CCord

Зареждането от доста години е направено така на повечето автомобили от среден и висок клас, поне от 15 години. Само че при другите марки е по прецизно и никога не изключва заряда изцяло както при Хонда. Според описаното от теб, системата ти за зареждане си работи точно както трябва, все пак винаги има съмнения за лоша връзка при колебливи състояния на заряд. Ти не споделяш обаче как си караш колата, всекидневно ли? по колко километра на ден? на съвсем къси разстояния ли караш? с колко чести стартирания на мотора през деня? изобщо много са факторите които съсипват акумулатора за кратко време. Ако се кара малко и на къси разстояния е задължително да се дозарежда с автоматично зарядно поне по един път на 2 месеца, а не както си писал - чак когато го усетиш че върти трудно, тогава е фатално късно. Щом като имаш волтметър на запалката и казваш че е точен нещата са много лесни, просто като включиш на контакт и преди да стартираш погледни колко показва уреда, ако е под 12,4 волта е добре да го дозаредиш, ако е под 12,1 волта е направо задължително. Трябва да си много сигурен обаче дали показанията на волтмера в запалката отговарят на действителното напрежение измерено на клемите на акумулатора, защото там е най точния показател за състоянието на акумулатора, и точно за там се отнасят цифрите които съм написал по-горе.

Добре де, ама то има и реле. На кутията с предпазители и релета до левия крак на водача, втория ред отгоре надолу последното реле вдясно. Изобщо тестовете от разбиращ човек ли се правят или от лаик? В случаите когато не иска да завърти взимаш мултимера или пробна лампа и мериш на "смукателната" бобина на стартера дали идват 12 волта. Ако има, следва проверка на въпросната бобина, четките на стартера или слаба връзка в тази верига. Ако си сигурен че там всичко е наред се тръгва в обратен ред към релето, вече споменатия контакт за позицията на скоростния лост , или клемния блок на контактния ключ (някой го наричат клеморед). Всичко по тези вериги е най-добре да се тества с пробна лампа поне 20вата (аз го правя с 40вата). И винаги при стари автомобили трябва да се има предвид изначално (по default) проблем с хлабава връзка или общо казано проблем в окабеляването. Успех с намирането на проблема!

Не смятам да споря с някой който само си мисли че разбира от това за което спори! Някъде да съм писал колко Нютона е тая кутия или оная кутия, ама ти как да го разбереш?

Колега сравнението между посочените от теб кутии е абсолютно неуместно по който и да е параметър, обяснявам. Първо, точно тази Айсин е 6 степенен и по никакъв начин подредбата, и отстоянието на предавките като предавателно съотношение една към друга няма да отговаря на тези в кутията MCTA монтирана във Акорд 7 -2,4 Второ, TF80SC се вгражда на автомобили с "турбиниран" бензинов мотор над 350 до 400Nm или на дизели над 400 до 450Nm въртящ момент. Какво общо имат тези мотори с атмосферен бензинов 2,4 мотор с незавидните 230Nm при далечните 4200об/м. Лагав бил автомата, ми колко да е лагав? Аз лично съм пробвал посочения от теб Айсин на Волво XC90 което е 2,2 тона и да, наистина изглежда пъргав, имал съм късмета обаче да пробвам на същия автомобил и мотор 5 степения Айсин 55SN, ми съвсем друга работа. Същата работа и с Айсин 50SN монтиран на Вектра Ц 2,2 бензин с подобни характеристики на мотора като на Акорда, атмосферен 225Nm, там пък колко е лагав, не.ам думи. Та въпроса тук е не в работата или принципа на работа на автомата, а в подредбата и избора на предавателните отношения м/у предавките, точно за това новите автомати са 8, 9 и нагоре степенни. Същото важи и за ръчните скоростни кутии. За ресурса на 5 степенния автомат на Акорд 7-ма генерация нямам утвърдено мнение защото я карам от 3,5 години само, но за работата мога да кажа че си е като всеки класически автомат. Това което не ми харесва е голямото отстояние в предавателните отношения м/у 4-та и 5-та предавки, тук всичко щеше да се подобри със "скъсяването" на 4-та и наместването на още една предавка м/у нея и 5-та. Иначе автомата е доста "умен" и добре се адаптира към условията, например изкачвах Шипка южния склон, сам прецени че никъде няма да превключи на по-горна предавка под 2700 оборота (без да съм барал ръчния режим на превключване) и без да съм я натискал, в момента в който взех да и поизпъвам жартиерите, не превключи на по-горна предавка под 3200-3300 оборота. Та толкова за Хондовия автомат, недостатъка за мен са дългата 4-та и много дългата 5-та предавка.

Suyahoka! Дай да я видим тая красавица, ако искаш пиши на лични да се уговорим за среща и ще ти покажа моето масло и как се измерва. Да ги сравним как работят, може и как вървят. Пък и да разгледам отблизо една "осмица", чакам и един колега от Плевен да ми покаже неговата, но лятото.

Сам си отговаряш с това. Със сигурност има двигатели на Хонда изкарали повече от посочената от теб Тойота, сигурно е и обратното но, еднозначен отговор на твоя въпрос няма, както няма и еднозначно твърдение че Тойота ще изкара повече от Хонда и обратно. Всичко е строго индивидуално и вече ти го посочиха и като примери и като обяснение. Ако караш Тойота-та с кофти масло и го сменяш на 30000 както е в българските представителства, ще има да чакаш да "докара" 500к. Същото ще се случи с Хонда при същите условия, същото и с Алди, и с Вагин и т.н. Важното е да проучиш внимателно и да се интересуваш от типични и обичайни проблеми за конкретния модел (за която и да е марка) и да внимаваш за проява на такива, защото всяка марка си има болежки и недостатъци, другото сам си го установил че е на късмет. Тук може да ти отговорят 5, 20 или 50 човека, и всеки с известно пристрастие ще ти похвали Хонда по свой си начин, и ти какво, веднага ще си купиш Хонда ли? вероятно не. Моя съвет е да си отделиш малко време и да прочетеш от този форум за модела, достатъчно добре е сепарирана и систематизирана информацията, тя е от всякакво естество и доста подробна. Успех с избора!

Леко офтопик но все пак в темата с въпрос към колегите! Как източвате несливаемия остатък на К24А3 и какво количество е той? При последната смяна на моето се опитах да източа с една спринцовка през пробката (бях чел някъде тук че от там е най-добре) но не можах повече от 50мл. и се чудя ако е само толкова дали си заслужава упражнението.

Въздушен филтър на 60 хиляди , ако това наистина го пише в книжката значи тея съвсем са се побъркАли! дори и по чистите пътища на Германия това е супер много, да речем че там може 20 - 25 хиляди да изкара но не и повече, а за тук повече от 15 в никакъв случай. А филтъра на купето на колко го сменяш?

Сигурно е възможно, това обаче трябва да го каже човек който е разглобявал този мотор и е запознат с монтажа на тази тръбичка. Ти можеш да го провериш дали е така с друга щека за която си сигурен че е за този мотор, или поне изчакай снимката с ролетката на колегата който обеща да снима неговата, ако и неговата е 36,2мм до ръба на пластмасата и маркерите са разположени на 10 и 17мм от долу нагоре както е твоята, тогава варианта тръбичка става актуален.

Моите съмнения са за за сменена или повредена щека, и в тази връзка ти предлагам два много лесни и елементарни теста по избор. 1. Намираш някой с двигател като твоя и с неговата щека измерваш маслото на твоя двигател, може и обратно като показанията на всеки един двигател с двете щеки трябва да е еднакво. И в двата случая гледай щеката да влиза добре в гнездото си. 2. Следния тест го правиш ако ти е трудно да намериш кола с двигател като твоя. Снимай твоята щека успоредно до някоя ролетка, като началото на щеката (долния и край) да е на нулата на скалата на ролетката а на снимката да се вижда добре до къде на скалата на ролетката стига края на щеката (за край на измерителната щека се счита горния уплътнителен ръб на пластмасовия ограничител до където влиза щеката в гнездото си) добре е на снимката да се виждат и границите на измерване на самата щека, т.е. min. и max. . След това някой доброжелателен колега от форума тук, със същия двигател може да снима неговата щека при същите условия и ще се разбере дали изобщо измерването на маслото ти е правилно. Необходимо е разбира се двамата да постнете снимките тук за сравнение. Успех!

Без тази екстра все пак се живее, какво ще стане като вземат да искат абонамент за подгревните свещи при дизел или пускане на бензиновата помпа при бензинките?

Проблема ти е точно НИКАКЪВ, и ако караш поне по 20 минути след стартиране на двигателя изобщо не се притеснявай, ако минутките на кормуване са повече от 30 след студен старт, няма да имаш проблем. При каране по-малко от 15 минути след студен старт може да го подлагаш на допълнителен дозаряд на 20 дни, всичко това при положение че се кара всеки ден, ако я караш 1-2 пъти в седмицата заряда става задължителен на 20-30 дни. Джиткай си докато усетиш че започва да умалява, след това пак в темата и дизел маняците ще ти подскажат какъв да си купиш.

Трябва да се прегледат качествено силовите кабели, не само болтовите връзки а и кербовките в обувките. Това може и сам да го направиш по следния начин, след като направиш сутринта дългото стартиране веднага след като запали мотора го гасиш и скачаш до мотора и опипваш всички кабелни обувки по силовите кабели, тази която е повредена или където има слаба връзка ще е затоплена или гореща в най-лошия случай. Добре е предварително да си отвориш капака и да огледаш всички силови кабели, кабелните им обувки и болтови връзки за да може по най-бързия начин да ги провериш след стартирането. Това се прави на всичките кабели, отрицателни и положителни, от акумулатора до стартера включително. Преди да започнеш палене сутринта измери напрежението на акумулатора, ако е под 12,3 веднага можеш да го подложиш на заряд, когато измерваш винаги сондите на мултимера се забучват в оловните полюси на акумулатора а не на кабелните им обувки. И повтарям, преди теста огледай добре всяко едно кабелче и кабелна обувка къде се намира защото ще имаш възможност само за един опит, следващия възможен опит е на другата сутрин при първото трудно палене. Ако всичко по силовите кабели е наред, е наложителна пълна ревизия на стартера. При износени втулки се измества ротора спрямо стартера и от там повишения ток и големия пад на напрежение. Според мен точно там е проблема.

И аз да изкажа благодарности! всичко е ОК

Точно там е големия проблем, сигурен съм че поне 50% от управляващите автомобили (за мен не са шофьори, водачи или както и да е) не могат да направят разлика между паркиране и спиране (и не само това), от тук и основателните понякога претенции на собствениците на гаражи за спиране пред тях. От 40 години съм шофьор и такова невежество и непознаване на правилата от правилника, и закона за движение по пътищата не съм виждал, и с всяка година става все по-зле и по-зле. Това е и една от причините за саморазправата и побоищата по улиците и пътищата. Един въпрос към колегата събудил темата, какво става ако някоя кифла спре пред твоя гараж и отиде до близкия фризьор за 2 - 3 часа, а като се върне и след твоя забележка ти се разкрещи че е спряла за малко и не е паркирАла? Законът за движение по пътищата, както и правилника за неговото прилагане са създадени с презумпцията че ще бъдат научени и ще се познават в детайли, да , ама не! лошото е че всичко се свежда до ниското образователно и интелектуално ниво на посочените по-горе 50%, че и повече от масите, а за купените изпити и СУМПС изобщо няма да се задълбочавам.

Отвън с чиста вода и някаква тънка пластмасова пластинка, например парче от бутилка за вода, отвътре пак така но без вода. Просто прекарваш пластмасата между стъклото и уплътнението от край до край и пробваш. Предварително идеално измиване отвън, да няма прахоляк и песъчинки по стъклото че като прекараш пластиката да се надраска. А отвътре ако има слънцезащитно фолио внимавай да не тръгне да се разлепя. И все пак, някак си не допускам стъклата да са така залепнали че да не могат да "тръгнат", но знае ли човек! може пък да е заливана със захарен сироп, мед или друго подобно . Допускам и друго, на някой коли (отварял съм на Опел, Мерц, Вагин но не и Хонда) има термо-защита в моторчето или в комфорт модула така че ако тока е по-голям от предвидения защитата изключва мотора с цел предпазване на затисната ръка, пръст, глава, врат или други части на човешката анатомия. Или просто предпазва мотора от изгаряне. Та може въпросната защита (ако има такава) да се задейства, я от запекло стъкло, я от крив водач или запекъл механизъм. Другия вариант е повреда в модула намиращ се в шофьорската врата.

Здравей Наско! Ето и моята поръчка: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество Honda ATF - DW-1 - 4 тубички по 0,946 литра https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html Вид и количество Honda PSF - 2 тубички по 0,354 литра Стойност на поръчката (4 * 14,99 + 2 * 6,99) * 1,9775 = 146,22лв Начин на плащане: - парите ще се преведат по сметка в ОББ АД Начин на получаване: - по куриер - (допълнително уточнение в лично съобщение)

Позволих си малко да модифицирам цитата за да съм по-кратък в опонирането на идеята за вечно включения климатик и не изключването на компресора при климатроник, и така: по т. 1 - това как се получава при включен климатик? т. 2- няма такова нещо, познавам 2 ма майстори на климатици, а съм ходил при поне още 3-4 и никой не ми е казвал да не изключвам компресора през зимата (винаги съм бил с климатроник). Единственото в подкрепа на подобно твърдение мога да кажа че повечето майстори препоръчват включване на компресора/климатика през зимата за по няколко минути на 15 - 20 дни. т. 3 - и е така и не е така, но това по никакъв начин не удължава живота на компресора, напротив. т. 4 - зацепването е чрез фрикционна шайба която се задейства от електромагнит, и знаеш ли как и се отразява на тази шайба постоянното зацепване и отцепване? скапва я, понякога се изкривява от зор, и после оня майстор дето ти е дал идеята за постоянно включен климатик доволно потрива ръчички. т. 5 - това само за Акорд 8 ли се отнася? а натрупването на "гняз" се избягва с редовна смяна на антифриз и ползването на качествен такъв. Има и още неща с които не съм съгласен но може да се приемат като маловажни. ПП - аз лично включвам компресора през зимата и есента само когато има влага в купето и изчиствам запотяването от стъклата, тук наистина климатика е незаменим. включвам го и понякога заради препоръката на майсторите, но не броя дни, часове или минути, само когато се сетя.

Към колегата пуснал темата: Отделя се ченджъра от радиото и от долната му страна има една триъгълна платка с няколко чипа (6 - 7 броя някъде) и много други елементи разбира се, та в единия ъгъл на платката където излиза зъбчатия гребен на механиката има (мисля бяха 3 броя) микро ключета явяващи се крайни изключватели от които механиката "разбира" в каква позиция се намира, тези изключватели понякога дават фира но е достатъчно да се напръскат със сух контактен спрей и всичко се оправя. Искам обаче да споделя че в корпуса има още няколко такива ключета и повредата може да е някъде там но, ако тръгнеш да отваряш си е много голяма игра и ако не знаеш как и какво пипаш си обречен на пълен провал. Споделих ти най-лесното за профилактика и евентуална намеса ако все пак си се занимавал някога с такива неща, ако не си пипал не се захващай. Според мен цялата игра по разглобяване не си заслужава труда, моя ченджър след 3 дневна борба го оправих и след няколко седмична работа отново спря да работи като този път се счупи един микроскопичен чарк който мести избирача на дисковете, тук вече (отново след 2 дни борба) се отказах да го ремонтирам, отказах се да търся друг втора употреба защото със сигурност щеше да го сполети нещо такова. Според мен проблемите се коренят в следното - заводски механиката е нежно смазана в точките на движение и плъзгане но през годините поради запрашеност някой от местата на смазване просто клеясват и запичат (в моята механика намерих 2 такива места) и нежните лостчета, механизми и зъбчатки просто не издържат и се чупят. ПП - дисковете се изваждат без проблем и никакви наранявания и повреди ако смяташ да отпишеш ченджъра! Ако решиш да си без ченджър просто откачаш лентовите и захранващия кабел и го отделяш от радиото, вадиш и в коша, или като мен (без да знам защо) някъде в шкафа. Мога да ти снимам някой детайли но трябва да се рова сега в натурийте.

Ако отидеш във фирмен сервиз очакванията ти ще се оправдаят напълно, бъди сигурен. Тези 200 $ я стигнат я не, само за консумативите. За труда спор няма, нашите майстори са най-големите и техния труд се заплаща достойно, особено във фирмените сервизи където двама трима техници хранят 1-2 приемчици, 2-3 склададжии, 1-2 началници, 2-3 собственици, 2 души охрана и 1 куче минимум. като сложим и сметките за ток, вода и други, няма как сметките да не са поне 2 пъти по-високи от европейските, пък къде е Канада? години назад. Сори за сарказъма! но като се сблъскаш с реалността напиши отзивите си пак тук, пък дано да греша!

Колата автоматик ли е? ако е, има един прекъсвач в кутията на скоростния лост който не позволява задействане на стартера докато не се постави лоста в положение "P" или "N". Може и опроводяването между това ключе и релето също да е прецакано. При ръчна скоростна кутия пък някой автомобили (не знам при Хонда така ли е) имат такова ключе на педала на съединителя и не завърта стартера докато не натиснеш педала. Като начало да се намери релето и ако не цъка при стартиране почти сигурно е нещо от посочените, ако цъка (включва) трябва да се насочиш към самия стартер.

Точно това трябва да е модела, не бързай да се хвърляш на друга кутия преди да си направил диагностика. Може да е някой скапан клапан или датчик, може да е запушена цедка на клапан/соленоид. Прегледай проводниците и щекерите на соленоидите, датчиците и избирача които са отвън на кутията. Потърси малко инфо из нета за тази кутия или за нейни евентуални хронични болежки. Започва се с лесните и видими неща като тези които ти изброих, и чак тогава се минава на смяна.

Беж надалече от този майстор, работата на системата ти е правилна и точна. Друг е въпроса при какъв товар започва заряда на 14,2 - 14,4 волта, но това пак си иска определено измерване от човек който се е занимавал с Хонда, пък и не само.

Възможно е, и е нормално. вероятно модулът който си закупил не е правилния. Преди ги правеха да "палят" дневните след достигане на напрежението на 13,2 V и да го изключват когато падне под 12,7V. След това започнаха да ги правят така че напрежението на включване да се регулира и освен това модула изключва дневните чак на 10,5V. Вече на повечето автомобили системата за зареждане на акумулатора работи така, че след достигане на определено ниво на напрежението на акумулатора и падане на бордната консумация под определено ниво заряда почти се изключва или остава поддържане на бордното напрежение в рамките на 12,7V при което се счита че не се черпи ток от акумулатора.

Че е важно какво е уплътнението, важно е. На първо място обаче са важни ръчичките на майстора. Първо се обезмасляват всички контактни повърхности, както на капака така и на главата. силикон се слага само на местата където контактуват страничните капаци с главата, и то на съвсем малка площ, има литература, клипове и много други начини майстора да се научи как е с този елементарен в това отношение мотор. Според мен не е виновна гарнитурата, а грешки при нейното поставяне.