CCord

преди 2-3 дни видях Джаз в една морга и сещайки се за твоята тема погледнах към казанчето за умивателя, имаше двете моторчета но колко са работещи нямаше как да питам защото не срещнах никой от бачкаторите там. За съжаление моргата е в Айтос и май ти идва далече. Ако им се обадиш сигурно ще ти кажат че нямат, защото са изключително мързеливи и некомуникативни. Ако ти е голям зор в сряда ще имам път натам и ще се отбия да питам, пиши на лични да се разберем. Най-малко ще ми трябва снимка на двете помпи за да знам коя да взема.

Написах повече неща от това какво прави охлаждащата течност в изпарителя, ама то който не "вдява", няма как да вдене!

""CARPERA"" малко теория за да спреш да пишеш небивалици..... Изпарителя не се охлажда, идеята да минава охлаждаща течност през него е - ДА ГО ЗАГРЯВА, или по-точно да предотврати замръзването му при изпарението на газта. Изпарението е процеса в който втечнения флуид (в случая пропан-бутана) минава в газова фаза, този процес протича с отнемане на температура, т.е. силно охлаждане, и дори замръзване ако не се компенсира със загряване. И за да не замръзне хората прекарват горещия антифриз през него, пък и изпарението при висока температура е много по-качествено и надеждно, умници са тези инджинери ей! кво да ги правиш? Как е свързан изпарителя към охладителната система е друг въпрос, това се прави винаги на "малкия" охлаждащ контур/кръг, и тук вече идват двата варианта, последователно или паралелно присъединяване, като всеки вариант си има предимства и недостатъци, как да стане решава газаджията според конструктивните особености на охладителната система. И да добавя че при паралелно свързване е много важно да се използва винаги качествен антифриз и да се сменя редовно, даже преди предписания срок, защото при продължителна употреба има склонност за запушване на радиаторчето на парното. Преди години имаше изпарители при които между газта и водната риза имаха мембрана която е възможно да се спука и тогава от налягането на газта се надуваше цялата охладителна система на двигателя, което довеждаше до прегряване и издухване на гарнитурата на главата. След това излязоха изпарители при които няма такава мембрана и въпросното смесване на газ с антифриз е невъзможно. Сега обаче не знам как са изпарителите защото поне от 20 години не съм разглобявал, тук може да се включи някой газаджия и да разясни ситуацията, може пък някои модели да имат такава мембрана.

Отиди при Горан в горно Езерово и говори с него, по принцип трудно се врежда човек при него и то точно в този сезон, но там ти е спасението според мен. И къде в Бургас намери сервиз Хонда? само не ми говори за Апостолов.

Ами по способен електрончик може и да я направи тая "гимнастика", ще бъде трудно обаче защото модула за откл/закл. е различен от модула за включване на фарове и габарити. Друг е въпроса колко парички ще ти излезе задачата. А какъв е смисъла от това упражнение? нали като отключиш ще светнат габаритите и ще светят докато ти е отключена колата, а пък с този пиклив акумулатор, и с перманентното му недозареждане направо ще втаса горкия.

Да, ако вдига над 14,8 не е добре, трябва да се види от еладжия за да се провери и инсталацията, може освен акумулатора да има и кофти връзка някъде. Може да е повреден и ELD модула.

Филмираш се напразно, точно така трябва да работи зареждането на Хонда. Въпреки това ти предлагам бърз тест - след като запалиш и падне на 12,5-6-7 волта, включваш вентилатора на парното/климатика на най ниска степен и ако вдигне на 14,2-3-4 волта, всичко си е наред, след това изключи вентилатора от бутона за изключване и изчакай малко, ако пак падне на 12,5-6-8 волта всичко е ОК. За съжаление така е замислено от умниците, трябва да има товар за да зарежда, аз винаги си карам с включен вентилатор на най-ниската степен и никога не пада под 14,2V. Не са го прецизирали япончетата но какво да се прави! има решение но си е игра и трябват детайлни познания по електроника, има и просто решение описано в един евразийски форум но не го намирам сега, пък и не е за препоръчване. Та споко де, всичко си е точно!

Точно четките са свършили тотал, и това е повредило колектора, според мен подлежи на ремонт. Все пак снимките не са много ясни и състоянието на колектора не мога да го определя съвсем точно. А този тип моторчета са много добри ако са подбрани правилно според товара, имат по-добър въртящ момент от класическите и загряват по-малко.

Ми диагнозата утре при "лекаря", или искаш още тази вечер да разбереш за да спиш спокойно! На мен ми се е случвало да се счупи пружина с доста силен трясък ей така, както си стоеше колата на едно място.

Изкуствения интелект го е обяснил перфектно. Твоето оригинално реле FS е с обратен диод, а другото което си намерил е без такъв диод. Оригиналното ти НЕ можеш да го замениш с това което си намерил, ако сложиш релето без диод почти е сигурно че ще опукаш транзистора който управлява релето, а този транзистор е някъде дълбоко в платката с електроника и ако се наложи неговата смяна филма става голям. На релето без диод може да се сложи такъв но е много важно да се види полярността на захранване на релето, и все пак ако релето не се отваря си е по-трудно изпълнението, но не е невъзможно.

Китаеца взима инфо от същите сензори, въпроса е как са заложени в електрониката му параметрите на съответните датчици примерно, ако при 5 килоома на датчика в оригиналната електроника на колата трябва да покаже да речем 20 градуса, а китаеца понеже е "много точен" може да е заложил 25, или повече градуса, или може изобщо да не си е направил труда да калибрира цялата тази система. За това на оригиналния комп е оставена възможност за корекция, предполагам че китаеца може да е помислил в тази посока, пробвай в менюто на медията, аз лично не съм се ровил в такова чудо и в момента гадая.

Тук някъде е.... "заровено кучето". Това което се изписва на километража може да се коригира плюс 3 градуса, минус 3 градуса, а може и повече да беше, не помня вече но трябва да се влезе в менюто на борд компа. А това какво ти показва на китайския боклук само китаеца знае дали е вярно, но си мисля че точно от там се взима за база външната температура защото управлението на климатроника е от там. Разрови се в менюто на мултимедията дали китаеца е оставил възможност за корекция на тази температура, както е на оригиналния борд комп. Аз точно заради такива несъответствия не харесвам разните такива китайски измишльотини и си карам с оригинала.

Не ми става ясно защо в темата се споменава Тойота, ама както и да е. Въпросния предпазител захранва контактния ключ/клемореда, преди да слагаш нов предпазител е добре да стигнеш до клемореда и да го огледаш дали не е поизгорял, той даже и се разглобява. Ако там всичко е наред трябва да се търси късо в някоя от веригите след клемореда. А за нов оригинален предполагам в някое представителство ще го имат, гледал съм им цените точно на тези и са сериозни, но не помня къде, по спомен някъде 15-20 еврака беше.

Случката се отнася за Швейцария, на имейлите изобщо не отговориха, което е най-учудващото, единствените отговори бяха по телефона след комуникацията между познатия швейцарец на сина ми и сервиза, и то 7-8 месеца след продажбата на автомобила от тях, ако са им искали талон щяха да ми кажат. За Канада нищо не мога да кажа, там правилата вероятно са други. И почти съм убеден че тези сайтове за проверка по ВИН номер нямат информация за сервизна история а намират инфо вероятно само от застрахователни събития по щети и/или от изградени публични системи като немската ТЮФ или италианската, пък и като нашата които уж записват километрите и други събития при прегледите.

Мога да споделя моя скромен опит от швейцарски сервиз. Купувам колата от автокъща в БГ, естествено при купуването ми се дават всички документи, за платено мито, ДДС, сервизна книжка и регистрационен талон швейцарски, абе всичко както си е в кожената чантичка. До тук ОК, колата беше супер с изключение на доста външни забележки но реших и я взех, както и да е. Вече си е моя и реших да разгледам подробно сервизната книжка, според описаното в талона, и в сервизната книжка колата е купена в Лозана, след седмата година сменя собственика и отива в едно градче по на север до Цюрих, всичко отговаря по талон и книжка. Гледам печатите от сервизната книжка и намирам на Гугъл карти градът и сервиза в който е обслужвана, официален на Хонда и Сузуки, намирам телефоните и И-мейла на сервиза и решавам да се свържа с тях да ги попитам имат ли история на поддръжката, за да знам на какво да наблегна при първоначалното обслужване, разчитайки на това че швейцарците са много точни и отзивчиви, нали така знаем за тях все пак. Цялата "връзка" беше чрез И-мейл/и с помощта на сина ми защото немския и английския са му като родни езици, но с мои пояснения защото пък той нищо не разбира от коли. Два Имейла през 2 седмици, трети Имейл след месец и никакъв отговор, викам си майната им, те са като нас, и се отказах от начинанието и предишното ми почитание към швейцарците като точни хора. След 6-7 месеца обаче по чиста случайност синчето е на гости в Цюрих, домакините са швейцарец и българка, та моя синковец им споделя случката с "мълчаливия" сервиз на който е писал три писма и никакъв отговор, ей така на майтап за точните швейцарци. Домакина, леко учуден взима обаче нещата присърце и на другия ден се обажда в сервиза, представя им ВИН-а на колата и директно иска цялостна информация за колата откакто е обслужвана при тях. Отговора на собственика на сервиза - ПО ЗАКОН такава информация можем да даваме ПИСМЕНО само на настоящия собственик или на новия собственик след като вече я купи. Устно може да се даде само на място след оглед на автомобила преди евентуално закупуване, след закупуването се дава цялата налична подробна информация ако автомобила няма да се подържа вече в същия сервиз. Въпреки всичко, това което са споделили с познатия на сина е било, дата на продажба на колата, кой е купил колата, с общи приказки че колата е подържана качествено и редовно (каквото и да значи това) , и последното което са му казали от сервиза че при закупуването не е поискана подробна информация за сервизната история на автомобила от новия собственик. Не са искали да кажат километража в деня на продажбата. Та швейцарците може би са точни дотолкова че да спазват закона буквално, но до къде, и кой колко не знам. За мен остана единственото удовлетворение че колата е продадена точно на човека от който я купих, 19 дни преди да я купя аз, и може би това че колата наистина е била обслужвана в този сервиз и евентуално написаното в сервизната книжка отговаря на реалността. Друг е въпроса обаче дали джамбазина няма други връзки с този сервиз, пак питанки и чуденки, особено като знаем колко сме лъгани и мамени тук, та си имаме винаги едно на ум, пък ако ще и за швейцарци да става дума.

На посочения в темата мотор точно това ми коства най много усилия, въпреки двудневното киснене със всякакви чорби двата болта не се развиха. Разпробиваш много внимателно болта откъм главата със свредло 5,5 - 6 мм докато се откъсне главата. след като свалиш дифузора болта остава да стърчи и с някакви корави клещи малко-по малко се разкарва, след това нови болтове с голяма периферия на главата и да са закалени защото оригиналните са точно такива.

Съгласен съм единствено с това че въпросния детайл е наречен цедка в каталога посочен от теб. Например, аз приемам за цедка това което е в маслоприемника на двигателя, но след нея има филтър, нали. Докато в скоростната кутия след т.н. цедка няма филтър, и маслото директно след нея отива в помпата, клапанно тяло, хидро-трансформатор, фрикционни пакети, радиатор, и ЧААААК тогава във външния и уж единствен филтър, а след него....просто се излива в картера на кутията и чака пак да бъде засмукано през "цедката". Само ще отбележа че въпросния детайл съм го държал в ръката си измит перфектно (не съм имал допир до нов такъв) и погледнато през отвора на маслоприемника се вижда че едрината на въпросната "цедка" е далеч от разбирането ( това е субективно) за... просто цедка. Цедката там е много фина и за мен (пък и не само) е по-скоро филтър, вярно по-груб от хартиения, но все пак филтър. Този източник който ти си посочил е единствения където го наричат цедка. Разглобявал съм и външния филтър, любимия на "CARPERA", има нагънат хартиен елемент с разгъната площ 160 кв/см, 4,2х38см, и най-важното е, че има клапан за повишено налягане, което автоматически говори за това че при насищане възможностите на филтърната хартия започва директна проходимост, т.е няма никакъв филтър вече. И сега ако приемем че сме останали без външен филтър и в същото време в маслоприемника имаме просто цедка, кое би спасило кутията от тотално задръстване на клапанното тяло и плунжерите му? както и повишено износване на всичко плъзгащо и търкалящо се вътре? Така че аз, а видимо и други хора виждали този чарк с очите си не биха го приели за цедка.

При определянето на данъка има разделение в три компонента: 1. По мощност в KW СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW; б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW; д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW; е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW; 2. По възраст на превозното средство: Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери: Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент Над 20 години 1,1 Над 15 до 20 години включително 1 Над 10 до 15 години включително 1,3 Над 5 до 10 години включително 1,5 До 5 години включително 2,3 3. По екологична категория Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в следните граници: Екологична категория Коефициент без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10 – 1,40 „Евро 3“ 1,00 – 1,10 „Евро 4“ 0,80 – 1,00 „Евро 5“ 0,60 – 0,80 „Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40 – 0,60 .....Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ. .....Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че то е без екологична категория (чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ) .....В Закона за местните данъци и такси – чл. 55-57 са дадени подробно формулите за изчисление и описание на параметрите за всяко едно превозно средство. Това съм го копирал от бюлетина на НАП, И най-важния компонент е, че всяка община сама си избира в кои от посочените граници на параметрите да се изчисли точната цифра, тук е добре че сте си писали хора само от Варна.

Тези твои две изказвания се отричат взаимно, и като гледам, първото от тях е невярно. И сега за да ти стане съвсем ясно гледкай внимателно, понеже клипа е цял двучасов филм отиди на 1 час, 13 минути и 25 секунди. Ако не вдяваш английски извикай някой да ти превежда какво казва човека, а пък и всичко което казва се изписва в текст, и аз не съм на "ти" с английския но това го схващам. Има и други клипове, но този ми попадна на бързо търсене. Ай със здраве! - кой разбрал, разбрал.

Ех CARPERA, човека съвсем правилно е посочил филтъра на кутията, само че грубия който е вътре в кутията, вероятно това му е попаднало на първо търсене. А този който ти посочваш е финия който се намира извън кутията. И разбира се съвсем правилно Vancho му е отговорил че достъп до грубия филтър има само при отваряне/ремонт на кутията. Та другия път да знаеш че кутията има два филтъра.

Почти на 99% съм сигурен че това с червената точка е т.н. ELD модул, по-точно датчика му. На повечето други автомобили ( разглеждал съм на Тойота, Опел, БМВ и Форд) се намира точно там, по този начин следи цялата консумация на енергия в инсталацията. На Хонда, поне в старите генерации, се вгражда в модула на релетата и следи консумацията на част от електро инсталацията, малко тъпо решение ама с цел икономия на гориво и ниски емисии е решено така. В интерес на истината за първи път виждам на Хонда да е на това място, но и не съм гледал Хонди от по-новите генерации, точно това ме кара да не съм на 100% сигурен. Как се тества най-лесно системата за заряд - при добре зареден акумулатор и загрял двигател оставяш да работи на празен ход (при изключени всички консуматори, и без климатроника), взимаш амперклещи (за прав ток на малкия обхват - 40А) и ги слагаш на проводника който идва от алтернатора, взимаш мултицет и се връзваш на акумулатора за измерване U. Както си работи мотора на празен ход започваш да включваш един по един консуматори, първо климатроника, след това фарове и т.н., и т.н.. През цялото това време следиш волтметъра и амперметъра отначало, още при празен ход и последователно след включване на всеки един консуматор. При изправна система би трябвало на празен ход, без консуматори да имаш около 12,5 - 12,8V, при покачване на товара в един момент трябва U да скочи на 14,1 - 14,5V. Може да минеш без амперметър но аз лично го правя с него да си видя зарядния ток. Това е при по-старите генерации на Хонда, новите може да са с наистина интелигентна система за заряд, както при другите марки, там е съвсем друга бира, и истински интелигентна. ПП - всичките тези измервания по U можеш да ги правиш с едно волтметърче в запалката или като си включиш един ELM и следиш напрежението при живи данни. Успех!

Като отговор на питащия, когато работи двигателя пусни климатика, в този случай трябва да въртят и двете перки, в много от случаите единия мотор е повреден и върти само едната, те тогава се случва да загрее мотора. Ако при включен климатик въртят и двете тогава остава варианта за повреден термо-шалтер на радиатора. Включи си скритото меню на дисплея, или някое ELM-че и гледай на каква температура ще се включат перките при работа на място с изключен климатик, трябва да е някъде на 95-98 градуса, ако не включват смяна на шалтера.

Героят от видеото мога да определя само като празноглав празнодумец, търсещ известност чрез всеобщо споделяне на глупостта си. Такива има много по т.н. социални мрежи и платформи. Чудя се обаче как да определя тези които се възхищават на такива малоумници. Полицаите си правят съвсем нормална проверка, без изобщо дори да са му предявили нещо. Ако полицаят го няма на улицата - защо искат високи заплати? като излязат на улицата - защо ме проверяват? това племе никога няма да се научи на ред, само знае да роптае за щяло и нещяло! Какво правим ако този палячо е поредния пиян или надрусан идиот който след няколко километра погуби човешки живот? как полицаите трябва да открият такива потенциални убиици? може би по цвета или марката на колата!? нали единствения начин е проверката.

Всяка джанта си има параметри: https://www.avtogumi.com/bg/parametri-djanti Изписваш тук параметрите на твоите и тогава въпросът ти става адекватен. В противен случай всеки който иска да ти помогне трябва първо да намери твоя размер и да ти каже дали неговите от, да речем 2-ра, 3-та и т.н. генерации стават на твоята кола. Параметрите/размерите на алуминиевите джанти ги пише отвътре на някоя от спиците. А на стоманените обикновено се изписват отвън по периметъра на болтовете/гайките. Пък и чичко Гугъл може да ти помогне с намирането на твоя размер и параметри. ПП - не приемай поста ми като заяждане, просто моето мнение за оказване на помощ е такова че, искащия помощ трябва също да положи някакви усилия за да улесни помагащия, все пак никой никому не е длъжен нали!

Подготви се психологически и финансово за смяна клемореда на ключа/боша. Става и втора употреба с уговорка за връщане ако не работи, защото и такива се намират в моргите.