Класация

В януарския брой (01/2020) на Motortechnische Zeitschrift ще бъде публикувано изследване на Universität Rostock за влиянието на био-добавките в бензините - виж прикачения файл. Ще опиша с няколко думи какво са тествали и какво на мен ми направи впечатление: Монтирали са 4бр. Audi 2.0 TFSI двигатели на стендове за изпитване и са ги тествали с три вида гориво - два бензина с био-компоненти (E30 с 30% Ethanol и M15 с 15 % Methanol) и Е0 бензин (без био-конпонент, съгласно DIN EN 228) - подробно описани в TABELLE 1. По време на тестовете е използвано масло с вискозитет 0W-20 и наполовина намален TBN. Най-интересното за мен, обаче е характеристиката на изпареното гориво при различни температури на - виж BILD 2 Siedecharakteristik der Versuchskraftstoffe И ето какво попада в маслото поради Blow-By-Gas и Zylindergasladung при каране на къси разстояния и загряване на двигателя до 35-40°C (десните две шишенца) и сравнение с това, което попада в маслото при каране на по-дълги разстояния и достигане до нормална работна температура от 90-100°C (левите две шишенца): На BILD 4 Verlauf der kinematischen Viskosität des Schmieröls bei 100 °C über die Motorlangzeitversuche може да се види спада на кинематичния вискозитет при 100°C от 0 до 230 работни часа (моточаса) - вижте разреждането на маслото след само 40 моточаса. И на последно място - BILD 5 Verlauf der Basenzahl des Schmieröls über die Motorlangzeitversuche, след 125 моточаса TBN е спаднал на 50% от първоначалната си стойност, което означава че маслото е загубило свойствата си. Поредното изследване, което емпирично доказва какво се случва с 0W маслата при употребата им с бензин с био-компонент (А-95Н Е10), който е стандартен за всички страни членки на ЕС. Einfluss neuer Ottokraftstoffe auf die Alterung von Schmierstoffen.pdf

Още едно мнение за ХРВ автомат Караме го от Окт 2016, от тогава сме направили около 60хил км. В началото кутията беше много зле, тресеше здраво като тръгваш. Но почваше чак след 15мин, като се стопли. Като я купувах я тествах само около 10мин и не забелязах проблема. След смяна на маслото на кутията проблема изчезна напълно. Трябва да се сменя на поне 60хил км. Първата смяна я направих на 30хил профилактично. Проблема не се е появявал отново. Поддържам обобщението на briareos. За изпреварвания над 100км в час и липсва вътък дори на спорт моуд. Офроуд - за лек офроуд става, за по сериозни неща нямаш фин контрол с автомата. L скоростите ги ползвам най вече на лед зимата за да намаля спирачния път. Карал съм и ръчка ХРВ - по пъргаво е. Но като цяло предпочитам автомата - за 90% от случаите е по удобен. Карам главно от село до града, малко градско, и по селските пътища офроуд. Ако си наблизо до търново си добре дошъл за пробваш колата. Николай

Тук си много, много далеч от истината колега. Пп давам пример : На селяндура с големия жиб, който е на 20г и пуши като цялото гето, данъка трябва да му е колкото себестойността на колата. Така тя става и непродавайма и заминава на точното място т. е. в моргата

Благодаря ти за споделения материал . През призмата на TFSI ( и може би повечето подобни съвременни мотори с директно впръскване) нещата изглеждат логични. Бих искал обаче да добавя нещо, което е важно според мен, а именно превод на последната част на изследването - т. 5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK: 5 SUMMARY AND OUTLOOK Within the scope of the project, new analytical methods for determining the acid input into the lubricating oil were developed and successfully applied. On the basis of extensive short and long-term engine tests, none of the three test fuels (E0, E30 and M15) showed a significant input of short-chain organic acids (formic and acetic acid). In comparison, for all fuels the input of nitric acid into the lubricating oil is a power of ten higher. The engine tests also revealed a significant decrease in the viscosity of the lubricating oil as a result of higher fuel inputs when using bioalcohol blends with high proportions of high-boiling fossil components. The boiling behaviour of these fuels therefore presents a challenge against the background of the increasing use of plug-in hybrid vehicles with higher cold operating ratios, more frequent cold starts and longer engine downtimes, as well as the use of water injection in gasoline engines. Despite the reduction in kinematic viscosity, the long-term engine tests did not reveal any critical signs of wear on engine components when bioalcohol blends were used. The results of the project show that a modern passenger car gasoline engine (Euro 6) with M15 and E30 blends can be operated in a vehicle with conventional combustion engine drive and correspondingly high hot operating ratios without major problems with regard to the ageing of the lubricating oil. The developed test methodology has proved its worth and can be transferred to similar tasks by the publication of the research report. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) Моля за извинение за евентуални неточности в превода. Ще съм благодарен, ако бъдат коригирани!

Диагностика ще каже. Но не оня приятел дето има онова синьото дето се връзва с телефона и гледа.

Копирам първото изречение (от първият пост) на автора на темата: "Забелязвам, че светлините за заден ход не ми светят." А бре човече!!! Как се изразяваш? Ние как да разберем че под "не ми светят" имаш предвид "не ми осветяват достатъчно", а не "не светят"? Моля те - езикът ни е достатъчно богат и обстоятелствен - използвай предимствата му! Виж колко души са ти погледнали темата и са си чоплили мозъка, как да ти помогнат, а ти, с последния си пост (№9) ни изправи пред стената и ни разстреля! Отделна критика заслужава и крайно непрозорливото ти нехайство, с което си подминал 1 от основните "пожелателни" правила при регистрация - да попълниш в профила си модела на возилото което караш. Така трябваше да гадаем дали си уцелил правилния раздел и питаш за колата, която си качил в пост №3, а снимката на твоята кола ли е и т. н.? Редно е и да те похваля че все пак търсиш решение на проблема си (поне за твоето зрение), но той явно не е технически, а конструктивен или нещо по средата (зацапани рефлекторчета или изгоряла и матирана от времето лицева пластмаса). Ако си от центъра на Пловдив и където паркираш вечер е осветено, не очаквай чудеса. Тези светлини няма да направят ден зад теб, понеже 2 мижави крушки не могат да надделеят общата явно добра осветеност, а и функцията им е просто да сигнализират на околните че ще се движиш назад. Решения има - по-ярки крушки, или допълнително монтирана под бронята светлина - в случай че задните ти блок светлини са чисти отвън и вътре. Да не забравяме и че е дъждовно и ако колата ти не е мита скоро, напразно си разкарвал човечеца дето ти е помагал. Какви драми само стават заради някоя буква! Ако беше кръстил темата си "по-мощни задни светлини", а не както сега - дискусията щеше да тръгне в съвсем друга посока. :) Айде - поживо, поздраво и дано ти "просветне"!

Каква демокрация, какъв избор, та ние сме си колония в момента. Тези евро норми са си просто за тормоз, пари и разсейване на вниманието тук, при положение, че се внасят бали с ПВЦ и найлон за горене. А по темата-данъка е справедливо да се определя от стойността на возилото, дори не от мощността, камо ли евро нормата. А някои мнения са направо, като лафа за бесенето- "...а въжета ще ни раздавате ли или да си носим от вкъщи". Скоро настигнах едно трабантче с възрастен мъж, едно такова малко, с обратен камбър на задните гуми, а човека едър, главата му в тавана. Кривна по един черен път и изчезна. Та се замислих, в заника на живота му, дали заслужава споменатия тормоз, защото, така или иначе карането на това трабантче си е една мъка, ама едва ли е мазохист дядката. Това от мен.

Това с клапаните не е проблем,на всички бензинови Хонди се регулират през определен пробег от км. Ауди-то и Опела са с хидравлични клапани, затова нищо не си правил по тях.

Изненадан съм, че в Сивик 8-ма няма лумбална опора. Моят Акорд от 99-та има тази глезотия, а и всички други, които съм виждал, я имат.

Или по-скоро "При наличие на зимни условия да се ползват само гуми предназназени за тези условия с дълбочина на протектора не по- малка от 4мм..." като бъде дефинирано и "Зимни условия". Не може да се поставят срокове "15.11-01.03" тъй като условията са различни в различните краища на страната. През март задължително по среда или края на месеца пада много сняг за кратко време особенно в района на Петрохан и Пампорово. Някои години в такива райони зимните условия са до към 10-15 април, а в Сандански например може цяла зима да е с летни температури, така че няма как да се влезе в някакви времеви граници. Просто при наличие на зимни условия трябва да караш с подходящите за тях гуми. Тази година бях в Турция на море до средата на октомври, а като се върнахме си беше като за зимни гуми, затова всеки трябва сам да си направи сметката, къде и кога ще бъде и да избере подходящите гуми. Разбира се, че ако тръгнеш напримир от Бургас на 15 градуса и минеш през Петрохан на под нулата е редно да си с зимни гуми, нищо че си тръгнал от +15 градуса. А направиш ли ПТП или задръстване поради неправилен избор на гуми глобите трябва да са жестоки. Така всеки сам ще се замисли преди да тръгне дали е с подходящите гуми. На мен ми се е случвало да мина през Петрохан за София при положителни температури с летните гуми /началото на април мисря, че беше/ и да се прибера пак през Петрохан на страшна киша. Е няма такова спускане.

Моята е чисто нова Джаз 1,2 и я карам с YACCO LUBE F 5W-30. Махай ги тия лайняни масла. Сменяш на 10000 км. Имат сервиз в Пловдив и дистрибутори на няколко места

Нали се сещате какво пресипване на гориво ще настане? Един автомобил с висока екологична норма ще налива огромни количества уж за него и после ще ги препродава на такива с Евро 0 с малака надценка, или приятели ще сипват по един пълен резорвоар за други приятели и т.н. Виждам, и то не рядко, хора, които пресипват с туби открадната нафта я от ЖП, я от някой TIR, така че това с облагането на горивото няма как да се случи. Ние сме много изобретателен народ, не го забравяйте. Трябва проста и ефективна схема, защото колкото е по сложно, толкова повече варианти за "вратички" има.

Хубаво си говорите за еконорми, ама има и друго......... Колата ми е Евро3 по талон (въпреки че има зелен стикер за Германия) и с нея минавам 7-8 до 10к на година. 90% от този пробег е извънградско. Не ходя на работа с кола т.е. не замърсявам ежедневно. Редно ли е колегата с 1.9 TDi също Евро3 да плаща (почти) същия данък като мен при положение, че не слиза от колата и прави минимум 30к на година? Ако е въпрос на екология, замърсява в пъти повече и то предимно в града. Не забравяйте, че в нормалните държави новите коли са с ниски данъци, а тук данъка се формира най-вече от стойността на облагаемия обект. Ако имаш скъп имот, плащаш скъп данък. Същото е с колата. Проблемът не е в данъците, а в доходите. Кой не би карал нова кола, ако може да си го позволи? Нека направят данъка за коли под Евро 5 четирицифрена сума, но стандартът да е такъв, че хората да могат да си го позволят. Новите коли да са с нисък или бе данък за първите години и всеки сам да си преценява дали да кара нова или стара кола. В момента караме трошки по финансови причини......

Добро показно, за всички онези, които възприемат автомобила като нещо хомогенно и монолитно, в което сядат като на фотьойла в хола - само че се движат с него. Тук се сбират стотици компоненти (всеки с камара детайли) и всеки трябва да функционира безотказно с години, но винаги е възможен пропуск, а тея дето си "распасват коня" по шосетата, не си дават сметка за това, и живеят с мисълта че всичко е "ток и жица" - докато сами не си "дръпнат шалтера".

Емблемата на Леджендите е "стъклена". Какво ли има зад нея? Лостчета зад волана с + и - също има. Работата на SH-AWD (разпределящия вектор на тягата) дори на сух асфалт се усеща и е помощник да не и бяга предницата от завоя (при тая тежка кола).

Акорда няма нищо общо с Ледженда,а за лукс още повече

Аа, моя грешка е че разводнявам нещата, но понеже на въпроса ми има ли паралелен режим на 2-та вида задвижване отговори "НЕ", та за това реших да поясня. Може и на другите да им е полезно или поне интересно. Иначе като си "там", може направо да я тестваш при някой дилър и да споделиш преки впечатления. Ние тук само четем, но не пипаме. Картофите вече ги извадихме. :) (майтап)!

Да, ролките симулират лед. Реално в калта (за където не са тези коли) се окопават бързичко и "лягат по корем". Иначе ЦР-В-то преразпределя усилие според терена и наклона, което е в + но по сухо и евентуално при диагонален кантар.

Поради битов инцидент с друга хонда (хвърлен камък от косачката) се счупи задния десен прозорец на ЦР-В-то. След като издирих същия оригинално тониран в черно такъв от кола на части, реших да се пробвам да го сменя сам. Пускам това ръководство, къде да е полезно на някой в същата нужда, къде да си припомня, ако след време ми се наложи пак. Почти всичките си коли ми се е налагало да разглобя през годините, но на тази ми се видя най-неудобно досега, най-вече заради захващането на жилата й, както и пипкавото сваляне на капачката зад дръжката. 1. Сваляне на кората. Свалете с издърпване пластмасовата вътрешна капачка на триъгълния фикс в края на вратата. Кората се държи от пет винта, от които: Два, скрити зад декоративно капаче зад вътрешната дръжка за отваряне, един - скрит под ръкохватката за затваряне: И два сркити под и над диагоналната дръжка: След което кората може да започне да се дърпа за да бъде отделена от вратата от долната й страна. Важно: При мен част от белите кръгли щипки останаха върху вратата. Те трябва да се извадят от нея и да бъдат поставени върху кората, за да не се забравят. Разкачането на жилата на дръжката и заключалката на вече отлепената кора са супер пипкави и налагат свалянето първо на пластмасовите им водачи. След като се отделят те, както и буксата за бутона, кората е напълно свободна. 2. Подготовка. Почистете внимателно парчетата стъкла навсякъде от вратата и уплътненията. За самото почистване на дъното на вратата е най-добре да се свали високоговорителя и да се използва дупката му. След тази стъпка, свържете отново буксата на кората, за да свалите държачите на счупеното стъкло до почти най-долното им положение. Почти, защото във вратата долу се вижда една малка дупка, където трябва да остане болта на единия от тях, като той може да бъде достъпен единствено от там. Първото почистване беше за да може механизмът да се движи с минимум стъкла върху него. За съжаление при мен все още имаше такива. След свалянето на държачите е напълно вероятно да паднат още от тях. Старите държачи: Отново почистване. На 30% сме готови. 3. Поставяне на стъклото. След сума изгледани клипчета как пъхат стъклата вертикално и ги извъртат във вратата, аз не можах да се справя така. Затова махнах хромираната външна лайстна (в нея също имаше стъкла) и задния водач на стъклото и цялото гумено уплътнение, което стои в него и служи за канал на стъклото. Водачът се държи от един винт под извивката за калника и два други винта при триъгълния фикс. Тогава се освободи доста повече място и успях да вкарам стъклото, поставено в нормалната си позиция откъм външната страна на вратата. На първата снимка по-долу съм показал свалените лайстна и уплътнение. След като сте поставили стъклото поставете обратно металния водач с гуменото уплътнение в него, като уплътнението трябва да се нахлузи около стъклото, което после ще стои в него и закрепете държачите на стъклото. На 60% сме готови. 4. Монтиране на кората в обратен ред. Не забравяйте първо да тествате дали всичко работи нормално, преди да сте започнали поставянето на кората. Без свързана букса на вратата, стъклото не може да бъде свалено дори и от панела при шофьора. 5. Краен резулат Като за първи път, на мен ми отне около три часа. Най-много време изгубих при опитите си да вкарам стъклото, преди да се усетя, че трябва да сваля водача и гуменото уплътнение по канта на вратата. Успех и дано не ви се налага!

Приемате ли на следващата среща един собственик на Сивик 8-ма, който обмисля покупка на Акорд ? 😋

Днес взех втори човек с мен. Намокрих задното стъкло, запалих, включих предната чистачка, потеглих назад и задната чистачка се включи. Белите светлини също са се включили (помагащия ги е видял)?!? Защо обаче според мен не осветяват, когато е тъмно предстои да разбера. Благодаря на ВСИЧКИ, които писаха в темата! Поздрави!

Данъка на дизел евро4 ще ми е скъп,а аз след 1я и последен дизелов кенеф не искам да пипам повече печка.

не е редно ...в Париж например където влиза Евро 3 бензин Евро 3 дизел не става

))))) направо евро6+ викам за РъБъ таман)))))

Тези по таблото би трябвало да са Т5, а на климатика Т3. Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk

Аз също не съм привърженик на дизел, но за теглене е за предпочитане. Брат ми имаше два Форд Мондео 2002-2004г. и двата по 140.к.с. и в перфектно здраве. Обаче бензиновия, теглеше караваната все едно си дръпнал ръчната, а дизела не усещаше изобщо, че има нещо закачено за него.

Ако се помотат още от Хонда, ще минаваме на Тойота хибрид, в Европа! Натам вървят нещата, въпреки че Хонда представят едни от най-добрите технологии. Даже и plug in hybrid 2014 Акорд има в САЩ! 2.7/100!

Няма бензиностанция, граница или понякога паркинг където да не са ме питали "Това какво е?", което не ми е проблем, но когато ме питат "Това някакво китайче ли е?"..... 🤦‍♂️

Пробвах да обновя профила, колата е Хонда ЦРВ 2007, 2.0 бензин. Двигателят е R20A. Датчикът за маслото не е сменян.

Полепващите финни кални полепи се образуват от завихрянето на въздуха в задната част. Калобраните няма да помогнат. Това е ефект от аеродинамиката и мократа настилка, а калта идва от прахоляка по нея. Това вече е климатична особеност на региона ни. Същите коли по европата са далеч по-чисти отзад при дъждовна експлоатация.

Пролетта пробвахме CR-V Hybrid. Писах в някоя от темите във форума. Даде /по спомен/ 5.9л/100км. градско в източна София за около 50км. Колата беше върховото изпълнение. Всичко е ОК, цената беше 86х. лв. Е, няма как да се купува масово, нали!

И двата компонента са ОЕМ. 17130 PND A01 и 17131 RNA A00. Дилъра в България мисля го знаем кой е.

Според техническите данни е супер, но изглежда ужасяващо.

Стои си един рибар пие ракия и лови риба, ама не кълве. По едно време хванал едно малко рибе, но докато махал куката го изтървал в чашката с ракия. Извадил рибката и я хвърлил в езерото и след малко като почнало да му кълве, за 10 минути напълнил кофата. Вътре в кофата две риби си говорят: - Ей туй малкото как ни излъга! Хващал бил само за малко... черпел с ракия и пускал...

Тука един колега се е замечтал😂 https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11573659475209430&slink=di88on

И аз го гледах това, досега не ми е правил чак толкова лошо впечатление въпросния, но изкопа дъното с тези въпроси. Явно живее с разбирането, че евро 4 е нещо ултра мега съвременно и чисто, нищо че е стандарт на 15 години...

Няма Акорди

Не съм краен,карал съм Акорд 7 Executive и имам някаква представа. Интересно защо като нови са на доста различни цени.

Като ги видя тия превъртяни километри и кво да коментираме..примерно,че задната броня е пребоядисвана или,че свети някаква грешка на едната снимка. Ако няма да си я вкараш ти от швейцария или германия проверена кола със сервизна история,по добре си вземи оттук някоя регистрирана и обслуженa.

А при производството на колите с двг няма ли замърсяване? А при добива на петрол няма ли замърсяване? А при последващото производството на бензин, дизел, LPG, NPG, няма ли замърсяване? А като добавим и производството на масла, филтри, антифризи? Абсолютно едно и също си е, само с една съществена разлика! Електромобилите не "пърдят" изгорели газове...

Абе от чисто любопитство само - колко време е било на стаж това момче в Италия?

Отне ми време, но успях да изровя предните дисковете, с които взех колата през 2006 г. Колата е била обслужвана в сервиз на Хонда. Предполагам, че дисковете са ОЕМ. Износени бяха извън лимита - под 19 мм дебелина. Накладките бяха Бош. Ето как изглеждат дисковете: От тогава съм сменявал предни дискове и накладки многократно - Делфи, ТРВ, Феродо, и т.н. - всички купувани от БГ. Резултатът в повечето случай е бил като при dandilov. За мен лично проблемът се дължи като на дисковете, така и на накладките - и двете не са с добро качество.