Класация

Не мисля че бъркам понеже един приятел има 2.4 Автомат и съм го карал и го карам когато поискам, разликата е огромна в ускорението на моята и неговата. Просто автомата си е да си го караш за кеф а не да го тормозиш.

След насищане на цветовете, се получава следната картинка: 8050км. 9040км. Ядрото се разпада. Което напълно потвърждава думите на колегата emod!

Предвид наработката от близо 240 моточаса, режима ти на експлоатация (тежък или клонящ към тежък в най-добрия случай) и започващия лек угар (горене на масло; нямаше такъв!), аз бих сменил маслото сега или на 9500 км (макс.). Отлична серия се получи ! Благодарности за положените усилия!

Здравейте, колеги, Поредната капкова проба на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. 1-ва проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. 2-ра проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. 3-та проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км. 4-та проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км. 5-та проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км. 6-та проба направена на 18.10.2018, изминати 4096км. 7-ма проба направена на 07.11.2018, изминати 5204км. 8-ма проба направена на 28.11.2018, изминати 6373км. 9-та проба направена на 12.12.2018, изминати 7044км. 10-та проба направена на 07.01.2019, изминати 8050км. Това е 11-та проба направена на 31.01.2019, изминати 9040км. Ето и подробностите: 1) Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 50 хил. км.; 2) Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 3) Маслен филтър – HAMP; 4) Общ пробег на автомобила – 272 359 км; 5) Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 9040 км.; 6) Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%; 7) Средна скорост – 38км/ч.; 8) Период на експлоатация – 28.07.2018–31.01.2019; 9) Моточасове – около 238 м.ч.; 10) Изразходвано гориво – 940л. пропан бутан и 90л. А95; 11) Ктм = (940+90)/3.9л. = 264; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател, 10 мин. след гасене и е сушена 24ч. на стайна температура; 13) Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; 14) Доливане - не съм доливал, но забелязах, че нивото е паднало с 2-3 мм под средата. Предполагам, че това са около 100-200 гр. за доливане; 15) Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 16) Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км., 3-4 пъти седмично кратки разстояния в града и няколко пъти в годината дълги междуградски пътивания; 17) Стил на шофиране - умерен (в 90-95% от времето оборотите са между 2 и 3 хил.). Старая се поне веднъж дневно да изфорсирам до 6-7 хиляди оборота за кратко, за да повиша налягането на маслото и да стигне навсякъде; 18) Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия. Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение и предишните проби. Като гледам вече все по-отчетливо се вижда замърсяването, но според мен още има ресурс в маслото.

Една интересна новина, свързана и с Хонда:

Привет, другари. Взех ЦР-В-то. Беше обявено в Mobile.de за 12,450 евро, по телефона като им се обадих и им обясних, че е за експорт, ми смъкнаха на 12000 евро, тъй като няма да ползвам гаранцията по закон/договор. (Трепети, полет, братовчед на жената, немскоговорящ). Отиваме, гледаме, истинско, мирише на ново, фактури всички от началото, 2 собственика. Истинско. Караме, чудя се, решавам, вземам, няма допълнителна отстъпка, истински 48,330 км., доказуеми. Имаше табелка на таблото 13,900 евра. Превеждам пари с експресен превод (35 евро от ПроКредит банк (България) ЕАД), осчетоводява се от банката ми за 15 мин. Добре, ама банката на купувача не осчетоводява плащането...часът става 15.45 местно, 16.45 българско време. Онези викат, няма да ти дадем колата, докато не видим пари. Драма! Братчета на жената се подписва като гарант, че ще получат парите...вземаме колата. Проблем - нямат оригиналните талони - имали овърдрафт, банката им ги държала, щели понеделник да ги имат. Драма. Нерви. Оставам до събота. Събота талони йок, понеделник ела. Пробвам да си изкарам червени номера в КАТ, стигам до началничка - сопри се, има правила, не става, с копия от талони само жълти номера. Понеделник - талони, найн. Шайсе, човек! Нерви. Звъня на колега от офиса ни във Франкфурт да им дърпа ушите, пише мейли. Вторник в 8.30 вземам талони, продавачът МУХАМЕД ФАРИД АБДХХФСА АРИ (OR SOMETHING) идва с мен в КАТ, съдейства за процедурата. Тръгвам си. АзСъм - прегледах интернеда многократно, бях набелязал 3 броя ЦРВ, 166кс. 2009-2010 г. Реших да отида и да видя този във Франкфурт, защото там имам роднина по линия на жената. Оказа се, че ако не беше той, щях да съм се нашил с още 500 евро за хотел и храна, щото стоях още 4 дена.. Пътят беше ок, в Сърбия ни пра ега-ти снежната буря. ЦРВ-то с 10-годишни зимни гуми се държа добре, аз бях малко драма, кума ми (дойде за подкрепа) държа печено, но над 80 не карахме. Взехме пътя Фракфурт - Надежда (София) за 18 часа, тегава история, аз не можах да мигна грам (ЩОТО ЦРВ-ТО ВОЗИ КАТО Ш***АНА КАРУЦА), много енергийни боклуци и кафета заминаха (пристигнахме в 7 сутринта, изкъпах се и отидох до офиса за 4-5 часа...). Изводи: 1. Някой "бели" дилъри не са свикнали с продажби за експорт, нямат опита с безкасови плащания, не знаят, че с жълти номера извън Джърмани НЕ СТАВА. Много добре проговаряйте цялата процедура с потенциалния продавач - кой кога каца, кога отива, 1 ч. за оглед, плащания кога стават/се заверяват, документи за колата и прочие, транспорт до автокъщата (3 евро начална, 2 евро на км за Франкфурт, демек, таксито може да е 50-80 евро). 2. Немските банки работят до 16 ч местно време. Реално, в петък немците са повече испанци от гърците. Също така, проверете си с банката си дали имате ограничения за преводи (в Сосиете за сделки над 10к? трябва или еднократна ауторизация, или да си промените лимитите; в ПроКредит нямам такива ограничения, кефят ме (затова и таксат им на месец е 10 лв.)). Напомням, че над 10к евро не можете да носите в ръчички (пък и аз не бих се чувствувал комфортно да нося толкоз пари в брой). 3. За ЦРВ 2008 2.4 166 к.с. платих 173 евро за застраховка, червени табели за експорт, местен данък. 4. Не може да се регистрира чуждоземец за експорт в местния КАТ (Цуласунгщеле), без да има немец вписан също в документите. Това не го разбрах, тогава бях без братчда на жената, английския беше утопия на местните. Един вид, трябва някой местен да впише в процедурата. Може би е заради данъка. Трябва да е изследва. 5. Както казах по-горе, с жълти номера от Германия, КОЛА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДВИЖИ ДО БЪЛГАРИЯ НА СОБСТВЕН ХОД. Проверено (не на практика, но не бих и се опитал да я докарам). Дори да става, би било въпрос на нездрав разум да се опита. 6. Други разходи - билет (112 евро, бългерия шайсе флюхтфлагенщайнсенгатен), винетки и толове, да речем, 30-тина евро (унгария 12.75 - поръчва се онлайн от толл тикетс.ком или нещо си, Австрия 9.80, Сърбия на путАрините се плаща 2-3 пъти). Горивото беше около 200-220 евро, примерно. За 2000 км ми даде 11.2 тая ламарина, като карах Франкфурстско 300 км (магистрала, градско), а после 140-150 до БГ. При 120-130 гОри ок. 10, при 140-150 ок. 12 л. Нагоре не съм пипал, няма и смисъл, много шумна става и гори много, практическата стойност е по-малка от позитивите. Мисля, че всички разходи (Билет, гориво и т..н и т.н.) са ми към 600-700 евро, ама спрях да ги броя. 7. От границата с Унгария до България пътят след 18 ч. е като Тутракан-Силистра, демек, няма грам кола и е скучен, кара се бързо, обаче. 8. Внимавайте оригиналните талони дали са в продавачите. ЧЕТЕТЕ СИ ВНИМАТЕЛНО ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ. Изисквайте ги предварително от купувача. Също така, проверете кой какъв език говори, защото стават големи греди в оплескани ситуации. Немците не са баш немци, няма кой да те чака с отворени обятия и конституция в ръка. 9. Питайте друго, че не се сещам. Но ще влизам 2 пъти в седмицата, че трябва да се работи вече, не може само коли 10. Каско в Алианц - застрахователна стойност 18000, с опция да важи за чужбина, гади-гуди и други тъпотии - 1300 лв., но това е с гражданска в Алианц за 422 лв. 11. Регистрация в КАТ - еко-такса 290 лв., такса регистрация (табели и т..н) 54 лв. 12. Винетка, да не забравите, вкл. след като влезете в България (седмичната е 15 кинта). След това - годишна. 13. Нови 17-ки зимни Бриджстон, 1150 лв. (Диана), вкл. 4 нови винтила, изправяне малко на 2 джанти, скъкване на стари гуми (ох, боли). Не исках да правя компромис, щото съм си патил от кофти гуми. Комфорът на возене, според мен, се увеличи СЪС ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 2.54% с новите гуми В ПРЕКРАСНИТЕ ПЪТИЩА В СОФИЯ. Държа да отбележа, че в Германия, с 18-ки, 11 годишни, летни ГУМИ тая кола возеше добре. Бахти пътищата иаме. 14. Смяна на масло двигател и диф + филтър купе + филтър маслен и въздушен при Юби Ко = 280 вл. 15. Поръчан външен ремък + прахоуловители на предни амортесьори + масло хидравлика + масло скорости + филтър скоростна кутия при Юби Ко = 810 лв. (WTF). Омбре корпулентно прегледа днес ламарината и констатира, че била чиста кат сълза. Дано да е така. 16. Престой газ при Любо Газ или Иво Ленков или намси кой от София (щото Марконито ми е далеч, пък няам нерви вече да се занимавам с тая ламарина) за около 1350 лв. (Романо,ала-бала). 17. Данъка може би ще е около 300 лв., чакам да излезе в общината след вписването служебно от КАТ (имат система за автоматично предаване на данни, т.е. след 2015 г. ен се налага да се ходи до общината и да се декларира закупуването на жиб). 18. Не знам защо слагам тези номера тука. 19. carshelp.com или нещо такова беше - помага до известна степен, макар че има несъответствия практически. Прочетете си там каква информация има. Като стана тва мазало с жълтите номера и липсата на талони се обадих на този Георги, обаче, ТАКА МЕ ИЗДРАЗНИ, че не искам да го чувам този. Няма да коментирам. 20. In a nutshell, кола за 12000 евро, без почти никакви проблеми (масла, ремък и филтри се сменяват не щото трябва на км., а защото са минали години), с изкл. на 2 скъсани предни маншона на амортесьори, с каско от плащащ застраховател и т.н. излиза към 28000 -29000 лв. На мен поне. Трудно преглъщам тая сума, но кво да се прави, тръгнал съм по този път. 21. Колата ме радва как върви, автомата е голяма глезотийка, признавам. Тези коне са й напълно достатъчни, за мен поне. Във ФФ се возихме 4 глигана в едно БМВ 1-ца 120д, 184 кс. дизел, автомат, 2.0 - това л***о е ПЛАЩЕЩО бързо за моите стандарти, набира като изстървано и гори 6.5 смесено. Ега ти. Но дизел - нивга. И тая поддръжка. Хондата си стига за нормално каране, вкл. от жена, возеща детенце. 22. За други технически въпроси, не съм подготвен, понеже не съм разбирач, а потребител. Има си писано тук достатъчно, има и разбиращи хора, дето това работят. Ако някой е решил да взема такава ламарина и иска да покара 20 мин. и да почерпи 2 бебешки пюрета от ДМ, да пише за някоя събота. Хайде, сполай Ви, че стана много спама.

Здравейте колеги, искам да изкажа адмирации към работата и отношението на Бранко. След дълго лутане по темата - "Дзен и изкуството на настройване на газова уредба", успях да се срещна с точният човек. Единственият негативизъм е че трябваше да измина 100 000 км преди да разбера че автомобилът ми може да се движи по един много по-добър начин.

Айде и аз днес записах "Евро 4" и прекрачих канала фективно...,какво да се прави! Отне ми 2ч. и 30мин. с обедната почивка .

Така е, но е малко по-сложно. Трансмисията има нормален и спортен режим чисто софтуерно и за това се води адаптивна. Ако просто дадеш рязко газ от място, колата тръгва рязко, но сменя предавките при спадане на въртящия момент на мотора ( след 5500 об/мин) и в този режим за 100км/ч ще трябва да мине и на 3-та. Това са и публикуваните данни за ускорение. Вторият опит понякога е аналогичен. Ако обаче тръгнеш "от 2 педала" (предварително натиснати газ и спирачка и скачане от нея) автомата е в по-злобният режим и сменя предавките при рязкото сриване на мощността на мотора (след 7000 об/мин). Тук до 100 е поне секунда по-рано и няма нужда от 3-та. Така работи и ръчният режим, в който можеш да висиш на 7200 колкото и на която предавка искаш. Но безспорно автоматът е за комфорт, а не за беснеене (не че не го може). Принципно, ако искаш Акорд за спорт, то Акорд не е твоята кола (не и стоков). А неговият автомат е гениален, понеже си е механична кутия със софтуерно (АТ и МТ) управление, в която вместо синхронизатори има пакети фрикциони, а вместо съединител - хидротрансформатор с лок ъп. Автоматът е за комфорт, за което плащаме с по-висок градски разход и малко по-мудно ускорение (в стандартният режим). Другото са само плюсове: 1 - пази мотора и себе си (доказано дуракоустойчив с годините) 2 - обслужването му е 100-тина лв за опресняване на маслото (няма сваляне и псуване) 3 - замазва луфтове в трансмисията и лаг в дросела 4 - пътниците не "кимат с глави" при смяна на предавките (при лежерно шофиране) 5 - кара се мързеливо (от "куцо и сакато")

Да, по-бавното ускоряване на автомата не е само в по-дългите предавки, защото те немалко се компернсират от „меката“ връзка, както цецо каза. На практика тя увеличава въртящия момент когато си натиснал повече педала. Проблемът идва в загубата на енергия от приплъзването във флуида (от механична в топлинна). Също минус може да бъде това, че няма начин при ускорение да стоиш дълго във в-тек. Минаваш през него за малко, кутията превключва и падаш много под него. Усещането не е точно „спортно“ Според мен голям минус на автоматът е, че има голяма разлика в това какво можеш да очакваш като ускорение в зависимост с каква скорост се движиш в момента, в който искаш максимално ускорение (да кажем за изпреварване). Ако се движиш примерно с 40–50, ще свали на първа и ще се изтреляш. Ако се движиш с около 100, ще свали на втора и пак ще „литнеш“. Ако си обаче около 70, сваля на втора, озоваваш се на 4000 оборота и започваш ускоряване, което се усеща доста по-тромаво. При по-голям брой, по-къси предавки това има доста по-незначителен ефект. Така че истината е, че ако търсиш комфорт, вероятно автоматът ще е по-добрия вариант. Ако търсиш динамика, ускорение и responsiveness (бърза реакция при подаване на някакъв инпут), то може би ръчката е по-добра. Числата не лъжат – за 2.4 двигателя автоматът ускорява до 100 с 1.5 секунди по-бавно. Просто се качи и пробвай и двата. Ако са ти интересни изчислени данни за ускорение, мога да направя и графики, сраващи ускорението на различни предавки и м/у различни скорости, но те показват това, което казвам. ПС: ето две бързи. Car 1 е комби, ръчна, 6 скорости. Car 2 е комби, автомат, 5 скорости. ПС: описаното във втория абзац явно важи в подобна сила и за ръчната кутия, тъй като втора и трета е горе долу еднакво дълга при ръчката и автомата.

Митак и аз не съм сигурен, за това по парт номер най вярно ще е си мисля аз Е това е моята http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=3079&nplgrp=4&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2003&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=2.4 TYPE S&nplblk=B__2800

Колегата отгоре е искал да напише Honda ATF, да не се объркаш. MTF = Manual Trans. Fluid. Също има вероятност 3л да не ти стигнат. Хубаво е да го имаш предвид.

Аз не мисля че като е юбилейна и ще и сложат по ниски пружини, по скоро предния собственик е правил "Тунинг"

Всъщност слагам най-евтиното, което има, в Еко/ОМВ/Шел. Карах както с най-евтиния бензин, така и с Shell Racing 100, аз разлика не видях, нито във вървеж, нито в разход. Аз определено не се считам за богат, напротив, нямам бизнес, нормален човек на заплата съм си. Стандарта в София (предимно в София, за съжаление), е достатъчно висок, че хората да могат да карат нова кола, стига да искат. Но в темата за данъка стана янсо, че тук хоратра предпочитат да карат "премиум" стари коли, от колкото бюджетни нови. Въпрос на избор си е това. След 1-2-3 години ще мога да кажа кое ми е харесало повече, стара "премиум" кола, ини чистак бърсак нова.

Колега на мен ми се е налагало 2-3 пъти да возя малките ми братовчеди в моята кола и техните столчета са като тези от третата снимка.Не съм имал проблем относно застопоряването на столчето,понеже самата му форма отдолу пасваше идеално на седалката и така застана,че не е мърдало и не съм имал проблем с това че колата трябва да държи и столчето и детето.Но все пак колегите,които имат деца и използват такива столчета постоянно могат да дадат по-добра информация!

Моята сефте хонда, и честно казано съм очарован от нея!

Type S K24A3 -> К20/К24 Frank - блок двигател K24A3 - глава К20Z3 - бутала - сегменти - всмукател - изпускател - генерация - съединител - скоростна кутия - колянов вал - биели - лагери (биелни и колянов вал) - компютър - маслена помпа от K20A2 - дросел - окачване (амортесьори и пружини) - тампони - панелен филтър - маслен филтър - джанти - гуми - масло - 3-4 пъти - дискове и накладки - мултимедия Сигурно има и още неща , които не се сещам. За цифри няма да говоря

Ако първият пол не бие втория, значи е .....трети пол! Пернишка поговорка!

За втора ръка гаранция ,че няма да протече още на същия ден няма... Ако си от София препоръчвам да я закараш в техническия университет. Там съм си рециклирал рейка на Голф4 и дадоха една година гаранция, колата вече е три години с нея и втори собственик и не тече. Взеха ми нормални пари и понеже нямаха работа си я взех след един час [emoji3] Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk

и м/у другото след палене на двигателя, ако си с патерица, задължително спирай VSA. Просто информативно

Колега Маббаа ти дори не разбра сарказма на колегата Markony да налееш 10/60, пробвай и с 75в90 ще го изклекуваш завинаги. Никой не ти се прави на умен и не остроумничи...Вземи чети във форума за масла, ремонти дейности, сменяне масло навреме, правилно експлоатиране и ще стигнеш до някакви адекватни изводи..Какъв е този Мотул 10/60 които си споделил, мислиш ли че е ОК за хондата ти?? И това за по-честата смяна на масло не вАЖи само за италианки, а и за германки, японки, англичанки, американки та дори и българки, смазването е важно и омазването!

Реакцията на колегите според мен е породена от решението ти да сложиш масло което няма нищо ама нищо общо с това което е препоръчано от производителя и това което е дискутирано във форума стотици пъти. Когато отвориш тази Hr-v 1ва. (1998-2006) секция във форума 2рата тема която излиза се казва Двигателно масло за HR-V gen.1. Ще получиш винаги подобно отношение когато изказваш мнения, които така коренно се различават от препоръките и най-вече 10-ките теми които вече съществуват. Наистина е малко неприятно, но това е положението, поне според мен :)

Тираджия се прибира загорял след дълго пътуване и от вратата награбва булката, а тя се дърпа и не му пуска. – Ко стаа ма, кви са тез пинизи? – Глей сега Йовчо, на Мимето мъжо и е пилот, кога се върне я съблече, па я дигне у въздуха и фию насам, фию на там, па пикират у ниското и скачат шланга да заредят гориво! На Пепа мъжо и е моряк, кога си дойде, пълнят жакузито, туря той 1 кило сол и тя вече готова да налапа шнорхела! Ати, ти кво? – и а а да ревне. Гледа я Йовчо 1 минута, мисли и усмивка озарява лицето му: – Ей, що не речеш, че искаш да е РОМАНТИЧНО!!! Съблачай се - дибидюс те искам. Паркирай се сега на четири гуми, тъй, сега дръж тия две огледала! Дръпнал се Йовчо метър и половина назад, изул гащи, и и вика: – Такаааа, гледай сега у огледалата и давай назад, требва да се скачиш с прицепа!!!

Аз съм с CR-V 3 ген. бензин с газова бутилка на мястото на резервната гума. Самата резервна гума е разположена права зад седалките и преди щората на багажника. По този начин почти няма загуба на пространство в багажника. Аз съм с три деца, като най-малкия се вози в количка все още. На последното ни по-дълго пътуване до Гърция, колата беше натъпкана с: бебешка количка, 2 големи куфара, 2 сака, 4 чанти с какви ли не играчки, 2 стека вода и 2 стека бира( в някакъв момент и аз трябва да съм човек). Това се побра без проблем, като можех да виждам през огледалото за обратно виждане. Мисля, че е повече от добре като вместимост на багажника.

Според мен има идеален инструмент, използван в образуването на данъка в Германия. Първо, че там гледат кубиците, което предвид по-съвременните двигатели е доста по-адекватно, щото има примерно 1.4 150к.с. Второ, данъка на един Акорд 7 2.2 дизел е по ставка 2.5 по-скъп от 2.0 бензин. И ако тук бяха вдигнали данъците на брички като моята, вместо да ми го намалят и данъка на 2.0 бензин стане 300лв, на 2.2 дизел 750лв познай колко човека ще карат нафтичката и колко ще карат бензин на газ или само на бензин. Ама като липсват акъл и топки крайния резултат предимно е такъв. Поредна мозъчна пръдня на каквито сме нагледали безброй пъти. Поне за сефте не е в наш ущърб, поне не и финансов. Малко в здравето може да ни удари, ама това е вече отделен въпрос.

Първият вариант е и този, който аз подзвам. Но има база на столчето, която се връзва с колана. А самото столче се щраква върху базата и е много лесно за откачане и закачане. Само съм подложил кърпа отдолу, да пази кожата и да повдигне единия край, за да е хоризонтално (както е изискването на конкретното столче).

Неудобното в случая е, че сивик 6 няма isofix (накратко описано скоби, които се намират между сгъвката на седалка и облегалка, за които се захваща столчето и така детето може да се закопчава с колана на колата). Ако е за по-малка възрастова група т.е. столчето си има собствен колан, а самото то трябва да се захване с колан от колата - става. Пример: Само дето е доста неудобно за често слагане/махане - и на детето, и на столчето. Другият вариант е да е за съвсем голямо дете в стил само подложка, а детето да се закопчава с колана на колата. Пример: Най-неудачният случай е, ако столчето трябва да се захване с колана на колата, с който трябва да се закопчае и самото дете, защото тогава коланът освен тежестта на детето, трябва да възпира и столчето. Т.е. все с нещо трябва да се направи компромис.

Така ,както гледам и за мен са само спортни пружини.