Класация

Моля за извинения, че го пускам в такъв вид, но така съм си го сейфнал на компа преди много години (2007) . Ако го редактирам, ще му се загуби част от чара. Петък вечер е - вънка мор, жега, пътната маркировка се изпарява от асфалта. Имам избор - да седим пред телевизора, докато некой политик бръмчи на микрофона и фърля слюнки по водещия, да се забия в рейсинк.бг/форум и да се заяждам с лапетата, или да запазя бегачката и да отида на пистата в Мочурище да видя докъде са стигнали бат Гугу и Ръчкатора с таблата. Реших да се поразоода малко, белким ми се развидели мъглата от сношното мошното... Влезох в гаража, па се зачудих...Коя ръчкавица да взема - ладата ли, ма тя па и изтекъл антифризо нощеска, че кучето огладняло и прегризало водните съединения. Викам - мохера, ма той пък му паднало гърнето че телта се олабила от многото коне. Метнах се на Запорожеца и отпраших. На първия светофар отворих жабката и почнах да бъзикам кранчетата за горивната смес, турих 50% газ, 50% бензин и 50% водка за да ми мерише на убаво, па и за да се отпотят уредите... Светна зеленото и настъпих педала. Тамън да спре да върти гуми и да почне да потегля се сетих, че трябваше на втора да тръгна, щото гумите са се поразплеле и ще изкифат всеки момент. Де толко акъл... контрирах опитите да занася наляво надясно, не защото не ми е кеф да го прави, ми щото немам дръжки и вратите се отварят... Вече към 150 на трета вдигнах гюрука, че почна да ми се откъртва облегалката за главата. Пууу дееба, как не я заварих бе. Пристигам аз на пистата, имаше некви косуърти, некви фиати се мотаха, само хабяха настилката с 10 секундните си времена. Оставих колата на паркинга, щото не ме пуснаха на пистата с нея и взех да зяпам. По едно време се ослушвам така към входа с едното око, чувам нещо бучи, трещи, мамата си бало...Тоя знае май какво е ауспуф от пожарогасител...Аз моя от коф помпа съм го правил и пак не вади такъв звук дееа. Насъбраа се народа, чаветата, циганки и парашутисти и взеха да зяпат. Надзърнах и аз - и въй. Един джуган осмак, от капака му стърчат директно колекторите, няма карбуратори, а бензина е заврян през един маркуч на щуцера за сервото. Баах, а изходящите направо през таблото, предната и задната седалка, през багажника отзаде на четири фунии и огин фърчи от тях. Викам си на акъла-тоя е от онея...Отивам на джама, тропам оня сваля - викам тии, от онея ли си? Той вика да бе, аз викам ааа, а пък аз съм от тея... Еййй вика, що не каза бе пич, аз мислех че не сме останале...А убава работа викам, айде един ластик да направим. Пича отзивчив, готово вика, извади си ластика от гащите и ми го подава. -Не бе бате, дай да разкършим гумите малко, да поначешем зверовете... -Ааа, ма тука мноо тесно бе, пък и хората пижамите са си облекли, ще заспиват вече, дай да не ги будиме. Пратихме некъв Ламбургин да съгледва пътя - връща се, чисто било. Като отидохме щех да го бия. Кво чисто, едни ми ти кофички от кисело млеко се валят, празни бирени бутилки "Славена"... Пътя беше 8 километра права отсечка, само с два три обратни завоя и един участък в ремонт. Екстра. Наредихме се на старта и гледам в огледалото за задно виждане едни ми се облакътили на задния капак и плякат карти, люпат семки...Натиснах копчето за отваряне на капака, а те не знаят, че отвътре съм подпъхнал две-три задни пружини от волга и една задна от трабант...За свежест... Застана един с едно яке да вее отпреде, ем старта да ни отброява, ем да вее да не прегреят колите. Махна два три пъти и тръгнахме...Аз съм ръгнал на пръва, гумите въртат, колата се носи, а налево, а надясно... еми некой е подложил тухли под предните гуми...Он (има предвид противника) и Он така, само дето не тухли са му подложили, ми една тревичка е защипал с вратата и пили гуми, пушеци се вдигат, ей-1500 коня е тва, не е шега работа. Заставаме пак, на чисто, турихме и един бас - който пръв мине звуковата бариера, ще оближе масления филтър на другия... Дадоха старт и тръгваме, тоя път и двамата на втора-моторите ръмжат, на него отзаде фъргат пламъци три метра, можеш кърначета да си опечеш, аз нямах, но една цигара си запалих, докато настъпвах педала с двата крака, по едно време включихме на трета, аз нервно ритнах бууст бутона за нитрото, колата се изстреля напреде, клапаните назаде през ауспуха, ма нема да спирам да ги събирам, гааааз, гааааааааз, настигам го, ивъй, кви са па тея зелени човечета на пистата... На него му написаха само фиш, на мене акт, не е честно. Фърлихме талоните и се върнахме обратно на старта, там народа пуснал Дискотека БООМ, и си денси... Той вдигна капака и скочи вътре да си настройва колата, аз отворих отзаде и налях още малко водка, белким проходи коня му с кон. Застанахме пак на старта, гаааз, втора трета, по едно време гледам със педала съм дръпнал и жицата на кампютера, откачила се е буксата за ограничителя на скорост и колата вияяяуууу... спирах, спирах, па спрях...Изпуших една цигара, оня идва отзаде-кво стана бе, помислих че си излетял за Берлин...Викам не бе, ритнах смукача без да искам.... 1:1 (предния път го броихме за негова победа, щото се отърва само с фиш. Заставаме трети път, набичил съм всичко на макс, екуто му трака аванса, уредите подскачат от силната радиация, печката е пусната, джамците са тръзнати доле, за да ме виждат всички... Осмака форсира, хвърчат огньове и осемамперови бушончета, пауър братяя, блескат светкавиците на фотоапаратите, аз си изчоплих остатъците от таратора от зъбите и се нахилих... Гаааз, втора, трета, пета, няма време за четвърта, задния джам се откъртва и пада, фаровете от силната струя се извъртат и почват да светят настрани, некъв овчар сере край пътя...Абе обстановката си е мамата бало, напекъл съм се на газта, пот се лее, пускам волана да си запаля цигара....Бавно задминавам мускала, на него въздуха му се процежда през решетката и пада нарязан на кубчета и зашеметен зад колата, той от зор завалията си отваря кенче загорка и отпива, открехва люка да влезе свеж въздух в купето.... и това му беше грешката. Внезапното отваряне на капачето за въздух нарушава грубо аеродинамиката му, от треста и петдесет километра в час, скороста му рязко започва да пада, бордовия му компютър блокира и се налага да започне да спира, аз победоносно отхвърчавам с триисе метра преднина, и спираме край пътя-хвърлям един поглед към монитора на бордовия компютър, кво да видя-уиндоуса забил, за една броика да си разруша двигателя, а що водка съм му налял... Викам му - евалата братчето ми, са поне съм пич, нема да ми лижеш филтъра, ми дай да си сръбна от бирата, да полюпим малко семки, и да ставаме да се прибираме вкъщи, че ми се схвана задника от толкова зор. А той се хили-е мое ли да ми го сравниш с нещо тва бе...И карането по парапета на цариградско с мотопед с кош не е толкова забавно.

Това е супер ,трябва да знаеш колкото по-често вижда зарядното толкова по-дълъг живот ще има новия. Това е много важно ако батерията има системно недозареждане в градско каране на къси разстояния през зимата.

Минералка + хидркрек+естери и пълен пакет ZDDP - Full SAPS дет му са вика... Интересно би било за мен, ако се продаваше за около 4 - 5 Евро/литър. При тая цена, дето са му праснали, резко ме губят като купувач. П.П. Между другото, не участва в акцията 4+1! Ето тези участват: https://www.ato24.de/en/car/ravenol-4-1-action.html

Благодаря на всички проблема е решен. Оказа се задръстен филтър на сондата. Почистихме с накисване в кореселин и въздух под налягане, сменихме и горивния филтър. И колата се оправи много леко пали и не дава да чукнеш педала на газта.

Колега, виж тук за ицтди. Същата работа беше, на съвсем студен мотор беше малко по-приемливо като шум, като изключим пришляпването. След това се увеличава шума, както казват след 1 минута и на загрят леко поутихва, но при мен беше много. Сега е песен за ушите

Нямаш никакви проблеми!

Новозакупен акумулатор задължително трябва да се дозареди, преди да бъде поставен на колата! И задължително на качествено зарядно! Това напрежението на новия акумулатор ли е (преди да бъде монтиран на колата), или на стария при работещ двигател?

да добавя ровейки попаднах на https://www.oem-oil.com/forum/ Има анализи на масла - включително на пресни HONDA SYNTHETIC BLEND SAE 5W-20 и HONDA ULTIMATE Full Synthetic SAE 5W-20 Общо взето... доста средни масла https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MASLA-5/?p=1 https://www.oem-oil.com/forum/OTChET-OB-ISPYTANII-MOTOR-25/?p=1

Сложих нещата (30лв работа в Аспо) Оказа се че лещата (ОЕМ на FA1) е една идея по-тънка от тръбите - доуплътнили са със силикон... сега се чудя дали да не поръчам отсега 1 оригинална... и дали ще има разлика Странното е че същата леща се слага на 1 куп Мазди и на много БМВ-та (с 3.0 двг)

@Паввл Това са ти стойностите за справка: Всмукателни 0.21-0.25 mm Изпускателни 0.28-0.32 mm Правят се на СТУДЕН двигател. Ще обобщя и с това което колегите казаха: 1. Грешни стойности (луфтомер в инчове е най-добре) 2. Правени са на топъл двигател 3. Оставени са по-хлабави (ако си на газ като мен е по-добре)

Очевадно имаш желанието да си го смениш сам. Ок. Взимаш си ЕЛАСТИЧЕН полиуретан, черен на Sikaflex. Комплект резци за макетен нож, и нож за сваляне на лепенки (тип стъргалка). 1: сваляш внимателно всички лайсни вътре и вън около стъклото, гледайки да не начупиш всички щипки (все пак са 20 годишни. 2: влизаш вътре и почваш с макетния да режеш стария уплътнител(лепило) м/у стъклото и рамката. 3: няма да можеш да го срежеш само долу при таблото, за това като изрежеш навсякъде лепило то, сядаш на пасажерската седалка и избутва стъклото с крака 4: след като си избил стъклото и по чудо регулиращите щипки са здрави започва старателното почистване на стария уплътнител от рамката. Изчиства се педантично абсолютно всички остатъци от лепило. 5: ако по рамката има ръжда, язви, шупли и прочие дефекти, се третират и отстраняват по необходимия начин, иначе ще сменяш стъкла редовно. 6 новото стъкло също се почиства от всякакви остатъци от лепило, и се молиш да не са му нащърбили краищата при свалянето, иначе вероятноста пак да се пукне е голяма 7. Почистваш и обезмасляваш стъклото, нанасяш новото лепило на достатъчно дебел и равномерен слой и с другарчето ти полагате новото стъкло внимателно. 8.с лек натиск с парцал минаваш краищата да може леко да натиснеш силикона да се разнесе равномерно 9.фиксираш с тиксо за тавана и колоните и поне 6 часа никакво каране .10 връщаш всички пластмаси по местата им, прехвърляш си огледалото и стикерите за гтп и гражданска и се радваш. Успех! 😉

Плътен черен е маса. Другият черен е с някаква лента. Не можеш ли да премериш напрежения и т.н. Другото важно е, че проводника е такъв цвят от управлението до изпълнителното устройство. Тоест вързваш проводниците според цветният код и не очакваш проблеми. Ако преправяш нещо от друг модел , марка сонда или някой който според теб става, бъди сигурен, че няма да ти се получи. Свали си една сервизна инструкция и накрая в ел.частта може де потърсиш точни схеми и т.н. Прекалено пипкаво е за всички да търсят и затова не ти отговарят. Успехл

Не споменаваш газова и с оглед на интервала на реглаж допускам, че караш на бензин. В такъв случай не виждам причина нарочно да са ги оставили по-хлабави. Има вероятност да са ползвали грешни данни за хлабините и да са ти ги оставили и ненарочно хлабави. На моят Акорд това му се случи веднъж и след повторен реглаж в друг сервиз двигателят пак заспа.

NH-592P

На тези стоиности трябва да зарежда алтелнатора 14,2-14,4V, ти написа 13,9V за това е моето писане. 13.8-13.5 при включени консуматори и не трябва да пада под това защото вече не зарежда. втората част от теста прегледай.

Двигател от англичанка е най евтиния вариант

Верига се сменя на около 180-200к км. Верига се сменя комплект,защото всеки един елемент от комплекта опъва веригата! Карайте спокойно ,веригата не се къса.Разтеглена до определен момент оказва влияние на предварението около 2-3-4 градуса.Не е болка за умиране,но все пак не е на центровка. Ускорението страда .Какво става после.Следва прескачане на един зъб,обикновено по време на гасене на двигателя.Това е момента в който няма налягане на маслото и двигателя рита на обратно.Веригата прескача от смукателния вал през предния банан/успокоител/.Дотук няма проблем.Палите,виждате ,че двигателя не работи като хората...има вибрации и не се форсира като хората.Пак гасите-прескача още един зъб. До тук още няма щети.Ако запалите и угасите 3-ти път си търсете нов мотор..Хубаво е да го знаете.Важи за всички К,L и R мотори. Успех с икономиите !!

Целта на тази тема е да покаже що-годе разбираемо какво, защо и как трябва да се направи по колата, за да могат да бъдат заменени всички лампи с жичка от мигачите с такива със светодиоди. Темата е публикувана във форума на hondabg.com, собственост е на форума и неговите потребители и при копиране на части или целия текст, моля посочвайте източника, така както съм направил и аз по-надолу в темата. Моля, уважавайте труда ми. Информацията е безплатна и публична. Благодаря ви за разбирането! ВАЖНО: Описаното в темата е изпълнено в Хонда Акорд 7, 2006, 2.2 i-CTDi, със светодиодни лампи за мигач в огледалата! При страничен мигач с лампа с жичка, трябва задължително и тя да бъде подменена със светодиодна! В автомобила не трябва да има нито един мигач с лампа с жичка. Възможно е модификацията да става за Сивик 8, Акорд 8, CR-V 1,2... изобщо – всички модели с такъв модул. Темата е публикувана в раздела на Акорд 7, но по преценка на екипа може да бъде преместена в друг раздел.

Здравейте, След само германски коли реших да мина на нещо не-швабско и се влюбих в Acura MDX, понеже ми трябва 7 местен автомобил. Може ли да ми препоръчате сервиз в София, където са чували за тази марка и имат някаква представа от тези автомобили ? Мерси, предварително !

Имам. Ето едно от тях >Уважаеми господине, пиша Ви в отговор на молбата за допълнителна информация към т.3 от доклада ми за злополуката. Причината за инцидента беше наречена от мен “неодоценяване на обстоятелствата”. > Вие помолихте за по-обстойни обяснения и аз се надявам, че следващото по-долу описание на случилото се ще ви удовлетвори. По професия съм зидар. В деня на инцидента работех сам на покрива на една новострояща се 6 етажна сграда. Когато приключих с работата си, установих, че са ми останали излишни тухли, които както след това се оказа , са тежали около 230 кг. За да не ги пренасям на ръце до долу, аз реших да ги спусна до земята във варел, като използвам макарата, прикрепена към стената на строящата се сграда. Слезох долу, застопорих, въжето, качих се обратно на покрива и сложих тухлите във варела. След това отново слязох долу и отвързах въжето, придържайки го леко, така че тухлите да бъдат спуснати бавно. В т.11 на доклада за инцидента съм указал, че моето собствено тегло е 60 кг. Поради изненадата си, че изхвърчах от земята така внезапно, забравих да пусна въжето. Не е необходимо да казвам, че продължих да се изкачвам по стената на сградата с висока скорост. Някъде към третия етаж пресрешнах варела, който в този момент се придвижваше надолу към земята със също токова впечатляваща бързина. Това може да обясни фрактурата на черепа, а също и незначителните охлузвания и счупената ключица, както са описани в т.3 от доклада за инцидента. Продължих бързото си изкачване, като скоростта му бе съвсем леко намалена след сблъсъка ми с варела, и не спрях преди пръстите на дясната ми ръка да се врежат в макарата. За щастие по това време вече се бях окопитил и се държах здраво за въжето, вместо да се поддам изцяло на болката. Горе-долу по същото време очевидно варелът бе стигнал до земята и при удара в нея дъното му се откачи. В този момент, вече освободен от тежестта на тухлите, останали на земята, варелът е тежал около 25 килограма. Отново ви приканвам да обърнете внимание на данните за моето собствено тегло. > Както можете да си представите, сега аз започнах бързо да слизам надолу по стената на сградата. Към третия етаж се срещнах с варела, който този път се изкачваше нагоре. Това ми донесе фрактури на двата глезена, избити зъби и няколко разкъсни рани по краката и долната част на тялото ми. Тук късметът започна леко да ми изневерява. Срещата ми с варела все пак ме забави достатъчно, за да намали нараняванията ми при падането върху купчината тухли и за щастие последствията бяха само няколко пукнати гръбначни прешлена. > Съжалявам, че трябва да докладвам и това, но докато си лежах върху купчината тухли, изпитващ голяма болка и без да мога да мръдна, изглежда пак изгубих присъствие на духа и съм пуснал въжето, и единственото, което можах да правя, бе да лежа там и да гледам как празният варел започна отново пътешествието си надолу към земята и в края на краищата се стовари върху мене.Това обяснява и двата счупени крака. > Надявам се, че тези отговори ще задоволят интереса ви. /Случаят е действителен/

Обаждане в оторизиран сервиз на BMW... - Алоооу, на таблото ми започна да мига една зелена стрелка! Да идвам ли за диагностика? П.П. Като гледам положението по улиците, май на всички оторизирани сервизи им прегряват телефоните с такива обаждания...

Колата е в гараж и проблем с поледици,за сега нямам!

Стария ти оем е 48 Аh сега новия е същия ампеража ако се притесняваш че банера е бил 45ah няма основание за притеснение. Банера е бил доста зле и е товарел много алтернатора късмет че не го е повреди. Показаните стойности са супер на новия и алтернатора. Както каза колегата хубаво е да се сваля и дозарежда от време на време ,ако е зима и го свалиш от замръзнала кола не го слагай веднага на зарядното.

Решила акулата да учи малкото акулче как се ловува. Видяли един тюлен и акулата казала на малкото - гледай как се прави,гмурнала се на дълбоко,изстреляла се на горе и хам лапнала тюлена. - Видя ли ,мамо,-да видях казало малкото акулче. Продължили и видяли един Морж. Веднага акулата казала на малкото да гледа,повторила процедурата и с моржа и попитала акулчето - видя ли. - Да ,мамо видях. Продължили по на татък и видяли един сърфист. - Хайде сега е твой ред казала Акулата,но при този преди да се гмурнеш и да го лапнеш първо направи две-три кръкчета около него. -Защо да го обикалям,не може ли направо да се гмурна и да го хапна попитало акулчето? -Може,защо да не може,но е добре първо да се изходи,добре да се изходи.

Така се прави! Лидълското не е кой знае какво, но пак добре... От сега нататък, поне по един пълен заряд след всяка зима и преди всяка зима!

Честит 22ри рожден ден на най добрия млад пилот Charles Leclerc с пожелания да ни радва дълги години във формула 1 и с надеждата да го видим като пилот на Хонда за в бъдеще.

Както е добавено в коментара отдолу за Хондовото 5В20 - "простичко и евтино". Добрите неща са точно такива. 2 смени карах с него и моторът бе доволен, както и семейният бюджет.

Колега,моля да ме извиниш,че ползвам темата ти,но ме мъчи един въпрос и искам да попитам аудиторията. Прави ми впечатление,че дизеловия мотор в купето на акорд работи по-тихо отколкото при црв-то.Това ми е наблюдение от доста коли,последната от днес,пушеща на незнайни километри обаче мърка едва-едва.Има ли някаква такава закономерност или са си някакви мои прожекции.

Прибирам се - жената изчистила, наготвила, не дудне, гледа ме в очите. - Скъпа, ей това е любов, щастие и домашен уют. - Да скъпи, и това е, но в конкретния случай са мигач, калник и огледало.

https://www.ato24.de/en/toyota-engine-oil-synthetic-sae-5w-40.html Вид и количество: Toyota Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 1x5L Стойност на поръчката 1x51,75*0.95*1.9675=96.73лв Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка в банка Пиреос. Начин на получаване: Чрез куриер Понеже поръчвам за първи път, моля проверете точността на сметките ми и ми пишете дали всичко е наред, за да преведа парите по банка. Благодаря предварително.

Ако ти се идва до Брестник, тук има истински майстор, който е работил в Хонда но трябва по тел. да се разберете за ден за посещение. Пре интерес, ще ти дам телефона му.

https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-30-synthetic-motor-oil.html#product-selection-name Вид и количество AMSOIL SIGNATURE SERIES 0W-30 SYNTHETIC MOTOR OIL 5x0,946L. https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество HONDA ATF DW-1 0.946 L 3x0,946L https://www.ato24.de/en/alco-oelfilter-sp-1001-z-b-mazda.html Вид и количество ALCO OILFILTER SP-1001 1Бр. Стойност на поръчката 5x12,80+3x12,99+1x4,99=107,97x 1, 9675=212,43лв Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка в банка Пиреос. Начин на получаване: Чрез куриер

Ми те и оригиналните са на близка цена скоро слагах оемски на црв2

При мен тресеше при набиране само в диапазон 100-140,150 ,оказа се "язва" в дясното вътрешно каре. Смених направо цялата полуоска и вече 20К+ км никакви проблеми. За да си 100% сигурен,сваляш полуоските ,разглобяваш каретата и гледаш какво се случва вътре. На мен минвзеха 50лв в сервиз да разглобят и проверят полуоските и каретата. Ако има някаква неравност в каретата ..заменяш каре или като мен полуиска. къде е проблема според диапазано в който има въбраци само при набиране: https://www.drive2.ru/b/493972642282340569/ https://www.drive2.ru/l/451989165165249048/ Тези неща съм ги поствал и ореди ама не четете. @Angelov_88 Щом ти тресе в два различни скоростни диапазона имаш 2 различни проблема. Виж първия линк който съм дал.

Дани, мисля, че скоро ще имам директни наблюдения. Вече имам возило с к20 и то от първите. За мой късмет взех перфектното купе без точка ръжда, но от Италия .Тук вече се сещаш, че моторът е бая черничък вътре и реших твърдо да го карам и занапред с YACCO GDi 5/30. Един приятел, градски, си взе Стрийм като моя и на него вече е с YACCO Vx1500 0/30 A/B, така че ще имам доста добри наблюдения поне върху този тип мотори. За к24 вече съм писал много и ги зареждам само с 0/40 Yacco vx1000LL . Драмата идва с к24з3 Акорд 8ма - същия проблем като к20. По-долу ще кача снимки. Моля модовете да я качат към този пост.

Built not bought

Звъни Господ на дявола: - Извинявай че те прекъсвам, но тук според книжата ни е станала грешка. При теб незаслужено има един инженер. Прати го насам. - Ааа, за нищо на света. Тук ми е много полезен. Почисти соларните панели, сложи климатици, оправи асансьорите и ескалаторите. Стана тук по-добър курорт от твоя. - Ей, пращай човека че ще те мъкна по съдилищата. - Ти първо намери поне един адвокат при себе си.

Здравейте, аз също бях с диагноза вътрешно каре, при постоянно подаване на гас, най-вече на 3-та между 40-60км/ч се усеща едно люлеене в предницата. За целта закупих ляво и дясно каре, защото без сваляне не може да се разбере кое от двете е заминало.Майстора започна от дясното,той също е хондаджия и се рови из нета много повече от мен,братушките споделят, че по-често е проблема в дясното вътрешно каре, но не изключено и в лявото. При мен се оказа дясното. Всичкото люлеене изчезна. Поздрави

Всяка прилика с лица, събития и форуми е абсолютно случайна. Потребител 1: “Здравейте, може ли някой да ми помогне? Как мога да удължа един градински маркуч?” Потребител 2: “Защо искаш да го удължаваш?” Потребител 1: “Защото е прекалено къс?” Потребител 3: “Еми по-добре си купи един достатъчно дълъг!” Потребител 1: “Еми не ми трябва, само 5 метра не ми достигат?” Потребител 2: “Да, обаче един цял маркуч е винаги по-добре!” Потребител 3: “Оффф!” Потребител 4: “Какво офкаш, човекът просту пита как да удължи един мъркуч!” Потребител 5: “А ти по-дубре научи български първо!” Потребител 1: “по-дОбре!” Потребител 5: “Ей такива най-много ги обичам – молят за помощ, ама после се заяждат с другите за правопис!” Потребител 6: “Ей, все по-зле става в този форум. Аз когато съм удължавал маркучи, ти още прав под масата си ходил!” Потребител 1: “Еми кажи ми тогава как най-добре да го направя!” Потребител 5: “На твое място не бих го правил!” Потребител 2: “Още не си ми казал, защо искаш да го удължаваш, какво ще правиш с него???” Потребител 1: “Ще си поливам градината.” Потребител 7: “Е каква е тази градина?” Потребител 1: “Еми съвсем нормална градина” Потребител 9: “Без да ти се бъркам, ама нали ти е ясно, че някои растения не трябва да се поливат с много вода?” Потребител 4: “Офф, мамка му, той иска само да удължи един маркуч!” Потребител 7: “Ти не се бъркай бе, малоумник!” Потребител 4: “Абе гледай себе си бе, идиот!” Потребител 1: “Никой ли не може да ми помогне?” Потребител 12: “Абе стига си давал зор пък ти бе. Имаме си и друга работа, освен да отговаряме на някакви въпроси на новаците във форума!” Потребител 1: “Еми тогава защо отговаряш?” Потребител 13: “На много умен ли ми се правиш бе?” Потребител 1: “Не, просто искам да удължа един маркуч!” Потребител 2: “Преди 10 години удължавах един маркуч, който изкара една година само и от тогава само цели маркучи ползвам!” Потребител 1: “Е как го удължи де?” Потребител 2: “С удължител?” Потребител 1: “Т.е. сложи просто още един маркуч към него и така, или?” Потребител 10: “А защо не потърсиш в гугъл???” Потребител 1: “Еми потърсих там и ме препрати в този форум” Потребител 15: “Аз още ползвам лейка за поливане, няма нищо по-добро!” Потребител 17: “Ей да, спомням си. Какви времена бяха едно време. Ама в днешно време нищо не държи много, всичко се чупи бързо!” Потребител 1: “Да разбирам ли, че никой не може да ми каже как да удължа маркуча?” Потребител 15: “По-добре зарежи и поливай с лейка, тъкмо малко спорт!” Потребител 1: “Еми имам проблеми с гърба и не мога да ходя много и да нося тежко” Потребител 18: “Еми значи си на грешното място тук!!!” Потребител 5: “Точно!” Потребител 1: “Защо?” Потребител 17: “Еми това е градинарски форум, като не можеш да ходиш и да носиш тежко, отиди в медицински форум. Егати тъпака!!!” Администратор: "Темата е затворена, Потребител 1 беше блокиран заради спам!"

Всичките тия глупости нагоре, но разказани в един ред: Извадете модула за мигачите, отворете го и това дебелото парче тел, дето е оградено в ЖЪЛТО, го разкарайте и на негово място сложете резистор 1 Ом / 1 Ват. Може да бъде и 1.2, 1.5, 1.8, 2 Ома. Повече няма смисъл. Но да е 1 ват, и вече си имате модул, който може да работи САМО с ЛЕД мигачи. Ако го върнете на колата и пуснете дори и 1 лампа с жичка - може да изгори!

Когато е готово, затваряме обратно капачето, монтаж на колата и това е. На самата кола ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва първо да подменим лампите, преди да задействаме релето, защото вече отбелязахме, че работата с една стара лампа много ще го натовари, а с две може направо да го изгори. Гарантирам ви, че ако спазите съвсем точно всички инструкции в тази тема, няма да имате никакви проблеми и ще имате модул, работещ с ЛЕД лампи, без да се налага добавяне на досадните товарни китайски резистори. Ако обаче не спазите нещо и това доведе до проблеми – отговорността е изцяло ваша и трябва да потърсите грешката си. Всичко, което съм написал тук, съм направил точно стъпка по стъпка на собствената ми кола и гарантирам, че работи.

ПРАКТИКА: Ето как изглежда и всичко казано по-горе, но вече на работната маса: Необходими инструменти и материали: - Нови светодиодни лампи – 4 бр. - Поялник - Тинол - Резистор/резистори според това какво сме изчислили за необходимо. - Тънка отвертка - Време за работа – 30-60 минути - Ниво на трудност от 1 до 5: 2 - 3 (сравнително лесно, под средна трудност) Първо сваляме релето от колата. На кола с ляв волан, то се намира горе вдясно на конзолата с бушони, под таблото, вляво от педала на съединителя (който има), тук: За да се свали, трябва да се бръкне горе вдясно над капака на бушоните, и да се натиснат НАВЪН от него ушичките на цокъла, за да се освободят пъпките на капачето на модула. Трябва някак да се натиснат едновременно от двете страни, и едновременно да се дърпа модулът навън. Понеже е доста тясно и неудобно, на мен само това ми отне повече време, отколкото всичко останало заедно. Мъчих се над 20 минути. Дано при вас да е по-лесно. След като вече релето е на масата, отваряме го с помощта на малката отвертка, като повдигаме бежовото/сивото капаче откъм късата страна, така че да се преодолеят контрите (в червено на снимката). Когато махнем капачето, виждаме нещо такова като на снимката и така важният шунтов резистор (в жълто): Не ни интересува нищо друго по платката. Лампите трябва да са измерени много преди това, за да купим според консумацията им точния резистор. Аз действах обратно, затова не бях сигурен какъв резистор ще ми трябва и си купих 3 модела според предварителна сметка за лампа с консумация 0.085 A (1 ват според сайта на Осрам). След като стигнах до резултата от 1.14 ома, реших, че ако сложа последователно 0.47 и 0.68, общото ще е 1.15, което е на практика толкова, колкото ми трябва. След като вече знаем консумацията и сме изчислили нужният резистор, и сме го набавили, можем да пристъпим към махане на стария и запояване на новия. Честно казано, не виждам смисъл да се обяснява как се маха старият, но за напълно неподготвените -с горещ поялник се нагрява спойката му и се издърпва. Запазва се, в случай, че някога решите да върнете оригиналния изглед. С поялника трябва да се работи много бързо и точно, за да не се нагорещи някой друг от близките компоненти и да се повреди – я компонент, я спойка. Внимавайте за това. След това на мястото на стария резистор се монтира новия/новите, правят се хубави спойки, проверява се платката да не се е спукала някоя друга спойка и ако има нужда, се презапоява. Готовият преработен модул изглежда така:

Всичко това, но разказано съвсем накратко, звучи така: Колкото пъти е по-малка консумацията на 1 ЛЕД лампа от тази на 1 лампа с жичка, толкова пъти по-голямо съпротивление трябва да сложим на мястото на оригиналното от 0.030 Ом. По друг начин: колкото по-ниска консумация имаме, толкова по-голямо съпротивление трябва да сложим, следователно – ако сложим дори и по-голямо съпротивление от изчисленото, то ще съответства на лампи с по-ниска консумация => няма да има проблеми дори и с такива с по-висока. Обратното обаче е проблем – ако сложим по-малко съпротивление от изчисленото, и сложим лампи с по-ниска консумация, може да стигнем под праговата стойност за сработване на бързата честота. Ако не ви се занимава със смятане, просто вземате първото срещнато съпротивление в диапазона 1 – 2 ома, с мощност 1 ват, и би трябвало всичко да е наред и модулът да работи както трябва.

Измерваме тока през тях в 12 волтова верига и виждаме, че е около 0.046 А. СНИМКА 8 В сравнение с обикновена лампа, това е: 1.75 / 0.046 = ~ 38 Т.е. 38 пъти по-ниска консумация има ЛЕД-лампата, в сравнение с лампата с жичка. За да запазим горното уравнение, значи трябва 38 пъти да увеличим съпротивлението: Rшунт * 38 = 0.030 * 38 = 1.14 Oм Това е стойността на съпротивлението, което трябва да сложим на мястото на оригиналното, за да може модулът ни да работи с новите лампи с ниска консумация. ВАЖНО! Задължително е да се знае точната консумация на лампите, които искаме да използваме, за да можем да подберем точния резистор. С новото съпротивление, при какъв ток ( Х = ? ) ще се задейства бързата честота? - Като заместим във формулата за пад на напрежението в новия резистор, получаваме: 0.081 / Х = 1.14 Х = 0.081 / 1.14 = 0.071 Ампера. Т.е. ако консумацията падне под 0.071 Ампера, следва микроконтролерът да задейства бързата честота, НА ТЕОРИЯ. Но на практика не е точно така, защото тук вече се намесват и светодиодите в огледалата. Не знам каква им е консумацията, но е над 25 милиампера, защото бързата честота не се задейства ако се извади едната от новите светодиодни. Както и да е, продължаваме напред, защото сме българи. Вече знаем стойността на новото съпротивление. Както видяхме в схемата на модула, токът винаги минава през шунтов резистор. Най-голямото натоварване в него ще имаме при най-голяма консумация - когато светят аварийните светлини. Знаем, че мощността на един резистор е равна на квадрата на тока през него умножен по стойността на съпротивлението. Ако включим аварийните светлини, токът през веригата ще е: 4 лампи * 0.046 А + 2 огледала * [НЕИЗВ.] = не по-малко от 0.184 А. Да приемем условно 0.300 с огледалата. Мощността на новия резистор ще е: P = I * I * R = 0.300 * 0.300 * 1.14 = 0.1026 Вата, Това значи, че трябва да си подсигурим резистор, който може да разсее поне 0.1026 вата. Ако обаче вземем лампи с общ ток 0.500 А, сметката показва, че резисторът трябва да е най-малко ~ 0.280 вата. Затова ако просто вземем резистор 1 ват, дори и при лампи с много голяма консумация, той ще ни е достатъчен. При лампи с по-голяма консумация пък стойността на резистора трябва да намалее, така че в общи линии 1 ватов резистор е напълно достатъчен. ПРОБЛЕМ: Какво обаче би станало, ако вместо 1 светодиодна върнем на мястото ѝ една лампа с жичка? – вече знаем, че токът през нея е 1.75. Така мощността в резистора ще бъде (пренебрегваме другите лампи за опростяване на сметката): 1.75 * 1.75 * 1.14 = 3.49 вата. Това е много повече от възможностите на новия ни резистор и съществува опасност самият той да изгори или да отдели толкова топлина, че да повреди някой компонент в близост. Ето защо в никакъв случай повече не трябва да използваме лампи с жичка, а само такива със светодиоди.

На външен вид няма какво толкова да му се радваме, но ни интересува какво се случва вътре в него. Ето това е една принципна схема на такова реле: Няма да отделяме време за да разнищваме из основи как работи, а ще се спрем само на частта, която отговаря за забързаното мигане при изгаряне на една лампа. Това е зеленият правоъгълник горе вдясно. Какво се случва в него? На входа на модула е подадено напрежение директно от акумулатора (30). То стига до микроконтролера, в който има вграден компаратор (сравнител, буквален превод) (K1 на схемата, червеният правоъгълник). От друга страна, на входа на модула е монтирано шунтово съпротивление (синият правоъгълник на схемата), през което минава токът за лампите (големият ток). То изглежда така (на снимката е това в ЖЪЛТО): Както виждаме, това не прилича на обичайно съпротивление, което сме свикнали да виждаме по платките. Това е заради изключително ниското му съпротивление – около 30 милиома (0.030 Ом). На практика стойността на съпротивлението се получава заради самата дължина и сечение на това парче тел, така да го наречем. При преминаване на ток през веригата, той има стойност около 3.5 Ампера. Ето защо: - Мощност на 1 лампа: 21 вата. - Напрежение върху лампата: 12 волта. Тъй като мощността е произведение от напрежението и тока през консуматора, то можем да сметнем токът през една лампа и той е: I = P / U = 1.75. Съответно през две лампи (преден и заден мигач, ляв например) токът е: 2 * 1.75 = 3.5 А. При преминаване ток от 3.5 Ампера през шунтовото съпротивление, в него се отделя топлина. Мощността на това съпротивление е: P = I * I * R = 3.5 * 3.5 * 0.030 = 0.3675 Вата. Това е много малко топлина и не е никакъв проблем да се разсее из обема на модула, дори и затворен. Нас обаче ни интересува не топлината, а напрежението, отложено на шунтовия резистор. Мощността е произведение от напрежението и тока. Вече знаем мощността и тока, затова изчисляваме напрежението: U = P / I = 0.3675 / 3.5 = 0.105 Волта Т.е. ако на шунта паднат 0.105 Волта, нататък по веригата от 12.0 остават 11.895. Това напрежение от 11.895 влиза в компаратора от другата му страна и така той „усеща” тази разлика от 0.105 волта. Спецификацията на чипа определя прагово напрежение за сработване от 0.081 волта. Това значи, че ако падът на напрежение е по-малък от 0.081 волта, това задейства бързата честота, която е около 2 до 2.5 по-висока от нормалната. Ето как става това: ако изгори едната лампа, токът през веригата е само 1.75 Ампера. Като заместим тази стойност вместо 3.5 А в горните формули, получаваме отделена мощност в шунтовото съпротивление от: P = I * I * R = 1.75 * 1.75 * 0.030 = 0.102 Вата Сега падът на напрежение в шунта е : U = P / I = 0.102 / 1.75 = 0.58 волта. Това вече е под праговата стойност на компаратора от 0.081 и микроконтролерът задейства ускорената честота. Всъщност техническата документация на микроконтролера посочва фиксирано прагово напрежение на компаратора от 0.081 В и ток , при който то да бъде получено, от около 2.7 Ампера. От тук вече е изчислена и стойността на шунтовото съпротивление: Rshunt = Uкомп. / Iверига = 0.081 / 2.7 = 0.030 Oм Очевидно, проблемът при използване на LED лампи е в това, че токът през тях е много малък, съответно падът на напрежение при шунта е изключително малък, на практика го няма, и това задейства ускорената честота. Това, което трябва да направим, е да направим така, че при протичане на толкова малък ток, все пак да има такъв пад на напрежение, че да бъде над праговата стойност. Както знаем – тя е фиксирана на 0.081 В. Тъй като: Uшунт = Iшунт * Rшунт, а вече знаем, че U е фиксирано (const.) в компаратора, то значи трябва да запазим уравнението, а за да го запазим, трябва колкото пъти намалим единия множител, толкова пъти да увеличим другия. Тук вече стигаме и до лампите, които смятаме да използваме. Аз заложих на високо и доказано качество, дори и на висока цена: лампите Osram LEDriving, модел 7705 YE. Това е лампа с една светлина, цвят жълто/оранжево.

Модулът представлява ето това:

ТЕОРИЯ: Основната част е превод и преразказ от различни сайтове, но известна част е и моя, авторска. Опитах се да бъда максимално изчерпателен, текстът да е разбираем, а дори и за тези, които не разбират теорията – накратко да знаят какво трябва да направят. Ако някъде нещо не съм обяснил като хората, МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИТЕ, и да коментирате, за да изясним всичко. Защо изобщо трябва да се занимаваме с това? - Лампите с жичка имат няколко основни недостатъка спрямо лампите със светодиоди: - Нисък КПД - За да светят, е нужно да се нагорещят -> отделя се ненужно голямо количество топлина - Не много дълъг живот, особено за евтините „no name” лампи - Много по-инертни са: ако не светят, е нужно много повече време за да излъчат светлина, в сравнение със светодиод – при някои лампи разликата може да достигне до 0.2 – 0.3 секунди; ако са светнали – нужно е време за да изгаснат, защото гасненето е свързано с изстиване на жичката вътре. - При продължителна работа (забравена включена светлина) е възможно пластмасата около цокъла да започне да се топи и така цокълът се поврежда необратимо (изобщо за цокъл на лампа с жичка, не конкретно за мигачите) Специално за инертността – не прави особено впечатление при габарити, къси светлини, дълги светлини, светлина за мъгла или за движение назад. Донякъде е от значение при стоп-светлините, защото при движение с висока скорост, например 144 км/ч, автомобилът се движи с 40 метра в секунда ( ! ). Ако натиснете спирачки и имате светодиодни стопове, те ще светнат с 0.2 – 0.3 сек. по-бързо от лампа с жичка. При такава скорост задният автомобил ще измине между 8 и 12 метра преди изобщо шофьорът му да види светлината от спирачките. Разбирате, че това никак не е за пренебрегване, ако не дай Боже се случи инцидент. Това обаче е тема на друг разговор. Сега ще се съсредоточим само върху лампите за мигачи. Това, за което стана въпрос, може да видите в този клип, който е сниман на забавен кадър с 4-кратно забавяне. Вижда се добре как лампата сякаш светва и изгасва постепенно, а не рязко: Този „ефект” лесно се избягва със светодиодните лампи. Много лесно би било просто да извадим едните лампи и да поставим новите. Проблемът обаче е в това, че на съвременните автомобили модулите за управление на мигачите (наричани понародному „релета”) са така проектирани, че при излизане от строя на една лампа, модулът променя честотата си и започва да подава импулси с 2-3 пъти по-висока честота. Това служи за да подаде звуков сигнал към водача, че някоя лампа е изгоряла. Модулът, монтиран в Хонда Акорд 7 (2003 – 2008), както вероятно и във всички модели от тези години, не се различава особено – ако изгори една лампа, честотата на мигане се увеличава. Твърдо решен да си монтирам светодиодни лампи, се заех да търся решение на проблема с бързото мигане. Най-често срещаното решение е директно да се добави товар към електроинсталацията, който замества консумацията на нормалната лампа с жичка. Ето това нещо: Това обаче ми се стори доста безсмислено, защото търся точно обратното – да няма излишна топлина. Така в търсене на решение, попаднах на тези теми: Тема във v6performance.net Тема в acurazine.com Тема в hondabg.com Изчетох ги, но нещата, които пишеше в първите две теми някак не ми се сториха твърди и категорични, няма да задълбавам защо, но накратко – има много грешки, затова продължих да търся, докато не намеря някъде напълно подробно какво, защо и как. В темата от тук общо взето останах учуден от това, че са повторени същите неща, но никой не е пробвал. Така продължих търсенето и попаднах на тази тема: Тема в ridgelineownersclub.com, в която един добър човек се е постарал много ясно и точно да обясни как работи този тип реле. Това ще разгледаме и ние, за да стане ясно какво и защо ще правим.