Класация

Здравейте. Понеже много идеи ама реално решение на проблема не прочетох някъде реших да се справя сам.Ще споделя как се решава този проблем. Изгаря електронния транзистор както го наричат из Европата или по точно в повечето случаи ТЕРМОПРЕДПАЗИТЕЛЯ в този електронен блок. Блока се намира монтиран до вентилатора за парното. Идеята е да се отвори и да се подмени с аналогичен. Единственият проблем е че е запоен и се намира под самата платка. Всъщност преди да започнем да разпояваме със мултицет може да проверим дали е изгорял. На двата пина на които пише CUTOFF трябва да има съпротивление.... Ако не това е проблема. Друго "временно решение" който срещнах из нета е да сезапои директно без да се разпоява нищо едно обикновено съпротивление 1Kohm и реално започва да функционира. Само че идеята на термо съпротивлението е ако нещо се случи и транзистора прегрее да изгори и да няма други поражения. 1.Разпояваме и изглежда така В дясно е транзистора а в ляво виновника(предпазителя) Данните му при мен бяха на спомен 143°С 2А На новия са 140°С 10А Крачетата му са малко по дебели. Единствената разлика е че оригиналния е с керамичен корпус а новият е метален.... Та понеже е монтиран със скобичка към радиатора се наложи да го изолирам със силиконова шлауха..В противен случай ако не го изолираме вентилатора върти на МАХ 3.Монтираме и да не забравяме за термопаста и запояваме платката обратно. И воала имам си работещ климатроник с топло в този студ. P. S. За разпояването тинола го отнемаме с https://vikiwat.com/product/18169/vakuum-pompa-za-razpoyavane-8pk-366n.html или https://vikiwat.com/shirmovka-za-razpoyavane-zd-180-15m-3mm-bg.html Аз използвах второто. Ремонта важи за повечето автомобили, лошото е че при някои платката е залята със смола и няма как ще се харчат пари Това е всичко дано съм в помощ и успехи през новата година.

От около седмица карам красавицата от прикачената снимка. Честно казано още не мога да ѝ се нарадвам - R20A3, ръчна скоростна кутия, юбилейния модел от 2012 г. с характерните за него биксенонови фарове и Active Cornering Lights. На 95 000 км. от Швейцария, поръчката ми я изпълни колегата @pepur За него мога само да кажа, че знае какво прави и репутацията му от този форум и форума на Лексус е заслужена. За това дали пробегът е реален нямам съмнения, защото отдалеч си личи, че колата не е карана. Обслужих свещи, масло /5w30 от @fenabg/, филтри, регулирах клапани /Всичко излезе около 400 лв./. Пистовия ремък го оставих за следващия път. Вече направих София - Бургас и Бургас - София, като за първи път, откакто шофирам /предишната ми кола беше Сивик 7 ген/, не ме заболява кръста след 200 км. зад волана. София - Бургас с фиксирана скорост 140 км/ч. на темпомата ми го даде 7.0/100 л/км. На връщане беше 7.8/100 л/км. За разхода в града още нямам сериозни впечатления, но е между 9 и 10, както се очакваше. Все още разучавам нещата, така че ако се сетите за полезен съвет за самото начало, ще съм ви благодарен.

ACEA A5 и ACEA A3

По принцип имах голямо скърцане от дясно, като отидох на майстор се оказа, че тампона на носача е монтиран неправилно някога, когато са го сменяли при предишния собственик и в следствие на това се е скъсал. Смених тампоните на носачите, на стаб. щанга и шарнирите, след което започна да се чува едно скърцане, не чак да тропа, но скърцаше и понеже вс. друго беше сменено явно беше от този тампон. След свалянето видяхме, че е скъсан. Смених и двата тампона заедно с лагерите на Кортеко за 120лв.Ще видим колко ще изкарат.

Значи, разбрах се с човека отсреща през messaging системата на сайта. Ще ми канселира поръчката, тъй като частта, която съм искал да взема я нямат налична, а обърканата част няма да ми я изпратят.

Гошо говори за това бутонче /снимката е примерна/ От него можеш да си калибрираш и термометъра: " Как да си калибрираме сензора за външна температура, ако се съмняваме, че не показва точно: 1. Запалете двигателя. 2. Задръжте за 10 секунди reset/tip бутона на таблото. След което,на мястото външната температура, ще почнат да се въртят цифрите от -3 до +3 ( те показват с колко да увеличим или намалим текущата температура). ( не пускайте бутона още) 3. Когато на се покаже отклонението което искате отпуснете бутона. Пример: Ако на вън е 5 градуса а на таблото показва 3, трябва да отпуснете бутона на цифрата 2."

Имаш едно черно копче/врътка там. Като го въртиш увеличава/намалява яркоста, а като го натискаш показва температура и текущ пробег или само общ пробег на колата.

1. Един изправен двигател не трябва да харчи масло! Или разходът е минимален, слабо забележим на щеката. 2. Ако един изправен двигател не харчи грам масло до към 4000км, а после започне да го харчи осезаемо, значи е от самото масло! Факторите са най-общо: слабо базово масло, некачествен пакет присадки и подобрители, които почват да се разлагат след този интервал. 3. Ако един двигател си го харчи от самото начало, значи е от самия двигател! Необходим е ремонт. Това, че по предписание ти трябва 5W30, но го гори. А като сложиш 5W40 и го гори значително по-малко, означава т.3

@Accord 1,8i LS 2001 HTHS ≥ 3.5, нали е АСЕА А3! @inspektora Там хората си сменят колите като носни кърпи и на никой даже не му минава през ума що е това масло! Утре си купува нова кола от дилъра и си кара. Ние тук си пазим каручките, щото не можем да живеем като швейцарците... В това е разковничето!

То си го пише в ръководството, което си снимал. Намери на кои страници са сервизните интервали за облужване. В ръководствата на английски език пише: Normal - 10 000km. Severe - 5 000 km. В Швейцария си е Severe.

Само за информация, В момента ato24 разполагат с 1л. туби от Shell Helix Ultra 5W-30, които са партида от септември 2018г. Има голяма вероятност да са по старата рецептура! Ако някой се е ориентирал към това масло, да почака новата доставка от 4л. туби.

Тези числа не определят по никакъв начин възможния пробег на едно масло, други са факторите! По тази логика 10W60 ще бъде най-подходящото да пробег от 20 000 км.

Любим отговор.. Обаче има няколко масла Midland с вискозитет 5W40: Avanza 5W-40, Synova 5W-40 и Special Blend 5W-40. Общото между тях са следните спецификации: API SN/CF, PORSCHE A40 и VW 502 00/505 00. И щом толкова си възхитен от тях, то тогава аз бих предложил: Mobil 1 ESP 5W-30 и Shell Helix Ultra 5W-30

Да бъда малко полезен, след септември 2018, 2.0 TSI двигателя пак е direct injection, без port injection (предкамерно). Dual Injection-a е въведен за да покрие този двигател евро нормите. След въвеждането на GPF, този по-скъп дизайн не е нужен на концерна VW, и са минали обратно към Direct Injection. Повече информация тук. Тази промяна е за всички VAG двигатели 2.0TSI, осен на Audi, там си е останал Dual Injection-a - поне такава информация намерих. Общо взето са направили двигателя по-зле с цел икономии, може би за да трупат пар иза глобите, които им налагат Dual Injection е много по-добра технология от директното впръскване. Като цяло тези неща трябва да ни интересуват ако ще се притежава една кола извънгаранционно. Тези неща ги знам поради дилемата ми дали да си взимам Golf GTI или не

Не, Jazz 2020 ще се появи най-рано през март. През 2019 летях до България, за да прекарм един уикенд с баща ми и тогава бях наел Jazz с 1.3 двигател. Врътнах му от петък на обед до понеделник сутрин около 1 300км и на мен ми допадна. Две неща само подразниха - пиано лака около средния дисплей (отражение на слънцето в очите при изгрев и залез) и смяната на циркулацията на въздуха външна-вътрешна е с плъзгач. Много практична ми се стори поставката за чаша/телефон в ляво от волана. Това също много допадна на жена ми. Бензиновите двигатели с директно впръскване към този момент нямат никакво предимство спрямо дизел и хибрид. Говоря за нормален хибрид с EV-Mode, а не за т.нар. mild-hybrid с 48V мрежа. Единствените бензинови двигатели с директно впръскване, които не създават (много) проблеми са тези с осем дюзи (4 директно впръскване и 4 пред камерно) - напр. Toyota Corolla 2.0 Hybrid и VW 1.8TSI/2.0TSI. По този начин се намалява нагара по клапаните, по-малко бензин в картера и по-чист ЕГР. Също така на някои от тях не ми трябва GPF (gasoline particulate filter). И на последно място - разход на гориво. Постигнатия от мен среден разход на нафта от 4,3л/100км за 80 000км за около 2,5г употреба в парично изражение е почти равен на паричния разход на газ-бензин (пак от мен). С един резервоар нафта минавам 1000км, а с една бутилка газ най-много 400км. Газ в Дания - няма, в Австрия - около 15 станции, и т.н. А и средния (6,61 l/100km съгласно spritmonitor.de) и минималния разход (5,55 l/100km съгласно spritmonitor.de) на Honda Civic 1.0 VTEC не може да ме впечатли. Затова избирам да изчакам хибридния Civic XI.

Модулът с вентилаторчето се демонтира от кората. След това се отделя тялото с вентилатора от това с датчика, като се махнат 2 пластинчати пружинни шайбички. Тогава е достъпно месинговото лагерно Тяло, което може да се регулира с болче за малка плоска отвертка и контра гайка. Болтчето се натяга до момента, в който оста на вентилатора се върти свободно но няма аксиална хлабина. Не вреди 2-та края на оста, да се смажат с минимално количество силиконова грес. Прекалено количество води до натрупване на прах. Като се затегне контра гайката може да се капне малко лак за нокти против саморазвиване. От къде ще го вземете, тайна!😎 Този механизъм граничи с вечен при правилно обслужване. Може да не се получи от първия опит. При мен стана от втория и вече 3-ти сезон тишина

Колеги запалих хондата туко що. Релето така и не успях да го махна и не съм го и мъчил повече. Пробвах пак да запали, не стана разбира се и докато беше на контакт викам дай да включа на N и пак да пробвам и познайте "BAM", колата запали. Гася веднага включвам P, пробвам - нъцки, няма никой, пак не пали. От там бодвам N - пали без проблем. Така няколко пъти и започна и на P да пали. Ясно е, че релето е здраво, оказва се според мен и това което съм чел е, че safety automation switch-а се бъзика. Ще потърся за афтърмаркет и ако не намеря ще взема директно OEM-ски за 212 лева с 10 дена поръчка. Питането е следното: изгледах доста видеа как се сменява, не е нещо кой знае какво, но видеата бяха за Акорд пак с K-серия мотор. За CRV не мога да намеря обаче, силно се надявам да е на същото място и по този начин да се сменява. От ръководството не ми става много ясно къде точно се намира, та питането ми е дали някой го е сменявал и да сподели дали процедурата за CRV е трудоемка?

Малко впечатления за бъдещи собственици. Вече почти 15000км е газифициана ( какво удоволствие е само да оставиш 30лв за 40л гориво на бензиностанция, просто не е истина ). Не съм имал никакъв проблем до момента.Срещам коментари, че тези двигатели натягали много клапаните и трябвало да се внимава. Предстои ми скоро реглаж и ще се разбере. Оказа се, че на баир може и да не кляка, но ако я караш до към 110-120км/ч, разбрах го заради пътната обстановка, която не позволяваше по-висока скорост. В първия момент си казах какво стана пак, но се оказа че има екстра, поддържане на обороти за кратък период при каране на автопилот, т.е. караш на 5та на автопилот, натискаш съединителя и оборотите не падат и автопилота не се изключва, превключваш на 6та и продължава да си ускорява без да е нужно да натискаш педала на газта. Буквално днес разбрах, че сувчето има лаунч контрол При форсиране на място не ти позволява да вдигнеш повече от 4000оборота, явно е по-скоро защита срещу това да не натоварваш задния диференциал при по-екстремен старт.

За мое щасти ( да не дърпам дявола ) до момента от миналата седмица ( към 1500км ) нямам проблеми с излишни светещи лампи. Единствената инервенция, която съм правил е да развия и завия отново добре клеймите на акумулатора и клеймите на алтернатова влизащи в кутията с бушони в двигателния отсег. Явно е имало слаб контакт, който системата е отчитала като по-слабо напрежение.

Темата взе да се пълни с доста Офф топик . Това е явна индикация, че полезната дискусия за момента е изчерпана. Моля Ви да спрете с Офф-а

Да ти е честита и само да те радва!

Упоритостта се възнаграждава! Браво.Честито. Клапаните имаха ли нужда? Оправи си профила.

Защо го говорите въобще това цялостно сменяне на маслото? Има оплаквания, нещо не работи добре? Какво го налага? Колкото повече си го търсим, толкоз по-голяма е вероятността да го намерим! Ясно е, че ни е скучно. Освен обслужвания и превенции, плюс някои дребни дразнения друго не ни се случва с тези коли.. дайте да си търсим драма.

Не ,че няма да направиш нищо лошо, ами даже е задължително да направиш това , което си намислил.Въпросната лопатка трябва да се движи свободно,но само когато е разкачена.Вътре има намотка, мисля.Единственото , с което трябва да се внимава е ,че моторчето е с ушички и може да се закрепва под различен наклон спрямо другата част(сивата метална на снимката). Това май ще доведе до промяна на скоростта на празен ход, ако е много накриво например. Мисля,че така беше , когато аз го правих на моята. Просто гледах да не е накриво и всичко си беше нормално след това. П.С. Това се прави на тая кола , ако оборотите ти играят на празен ход или , ако са много ниски.Вибрациите на празен ход , с нормално поддържане на оборотите около 600 без ел. товар , е симптом на износени моторни тампони.

Надеждите на Световната здравна организация новият грип да се окаже китайско менте не се оправдаха.

Това е абсолютно вярно и лично аз съм го чел в сервизен бюлетин на Волво, хората го обясняват по следния начин с предистория - в първите години на експлоатация на определен модел автоматична кутия Айсин която се ползва и в Опел, Форд, Рено, Нисан и др. е указано че маслото в кутията не се сменя през целия срок на експлоатация. Поради специално изискване на Волво обаче точно за техните кутии се внедрява една софтуерна екстра, изключване от скорост когато автомобила е на 5-та (последна) предавка и дръпнем крака от педала на газта, т.е. се изключва фрикционния съединител на 5-та предавка и колата се движи по инерция. Японците не са били съгласни но Шведите настояват да го има и се осъществява само софтуерно. Шведите обаче решават да отворят няколко кутии и виждат че резултата е плачевен, пълно преждевременно износване на фрикционите на 5-та и 4-та предавки още в началото на експлоатация и решават да премахнат тази екстра като междувременно изследват кутии от същия модел на другите марки автомобили и установяват че няма как маслото да остане в "кондиция" повече от 80 - 100 000км. и предписват на Волво да се сменя на 60 000 частично което там е около 55% от цялото количество. Проблемите при Волво изчезват и там кутиите изкарват 400-500 000 без проблем. Другите марки с тази кутия обаче се доверяват на японците и си откарват до 150 - 200 000км. като в един момент се установява че всичко вътре е свършило и започват да сменят маслото но нацяло, ефекта е ... абсолютна разсипия. Обясняват го с това че след цялостна смяна на маслото останалите фини частици фрикционен материал между фрикционите както и плунжерите на клапанното тяло се отмиват и превключването на предавките става изведнъж много по-твърдо, дори ударно понякога. Кутията е интелигентна и до момента на смяна на маслото се е самонагаждала непрекъснато за плавно превключване и след смяната на маслото не може да се пренастрои веднага като периода на адаптация е достатъчен да изсипе няколко фрикциона. В по-късните модели вече е заложена принудителна софтуерна адаптация дори след частична смяна на масло. Може да се направи до някъде аналогия с нашите дроселни клапи които искат адаптация след почистване. Кутиите на Хонда са различни по устройство от другите но принципа на работа е еднакъв, разликата е че при Айсин с частична смяна се опресняват около 55% от маслото - 3,8 литра от 7,2, докато в Хонда се подменят около 45% - 2,8 от 6,5.

В случай че някои от фрикционните дискове са много износени, старото масло съдържа износеният материал и компенсира за триенето. Ако цялото масло се смени, кутията може да спре да превключва или работи добре на някои предавки и да е нужен ремонт, който иначе би могъл да се избегне, или поне отложи дадеч във времето.

С машина може да има и негативен ефект. Не мисля, че се препоръчва освен ако няма опреденена основателна причина да иска да смени цялото наведнъж.

Момче към фитнес инструктора: – Искам да впечателя едно хубаво момиче – коя машина да ползвам? – Банкомата.

- Какво е общото между диарията и електромобилите? - Страхът, че няма да стигнеш до вкъщи.

Разприказвали се 2-ма съселяни на мегдана и от дума на дума единият се похвалил че в 1 съседно село имало мома дето не отказвала. Станал другият рано рано, измил се, облякъл си новият кат дрехи, но понеже бил бедняк - тръгнал пешком. Ходил, ходил, стигнал, намерил момата - угодил си на мерака, па по здрач се прибрал каталясал. На мегдана го зърнал другарят му, па го питал как е минало, а онзи едвам промълвил: - Мани, мани. Друг път, за един път, толкоз път - никой път.

Събудила се ламята Спаска (оная дето живеела през 9 земи в 10-а), протегнала се, прозяла се по веднъж с всяка от главите си и една от тях казала: - Б@хти колко далеко живеем.

Родил се принцът, който трябвало да събуди спящата красавица. Пораснал ,качил се на коня, минал девет планини, девет реки, девет земи и в десетата намерил замъка на спящата красавица. Минал девет стаи и в десетата спяла тя - неземно красива. Влязал в стаята и що да види - върху нея - мъж! - Влизай, приятел - казал мъжът - голяма далавера, да знаеш! Всичко можеш да я правиш, само не я целувай

Алензата я дават 71db и въобще не е шумна.Гледайте и размера когато приоритет е шума.Рядко гума 225 е под 70db. или ако е такава то цената ще е леко неприятна.Друг е въпроса колко може да се вярва на цифрите,дори на горната снимка има нещо объркано.При 70db. би трябвало чертичките за шума да са две,а не три както е в случая.

Като в моя гараж същия ефект .

Не е най-високата. Има и по-шумни от 70дб по маркировка. Плюс това маркировката дава индикация колко са шумни гумите вън, но не непременно в купето. Затова за шум аз бих се оповавал на тестове и евентуално мнения. Но определено само от същия размер гума.

Поздрави!

Взех си втора количка 👶 🍼и на пук на всички познати хеча нормално побира семейството колички, кошчета малко багаж и големи усмивки 🙌🙌

Много е красива брат, нищо общо с 7 ген

Здравей, колега! Едни сегменти, НПР да кажем - 120лв. Гарнитура на главата - 60-70лв. Биелни лагери, Тайхоб- около 50лв. Срамота е да се отвори мотора и да не се сменят, а и ще видиш, че имат нужда. Най-малкото, една тънка стружка на главата, преди да се затвори - там зависи, но няма да е повече от 30-40лв. Добре е да се ревизира цялата глава , но това е икономичния вариант. Едно масло за разработка, първите 2000км., някакво 10-40 примерно, към 40лв. Труд - много варира , средно 200-250лв., зависи нещо допълнително дали ще има. Ако не си я обслужвал, скоро приготви и ремък, ролка, филтри. Дано съм полезен с нещо и ако някой професор се включи, да ме поправи.Поздрави!

Г-син Инженер обяснете на непросветената аудитория следния казус: "Вижда се ясно как първи и втори сегмент са в идеална кондиция,а масления седи закотвен. Компресията е 13-14.Няма как да влезе нещо през ключа на първи и втори сегмент,да стигне до масления и да разложи карбонови отлагания..." --- Маркони Развиваш свещите.Наливаш по една спринцовка във всеки цилиндър.40мл са достатъчни.Коляновия вал се върти бавно 2-3 оборота.Ако трябва допълваш по 10мл.Изравняваш буталата и гледаш челата да са покрити еднакво.Чакаш. след 24 часа проверяваш нивото.Ако трябва доливаш около 10мл.Правиш няколко оборота или клатиш..няма значение. Чакаш 24 часа.Проверяваш нивото.Аз ползвах клечка за шишчета. Махаш главата и вадиш буталата.Разбираш ,че си прецакан...