газов сервиз. Никой ли от тях не смени рейката с инжекторите с нови такива за проба, за да видят дали няма да има промяна. А също така, дали са зададени правилните инжектори в софтуера на ГИ. Защото от неправилно управление също може да се случи настоящата ситуация. Този компютър поддържа и редица маркови инжектори като Hana, Romano и т. н. Ако настоящите са неизправни има винаги и друг вариант. Гледам, че си от Плевен. Защо не се свържеш с колегата ivan_pop. Мисля, че той е правилния човек за теб, преди да си дал едни пари, а после да се окаже, че не е трябвало. Но решението е само твое. Хубав ден.

Ето и малко нагледна информация за приликите и разликите на тези два дисплея от коли с ляв (EU) и десен (UK) волан. При скоростомера външния черен корпус е огледален. Вътрешния бял корпус е еднакъв и може да се заменя директно но има 3 разновидности: -синя окраска и бели цифри за ръчна скоростна кутия; -синя окраска и бели цифри за i-Shift (има допълнително екранче за предавките); -червена окраска и цифри, лого Type R и индикация за V-tec вместо Есо. Дисплеите са универсални, могат да показват скоростта в мили или километри за час, като режима на работа зависи/се задава от оборотомера и се визуализира в дясната част на екрана с малки буквички. При часовника освен външния черен корпус, вътрешния бял също е огледален. Стъкленото екранче (LCD-то) е еднакво. Също така няма разлика между едно и дву зонална климатична инсталация. Ако искате да монтирате такъв UK дисплей в EU кола без да разпоявате/запоявате, можете да отрежете "краката" на белия корпус на UK дисплея и да го поставите така в EU черен външен корпус. Колегата @Mkilla в момента е с така преправен/орязан дисплей на часовника.

Да не си стъпил там. Имам лични лоши впечатления, а за компонентите съм сигурен че са еднодневки. Вземи си фирмен комплект на доказана европейска фирма.

Понеже 1 колега пита "Защо я продаваш", а зад този въпрос винаги стои съмнение за нередности по колата - тя си е ОК. При мен няма как да е иначе, но изненадващо получих добро предложение за друга, а 2 не са ми нужни - ясно е коя остава и коя давам. Дори пари намерих (сега ги дават навсякъде), та продажбата вече не е "на всяка цена", но в крайна сметка нея я определя купувача - аз само решавам да, или не.

Съжалявам че колегата питащ за ръжда и гнило е получил "забележка за коментар", но такива са правилата. Относно въпросът му - гнило естествено няма никъде, но отдолу има тук-таме повърхностна ръжда и е мой пропуск че не сложих снимки и на дъното. Външно няма "нито точица", а където е възниквала (веждите на задните калници) е оправяно защото ме е било срам да е красавица, и да е недолюбена. Има писано в "Радост и тъга". А отдолу - както е сега, така я купих и преди 5 години, а каненките ми да я замажа, така и не реализирах - нали не я "заничам под полата" и спи в сух и топъл гараж.

Взех си Хонда защото знам, че са железни, особено бензиновите им атмосферки, за мен няма по надежден двигател, качвам се и съм сигурен, че ще стигна там, накъдето съм тръгнал, в най-лошия случай в авариен режим, но ще стигна. Не ме интересува нищо друго, нито коне, нито разход, нито возия, за мен колата е да ми е вярна и да не ме предава, всеки, който е оставал на пътя знае колко солено е това чувство, когато съм карал дизел винаги съм го предвкусвал. За това и взех този автомобил, в добро състояние и на малко километри, направих компромис с мощността, но за сметка на това получих един от най-надеждните двигатели, които Хонда, някога са правили. Ако трябва да бъдем обективни, тенденцията при бензина е в посока на дизела, турбини, директно впръскване, помпи за високо налягане и Хонда встремглаво са поели по този път, тоест потенциалните проблеми при дизела все по-често ще ги срещаме и при бензина, за радост все още има от добрите двигатели и докато ги има смятам да се възползвам и парите за ремонти да ги харча за гориво и приятни изживявания.

Към края на мандата си едно правителство рекло на народа си: - Вече живеем по-добре! Народът помислил малко, пък отвърнал: - Блазе ви!

Здравейте, колеги, След бърза консултация с колеги от екипа на форума, реших да пусна тази тема, като идеята е в нея да се качват САМО И ЕДИНСТВЕНО СНИМКИ, придружени със съвсем кратък обяснителен текст към всяка. Впоследствие снимките може да се прилагат като линкове в други мнения. Много често за някои колеги е достатъчно само да видят нещо на снимка, за да добият представа и това да им помогне да се ориентират. Затова колкото повече снимки има, толкова по-полезни бихме могли да си бъдем един на друг, без нужда от писане на десетки и стотици редове текст с обяснения за даден проблем или къде се намира еди-кое-си и как изглежда. За да може темата хем да е полезна, хем да не натоварваме страницата в частност и сървъра на форума като цяло, моля като качвате снимки, да се придържате към следните желателни правила: - качвайте само по една снимка в мнение - защото платформата генерира 40 мнения на страница и представете си ако има по 4-5 снимки в мнение и всяка е по 1-2 мегабайта, страницата ще стане огромна - 150 - 200 мегабайта и зареждането ще става много бавно. Също така - някои хора ще отворят темата от мобилен телефон. Няма нужда да им източваме включените мегабайти само с отварянето на 3-4 поредни страници със снимки. Затова - една снимка в мнение е достатъчно. - във връзка с горното - преди да качите снимка, преоразмерете я до по-ниска резолюция (на български език - да си я ресайзнете). Защото вече дори и най-бюджетните телефони имат камери с резолюция 4000 х 3000 и снимките стават по няколко мегабайта, а практиката показва, че резолюция от 1600 х 900 или дори по-ниска - 1280 х 720 е повече от достатъчна, за да може да се види каквото е нужно, без да се изпада в супер детайлност. Преоразмеряването е лесно - за Windows -> мятате си я на компа, от там с десен бутон на мишката върху файла -> EDIT -> отваря се PAINT, от там избирате RESIZE, от там избирате новата резолюция, потвърждавате, съхранявате промените и готово. Снимката от 2-3 мегабайта оригинално ще се свие до 300-500 килобайта - 10 пъти по-малко. Така 40 снимки в страницата ще заемат 10-15 мегабайта макс, а не 80-100 - качвайте снимките в мнението, а не давайте линкове към външен сървър - защото така те ще бъдат запазени на сървъра на форума за години напред. Ако просто дадете линк към външен сървър, след време тази снимка може да не е налична и да не се вижда, а може да е единствена за нещо. - сложете няколко думи текст - например "Това е снимка на преден ляв горен носач", или "Снимка на дроселова клапа на 2.2 i-CTDi, гледана от левия фар" или "снимка на барабани за ръчна спирачка (само на комби)" - за да бъде темата само по предназначение, не коментирайте и не питайте нищо в нея. Нека има само снимки - качвайте всевъзможни снимки, защото винаги някой, някога, някъде може да има нужда точно от вашата снимка, колкото и банална да е. Е, ако има 5 едни и същи снимки на волана, може би няма нужда от 6-та. Дано да стане полезна тема! --------------------------------------------------------------------- Ето, да дам начало, прилагам снимка на ключ в разглобен вид, всички части са разделени за да се виждат хубаво. Тези две снимки оригинално са 9.4 мегабайта, 4000 х 2250; преоразмерени са до 640 х 360 и общо са 320 килобайта. Каквото трябва - се вижда.

Така си пръска, чат пат минава през рамото на чистачката.

Шайбата, която държи пружината е някакъв много често срещан проблем. Постоянно виждам хонди като моята с тиксо, свински опашки или връзки за обувки намотани на огледалото, за да го държат и съм се разправял и сам с много от тях. Решението да напъхаш шайбата обратно на втулката работи до 2рото прибиране на огледалото, ако си късметлия. Решението, което си измислих аз, така че да стане вечно е да натисна шайбата върху втулката и да подмина жлеба, в който нормално би легнала, дупча с най-малката бургия, с която разполагам (май беше 3ка при мен) и с дупката вкарвам метален щифт (използвах опашката на поп нит ) и отпускам стягата на шайбата. С този fix си карам почти година и си прибирам огледалото при всяко паркиране без да изпуска и т.н.

Здравейте, Поради опита, който натрупах тези дни с ремонта на огледала, реших да възродя тази отдавна забравена тема. Случайно ми изпадна напълно работещо употребявано огледало и реших най-накрая да сменя счупеното преди почти 10 години. Понеже обаче огледалото, което купих беше много мръсно реших да го почистя, като за целта го разглобих, и така се започна... При разглобяването видях, че металната рамка, която държи огледалото и отговаря за сгъването е счупена и лепена с някакво епоксидно лепило. Първоначално си помислих, че моето старо огледало трябва да е счупено по абсолютно същия начин. Реших от всички здрави части на двете огледала да сглобя едно. Разглобих старото, счупено огледало също, но там проблема се оказа друг - беше изхвърчала шайбата, която държи натегната пружината. На снимката може да се види счупването на металната рамка (по червената линия), следствие на обръщане в обратна посока: Със зелено съм показал, другия вариант за повреда - шайбата изпуска и пружината я изхвърля нагоре. Огледало повредено по този начин може да бъде ремонтирано лесно. Необходимо е пружината да се натегне и шайбата да се нахлузи върху втуклата. Процедурата може да се извърши на менгеме и отнема не повече от 10 мин. Повечето ел.огледала, без автоматично прибиране са с подобно устройство и се повреждат по един от двата описани начина, след извиване в обратна посока. Надявам се информацията да е полезна на някой. Ако някой го интересуват повече детайли и подробности около ремонтите, да пита.

Доливат...😄

Казаха ми, че съединителят бил скоро сменен и е било в добро състояние. Благодаря ви за всичките мнения. Приятелите ми наистина се шокираха на сметката ама

Английски хумор: Дядо и 10-ина годишно внуче. Дядото пуши пура. - Дядо, може ли и аз да изпуша една пура с теб? - Можеш ли да докоснеш с пишката си Гъ$ът си? - Не, не мога. - Тогава не можеш да пушиш пура. На другият ден дядото пие уиски. - Дядо, може ли и аз да пийна уиски с теб? - Можеш ли да докоснеш с пишката си Гъ$ът си? - Не, не мога. - Тогава не можеш да пиеш уиски с мен. На третият ден - внучето яде бисквити. Дядото го вижда и пита: - Ще ми дадеш ли и на мен една бисквитка? - Можеш ли да докоснеш с пишката си Гъ$ът си? - ДА, ДА, МОГА! - Тогава ... на*укай си го сам!